Прокладка электропроводки в деревянном доме: выбор кабеля, подключение автоматического выключателя и счётчика, монтаж розеток и светильников. Скрытая проводка в деревянном доме своими руками, пошаговая инструкция Какое сечение провода нужно в деревянном д

Несмотря на погоню за современными технологиями, в последние годы некоторые отрасли возвращаются к истокам. Наиболее ярким примером является строительная сфера: люди гораздо чаще отдают предпочтение возведению загородных деревянных домов. Этому способствует ряд причин, начиная от легкости и экономичности и заканчивая экологичностью конечного продукта.

Дерево – природный антиаллергенный материал. Благодаря последним инновациям при возведении таких построек используются на 100% натуральные вещества. Есть у древесины свои недостатки, а главным считается повышенный уровень пожарной опасности. Поэтому проводка в деревянном доме должна соответствовать всем рекомендациям, правилам монтажа и эксплуатации. И неважно, прокладываете вы ее самостоятельно или обращаетесь за помощью к профессиональным специалистам.

Какая электропроводка подходит для деревянного дома

Ни одна современная жилая постройка, изготовлена она из дерева, бетона или глинобитных блоков, не может обойтись без электроэнергии. В зависимости от того, какие строительные материалы использовались для возведения здания, организация электрической проводки будет иметь различные особенности. Главным нюансом проводки в деревянном доме является повышенная опасность к возгораниям и более высокие требования к качеству прокладки проводов.

Открытая или закрытая

Существуют два основных типа построения электрической проводки: открытый и закрытый. В первом случае кабель располагается на открытом месте: крепится к стенам, укладывается на наружных полках и так далее.

Процесс проведения кабеля открытым методом в деревянном доме может выполняться одним из двух основных способов:

С применением коробов, гофрированных труб или кабель-каналов. Вариант уместен для домов с плоскими стенами, которые, к примеру, отделаны вагонкой. Ключевым преимуществом данного подхода является доступность кабеля, возможность оперативного ремонта или замены, обустройства дополнительной ветки. Поскольку провода открыты, то они прекрасно охлаждаются, что исключает вероятность перегрева или возгорания. Для лучшей вентиляции полость кабель-канала должна быть заполнена проводами на 60% или меньше.
Для деревянного дома из оцилиндрованных бревен подойдет монтаж кабелей с помощью изоляторов. Сначала фиксируют керамические ролики, являющиеся отличными диэлектриками, затем к ним закрепляют кабели. Данная технология является устаревшей, ею редко пользуются даже сегодня. В идеале должны применяться разноцветные витые пары.

Установка на скобы. Альтернативный метод, который подходит в случае невозможности укладки кабеля в коробах или фиксации на изоляторах.
Ретро-проводка, позволяющая максимально эффектно и необычно замаскировать зафиксированный на стенах и под потолком кабель.

Скрытый монтаж электрической проводки уместен и желателен во всех ситуациях, когда внешние стены, пол и потолок дома еще не были покрыты отделочными материалами. Для деревянных домов кабели должны прятаться в металлические или гофрированные трубы. Категорически запрещено применение пластиковых кабель-каналов. Метод требует больших капиталовложений, но позволяет обеспечить качественную и безопасную укладку, спрятав кабель от глаз.

Нельзя однозначно сказать, что какая: скрытая или открытая электропроводка – для деревянного дома лучше или хуже. Все зависит от индивидуальных предпочтений, условий эксплуатации, наличия или отсутствия подходящего инструмента и других факторов. Например, в доме уже были отделаны стены, поэтому не хочется срывать вагонку, чтобы выполнить скрытую укладку. В подобном случае выбирают метод открытого монтажа.

Основные требования к электропроводке в деревянном доме

Выше мы определились, что древесина – самый опасный и легко воспламеняемый строительный материал, используемый в качестве основы при возведении жилых зданий.

Перечислим основные требования, которым нужно следовать при организации электрической проводки в деревянном доме:

Повышенный уровень электрической и пожарной безопасности. Убедитесь, что кабели и провода уложены таким способом, который максимально снизит вероятность перегрева изоляции и последующего воспламенения, предотвратит распространение открытого пламени на остальные части деревянной конструкции. В процессе проектирования нужно достичь полного соответствия технических параметров и эксплуатационных характеристик используемых проводов и изделий пиковой нагрузке для определенного участка цепи. Чтобы снизить вероятность перегрева, в кабель-каналах и металлических гофрах оставляют пустые полости, а сечение провода берется с запасом на 20-30%. Чтобы повысить безопасность, желательно выбирать именно открытый способ прокладки, позволяющий на протяжении всего срока эксплуатации следить за состоянием проводов, выполнять своевременную диагностику, выявляя и оперативно устраняя повреждения.

Качественная изоляция. Электрический щит должен быть надежно изолирован от любых деревянных изделий. В идеале нужно выбирать комнаты с перегородкой, изготовленной из негорючих материалов.
Надежный проводник. Лучше всего применять трехжильные медные провода с качественной негорючей изоляцией. Избегайте прокладки кабеля через ПВХ-гофру.
Работоспособная автоматика. Каждая группа рабочих приборов в электрической цепи должна быть дополнена автоматическим выключателем. Порог срабатывания данного изделия зависит от допустимой токовой нагрузки. Старайтесь не завышать данные значения, иначе проводник будет перегреваться.

Нормативные документы

Все требования и правила по установке электрической проводки в деревянном доме четко прописаны в трех документах:

ПУЭ, издание 7. Главный документ, которым руководствуются в процессе проектирования электрических сетей жилых зданий. Здесь вы найдете основные рекомендации по подбору кабеля, распределительного оборудования, устройств автоматической защиты и приборов освещения.
СНиП 3.05.06-85. Описывается организация электрической проводки в старых и новых строениях. Из документа вы узнаете основные способы подводки и ввода провода в жилые комнаты.
СНиП 31-02. Дополнительные правила и рекомендации, которые важно учитывать при прокладке кабеля в жилом доме.

В указанных СНиП приведено множество технических терминов и параметров, поэтому неопытному человеку этот язык будет непонятен. Таким образом, достаточно изучить соответствующее издание ПУЭ.

Составление схемы

Построение схемы электрической проводки – подготовительный этап, предшествующий любой работе по установке или замене кабеля. Только грамотный и технически верный проект гарантирует качественный монтаж надежной и безопасной электрической цепи, соответствующей правилам и нормам.

Составляя схему будущей электропроводки, соблюдайте ряд рекомендаций:

Важные электрические узлы, включая щитки, счетчики и розетки, нужно размещать в доступных местах. Вы должны иметь возможность подобраться к такому узлу в любое время, чтобы провести оперативный ремонт или замену, устранив вероятность возгорания или короткого замыкания.
Выключатели располагайте на открытых местах так, чтобы они не были загромождены мебелью. Такая ошибка часто встречалась в советское время и сегодня нередко спрятанные выключатели можно обнаружить в домах родителей, дедушек и бабушек. Идеальная высота для любого выключателя – не менее 50 см от пола.
Выбирая местоположение будущих розеток, заранее продумайте, где должны располагаться все бытовые приборы. Постарайтесь установить такое количество розеток, которого будет достаточно для эксплуатации устройств без удлинителей. Высота от пола для розеток должна составлять 25-50 см. В теории достаточно иметь по одной розетке на каждые 6 кв. м. Однако если того требует ситуация, то их количество может быть увеличено.

Исключены скрутки и частые перегибы электрического кабеля. Желательно, чтобы все линии на схеме были под прямым углом относительно пола, потолка и стен – по горизонтали или вертикали. Используется нижняя или верхняя разводка электрики: кабель размещается на расстоянии 15 см от пола или потолка соответственно.
Для коммутации проводов важно использовать металлические распределительные коробки. Эксплуатация пластиковых или деревянных изделий недопустима.

Подготовка проекта электроснабжения дома

Перед началом проектирования проводки для деревянного дома нужно обратиться к поставщику электроэнергии для получения технических условий. Именно от них необходимо отталкиваться при выполнении данной работы. Сначала следует подсчитать суммарную мощность, потребляемую всеми электрическими приборами в доме, включая источники освещения.

Дальнейшая разработка проекта выглядит следующим образом:

Постройте техническую схему жилого дома. Укажите на плане все места, где будут расположены розетки, выключатели и источники освещения. Добавьте в схему электрические приборы, требующие отдельного подключения.
Тип кабеля подбирается в зависимости от особенностей электрической точки. К примеру, для двухклавишных выключателей и розеток с заземлением требуется трехжильный провод.

Укажите месторасположение всех распределительных коробок. В паре смежных помещений можно использовать одну общую.
Добавьте в план мощность всех отдельных приборов. Если устройство оснащено электрическим двигателем, то следует указать пусковую мощность агрегата.
Приборы делятся на разные группы: в одну входят осветительные изделия, в другую – мощные котлы, бойлеры и электрические плиты. Коммутация должна осуществляться через дифференциальные автоматы, что следует указать в схеме.
Отметьте расстояние между кабелем и дверными/оконными проемами, электрическими точками и полом/потолком.

Важно! Любой поворот кабеля должен выполняться под прямым углом (90 гр.).

В конце работ производится расчет максимальной мощности, которая потребуется при включении всех электрических устройств в доме. Это позволяет определить уровень нагрузки на вводном автомате.

