Dom mocny, niedrogi i ciepły. Płyty balkonowe i inne konstrukcje. Zalety wełny mineralnej

Z pewnością każdy właściciel rozumie, że utrata ciepła w domu w zimie prowadzi do nadmiernych wydatków na rachunki za media. Za gaz, prąd czy paliwo stałe, którymi ogrzewa się budynek, trzeba zapłacić podwójnie, a nawet potrójnie. I tutaj warto pomyśleć o tym, jak ogrzać dom, aby później czuć się komfortowo zarówno z pobytu w takim budynku, jak i ze znacznych oszczędności w rodzinnym budżecie.

Specjaliści udowodnili, że największe straty ciepła występują w następujących obszarach:

• Podłoga (w przypadku domku drewnianego z podłogą legarową);
• Sufit (jeśli jest zainstalowany belki stropowe a wzdłuż nich deski poddasza;
• Stare okna i drzwi, z których wynika, że ​​wszystkie wiatry rozwiewają dom ze starymi framugami;
• I oczywiście same ściany domu, jeśli nie zostały odpowiednio zaizolowane podczas budowy.

Ważne: izolację budowanych domów na obwodzie można wykonać tylko od zewnątrz. Technologia ta zapewnia normalną wymianę powietrza w przypadku parowania pomiędzy ścianą budynku a izolacją. Jeśli dom jest izolowany od wewnątrz, może to następnie prowadzić do powstawania nadmiernej kondensacji i dalszego gnicia ścian pod wpływem grzybów.

Dzięki takiej konstrukcji część nośną można wykonać z dowolnego materiału mineralnego użytego do budowy ścian. Z reguły jednak jak najbardziej trwałe materiały- silikaty, cegły, umywalki ceramiczne - zostały wybrane dlatego, że budowa ścian trójwarstwowych ma sens tylko wtedy, gdy trzeba połączyć wysoką wytrzymałość z dobrą izolacją termiczną. Innym powodem budowania ścian trójwarstwowych może być potrzeba dobrej izolacji akustycznej. Pod tym względem przegrody wykonane przy użyciu tej technologii nie mają sobie równych.

Izolując domek, nie należy oszczędzać pieniędzy. W końcu wysokiej jakości praca opłaci się w ciągu dwóch do trzech lat użytkowania domu. A potem zacznie się zauważalny wzrost budżetu rodzinnego. O tym, jak zbudować ciepły dom, przeczytasz w naszym materiale poniżej.

Wymiana okien i drzwi

W każdym domu, niezależnie od tego, czy jest to konstrukcja kamienna, czy drewniana, obecność starych ram drzwi i okien zagraża utratą ciepła. I niezależnie od tego, jak bardzo uszczelnisz pęknięcia, niezależnie od tego, jak bardzo wepchniesz w nie watę i piankę gumową, w każdym razie przy najmniejszym wietrze mikroklimat w domu zostanie zakłócony pod wpływem palących temperatur. Dlatego najważniejszą rzeczą przy ocieplaniu domu jest wymiana okien i drzwi. Lepiej, jeśli są to okna z podwójnymi szybami na 3-5 kamer i instalowane przez profesjonalistów. Rzemieślnicy wykonują pracę bez zniekształceń i naruszeń technologicznych, co z kolei odgrywa ważną rolę w izolacji domku.

Ważne: instalując nowe okna, można dodatkowo zaizolować skarpy. To Ty decydujesz, z czego wykonasz izolację. Ale najczęściej jest to wełna mineralna. Takie rozwiązanie to plus za wysokiej jakości izolację całego domku.

W przypadku wymiany drzwi zaleca się wyrównanie geometrii wejście. Same drzwi mogą być podwójne. Dzięki temu przez skrzydło drzwi będzie uciekać mniej ciepła. A izolacja akustyczna będzie wyższa.