Выбор кабеля и электроустройств

Для подбора кабеля подойдет любая таблица, в которой указано соотношение сечения проводов к определенной нагрузке. Можете воспользоваться специальным электротехническим справочником. Сечение кабеля подбирается в зависимости от мощности электрических приборов и их количества в отдельной группе. Узнать уровень потребляемой нагрузки можно из техпаспорта оборудования или при изучении этикетки на изделии (упаковке). Для определения сечения вводного кабеля суммируются мощности всех электроприборов, и берется небольшой запас 20-30%.

Для деревянных домов популярностью пользуются медные провода марки NYM. Такое изделие имеет дополнительную изоляционную оболочку, характеризуется прочностью и удобством эксплуатации. Если применяется алюминиевый кабель, то старайтесь избегать частых перегибов. Кроме того, он нередко ломается в процессе разделки.

Для розеток и осветительных приборов применяют трехжильные кабели, повышающие безопасность оборудования. Обязательно требуется заземление при эксплуатации любого мощного оборудования, в том числе и для уличных прожекторов.

Выбор розеток и выключателей основывается на токовой нагрузке, типе электрической проводки (открытая или скрытая), возможности коммутации целого блока и выключателя в одной рамке.

Выбор вводного кабеля и автоматического выключателя на вводе

После расчета номинальной нагрузки приборов выбирают подходящее сечение для вводного кабеля. В случае апгрейда электрической проводки и необходимости замены внутренних кабелей и автоматов для повышения мощности обязательно нужно заменить вводный провод.

Поменяв проводку в доме, установив сильные автоматы, вы можете столкнуться с другой проблемой: нехватки запаса сечения для вводного кабеля, что в дальнейшем спровоцирует возгорание. Самостоятельно менять вводный кабель запрещено, поэтому единственный выход – с соответствующей просьбой обратиться к поставщику электроэнергии.

Для трехфазных электрических сетей требуется подключение автоматического выключателя с тремя полюсами. Однофазные сети встречаются чаще и для них применяют одно- и двухполюсные дифференциальные автоматы для разрыва фазы с нейтралью.

Совет! Выбирая дифференциальный автомат, учитывайте такую номинальную мощность, которая будет достаточна для разрыва цепи и предотвращения короткого замыкания, а не полного отключения питания в доме при достижении максимальной нагрузки.

Номинал и тип автомата для однофазного питания

При выборе автоматического выключателя руководствуются следующими формулами:

Суммарная мощность всех электрических приборов и максимально допустимая токовая нагрузка: I (max) = P/U*cosA, где cosФ приравнивают к 0,8. Полученное значение тока корректируют с помощью коэффициента поправки, равного 1,1. В итоге будет получен ток, при достижении которого сработает данное устройство. На кабельный ввод дома обычно хватает автоматического выключателя на 25 А.
Для определения типа автомата вы должны рассчитать минимальное значение тока короткого замыкания. Для однофазной сети напряжением 220 В используется простая формула: I (кз) = 3260 * S/L, где S – сечение провода в квадратных миллиметрах, а L – его длина в метрах. Данная формула актуальна для протяженного участка с проводами малого сечения.
Соотношение тока короткого замыкания к максимальному току – самый важный параметр автоматического выключателя. Для деревянных домов чаще выбирают дифференциальные автоматы типа C, подходящие для электросетей смешанной нагрузки.

Вводный автоматический выключатель для частного дома размещают после электрического счетчика. Данное устройство вместе с прибором учета и УЗО фиксируют в специальном щитке, закрепленном на металлическом профиле.

Монтаж электропроводки в деревянном доме своими руками: пошаговая инструкция

Процесс установки электрической проводки в деревянном доме делится на несколько стадий:

размещение силового вводного кабеля;
установка распределительного щитка;
монтаж кабельных линий;
крепление выключателей и розеток;
коммутация контактов;
проверка работоспособности сети.

Данные работы потребуют наличия разного инструмента, включая электрическую дрель с коронкой, шуруповерт с различными насадками, индикатор и резиновые перчатки для защиты от поражения током.

Установка распределительного щитка

Вводный кабель от ближайшего электрического столба прокладывается в дом. Исключены любые ответвления прежде, чем он не окажется в главном распределительном щитке.

В состав щитка входят несколько важных компонентов:

Пластиковый или металлический корпус. Для деревянных домов предпочтителен второй вариант. Нет строгого регламента относительно размеров короба, поэтому исходите из индивидуальных приспособлений и сделайте запас. Учитывайте, что в дальнейшем может потребоваться модернизация электрической сети.
Прибора учета электроэнергии с пломбой.
Автоматический выключатель на вводе. Выбирается устройство с двумя или тремя полюсами. Поставщик электроэнергии ставит пломбу на данное оборудование.

Добавочные однополюсные автоматы, закрепленные на DIN-рейках. Количество таких устройств никак не регламентируется. Домашняя электрическая сеть делится на несколько участков, поэтому для каждого устанавливают отдельный автомат. Одна зона может быть выделена для освещения двора и построек около жилого здания, другая – комнат и так далее. Мощность автомата будет рассчитываться индивидуально для рабочей зоны. Главное условие при расчетах – своевременное срабатывание из-за перегрузки на слабых участках. К примеру, если допустимая токовая нагрузка для розетки составляет 15 А, то автомат должен срабатывать при малейшем превышении этого значения.
Устройство защитного отключения является дорогостоящим, и большинство домовладельцев игнорируют его монтаж. Прибор отключает подачу электроэнергии при выявлении утечки. Это исключит поражение током. Только квалифицированный специалист сможет подобрать устройство с подходящими технико-эксплуатационными параметрами.

Укладка кабеля

Проводка прячется в кабель-каналах или под плинтусами. Работа состоит из нескольких стадий. На первой происходит нарезка провода на отрезки, число которых зависит от количества розеток и выключателей. Протяженность отдельного провода равно расстоянию между розеткой и выключателей с запасом 15-20 см.

Далее выполняется монтаж кабель-каналов, которые крепятся строго по вертикали или горизонтали. Чтобы обеспечить ровное расположение коробов, воспользуйтесь строительным уровнем. В конце работ электрический провод помещается внутрь кабель-каналов, но закрывать их не спешите.

Электромонтаж распределительных коробок

Распределительная коробка должна быть установлена везде, где главный кабель разветвляется для подключения розеток или выключателей. Устройство применяется для разделения линии электропередачи и дальнейшего распределения по другим частям комнаты.

В коробке кабель крепится одним из следующих методов:

С помощью СИЗ-колпачков, которые отличаются между собой размерами и цветом. Для установки зачищается конец провода на 30 мм, производится скрутка, после чего продевается через колпак и закручивается. Скрученные концы двух отрезков прячутся в распределительном боксе так, чтобы исключить контакт с другими скрутками.
Специальные ваги. Данное изделие подбирается в зависимости от конкретных размеров. Приспособления отличаются по числу отверстий под проводку и сечению. Для коммутации концы проводов зачищаются на 10-15 мм, после чего размещаются в отверстиях до щелчка. Концы кабелей пускают в разных направлениях, исключая соприкосновение и короткое замыкание.
Скрутка с изолентой. После зачистки концов два провода скручиваются друг с другом, а затем покрываются изолентой. Изолированная скрутка располагается внутри распределительной коробки.

Установка выключателей и розеток

Розетки и выключатели крепятся непосредственно к стене. Прежде чем осуществить монтаж, укладывают изоляцию из алюминия или асбеста. Розетки закручиваются максимально плотно и прочно, чтобы исключить расшатывание. При подводке трехжильного кабеля желто-зеленый провод используется для заземления.

Установка осветительных приборов

Осветительные приборы в частном жилом доме делятся на три основные категории:

встроенные;
накладные;
уличные.

Важно использовать металлические площадки под крепление настенных светильников, бра и аналогичных потолочных изделий, что повысит пожарную безопасность. Коммутация светильника к сети осуществляется по простой схеме при помощи желто-зеленых проводов. Каждое изделие оснащено контактами для подключения к трехфазной сети.

Насколько сложна работа по замене проводки

Замена проводки в деревянном доме не представляет каких-либо сложностей для опытных мастеров. Особенно легким процесс будет в том случае, если используется наружная прокладка. После отключения подачи электроэнергии на вводном автомате удаляются все старые кабельные линии и на их место укладывается новый провод подходящего сечения.

Если в доме действует скрытая проводка, совершенно необязательно разрушать все стены. Вы можете отключить старую проводку от вводного автомата, присоединить к нему новый кабель и установить его открытым методом.

Устройство заземления и монтаж УЗО

Для заземления используется шина РЕ, которая подключается к заземляющему устройству. Оно устанавливается в земле неподалеку от стены жилого здания. Внешне такое оборудование состоит из нескольких металлических палок диаметром 1,5-2 см и длиной до 3 м, они соединяются общей металлической полоской.

Для коммутации заземляющего устройства и шины подойдет одножильный провод такого же сечения, что и вводный кабель. После выполнения установки замеряется сопротивление заземляющего устройства. В однофазных сетях оно должно равняться 8, трехфазных – 4 Ом.

Ошибки при монтаже

Возникновение пожаров в деревянных домах зачастую связано с нарушениями правил безопасности при монтаже или эксплуатации электрической проводки.

Перечислим основные ошибки, которые допускаются в обоих случаях:

Монтаж скрытой проводки под потолком. Часто электрический провод размещают в межэтажных перекрытиях, забывая о дополнительных мерах изоляции. При этом кабель оказывается в непосредственной близости с деревянными поверхностями. В случае неправильно выбранного сечения кабельная линия начнет перегреваться, что постепенно приведет к возгоранию.
Прокладка кабеля под плинтусом. Под ним мало места, которого не хватает для создания «безопасного воздушного барьера». Из-за этого провод постоянно соприкасается с деревянным или пластиковым плинтусом, что приводит к перегреву и возгоранию. Зазоры в плинтусе должны быть не менее 10-15 мм.

Использование гофрированных труб из поливинилхлорида категорически недопустимо при установке электрической проводки в деревянных домах. Замените изделия на металлические стандартные или гофрированные кабель-каналы.
Расположение кабеля в штробе без изоляции. При выборе скрытого метода прокладки допустимо использование подготовленных углублений – штроб. Однако даже в таком случае в штробу нужно закладывать не голый кабель, а металлическую гофру или стальную трубку.
Установочные короба для розеток и выключателей должны быть изготовлены из металла. Недопустимо применение пластиковых конструкций.

Меры противопожарной защиты

Для обеспечения высокого уровня противопожарной защиты нужно учитывать ряд основных факторов:

Выбрать и установить УЗО с подходящими параметрами.
Монтировать заземляющий контур модульно-штыревого типа и соответствующего сопротивления в зависимости от числа фаз в сети.
Обеспечить работоспособность системы, уравнивающей потенциалы.
Гарантировать неразрывность заземления на каждом участке цепи.
Устанавливать исключительно накладные розетки.
Осуществлять скрытый монтаж с помощью металлических кабель-каналов и труб.

Следуя перечисленным правилам, рекомендациям и нормам, вы сможете организовать безопасную электрическую проводку в деревянном доме своими руками или убедиться в компетентности вызванных специалистов. И это очень важно, поскольку риск возгорания в данных жилых строениях намного выше.

Деревянные дома пользуются спросом, благодаря скорости и легкости возведения, низкой стоимости строительных работ и экологической безопасности материала.

Многих останавливает пожароопасность объектов, ведь дерево подвержено действию огня и при воспламенении быстро сгорает. Вот почему при покупке деревянного дома важно внимательно подойти к выбору оборудования и монтажу электрической проводки. Это особенно актуально, если работа выполняется своими руками.

Преимущества скрытой проводки

При монтаже электрической проводки многие выбирают скрытый вариант укладки, который не портит внутренний дизайн помещения.

Преимущества способа очевидны:

Отсутствие на стенах каналов для прокладки кабеля, бросающихся в глаза и мешающих оклеивать поверхность обоями.
Низкий риск возгорания при четком выполнении правил ПУЭ в процессе скрытого монтажа.
Легкость замен кабеля в случае его укладки в гофрированной трубе.
Низкий риск механического повреждения, благодаря укладке изделия в бетоне, металлических изделиях или штукатурном слое.
Безопасность для жителей дома, ведь провода скрыты от глаз, а доступ к ним ограничен.
Отсутствие трудностей при выполнении отделочных работ, ведь кабель находится внутри отделки.
Нет негативных воздействий окружающей среды.

Этих причин достаточно, чтобы отдать предпочтение скрытой проводке при обустройстве электрической сети в деревянном доме.

Как нельзя делать, правила монтажа по ПУЭ

Некоторые «специалисты» принимаются за монтаж скрытой проводки, не имея достаточных знаний, и, соответственно, не учитывая требования ПУЭ.

Частая ошибка, которая допускается во время работ - монтаж провода на деревянной поверхности с последующим закрытием его отделкой из дерева.

Расчет делается на прочность провода и его изоляцию. Такое попустительство может привести к пожару, ведь в деревянных углублениях происходят процессы, предсказать которые не представляется возможным.

С годами на кабельную продукцию оказывают негативное влияние перепады температуры, запыление, резкое изменение влажности или повреждение изоляционных материалов.

При повышенных нагрузках, когда во всех комнатах включено электрическое оборудование (обогреватели, ТВ, мультиварка и прочая аппаратура), по проводам протекает большой ток. Как результат, повышается риск короткого замыкания между двумя соседними проводами.

Если возле кабеля нет отражающей негорючей поверхности, деревянное здание может загореться даже несмотря на то, что оно пропитано специальным противопожарным составом. Остановить пожар почти невозможно.

При выборе скрытого варианта проводки в деревянном доме нужно учесть сложность процесса и важность выполнения требований ГОСТ Р (50571.1-2009) и ПУЭ-7.

При отсутствии опыта лучше не браться на монтаж. Пригласите квалифицированных специалистов, знающих нормы упомянутых документов и следующих правилам. Но и самому не нужно оставаться в стороне. Знание требований ПУЭ и ГОСТ Р помогает проконтролировать нанятых электриков.

Подготовка проекта

При создании проекта на скрытую проводку внимание уделяется пожарной безопасности деревянного дома. Это актуально даже в ущерб ухудшению внешнего вида.

В схеме скрытой проводки должно быть минимум поворотов. При этом нужно исключить контакт с древесиной. Кабель необходимо укладывать в трубах из меди и стали. В гофре из ПВХ или металлорукаве допускается монтаж под асбестом или штукатуркой, но по ПЭУ 7 это запрещено делать.

Перед началом работ необходимо разработать проект и согласовать его с местным электроснабжающим предприятием (Районными Электрическими Сетями).

Работники службы ПТС разрабатывают техусловия, которые применяются при выполнении работ. Сначала рассчитывается суммарная мощность электроприборов, а после разрабатывается схема электропроводки.

Алгоритм действий при создании проекта:

Разработка техплана деревянного дома. В схеме указываются места нахождения электрических розеток, светильников, выключателей и электрических приборов с отдельным подводом.
Под каждую электрическую точку подбирается вид кабеля. Если применяются выключатели с двумя кнопками и «тройные» розетки (с заземляющим отводом), к ним подключается кабель с тремя жилами.
На схеме скрытой проводки деревянного дома показываются места для монтажа распредкоробок. Чтобы снизить их число, на два помещения применяется одна распределительная коробка.
Указывается потребляемая мощность каждого приемника. Если аппарат оборудован электрическим мотором, параметр указывается с учетом пускового тока двигателя.
Лампочки, бра и прочая осветительная аппаратура сводится в одну группу, а потребители большей мощности во вторую. Для надежности оба ответвления подключаются к своему автомату с индивидуальным номинальным током.
Указывается расстояние от места монтажа скрытой проводки до оконных и дверных коробок, а также электрических точек до потолка или пола. Такие сведения полезны и помогают защитить проводку от повреждения при ремонте. Развороты электрокабеля проводятся только под прямым углом.

После подготовки схемы рассчитывается мощность, которая потребляется электроприборами при условии одновременного включения.

Здесь же вычисляется номинальный ток нагрузки на автоматический выключатель ввода (тот, что стоит на входе в помещение).

Провод (кабель) для электропроводки в деревянном доме: правила выбора и применения

После подготовки схемы скрытой проводки и указания мест разветвления нужно определиться с проводом, применяемым в процессе монтажа.

В деревянных домах применяются специальные провода, обозначаемые буквами ВВГнг (А) или ВВГнг-П (А).

Проводники выполнены из меди, одножильные с количеством проводов до пяти. Особенность кабеля - двойная изоляция:

Внутренняя часть изготовления с применением ПВХ, изолирующего токоведующие части друг от друга. Для удобства монтажа каждый провод имеет свой оттенок.
Внешняя изоляция покрыта защитным слоем из композитного материала, обеспечивающего стойкость к огню. Ее особенность состоит в прочности и гибкости, что исключает трудности в протягивании кабеля по трубе с помощью троса.

Оптимальный температурный режим от -50 до +50 градусов Цельсия. Преимущества изоляционного слоя состоит в защите от коррозии, отсутствие реакции с химическими компонентами, стойкость к деформации при перепаде температур. Устойчивость к горению подтверждается требованием ГОСТ Р МЭК 60332-3-22.

Можно выбрать и другие виды кабелей:

ВВГнг LS или ВВГнг-П LS - дополнительная стойкость к некоторым веществам (к примеру, хлористому водороду);
NYM - медный кабель, который отвечает требованиям ГОСТ 22483 и отличается усиленной изоляцией в три слоя. Жилы изолируются разноцветным ПВХ, а после оборачиваются в специальную защиту, обладающую огнеупорными качествами. Количество жил в таком изделии - до пяти. При изготовлении применяется современная немецкая технология, гарантирующая высокое качество продукции.

При выборе кабеля для скрытой проводки нужно учесть особенности помещения и не экономить деньги на покупку качественного товара.

Основной и вводный кабеля, автоматический выключатель

При выборе кабеля для скрытой проводки в деревянном доме нужно учесть, что он бывает двух типов - общий (идет по зданию) и вводной (до автомата). Рассмотрим особенности для каждого варианта.

Основная разводка

Общий кабель подбирается с учетом нагрузок в помещении. При выборе нужно знать максимальную мощность (ток) электрического оборудования.

Так, при использовании кабельной продукции с медными жилами для сечения 1,5 мм. кв. номинальный ток равен 19 А (для напряжения 220 В и 4,1 кВ). При сечении 2,5 кв. мм. медная проводка выдерживает 27 А (5,9 кВт).

В редких случаях может потребоваться монтаж провода на 4 «квадрата». В этом случае номинальный ток равен 38 А, а мощность 8,3 кВт. При выборе сечения учитывается паспортная мощностью каждого электроприбора.

Наиболее востребованный тип кабеля для скрытой проводки - NYM (его особенности описаны выше). Преимущества состоят в плотности, удобстве монтажа и наличии добавочной изоляции, что важно для деревянных домов.

Минус - боязнь сильных изгибов, что может привести к повреждению. При подведении к розеткам применяется кабельная продукция с тремя жилами, что защищает от поражения электрическим током. Заземление также необходимо при использовании мощных прожекторов на территории участка.