Izolujemy dom drewniany

Ściany drewnianej chaty są najbardziej podatne na przepływ mas powietrza przez ich pęknięcia. Dlatego warto zadbać o wysokiej jakości izolację wszystkich połączeń bali czy belek. Aby to zrobić, użyj specjalnego uszczelniacza, który nakłada się na złącza zgodnie z technologią.

Ważne: tę metodę izolacji stosuje się tylko w przypadku nowo wybudowanego domu, jeśli nie ma potrzeby zepsucia jego atrakcyjnego wyglądu. Jeśli chata jest wykonana ze starego bali lub drewna, ale jednocześnie jest mocna i niezawodna, a nie zamierzasz budować domu nowego typu, możesz nie tylko zaizolować dom, ale także uatrakcyjnić go. Aby to zrobić, użyj poniższej technologii.

Jednak to nie ilość warstw, a jakość materiałów nośnych i izolacji termicznej decyduje o jej izolacyjności termicznej. Zły wybór może sprawić, że potencjalnie ciepła ściana wielowarstwowa stanie się zimniejsza niż przegroda monolityczna. Izolacyjność termiczna ścian trójwarstwowych jest podobna jak ściany dwuwarstwowej. Jednak ich elewacja jest znacznie bardziej odporna na uszkodzenia.

Ścianę trójwarstwową można zamontować na dwa sposoby – jednoetapowo lub dwuetapowo. Ze względu na wyższe koszty tę drugą metodę stosuje się dość rzadko. W pierwszym sposobie warstwę nośną, izolację i elewację wykonuje się jednocześnie. Praca dwuetapowa rozpoczyna się od ułożenia warstwy nośnej, a po pokryciu dachu warstwą i warstwą ocieplającą elewację.

Wskazówka: Do ocieplenia ścian drewnianych używaj wyłącznie wełny mineralnej, ponieważ ma ona tendencję do oddychania. Oznacza to, że ściany drewniany dom nie gniją pod wpływem powstałego na nich potu.

Tak więc izolowanie ścian drewnianego domu wełną mineralną odbywa się w następujący sposób:

• Najpierw wszystkie ściany są traktowane środkiem antyseptycznym 1-2 razy z przerwami na suszenie między każdą warstwą. W takim przypadku należy szczególnie ostrożnie potraktować narożniki i koronę domu. Pracę lepiej wykonywać przy suchej i ciepłej pogodzie.
• Po całkowitym wyschnięciu środka antyseptycznego ściany pokrywa się warstwą hydroizolacji warstwą paroprzepuszczalną. W takim przypadku strona paroprzepuszczalna (perforowana) musi być zwrócona w stronę drewna, a strona błyszcząca (hydroizolacyjna) musi być ułożona płytami z wełny mineralnej. Hydroizolację układa się na ścianach, zabezpieczając taśmą budowlaną na złączach i zszywkami na całym obwodzie.
• Teraz na ścianach ułożono pionowe poszycie belek o przekroju równym grubości płyt z wełny mineralnej. Rozstaw belek można zmniejszyć o 2-3 cm w stosunku do szerokości blachy izolacyjnej. W ten sposób możliwe będzie układanie płyt wełnianych bez dodatkowego mocowania (z zaskoczenia).
• Wierzch wełny mineralnej pokryty jest kolejną warstwą hydroizolacji z warstwą paroprzepuszczalną. Tutaj powierzchnia paroprzepuszczalna powinna być skierowana w stronę izolacji, a błyszcząca powierzchnia powinna być skierowana na zewnątrz. Hydroizolację mocuje się również za pomocą zakładki, przyklejając złącza taśmą.
• Na zamontowanej hydroizolacji mocowana jest wentylowana rama wykonana z prętów o małym przekroju. Odległość pomiędzy izolacją a późniejszym wykończeniem powinna zatem wynosić co najmniej 5 cm.
• I w Ostatnia deska ratunku wszystko jest pokryte dekoracyjnym drewnem lub innymi wykończeniami, co całkowicie odmienia stary dom.

Izolujemy podłogę w domu drewnianym

Aby mieć pewność, że izolacja ścian drewnianego domu nie pójdzie na marne, możesz dodatkowo zaizolować podłogę. Aby to zrobić, będziesz musiał zdemontować deski aż do legarów. Reszta pracy będzie wyglądać następująco:

• Warstwa materiał hydroizolacyjny paroizolacją do góry i błyszczącą stroną do dołu.
• Na hydroizolację wylewa się ekspandowaną glinę różnych frakcji. Materiał ten jest bardzo dobrym izolatorem, który utrzymuje dom w suchości.
• Ekspandowaną glinę lub inny materiał izolacyjny pokrywa się od góry warstwą hydroizolacyjną, a deski podłogowe są mocowane z powrotem.

Izolujemy poddasze w domu drewnianym

• Poddasze w domku drewnianym ocieplone jest technologią podłogową. Oznacza to, że najpierw na deskach podłogowych na poddaszu układa się warstwę hydroizolacji z warstwą paroizolacyjną na deskach. Następnie położyli go na podłodze strychu. drewniane legary w odstępach co 50-70 cm.
• Pomiędzy legarami instalowany jest materiał izolacyjny. Może to być wełna mineralna, styropian ekstrudowany, glina ekspandowana itp.
• Izolacja jest pokryta od góry hydroizolacją, a podłoga jest wypoziomowana za pomocą desek ze sklejki lub desek podłogowych.

Ważne: ocieplenie poddasza pozwala zaoszczędzić ciepło w domu o 20-40%, ponieważ to ciepło idzie w górę.

Zmiana nie będzie problemem, jeśli można je zastosować w wybranej technologii - gorzej, gdy wiąże się to z koniecznością zmiany np. fundamentu, wymiarów budynku. Na podstawie samych cen katalogowych, bez rabatów i promocji, koszt budowy ścian w różnych technologiach jest bardzo podobny. Oczywiście nie można porównywać ścian o różnych wykończeniach – zawsze musimy sprawdzić, ile będzie kosztować ich ogrzanie, wykończenie frontów, zastosowanie specjalnych okuć czy nadproży.

Dom pasywny, o którym poświęcony jest artykuł, to - budynek parterowy. Został zbudowany po naprawie w typowym katalogu. A bryła domu odbiega od standardów budynków pasywnych. Celowo wyszliśmy dwupiętrowy budynek, więc strych jest duży, ale bezużyteczny. Ze względu na typowy projekt całkowicie zmieniliśmy układ pomieszczeń i opuściliśmy garaż, który pierwotnie znajdował się w bryle budynku. Od kilku lat pracujemy nad koncepcją konstrukcyjną i szczegółami technicznymi.

Izolujemy dom z kamienia

Wielu profesjonalistów i prywatnych rzemieślników już na etapie instalacji wie, jak zbudować ciepły dom. Ale poniżej przyjrzymy się, jak ogrzać dom podczas jego faktycznego użytkowania.

Należy pamiętać, że kamienny dom można izolować na trzy sposoby:

• Poza . Uważany za najbardziej najlepsza opcja, ponieważ wygodnie jest wykonywać pracę, a ściany są niezawodnie chronione przed powstawaniem pleśni i pleśni.
• Wewnątrz . Metoda ta marnuje nie tylko energię i czas, ale także powierzchnię użytkową pomieszczenia. Dlatego izolacja od wewnątrz nie jest tak powszechna, jak izolacja zewnętrzna.
• Izolacja wewnątrz ścian. Technologia ta jest dozwolona tylko na etapie budowy domu, kiedy między dwie ściany wylewa się ekspandowaną glinę, tworząc w ten sposób ściany domu jak ciasto.

Przyjrzymy się zewnętrznej izolacji kamiennego domu.

Jako izolację można zastosować następujące materiały:

• Wełna mineralna w płytach;
• Wytłaczany polistyren;
• W płytach powszechnie stosowana jest pianka polistyrenowa;
• Deski korkowe;
• Glina ekspandowana;
• Ciepły gips.