Ввод

При выборе вводного кабеля также учитывается мощность электроприемников. Эти параметры суммируются и определяется итоговый показатель, используемый при выборе сечения.

При замене скрытой проводки в деревянном доме нельзя забывать об обновлении вводного кабеля. Если сечения недостаточно, возрастает риск воспламенения дома.

При невозможности замены вводного кабеля своими руками нужно привлечь к работе специалистов. Как правило, работа выполняется при монтаже счетчика и его опломбировке.

Автоматический выключатель

Ошибка в выборе автоматических выключателей (АВ) также чревата последствиями. При покупке изделия нужно пройти два этапа:

Определение суммы мощностей электрического оборудования и расчет параметра предельного тока. Для получения нужного показателя (I) суммарная мощность делится на напряжение и косинус «фи» (0,8). К вычисленной цифре применятся поправочный коэффициент, равный 1,1. После выполнения расчета на руках максимальный параметр срабатывания автоматического выключателя. Как правило, АВ с номинальным током 25А хватает для небольшого деревянного дома.
Выбор вида автоматического выключателя. Здесь потребуется нижний порог тока КЗ. Для определения тока в 1-фазной цепи 220В необходимо 3260 умножить на сечение провода (кв. мм,), а полученное число разделить на длину кабельного изделия. Формула применяется для расчета наиболее длинного участка с минимальным сечением проводника.

Отношение тока КЗ и номинального I указывает на характеристику АВ. Оптимальное решение для скрытой проводки и деревянного дома - покупка автомата с характеристикой С.

Аппарат хорошо справляется с работой в цепях с разными электрическими потребителями.

Важный момент - число полюсов. Если в доме используется трехфазная разводка, применяется трехполюсный АВ, а для однофазной, соответственно, 1-полюсный выключатель.

Место монтажа вводного АВ - после счетчика электроэнергии. Все автоматы, в том числе питающие силовую и осветительную группы, устанавливаются в щитке на DIN-рейке (на автоматических выключателя предусмотрено специальное крепление). После установки АВ делается разводка по помещению.

При выборе вводного автомата нужно ориентироваться на максимальный ток, чтобы отсечка или тепловой элемент не срабатывали от рабочего I нагрузки.

Монтаж скрытой проводки в деревянном доме

Монтаж скрытой проводки можно начинать после покупки оборудования. Для работ потребуется кабельная продукция, АВ, выключатели, розетки и лампочки (люстры).

Также покупаются распределительные коробки, которые устанавливаются в строгом соответствии с указанной схемой. При использовании отделочного материала провода укладываются в бронерукаве.

Тонкости и правила монтажа

В отличие от внешней проводки, где она разводится с помощью керамических роликов или скоб, в скрытом варианте кабель спрятан в стены, кабель-канал или плинтус.

Монтаж проводится аккуратно, ведь любое повреждение изоляции чревато КЗ и возможным возгоранием. При возникновении дуги окружающий воздух прогревается до температуры 5000 градусов Цельсия (этого достаточно для воспламенения дерева).

Использование пластиковой гофры или труб для прокладки недопустимо, ведь изделия не выдерживают длительной эксплуатации и прогорают при воздействии высоких температур.

Специальная пропитка дерева не защищает от воспламенения. К слову, от 5000 градусов не защищает гофра из стали, ведь ее стенки имеют небольшую толщину и не предназначены для такого нагрева.

Вот почему при скрытом монтаже нужно подбирать оборудование, способное выдержать высокие температуры, возникающие при КЗ. Если дуга встречает на своем пути препятствие, она быстро затухает.

Лучше решение - сделать скрытую проводку в деревянном доме с применением стальных (медных) труб или коробов. Их особенность состоит в удобстве нарезания кусков и возможность объединения с помощью разных переходников, пайки или сварочной аппаратуры.

Для повышения стойкости к появлению ржавчины поверхность труб нужно покрыть специальной краской.

Можно использовать медные трубы, которые устойчивы к коррозии и легко гнуться, но они имеют высокую цену.

Правила монтажа скрытой проводки в деревянном доме:

Прикосновение кабеля к деревянной поверхности исключено. Нужно сделать так, чтобы каждый сантиметр проводки находился в специальной защите (металлической трубе или коробе).
Для монтажа трубки в стену необходимо делать штробу, отверстия для крепления или вырубать углубление для проводки. Чтобы провести такую работу, потребуются навыки и упорство.
Вертикальные каналы высверливаются при монтаже венцов сруба. Укладка по горизонтали выполняется после монтажа стен.
Для протяжки кабеля внутри трубы прокладывается кондуктор (тонкая проволока).
Места монтажа и переходов между комнатами изолируется с помощью дополнительных элементов (асбеста, алебастра, гильз, коробов из металла и т. д.)
При креплении скрытой проводки нужно учесть количество магистралей. Если в одном бронерукаве проходит несколько кабелей, это требует большей толщины. Спрятать такое изделие в деревянном доме - трудная задача.

При создании скрытой проводки нужно помнить о важности УЗО. Устройство обеспечивает мгновенное отключение при появлении токов утечки. Для надежности аппаратов должно быть несколько (для каждой группы).

Выбор трассы электропроводки

При выборе места для прокладки трассы в деревянном доме нужно учитывать требования ПУЭ. Продумайте все таким образом, чтобы количество поворотов и изгибов было минимально.

Если возникают трудности с протяжкой кабеля из-за особенностей здания или коммуникаций в стенах, в проблемных точках устанавливаются распаечные короба из стали или меди.

Максимальное число этих устройств не оговаривается, но злоупотреблять их установкой нельзя. Места соединений даже при выполнении требований ПУЭ уменьшают надежность работы всей электросети.

При монтаже распределительных коробок нужно следовать таким правилам:

нельзя закрывать коробки декоративными элементами;
запрещено применение перекрытий, усложняющих доступ для контроля, замены или измерения уровня напряжения.

Глубина монтажа труб выбирается так, чтобы не нарушить прочностных и несущих параметров деревянного дома.

Число изгибов, распредкоробок и других узлов вычисляется так, чтобы по возможности поменять провод на проблемном участке без демонтажа элементов здания.

Монтаж распределительного щита

Кожух электрического щита крепится с учетом схемы скрытой проводки. После его установки делаются следующие работы:

крепление счетчика;
установка на DIN-рейку специального вводного АВ;
подключение проводов (фазы и нуля);
подведение проводов ко вводу главного автомата;
ввод кабеля в дом и соединение с входными зажимами счетчика;
монтаж на DIN-рейке реле напряжения и АВ, питающих разные группы электрической проводки;
соединение электрических приборов с помощью провода.

Установка заземления и УЗО

В деревянном доме (как и в других жилых помещениях) трудно обойтись без оборудования высокой мощности (стиральной машинки, бойлера, холодильника и других).

Применение техники с металлическим корпусом требует заземления. Его обустройство происходит по такому алгоритму:

Подготовьте три металлических стержня, имеющих три сантиметра в диаметре и 3-метровую длину.
Выкопайте углубление в земле в виде треугольника. Каждая из граней должна иметь 100 см в длину.
Вгоняйте металлические стержни по углам треугольной фигуры.
Объедините стержни друг с другом с помощью сварки и металлического уголка.
К одному из углов приварите петлю, а после с помощью винта или сварки закрепите стальной сантиметровый прут.
Уложите его в траншее для соединения с заземлением в электрическом щите.

Для удобства идентификации заземляющая кабельная жила выполняется в желто-зеленой изоляции.

Больше информации можно получить из статьи про .

Дополнительная защита - установка УЗО. Устройство крепится в щитке после счетчика. При выборе аппарата защитного отключения необходимо знание номинального тока (рассчитывается при выборе автомата).

Задача УЗО в том, что среагировать на любую утечку, что особенно важно для деревянных домов и комнат с высокой влажностью.

Ввод питающего кабеля

Перед монтажом скрытой проводки нужно сделать предварительные мероприятия - подвести к деревянному дому (электрическому щитку) питающий кабель.

Работа выполняется в строгом соответствии с СНиП и ПУЭ, с привлечением специалистов, разбирающихся в этих вопросах. Кабельное изделие подводится по воздуху или в грунте.

Первый способ более привлекателен, благодаря легкости реализации и меньшим затратам. При воздушном монтаже используется самонесущий изолированный проводник. Также необходима установка гильзы, устойчивой к нагреву (через нее проходит кабель).

Второй метод (скрытая прокладка в грунте) требует применения металлической трубы, защищающей кабель от повреждения. При выборе такого способа нужно согласовать работу с работниками РЭС.

Настенный монтаж в кабель-канале

Если нет желания «прятать» проводку в стены деревянного дома, можно упростить задачу и использовать специальные кабель-каналы. Работа выполняется по такому алгоритму:

разметка линии, по которой будут идти скрытые провода (работа выполняется с учетом имеющейся схемы);
выбор сечения кабельного канала, которое зависит от количества проходящих внутри проводов;
снятие крышки и фиксация короба к стене или потолочной поверхности с помощью саморезов (диапазон крепления - 50 см), а в местах поворота предусматривается дополнительный крепеж с помощью саморезов;
укладка проводов в кабельные каналы с последующей установкой крышки (возле выключателей и розеток оставляется запас провода для подключения);
объединение проводов в распредкоробках, соединение с автоматами, розетками и выключателями.

Перед монтажом скрытой проводки нужно подготовить инструмент и оборудование, а после приступать к работе.