Ważne: ale w każdym przypadku, izolując dom od zewnątrz, wszystkie warstwy ciasta należy ułożyć w taki sposób, aby przepuszczalność pary każdej kolejnej warstwy materiału wzrastała w kierunku od ścian domu do krawędzi wykończenia.

Uważasz, że w Twoim domu lub mieszkaniu jest za ciepło? I nawet nie kosztowało mnie to aż tak dużo. Tak, ale cena jest przerażająca. Według Komisji Europejskiej budowa domu stanowi jedynie około 20 procent kosztów jego posiadania. Reszta to koszty eksploatacji i konserwacji. Jasne jest, że płaci za natychmiastową budowę bardzo ciepłego domu, zamiast męczyć się z wysokimi rachunkami za jego ogrzewanie.

Myśląc o dom energooszczędny, musisz zacząć już na etapie projektowania. Odpowiednią architekturą jest budynek o prostej, zwartej bryle dach dwuspadowy. Niestety, wciąż dostępnych jest niewiele projektów domów pasywnych. Bardzo ważne jest zorientowanie domu na świat – najlepiej wtedy, gdy wejście znajduje się od strony północnej, a taras od południa. Weź pod uwagę wentylację z odzyskiem ciepła, bardzo wydajną System grzewczy oraz wykorzystanie naturalnych źródeł energii do podgrzewania ciepłej wody.

Prace związane z ociepleniem ścian Dom z cegieł wykonane w następującej technologii:

• Ściany budynku są całkowicie oczyszczone z kurzu, brudu i gruzu. Jeśli w murze zostaną znalezione pęknięcia, należy je pokryć mieszanką cementową.
• Następnie kamienne ściany wraz z cokołem gruntuje się w jednym lub dwóch przejściach z przerwami na suszenie.
• Teraz możesz przymocować materiał izolacyjny do ścian. Z reguły jest to wełna mineralna lub styropian. Płyty mocuje się do ścian za pomocą kleju, umieszczając je punktowo na arkuszu izolacji lub za pomocą kołków. Płyty ułożone są blisko siebie w szachownicę (czyli wiązane jak cegła).
• Następnie na ułożoną izolację zakłada się siatkę wzmacniającą, na którą następnie nakładany jest tynk dekoracyjny.

Ważne: płyty izolacyjne należy układać na ścianie ściśle od dołu do góry. Zapewni to stabilność całej warstwy izolacyjnej.

• Na samym końcu kamienny dom jest otynkowany tynk dekoracyjny lub licowane płytkami kamiennymi. Jak widać, możliwe i konieczne jest niezwłoczne zbudowanie ciepłego domu.

Izolacja podłogi w domu z kamienia

Jeśli chcesz, możesz również zaizolować podłogi w domu murowanym. Chociaż najlepiej to zrobić na etapie budowy domku.

Aby zapewnić wysokiej jakości izolację podłogi w wykończonym budynku, należy albo podnieść podłogę nad wylewkę betonową na legarach, co zajmie trochę miejsca w pomieszczeniu, albo zdemontować starą wylewkę i zamontować nową z izolacją.

• Jeśli zostanie wybrana pierwsza opcja, należy najpierw oczyścić podłogę z kurzu i brudu oraz zagruntować ją.
• Następnie na podłogę kładzie się warstwę materiału hydroizolacyjnego, rozciągającą się na 10 cm na ściany z każdej strony.
• Drewniane kłody układane są na górze w odstępach równych szerokości płyty termoizolacyjne. Jeśli jako izolację stosuje się ekspandowaną glinę, kłody układa się w odstępach około 70 cm.
• Izolację układa się pomiędzy ułożonymi legarami i przykrywa materiałem paroizolacyjnym w kierunku izolacji z krawędzią paroizolacyjną.
• Pozostaje tylko ułożyć deski ze sklejki i ułożyć podłogę wykończeniową.