В металлических трубах

Надежный способ скрытого монтажа - применение металлических труб, защищающих деревянный дом от возгорания в случае КЗ. Диаметр трубки подбирается с учетом свойств применяемого кабеля.

Изделие должно занимать не больше 40 процентов внутренней площади и легко проходить по всей длине.

Разрешается прокладка в одной трубе сразу нескольких кабелей (должно соблюдаться указанное выше правило). При определении сечения учитывается полный диаметр (в том числе с учетом изоляции).

При выборе толщины нужно следовать требованиям ВСН 370-93 или СП 31.110-2003. Рекомендуемые параметры для сечения алюминиевых/медных проводов:

4/2,5 кв. мм. - не нормируется;
6/- - 2,5 мм;
10/4 - 2,8 мм;
16-25/6-10 - 3,2 мм;
35-50/16 - 3,5 мм.

Перед протягиванием кабеля в трубы необходимо измерить сопротивление изоляции для проверки целостности изделия.

Работа помогает убедиться в отсутствии повреждений при хранении, перевозке или подготовке.

При протяжке применяется специальная проволока из торцевых втулок, защищающих кабель от повреждения. После окончания работ кабель еще раз проверяется на факт повреждений.

Заземление металлических труб

Не секрет, что металл - отличный проводник электричества, поэтому трубы для скрытой проводки в деревянном доме нужно заземлять. При этом изделия не должны разрываться в монтажных или распределительных коробках.

Если такой факт имеется, нужно соединить металлические конструкции с помощью заземляющего проводника.

В металлорукаве или пластиковой трубе: в чем риски

Скрытая проводка в деревянном доме исключает укладку кабельной продукции на деревянную поверхность. Также запрещается прокладка проводника с применением металлической гофры, пластиковых труб или металлорукавов. Это требование прописано в ПУЭ (7.18).

Указанные выше изделия подвержены негативному воздействию грызунов, которые с легкостью повреждают их поверхность и добираются до проводов.

Кроме того, в коробах скапливается древесная пыль, склонная к воспламенению. Если пламя разгорится, остановить его не получится.

Укладка в гофрированном металлическом рукава или ПВХ-гофре возможна (это не значит, что разрешено) при условии нанесения сверху штукатурки слоем в 10 мм или защиты асбестовой прослойкой.

На рынке предлагается несколько видов металлических рукавов для скрытой проводки:

РЗ-ЦХ;
РЗ-СЛ;
С ПВХ изоляцией (стойкой к высокой температуре).

Первый тип изделия (РЗ-ЦХ) - негерметичный гофрированный рукав, сделанный из оцинкованной стали. Для герметичности стыков применяется хлопчатобумажный материал.

РЗ-СЛ - гофрированный рукав, изготовленный из жести белого цвета. Изделие перед скручиванием выдерживает электролитическое лужение, подразумевающее нанесение на поверхность оловянного напыления.

Задача слоя заключается в защите изделия от коррозии и продлении его ресурса. Для изоляции между стыками применяется пленка из полипропилена. Ее особенность состоит в стойкости к нагрузкам и способности выдерживать повышенную влажность.

Металлорукав в ПВХ изоляции представляет собой герметическую конструкцию, способную противостоять высокой влажности, химическим и механическим воздействиям.

Кроме того, изделие защищает кабель от воздействия солнечного света. Может применяться для любых видов проводки в деревянном доме (изнутри и снаружи).

Альтернативный вариант - металлорукав, изготовленный из нержавейки, но его недостаток высокая цена. Плюс состоит в гарантии высоких эксплуатационных характеристик и долгом сроке службы.

При выборе подходящего решения нужно учесть следующие особенности:

Для помещений с большой влажностью применяется герметичный бронерукав, не пропускающий внутрь изделия влагу.
В обычных комнатах деревянного дома (жилого или нежилого характера) допускается применение простого изделия типа РЗ-ЦХ.
При жестких условиях эксплуатации необходимо купить металлорукав, имеющий полимерную изоляцию.

Металлическая гофра поступает в продажу бухтами длинной 30 и 50 м. При необходимости резки применяется специальный инструмент - болгарка, ножницы, пилка по металлу или другие.

Хорошее решение - использование штукатурки вокруг металлического рукава. Для скрытой проводки такой шаг обязателен (использовать «голый» металлорукав нельзя). Толщина штукатурки должна быть от 1 см и более. Решение кажется простым, но это не так.

Недостатки:

Трудность ремонта или замены проводки. Затянуть провод без демонтажа весьма сложная задача.
Штукатурка плохо держится на деревянной поверхности. Со временем могут появиться трещины, и она начнет обсыпаться.
Использование штукатурки на дереве не имеет смысла, ведь сама суть деревянного дома состоит в его естественности.

Несмотря на ряд недостатков, укладка бронерукава в штукатурку не нарушает требований ПУЭ, поэтому имеет право на жизнь.

Размещение выключателей, коробок, розеток

При монтаже скрытой проводки не обойтись без крепления выключателей и розеток на стенах. В точках фиксации элементов нужно сделать углубления и закрепить изделия.

Работа выполняется по специальной технологии, предусмотренной для зданий из дерева.

Главные моменты:

заземление обязательно для всей конструкции;
если металлические элементы не разрываются на всей протяженности, хватит заземления на электрическом щите;
наличие разрывов требует монтажа дополнительного заземления путем пайки или другим способом.

Фиксация коробок к трубам осуществляется несколькими путями - сварка или пайка, гарантирующие высокое качество контактов, защита от появления ржавчины и стойкость к повреждениям.

Если для скрытой проводки применяются медные трубы, при подводе к коробке они развальцовываются.

В случае применения стальных конструкций делается резьба для крепления с помощью гайки. При выборе коробок (технологических, распределительных) необходимо обратить внимание на класс защиты. Он должен быть от IP-54 и выше, что гарантирует защиту от пыли и влаги.

Порядок соединения проводов

В ПУЭ четко прописаны нормы, касающиеся соединения проводов внутри коробки (устанавливаются вместе отводов главного кабеля).

Объединение проводов подразумевает применение следующих методов:

САМОЗАЖИМНЫЕ КЛЕММЫ WAGO. Для применения этого метода с провода снимается 1 см изоляции. При выборе клемм нужно учесть сечение с изоляцией).
КОЛПАЧКИ ДЛЯ СКРУЧИВАНИЯ. Изоляция снимается с учетом длины колпачка, в котором предусмотрена пружинка конической формы. При надевании изделия на скрутку пружинка зажимает провод, а оболочка из пластика обеспечивает надежную изоляцию.
СКРУТКА. При выборе этого метода провода очищаются от изоляции на 4-сантиметровую длину, а после скручиваются друг с другом. Места скрутки нужно пропаять, а после обмотать изолентой. .

Нужно помнить, что количество стыков сказывается на способность скрытой проводки выдерживать нагрузки. Чем больше число соединений, тем ниже допустимая нагрузка.

Кроме того, во избежание путаницы нужно учесть назначение цветов. Желто-зеленый - «земля», красный или коричневый - фаза, а синий или белый - ноль.

Испытание электропроводки

После монтажа скрытой проводки ее необходимо испытать. Это особенно важно для деревянных домов, отличающихся низким уровнем пожаростойкости.

При проверке применяются специальные приборы, а для работ приглашаются обученные сотрудники электротехнических лабораторий.

В комплекс мероприятий входит:

визуальный осмотр;
измерение сопротивления заземления;
проверка АВ;
испытание цепочки фаза-ноль;
проверка защитных приспособлений;
контроль цепочки между заземлителем и приборам.

После завершения работ оформляется и передается протокол испытаний. Проведение таких мероприятий обязательно, ведь они помогают избежать аварий и предотвратить поломки оборудования.

В завершение приведем советы и итоги, касающиеся выполнения скрытой проводки в домах из дерева.

Базовые моменты:

Для электрической разводки в деревянном доме лучше использовать NYM - кабель с тройной электрической изоляцией.
Лучшую защиту цепи обеспечивают дифференциальные АВ, защищающие сеть от КЗ и утечки (УЗО).
Заземление распределительных коробок и металлических труб - обязательный элемент безопасности.
При монтаже нужно учесть усадку деревянного дома во избежание перекоса и повреждения проводов.
Соединение труб должно быть максимально надежным. Для объединения применяется сварка и пайка.
Лучшие трубы - медные. Их преимущества состоят в стойкости к коррозии и легкости изгибания.
По концам труб применяются пластиковые вставки, защищающие кабель от повреждения.
Если при монтаже используется вагонка или деревянные обои, можно пускать трубы по имеющимся углублениям.
В деревянном доме разрешено комбинировать скрытую и открытую проводку.
Монтаж делается исключительно по схеме, согласованной с экспертами.
Главное внимание уделяется защите от возгорания, а уже после эстетической составляющей.
Оптимальное решение - прокладка каналов в уже имеющихся углублениях, проемах окон и дверей, под плинтусами или потолочной облицовкой.
При использовании гофрированных труб обязательно покрытие поверхности штукатуркой или асбестовыми прокладками.
Трубы объединяются с помощью резьбы или сварки.
Распредкоробки должны находиться в свободном доступе.

Итоги

Скрытая проводка в деревянном доме монтируется только при знании нормативных документов и следовании действующим требованиям.

Нарушение правил чревато негативными последствиями, вплоть до возгорания здания. При отсутствии опыта лучше отказаться от работы своими руками, а доверить работу мастерам.

5 / 5 ( 1 голос )

Частные постройки из бруса и бревен отличаются внешней привлекательностью, комфортом проживания и экологичностью. Но их относят к категории зданий с повышенной пожароопасностью, что обусловлено горючестью древесины. Поэтому проводка в деревянном доме выполняется с учетом особых требований. Они изложены в рубрике Электротехническое оборудование Строительных норм (СНиП) и Правилах устройства электрических установок (ПУЭ).

Показать всё

Требования к монтажу и общий план выполнения работ

Если строго придерживаться положений ПУЭ и СНиП, обустроить надежную и безопасную в эксплуатации систему электроснабжения деревянного дома реально своими руками. Для начала необходимо ознакомиться с ключевыми требованиями указанных правил и норм:

Обязателен грамотный скрупулезный расчет сечения кабелей. Для их изоляции применяют негорючий материал.
Желательно укладывать открытую электропроводку.
Скрытая разводка не рекомендована для сооружений из дерева. Если приходится использовать именно ее, следует работать с кабелями в металлической трубе либо в иной оболочке.
В распределительном щитке монтируют и подключают устройство защиты (УЗО) и автоматический выключатель.

Электропроводку делят на внешнюю и внутреннюю. Первая прокладывается на улице и подводится к домашней сети по подземным колодцам и каналам или по воздуху (навесом).

Внешние кабели обычно изготавливаются из проводов с алюминиевыми жилами, а внутри жилища разрешается применять только изделия с медными. Их соединение выполняется в особом переходнике под названием гильза. Она идет от электросчетчика на наружной стене постройки к распредщиту.

Проводка в деревянном доме прокладывается поэтапно. Опытные электрики советуют придерживаться следующей последовательности работ:

Рассчитывается общая мощность оборудования, которое планируется установить в жилище.
Подготавливается проект электроснабжения.
Производится подбор и закупка выключателей, розеток, проводов, технических устройств.
Выполняется ввод питания в здание, подключение защитного автомата, электросчетчика и распределительного щитка (РЩ).
Кабель разводится по дому.
Монтируются осветительные приборы, розетки, выключатели.

В последнюю очередь подключают УЗО и обустраивают систему заземления. После этого сделанная своими руками проводка испытывается на работоспособность и безопасность эксплуатации.

Нюансы составления проекта энергоснабжения деревянного дома

Работы следует начать с получения технических условий в местном отделении поставщика электроэнергии. Затем приступают к расчету сводной мощности бытовой техники, осветительных и других приборов. Эту операцию несложно выполнить своими руками, используя таблицу ниже.

После расчетов создается схема прокладки электрики. Порядок действий простой:

Составляется техплан дома. На нем отмечаются точки установки электроприборов, ламп, выключателей, розеток, прочего оборудования.
Для подключения техники подбирается подходящий тип кабеля.
На схеме разводки отмечаются места, где будут поставлены распределительные коробки. Одно такое приспособление обычно применяется для двух соседних (смежных) помещений в доме.
На плане указывается мощность каждого электроприбора (с учетом пускового усилия для установок с собственным двигателем).
Оборудование, потребляющее много энергии (печи, отопительные котлы, водонагреватели), объединяют в одну группу. Для их подключения применяется отдельный автомат.
Менее мощные приборы (люстры, торшеры и так далее) собирают в другую группу.

На схеме отмечают дистанции от линии, по которой проложен кабель, до всех оконных и дверных проемов и удаление электрических точек от потолочной и напольной поверхностей. Это делается для того, чтобы впоследствии при необходимости проведения ремонта в доме вероятность повреждения проводки была минимальной.

В процессе проектирования следует придерживаться нескольких важных рекомендаций. Специалисты-электрики советуют работать по таким нормативам:

Прокладка кабеля осуществляется вверху либо внизу стены с отступом 0,2 м от потолка или пола.
Установка распределительного щита производится в прихожей дома на высоте 150–170 см, чтобы дети не могли добраться до него.
Повороты внутренней проводки делаются под углом в 90°.
Из соображений эстетики и удобства использования все выключатели монтируются на одной высоте (0,8–1,5 м). Их обычно закрепляют со стороны, где находится ручка дверей, ведущих в комнату.

Розетки устанавливаются на любой высоте (ПУЭ и СНиП не оговаривают этот момент). Но места их монтажа следует продумать максимально грамотно, учитывая схему расстановки крупной бытовой техники и мебели. Тогда после ремонта для подключения электрооборудования не придется использовать удлинители.

Подбор проводов, розеток, выключателей – поможет таблица

Электросеть в деревянном доме работает без аварий и сбоев при грамотном определении сечения кабелей, с помощью которых подключается освещение, специальное оборудование и бытовая техника. У многих домашних умельцев эта часть работ вызывает затруднения. Справиться с ними позволяет таблица подбора диаметра медных жил для устройств, функционирующих под определенными нагрузками.

Сечение, мм	Напряжение, В
	380		220
	Мощность, кВт	Ток, А	Мощность, кВт	Ток, А
120	171,6	260	66,0	300
95	145,2	220	57,2	260
70	118,8	180	47,3	215
50	95,7	145	38,5	175
35	75,9	115	29,7	135
25	59,4	90	25,3	115
16	49,5	75	18,7	85
10	33,0	50	15,4	70
6	26,4	40	10,1	46
4	19,8	30	8,3	38
2,5	16,5	25	5,9	27
1,5	10,5	16	4,1	19

Все электроприборы имеют техпаспорт либо инструкцию по применению. В них указываются нагрузки, которые они потребляют. Исходя из этой информации, несложно выбрать требуемые кабели.

Самая безопасная проводка в деревянном доме получается при использовании медных изделий NYM. Они удобны в монтаже и обработке, отличаются хорошей прочностью, оснащаются дополнительной изоляцией. Их единственный недостаток – высокая стоимость.

Более доступным по цене является кабель с маркировкой ВВГнг. Его изоляция выполняется с помощью ПВХ (поливинилхлоридного) пластиката, который не поддерживает горения.

Выключатели и розетки подбирают по типу электропроводки (открытая либо скрытая), величине (расчетной) тока, возможности их подключения на однорамочном блоке. К этим элементам сети подводят кабели с тремя жилами и обязательным заземлением. Последнее обеспечивает практически стопроцентную безопасность эксплуатации бытовой техники.

Вводный провод и автомат – как выбрать правильно?

Для определения сечения кабеля, ведущего в дом, нужно рассчитать общую мощность (суммарную номинальную нагрузку) всех имеющихся электрических устройств и оборудования. Это особенно важно, если проводка в деревянном доме обновляется. То есть производится полная замена автовыключателей и внутренней разводки.

При необходимости установки нового вводного кабеля на брусовый дом либо жилое строение из бревен следует обратиться в энергоснабжающую организацию. Его замена осуществляется до монтажа и опломбирования счетчика учета потребленного электричества.

Если сеть здания рассчитана на 380 В, на вводе устанавливается однополюсный автомат. При однофазном питании (220 В) используются устройства с 1 либо двумя полюсами.

Специалисты советуют подбирать автомат с номиналом, который при максимальных нагрузках не отключает подачу тока в жилище, а разрывает электроцепь. Тем самым он исключает опасность возникновения короткого замыкания.

С типом, характеристикой и номиналом вводного автомата (ВА) несложно определиться самостоятельно. Сначала берется мощность всего электрического оборудования в доме. По формуле P / U * 0,8 высчитывается показатель максимального тока. Его величину умножают на специальный коэффициент 1,1 и получают значение, при котором срабатывает выключатель на вводе (в большинстве случаев применяют предохранитель на 25 А).

Подходящий тип ВА подбирается по току короткого замыкания (ТКЗ). Используется формула: I = 3260 * S (сечение провода в миллиметрах) / L (длина кабеля в метрах).

Характеристику автовыключателя определяют посредством деления ТКЗ на величину номинального тока. Для индивидуальных домостроений рекомендуется применять устройства категории С. Они прекрасно показали себя при работе в электросетях со смешанной нагрузкой.

ВА монтируется после счетчика. Эти два прибора крепят в электрическом щите на DIN-рейку вместе с УЗО и автоматами для отдельных групп оборудования, после чего приступают к прокладке кабелей по жилищу.

Скрытая и открытая разводки – особенности

Снаружи кабель, как было отмечено ранее, монтируется в металлические трубы, которые зарывают в землю, либо по воздуху. Первый способ более дорогой, но зато по-настоящему надежный.

Перед внутренней разводкой в доме намечают точки установки распределительного щита и коробок, выключателей, розеток, осветительных приборов. РЩ фиксируется на выбранном месте. Затем производятся такие действия:

В корпус распредщитка монтируется счетчик электроэнергии.
На DIN-рейку ставится ВА, к которому подключают нейтраль и фазу.
Вход вводного автомата соединяется с клеммами прибора учета.
На рейке устанавливаются выключатели и реле напряжения для УЗО и отдельных групп питания.
Все зажимы электрооборудования соединяются проводом с одной жилой.

Приступают непосредственно к разводке – скрытой либо открытой. Первую обустраивают в случаях, когда отделку стен в жилище планируется сделать максимально привлекательной и эстетичной. Она идеальна для только что построенных или капитально отремонтированных домов из бруса, оцилиндрованных бревен.

Скрытая проводка предполагает размещение кабелей в специальных пластиковых негорючих либо металлических (алюминиевых, стальных, медных) коробах. Последние укладываются между облицовкой вертикальной поверхности и ее основанием.