Jeśli zdecydujesz się zdemontować stary jastrych, należy go usunąć na ziemię. Następnie wylewa się poduszkę z piasku i żwiru, która jest dobrze zagęszczona. Hydroizolację układa się na piasku i kruszonym kamieniu, a całość pokrywa się ekspandowaną gliną.

Aby utworzyć nowy jastrych, można użyć suchej mieszanki. Rozprowadza się go efektywnie po podłodze i tworzy niezawodny fundament. Pozostaje tylko pokryć podłogę panelami ze sklejki, układając je w szachownicę i pozostawiając szczeliny między złączami, aby drewno mogło naturalnie rozszerzać się pod wpływem zmian temperatury.

Ważne: nie zaniedbuj izolacji poddasza kamiennego domu. Tutaj prace są prowadzone analogicznie do izolacji podłogi wzdłuż legarów. Wykonana praca i wykonana objętość pozwolą Ci doświadczyć wszystkich rozkoszy ciepły dom już z początkiem pierwszych mrozów. A najsurowsza zima złamie zęby na twojej nowej twierdzy.

Jak widać, budowa domu z dobrą izolacją jest zarówno opłacalna, jak i wygodna dla wszystkich domowników.

Chęć budowy ciepłego domu jest całkiem naturalna dla mieszkańców naszego regionu, gdzie sezon grzewczy trwa trzy piąte roku, a koszty ogrzewania wynoszą dziesiątki tysięcy rubli.

Nikt nie chce wydawać znacznej części rodzinnego budżetu na ogrzewanie i jednocześnie faktycznie ogrzewać ulicę, a zadanie budowy ciepłego domu stało się obecnie jednym z najpilniejszych. Szczególnie poszukiwane były materiały budowlane o niskiej przewodności cieplnej, które mogą ogrzać dom i zaoszczędzić pieniądze wydawane na ogrzewanie.

Który materiał jest najcieplejszy?

Jeśli porównamy materiały budowlane według takiego wskaźnika, jak przewodność cieplna, wówczas oczywiście materiały izolacyjne znajdą się na górze oceny, materiały konstrukcyjne i termoizolacyjne będą pośrodku, a materiały konstrukcyjne zostaną zamknięte w ocenie. Podczas budowy ścian domu stosuje się łącznie materiały konstrukcyjne i termoizolacyjne konstrukcje ramowe, a izolacja konstrukcyjna i termiczna są w teorii samowystarczalne, choć w razie potrzeby można je dodatkowo docieplić lub wzmocnić. Wśród materiałów termoizolacyjnych najcieplejszy jest poliuretan, a wśród materiałów konstrukcyjnych i termoizolacyjnych najlepsze właściwości wykazuje gazobeton klasy D300. Pełna ocena wspólna materiały budowlane dla takiego wskaźnika jak przewodność cieplna podano w tabeli 1.

Cienki od ciepłego i gruby od zimnego

Zastosowanie materiału budowlanego o niskiej przewodności cieplnej niestety nie gwarantuje, że w domu będzie ciepło. Oprócz przewodności cieplnej ważna jest grubość materiału, a także strefa klimatyczna, w której ten dom zostanie zbudowany. Stosunek grubości materiału do jego przewodności cieplnej charakteryzuje się takim parametrem, jak opór przenikania ciepła. Dla strefy klimatycznej, która obejmuje Petersburg i Obwód Leningradzki, opór przenikania ciepła ścian domów powinien wynosić:

• Domy przeznaczone do zamieszkania sezonowego (domki letniskowe) – nie mniejsze niż R=1,32 m²×K/W.
• Domy do użytku całorocznego (budynki mieszkalne) - nie niższe niż R=1,94 m²×K/W.
• Domy energooszczędne - nie niższe niż R=3,08 m²×K/W.