Электропроводка открытого типа монтируется в давно эксплуатируемых домах и при создании ретроинтерьеров в новых зданиях. Она делается при помощи:

Роликов из керамики, выполняющих функцию изоляторов. Этот способ оптимален для жилищ со стенами из деревянных бревен.
Пластиковых каналов для кабеля, фиксируемых на вертикальных основаниях. Такие монтажные приспособления выпускаются в разных цветах, что дает возможность подобрать их под любой вариант обшивки.
Скоб из ПВХ. Эта методика применяется в домах редко из-за своей непривлекательности. Она больше подходит для проводки в технических, хозяйственных и подсобных помещениях.
Гофротруб, заполняемых кабелями максимум на 40%.
Особых плинтусов, оснащенных желобом. В последнем имеются спецфиксаторы для провода.

Важно! Проходы сквозь стены из одного помещения в другое желательно обустраивать огнестойкими металлическими гильзами. И уже через них протягивать кабели. В этом случае вероятность возникновения пожара из-за неисправной проводки существенно снижается.

Кратко о методах соединения проводов и тонкостях процедуры

Операция производится своими руками одним из трех способов. Единая внутренняя проводка создается:

Скруткой.
Самозажимными Wago-клеммами.
Специальными колпачками.

Первая методика – недорогая и доступная в реализации. С концов кабелей убирается изолятор (4–5 см). Провода скручивают между собой, пропаивают и обматывают защитной липкой лентой.

Технология Wago предполагает снятие с торцов проводов 1 см изоляции и их соединение посредством самозажимных клемм. Последние выбирают по сечениям используемых кабелей.

Третий способ требует приобретения спецколпачков, внутри которых установлена пружина конической формы. Порядок их использования:

провода зачищают и скручивают;
накрывают место соединения описываемым изделием.

Пружина при накручивании колпачка прочно зажимает электрокабель. А оболочка из пластика играет роль изолятора.

Нюанс. Нагрузочная способность прокладываемой внутренней трассы зависит от числа соединений проводов. Чем их больше, тем менее надежной в эксплуатации получается разводка.

Финальные стадии работ – остались мелочи

ПУЭ требуют, чтобы все бытовое электрооборудование с корпусом из металла (холодильники и морозильные шкафы, стиралки-автоматы, бойлеры, печи) заземлялось. Эту операцию легко выполнить самостоятельно:

Нарезаются три арматурных прутка сечением 3 и длиной 300 см.
Во дворе дома копается треугольный ров глубиной 0,3 м со сторонами 1 м.
Стержни монтируются в грунт по углам траншеи, соединяются друг с другом сваркой и стальными заготовками.
К одному из прутков прикрепляется проушина (петля). Ее делают из стали толщиной 10 мм.

Проушину соединяют в электрическом щите с заземляющей жилой. Она имеет желто-зеленый изоляционный слой.

Устройство защитного отключения ставится в щитке после счетчика. Оно исключает риск поражения человека электричеством при пробое последнего на корпусе бытовой техники. УЗО подбирается по двум показателям:

Номинальный ток. Его величину берут на порядок выше характеристики установленного в цепи автовыключателя.
Ток утечки. Для жилых помещений с нормальной влажностью приобретают устройства с порогом срабатывания 30 mA, для ванных, санузлов и кухонь – 10 mA.

После монтажа всех элементов проводка проверяется на безопасность использования и работоспособность специалистами электротехнических сертифицированных центров и лабораторий. Они проводят комплексные испытания:

осматривают разводку на правильность установки;
замеряют сопротивление «ноль – фаза», заземляющего контура и изоляции;
проверяют срабатывание УЗО и автоматов.

Результаты испытаний заносятся в протокол. Его необходимо предъявить представителям энергосбыта, которые приедут пломбировать электросчетчик.

Деревянные дома в качестве жилья выбирают по многим причинам: одним противопоказано жить в бетонных «коробках», другим нравятся красивые срубы. Однако проживание в них тесно связано с таким понятием как безопасность. Именно поэтому электропроводка в деревянном доме считается одним из ключевых аспектов.

Мы расскажем о том, как правильно сделать разводку электроснабжения в деревянном доме. Подскажем, какие схемы, расходные материалы и электроустановочные изделия используются в прокладке линий по стенам из бруса или бревна. С учетом наших советов вы сможете сделать безопасную и безотказно работающую сеть.

Даже если все бревна, брусья и доски обработаны антипиренами, они остаются уязвимыми при случайном возгорании. По этой причине этапы устройства электросистемы – от проектирования до установки розеток и выключателей – необходимо знать и умелым «самоделкиным», и владельцам, контролирующим работу нанятых строителей.

По законодательству РФ для жилых зданий с потребляемой мощностью не более 15 кВт составление проекта электросетей не требуется. Но в компанию, осуществляющую поставку электроэнергии, необходимо предоставить схему и данные о суммарной мощности потребления. Это необходимо для подсчетов выделенной мощности на линии и установки прибора учета.

Некоторые компании-поставщики электроэнергии при заключении договора все же требуют проект, включающий, кроме схемы внутренней проводки, точки установки розеток, выключателей, распределительных коробок, электрощита со счетчиком

В процессе разработки проекта нужно учесть все нюансы: точное расположение электроустановок, выбор кабеля и способа проводки, необходимость в заземлении и пр. Как происходит составление проекта и подготовка к монтажным работам, рассмотрим более подробно.

Шаг #1 - cоставление схемы и плана работ

Проектированием можно заняться самостоятельно, если есть опыт подобных работ, или с помощью специалистов, заключив договор с проектной организацией.

Профессионально составленный документ содержит следующие пункты:

схему электрощита;
план монтажа электроустановок;
расчеты для установки контура заземления;
выводы за пределы дома, если есть – автономные источники электроэнергии;
план установки оборудования со спецификациями;
если предстоит согласование – пакет разрешительной документации;
пояснительная записка.

Но сначала следует обратиться в Энергосбыт для получения ТУ – технических условий, которые расписываются согласно СНиП.

Меньше всего бумаг придется собирать владельцам, оформляющим подключение мощностью менее 15 кВт. Им нужно написать список электроприборов и рассчитать их суммарную мощность. Если мощность потребления более 35 кВт – необходима линейная схема эл/снабжения. Для сетей 380 В составляется трехлинейная схема.

Электропроводка в загородном деревянном доме должна выполняться согласно правилам ПУЭ (правила устройства электроустановок) и не противоречить техническим условиям, которые предоставила Сетевая Организация. Для того, чтобы выполнить весь процесс электрификации деревянного дома правильно и, тем самым, обеспечить надёжную безопасность как жильцов такого дома, так и самого строения, нужно разбираться во многих электротехнических вопросах. Но, если минимальный багаж знаний у вас есть и вы внимательно изучите данную статью, то развести электропроводку по дому не составит особого труда.

В данной статье вы научитесь составлять план освещения и силовой сети, считать толщину сечения требуемого электропровода, узнаете нюансы устройства электрической проводки в деревянном строении, научитесь выбирать автоматы для электрических потребителей и компоновать электрический щит, рассмотрите практические иллюстрации смонтированной системы электрической сети в деревянном доме.

Исходные данные

Пойдём достаточно простым путём – возьмём готовый и утверждённый проект устройства электрического щита, наполнения его необходимым оборудованием и прокладки электрических проводов на потребители. Сразу оговоримся, что согласно проекту, к дому подводится 3-х фазное питание, но 3-х фазных потребителей пока нет, поэтому разводка в доме, происходит по однофазной схеме. Данный проект составлялся индивидуально для деревянного дома в деревне. Утверждали проект и проверяли конечный результат представители сетевой компании и энергосбыта. Взяв основы и нюансы из представленного проекта, вы сможете применить знания для своего жилища, грамотно проложить и скомплектовать электрические сети.

Что мы имеем? Деревянный одноэтажный дом с чердаком и подвалом – 7.13 х 8.90 м, который нам предстоит электрифицировать согласно общепринятым правилам и нормам. Кухня и комната в одном помещении, г-образная веранда, санузел, примыкающий к строению и погреб с входом из кухни.

Планирование освещения

Сначала определимся где потребуется освещение.

Точки освещения на плане, представлены значком . В санузле достаточно одного светильника. На веранде расположим два источника света. 2 светильника на кухне и один в комнате. Объединяем все эти светильники в одну группу, все они будут питаться через один автомат (про автоматы, УЗО, заземление и электрический щит в целом – чуть позднее). Прокладку кабелей на освещение условно обозначим зелёной линией . В официальных проектах все провода обозначаются чёрной линией. Как мы видим, от щита отходят 3 провода на освещение – 2 провода – группа №1 (один на веранду и санузел, второй на кухню и комнату), третий провод идёт на прожектор снаружи дома (на плане он показан значком ), он принадлежит группе №2 и питаться он будет от другого автомата.

На пути к каждому светильнику нам встречаются такие значки – и – это выключатели, одноклавишный и двухклавишный соответственно. Веранда будет выключать свет на двух светильниках с одного двухклавишного выключателя; санузел выключается одноклавишным; комната также одноклавишным; на кухне же два светильника, выключаются одним двухклавишным выключателем.

Для питания освещения, обычно используют медные провода сечением 1.5 кв. мм.

Планирование силовой сети

Переходим к плану силовой сети, то есть розеткам. Для начала определимся, где нам потребуются розетки – к этому вопросу нужно подойти скрупулёзно, так как впоследствии отсутствие розетки в определённом месте повлечёт за собой массу неудобств, а не используемые розетки обернутся напрасной тратой средств. – условное обозначение розетки на плане.