Zatem, aby określić, jak gruby potrzebujesz określonego typu materiał termoizolacyjny, należy pomnożyć opór przenikania ciepła, który chcesz uzyskać, przez przewodność cieplną materiału w warunkach pracy. Produktem będzie grubość materiału izolacyjnego (w metrach), jakiej potrzebujesz. Przykładowo chcemy wybudować dom spełniający normy efektywności energetycznej, co oznacza, że ​​musimy osiągnąć opór przenikania ciepła nie mniejszy niż 3,08 m²×K/W. Najcieplejszym materiałem konstrukcyjnym i termoizolacyjnym jest gazobeton. Przewodność cieplna najpopularniejszej marki D400 wynosi 0,12 W/(m·K). Mnożąc te wartości, otrzymujemy pożądaną grubość 0,3696 metra, czyli 370 mm. Najbliższy standardowy blok z betonu komórkowego, D400, ma grubość 375 mm, czyli nawet nieco więcej niż obecne standardy.

Niestety z drewna nie można zbudować domu spełniającego normy efektywności energetycznej, ponieważ według obliczeń drewniana ściana będzie musiała mieć grubość 400 mm. Nie produkuje się tarcicy naturalnie wilgotnej ani tarcicy z forniru warstwowego o tej grubości. Aby zachować zgodność ze standardami, będziesz musiał zastosować konstrukcję wielowarstwową, w której drewniane ściany będą miały dodatkową izolację. Opór przenikania ciepła oblicza się, dzieląc grubość materiału (w metrach) przez jego przewodność cieplną. Następnie pozostaje już tylko zsumować powstałe opory przenoszenia ciepła dla poszczególnych warstw. Jeśli przyjmiemy optymalną pod względem ceny i wytrzymałości konstrukcyjnej ścianę drewnianą o grubości 150 mm, to będzie ona miała opór przenikania ciepła 1,15 m²×K/W. Wełna mineralna o grubości 100 mm sprawdzi się jako izolacja ściany drewnianej, co doda kolejne 2,63 m²×K/W. W rezultacie całkowity opór przenikania ciepła z nawiązką pokryje wymaganą wartość.

W przypadku budowy domu w technologii SIP obliczenia będą jeszcze bardziej złożone, ponieważ same panele SIP są materiałem wielowarstwowym (arkusz styropianu pomiędzy dwoma arkuszami płyty OSB), a ściany domu wykonane z SIP panele mają niejednorodną strukturę (płyty styropianu na przemian ze słupkami drewnianymi). Teoretycznie trzeba obliczyć przewodność cieplną każdej z warstw i dodać je, a następnie obliczyć stosunek powierzchni przypadającej na styropian i stojaki. Ponieważ jednak styropian ma kilkukrotnie niższą przewodność cieplną w porównaniu z materiałami drewnianymi, możliwe jest obliczenie jedynie jego oporu przenikania ciepła i wpływu na końcowy opór przenikania ciepła materiały drewniane po prostu to zignoruj. Do paneli SIP najczęściej stosuje się styropian PSB-S-25 o przewodności cieplnej 0,035 W/(m×K), co oznacza, że ​​aby spełnić standardy efektywności energetycznej potrzebna jest warstwa styropianu o grubości 107 mm. Standardowy panel SIP o parametrze najbliższym tej wartości będzie miał grubość 174 mm (styropian o grubości 150 mm + dwie płyty OSB o grubości 12 mm). Rozsądne jest zastosowanie tej samej logiki do innych struktur wielowarstwowych, takich jak domy monolityczne zbudowany przy użyciu szalunków trwałych.

W tabeli 2 obliczyliśmy, przy jakiej grubości ścianki zostanie osiągnięty standard efektywności energetycznej.

Tabela 2. Grubości ścianek zgodne z normami termotechnicznymi dla najpopularniejszych materiałów. W nawiasach podano najbliższą standardową grubość materiału.

Oczywiście w przypadku materiałów konstrukcyjnych i termoizolacyjnych (drewno, gazobeton, bloczki keramzytowe, porowate kamienie ceramiczne, drewnobeton, pustaki) grubość ściany nośne musi odpowiadać nie tylko obciążeniom termicznym, ale także konstrukcyjnym.