Для чего нам нужны электрические розетки? В первую очередь для использования бытовых приборов. Определитесь будет ли у вас стиральная машина, электрическая плита, электрический водонагреватель, микроволновая печь, электрический чайник, духовой шкаф? Будут ли бра, запитывающиеся от розеток? Где будет стоять компьютер? Где нужны розетки для пылесоса, электробритвы, торшера? Если у вас где-либо планируется 12-вольтовое напряжение, так же укажите его на плане – в данном проекте 12 вольт будет питать освещение погреба (для этого с щита пойдёт питающий кабель на трансформатор – на плане он показан знаком , а питание к нему ). В случае, если вы планируете смонтировать электрический тёплый пол, гидромассажную ванну, кондиционер, … – отмечайте на плане все потребители электрического тока.

На рисунке показано 8 розеток для разных нужд и трансформатор. Эти розетки делятся на 6 разных групп и линий – ниже рисунка есть пояснение. На официальных планах, все электрические магистрали изображаются в чёрном цвете, на рисунке магистрали показаны разными цветами для лучшего восприятия. Каждая группа или линия обозначается своим цветом и запитываться будет через один автомат в щите, определённого номинала.

Приобретая розетки, обязательно учитывайте максимально допустимую нагрузку или ампераж для каждого прибора индивидуально. Вы можете купить все розетки одинаковые, главное, чтобы мощность каждого из подключаемых в такую розетку приборов не превышала максимально возможную для этих розеток, а лучше была меньше.

Провода для подключения розеток, тоже рассчитываются индивидуально. Для обычных розеток, не используемых для подключения приборов высокой мощности, обычно используют медные провода сечением 2.5 квадратных миллиметра. Если же планируется запитать что-то посерьёзней, допустим бойлер, тёплый пол или духовой шкаф, то сечение провода, возможно придётся увеличить.

Как рассчитать требуемое сечение провода

Например, нам нужно запитать электрический водонагреватель, мощностью 4.4 кВт. По формуле J = W/U, где J – протекающий ток или нужный нам ампераж; W – мощность потребителя, в нашем случае водонагреватель 4.4 кВт; и U - напряжение в сети, мы его тоже знаем – 220 вольт. J = 4400/220=20 ампер – это ток, который будет проходить через медную жилу при работе водонагревателя. Узнать, с каким сечением медной жилы провод нам нужен, можно из нижеприведённой таблицы.

Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами (ПУЭ, 6-е издание, таблица 1.3.4.)

Сечение токопроводящей жилы, мм	Ток, А, для проводов, проложенных
	открыто	в одной трубе
	открыто	двух одно-жильных	трёх одно-жильных	четырёх одно-жильных	одного двух-жильного	одного трёх-жильного
0,5	11	—	—	—	—	—
0,75	15	—	—	—	—	—
1	17	16	15	14	15	14
1,2	20	18	16	15	16	14,5
1,5	23	19	17	16	18	15
2	26	24	22	20	23	19
2,5	30	27	25	25	25	21
3	34	32	28	26	28	24
4	41	38	35	30	32	27
5	46	42	39	34	37	31
6	50	46	42	40	40	34
8	62	54	51	46	48	43
10	80	70	60	50	55	50
16	100	85	80	75	80	70
25	140	115	100	90	100	85
35	170	135	125	115	125	100
50	215	185	170	150	160	135
70	270	225	210	185	195	175
95	330	275	255	225	245	215
120	385	315	290	260	295	250
150	440	360	330	—	—	—
185	510	—	—	—	—	—
240	605	—	—	—	—	—
300	695	—	—	—	—	—
400	830	—	—	—	—	—

Мощность потребителей можно узнать либо на самом приборе, либо в документах на этот прибор.

Сборка электрического щита

На обычные розетки, не используемые для включения в них потребителей высокой мощности, обычно используют автоматы на 16 ампер (для примера, на один 16-амперный автомат, можно «повесить» 6-8 розеток.

Если точнее рассчитывать нужные автоматы, то углубимс в детали: допустим нам требуется запитать электрический водонагреватель, максимальная мощность которого равняется 2 кВт или 2000 Вт. 2000 Вт делим на нагрузку в сети – 220 вольт, и получаем ампераж, в нашем случае – 9.09 ампер. Для спокойствия и гарантии, ампераж автоматов должен несколько превышать рассчитанную нагрузку, и поставив 16-ти амперный автомат для подключения водонагревателя, мощность которого составляет 2 киловатта – мы как раз выполним это условие. Для группы розеток на одной линии, выбор автомата рассчитываем также – суммируем максимально возможные мощности потребителей и принимаем решение.

Переходим к однолинейной схеме, на которой проектировщики указали все параметры разводки электрических сетей в данном деревянном доме.

Ниже представлен фрагмент этой схемы.

Вводной кабель ВВГ 5 х 4 (5 медных жил по 4 кв. мм каждая); L = 6 м – его длина от точки соединения с кабелем от питающего столба до входа в щит – 6 м – в нашем случае, так как дом деревянный, проникает в дом через наружную стену, исключительно в стальной трубе.
ВА 47-29 С 25 А – вводной автомат или автоматический выключатель, запитывается от вводного кабеля ВВГ 5 х 4, то есть земля с нолём проходят мимо, а три фазы (в данном случае 3-х фазный ввод), подключаются к этому автоматическому выключателю и продолжают свой путь.

Ограничитель импульсных перенапряжений - ОПС1 С/4 - служит для защиты внутренних распределительных цепей общественных и жилых зданий от коммутационных и грозовых импульсных перенапряжений. После вводного автомата параллельно, а не последовательно, подключается к трём фазам, а также, через него проходит ноль и, как мы видим по схеме, один контакт уходит на РЕ – землю.

Схема подключения счётчика Трио 5 (50) А

УЗО или ВД-1 ИЭК выключает напряжение в сети во время утечки тока, т.е. не даёт нас ударить током при нарушении изоляции на проводе или при пробое на корпус бытового прибора. Подключается последовательно, после счётчика – через него проходит 3 фазы и ноль. Далее, ноль следует на свою нулевую шину, а одна из фаз, на однофазные автоматы, защищающие группы потребителей, о которых мы говорили выше.

На данном фрагменте L – фаза, N – ноль и PE – земля.
Коммутация УЗО с фазами.
Тут мы видим, что на группу 1 - «освещение первого этажа, транзитом проходят ноль и земля, а фаза, параллельно на автомат ВА 47 – 29 / В 10 А – по такому же принципу, подключаются остальные автоматы, защищающие свои группы и линии. Так же, на данном фрагменте мы видим, что мощность автоматов, в зависимости от питающихся через них групп, местами рознится – про выбор автоматов мы говорили выше.

Важно понимать, что при устройстве электрического щита, болтовые соединения автоматов и другого оборудования нужно тщательно затягивать, чтобы контакт был хорошим. Плохой контакт ведёт к нагреву, и как следствие, пожару.

Фаза, идущая с общей жилы, через автоматический выключатель на свою группу.
Ноль или нейтраль – следует транзитом с нулевой шины на свою группу.
Земля, так же следует транзитом с земляной шины на свою группу.

На данном рисунке мы видим какой автомат каким проводом и что питает.

В этой группе для освещения используется кабель ВВГ нг 3 х 1.5.
Показано, что питает каждая из групп и линий.
К какой группе принадлежит питающий провод.
Пояснение – что и где запитывается в каждой из групп / линий.

Вот что у нас получилось.

Вводной автомат – ВА 47-29 С 25 А.
Ограничитель импульсных перенапряжений – ОПС1 С/4.
Счётчик Трио» 5(50)А.
УЗО - ВД-1 ИЭК.
Групповые 1-фазные автоматы.
Резервные 3-х фазные автоматы – в данный момент не используются.

Прокладка проводов, установка розеток и светильников в деревянном доме

От щита, провода через автоматы распределяются по своим местам для питания потребителей. В чём особенность прокладки электрических проводов в деревянном доме?

Если мы говорим о скрытой проводке, то вам придётся все провода провести в металлической трубе. Скрытые подстаканники тоже должны быть негорючими и глухими. При выборе диаметра труб, руководствуйтесь заполнением диаметра трубы проводом или группой проводов, не более чем на 40 %.

При открытой прокладке электрических кабелей, требование не такие жёсткие. Провода прокладываются в пластиковых кабель каналах. В металлической трубе кабеля обязательно должны проходить деревянные стены и потолки насквозь. Под все места коммутации проводов – распаечные коробки, подстаканники, светильники и розетки, прокладывают несгораемые подкладки, толщиной не менее 10 мм, в нашем случае использовались асбестоцементные.

Входящие через стенку в металлической, стальной трубе, провода из помещения где расположен щит в помещение, где расположена кухня и комната.
Распаечная коробка.

В распаечных коробках провода одной или разных групп обрываются, чтобы запитать находящуюся в непосредственной близости электрическую точку, и продолжают свой путь. Соединения проводов в распаечной коробке обычно делают скрутками, но можно воспользоваться и клеммами. В любом случае, соединения должны быть тщательно обжаты (при скрутках), или затянуты (при соединениях с помощью клемм). Оптимальный вариант - спаять или опрессовать при помощи клещей места соединения проводов в распаечной коробке.

Асбестоцементные подкладки под распаечной коробкой и светильником.
Кабель-каналы.
Пластиковая гофротруба – как криволинейное продолжение кабель-канала.

Стальные трубы для сквозного прохождения проводов сквозь стены.
Асбестоцементные подкладки.
Кабель-каналы.

Металлическая труба в стене для прокладки провода в пластиковой гофротрубе.

Распаечная коробка.
Асбестоцементная подкладка.
Кабель-канал.
Гофротруба.
Асбестоцементная подкладка.
Двойная розетка.