Struktura strat ciepła w domu

W prawidłowo zaprojektowanym domu straty ciepła przez ściany stanowią zaledwie około jednej czwartej wszystkich strat ciepła w domu, za kolejną czwartą odpowiadają podłogi i pokrycia dachowe, pozostała połowa pochodzi z okien, drzwi i wentylacji.

Wybór materiałów do izolacji podłóg nie jest tak szeroki, jak w przypadku ścian. Do izolacji podłóg stosuje się głównie izolację z wełny mineralnej, nieco rzadziej ekowool i styropian. Jednakże nowoczesne technologie umożliwiają izolację podłóg lekkim betonem, na przykład monolitycznym piankowym betonem.

W prefabrykowanych podłogach monolitycznych można zastosować pustaki z ekspandowanego betonu gliniastego, ceramikę porowatą lub gazobeton. Ponieważ ciepło ma tendencję do unoszenia się ku górze, aby równomiernie zaizolować dom, opór przenikania ciepła materiału izolacyjnego w piwnicy i na poddaszu powinien być o jedną trzecią większy niż w ścianach. Aby uzyskać wymaganą grubość materiału w suficie wystarczy grubość podana w tabeli materiał ścienny wzrosnąć o jedną trzecią. Na przykład, jeśli sufit jest wykonany z paneli SIP, należy wziąć panel SIP o grubości styropianu 155 mm. Ponieważ 5 mm nie jest szczególnie ważne, całkiem odpowiedni jest standardowy panel SIP o grubości styropianu 150 mm (grubość panelu SIP 174 mm).

Ograniczenie strat ciepła przez okna jest niezwykle trudne, gdyż nawet okno z podwójnymi szybami ma współczynnik oporu cieplnego wynoszący 0,47 m²×K/W, co odpowiada drewniany mur tylko 53 mm grubości. Zastosowanie szkła ze specjalnymi powłokami energooszczędnymi w oknach z podwójnymi szybami i zastąpienie powietrza w komorach argonem może poprawić tę wartość do 0,74 m²×K/W, ale to też szczerze mówiąc niewiele w porównaniu z oporem przenikania ciepła ściany i sufity. Do ocieplenia drzwi stosuje się te same materiały izolacyjne, co do ocieplania ścian, jednak technologicznie drzwi nie mogą być tak grube jak ściany, przez co traci się przez nie więcej ciepła. Tradycyjnym rozwiązaniem jest montaż podwójnych drzwi ulicznych z przedsionkiem pomiędzy nimi. Jednak pomimo stosunkowo małej powierzchni okien i drzwi, straty ciepła przez nie są prawie takie same jak przez ściany, których powierzchnia jest wielokrotnie większa.

Aby ograniczyć straty ciepła przez wentylację, można zastosować rekuperatory, które podgrzewają powietrze napływające z ulicy wykorzystując ciepło zawarte w powietrzu usuwanym z pomieszczenia. Niestety wydajność takich urządzeń nie jest tak wysoka jak byśmy chcieli, ponadto pracujące w nich wentylatory są hałaśliwe i marnują prąd, a okres zwrotu inwestycji, ze względu na wysoką cenę, liczony jest w latach.

Zwrot inwestycji w izolację

Teoretycznie jednorazowe inwestycje w bardziej efektywną izolację domu powinny z czasem się zwrócić w postaci obniżenia stałych kosztów ogrzewania. Tak naprawdę to stwierdzenie pozostaje prawdziwe tylko do pewnego limitu, po przekroczeniu którego dalsze inwestycje w izolację nie będą w stanie się opłacić przed końcem życia domu. Aby ocenić, jaki budżet na ocieplenie domu będzie w Twoim przypadku uzasadniony, musisz najpierw uzyskać informację o możliwym rocznym koszcie ogrzewania domu, który z kolei będzie zależał głównie od cen najtańszego dostępnego Ci źródła energii. Jeśli pominąć koszty podłączenia i wyposażenia, roczny koszt ogrzewania stumetrowego domu, odpowiadającego idei budynku mieszkalnego (zużycie energii na ogrzewanie wynosi około 300 kWh/(m² rok)), może wynieść do następujących wartości:

• gaz ziemny - 18 tysięcy rubli;
• pompa ciepła - 19 tysięcy rubli;
• węgiel - 21 tysięcy rubli;
• brzozowe drewno opałowe - 55 tysięcy rubli;
• pellety - 66 tysięcy rubli;
• gaz skroplony (pojemnik na gaz) - 70 tysięcy rubli;
• olej napędowy - 75 tysięcy rubli;
• grzejniki elektryczne - 76 tysięcy rubli.

Zatem im droższe są źródła energii, którymi dysponujesz, tym częściej warto wydawać pieniądze na ograniczanie strat ciepła w domu. Oznacza to, że aby doprowadzić dom podany jako przykład do poziomu energooszczędności (wydawanie 150 kWh na ogrzewanie w ciągu jednego roku) metr kwadratowy powierzchnia domu rocznie), z okresem zwrotu wynoszącym przykładowo 10 lat, ci, którzy ogrzewają dom gazem ziemnym, będą mieli budżet w wysokości 90 tysięcy rubli, a ci, którzy ogrzewają energią elektryczną, będą mieli budżet w wysokości 380 tys. W takim przypadku budżet ten powinien być rozłożony możliwie równomiernie pomiędzy wszystkie źródła strat ciepła: ściany zewnętrzne, sufity, wentylację, okna i drzwi. Oznacza to, że jeśli zrobisz to tylko dwa razy cieplej ściany zewnętrzne w domu koszty ogrzewania zmniejszą się nie dwu-, czterokrotnie, lecz zaledwie o jedną ósmą, czyli o 12,5 proc.

wnioski

Każdy Dom wakacyjny, przeznaczone do użytku całorocznego, muszą spełniać co najmniej standardy sanitarno-higieniczne dla naszego regionu, a najlepiej spełniać parametry efektywności energetycznej. Wybierając jednak materiał do budowy domu należy mieć świadomość, że inwestycje w efektywność energetyczną domu będą miały szansę zwrócić się w postaci oszczędności energii tylko do pewnego limitu. Limit ten, po przekroczeniu którego dalsze inwestycje w ocieplenie będą nieopłacalne, zależy bezpośrednio od kosztu paliwa użytego do ogrzania domu. Nie ma wątpliwości, że ceny energii, czy to prądu, gazu, czy drewna opałowego, będą tylko rosły. Jednak równie oczywiste jest, że z czasem pojawią się nowe możliwości ogrzewania domów, takie jak np. pompy ciepła, które pozwalają wydać na ogrzewanie domu niemal taką samą kwotę, jak w przypadku korzystania z gazu sieciowego.

Innymi słowy, jeśli dom jest już wybudowany i jest na tyle ciepły, że spełnia normy sanitarno-higieniczne, to podjęcie działań w celu jego dodatkowego docieplenia będzie opłacalne tylko wtedy, gdy nie będzie możliwości wykorzystania tanich źródeł energii do jego ogrzewania. Jeśli chodzi o nowe budownictwo, tutaj sytuacja jest prostsza, ponieważ wielu producentów materiałów budowlanych obliczyło wymiary swoich produktów w taki sposób, że budowane z nich ściany automatycznie spełniają standardy efektywności energetycznej. Do takich produktów zaliczają się na przykład wszystkie bloczki z betonu komórkowego D300, bloczki z betonu komórkowego D400 o grubości 375 mm, płyty SIP o grubości 174 mm, bloczki z betonu komórkowego wieloszczelinowego o grubości 400 mm, większość elementów konstrukcje izolowane wielowarstwowo (drewno termiczne, szalunki stałe, bloki Teplodom i Lakka).