Mauerlat na dach: co to jest i jak to zrobić. Zrób to sam Mauerlat na dach dwuspadowy: mocujemy Mauerlat dachu dwuspadowego zgodnie z instrukcją Proces montażu dachu dwuspadowego własnymi rękami

Każdy nowoczesny dach zaczyna się od Mauerlat. Jest to podstawa mocowana wzdłuż obwodu górnej części ścian zewnętrznych. Urządzenie służy do podparcia dachu i zapobiegania jego nawiewaniu. Dzięki równomiernemu rozłożeniu obciążenia na powierzchni Mauerlat wydaje się „przywiązywać” dach do domu.

Mauerlat – co to jest i do czego służy?

Klasyczny Mauerlat to suszone drewno lub kłoda przymocowane do ścian zewnętrznych. Mocowanie odbywa się za pomocą pasa pancernego lub po prostu na obwodzie domu. Konstrukcja stanowi podporę dla całego systemu krokwi. Jest to rodzaj fundamentu, który łączy wszystkie elementy dachu.

Dlaczego urządzenie jest potrzebne:

• zapewnienie poziomu dachu;
• zapobieganie przechyleniom i zniekształceniom;
• eliminacja nawiewu;
• równomierny rozkład obciążenia;
• wiązanie dachu z domem.

Rozmiar elementu oblicza się na podstawie powierzchni domu, rodzaju dachu, pokrycia dachowego, warunków klimatycznych i obecności poddasza.

Z jakich materiałów można go wykonać?

Konstrukcję często wykonuje się z drewna, wykorzystując drewniane belki lub deski łączone ze sobą. Często stosuje się profil stalowy. Wybór zależy od ciężaru dachu.

Drewniana belka

Drewno układa się pod krokwiami na obwodzie dachu. Dzięki takiemu układowi obciążenie rozkłada się równomiernie na każdy punkt ścian domu. Na drewnie nie powinno być sęków, a jeśli występują, ich wielkość nie powinna przekraczać 2/3 grubości produktu drewnianego. Podczas układania Mauerlat sęki będą kolidować z główną konstrukcją, dlatego lepiej ich unikać. Jeśli na belce jest wiele sęków, może nastąpić pęknięcie w miejscach, w których się tworzą.

Deski łączone ze sobą

W konstrukcji szkieletowej, gdy dach jest lekki, można zastosować deski łączone ze sobą. Ta konstrukcja nie nadaje się do ciężkiej konstrukcji - deski nie wytrzymają dużego obciążenia. Materiał ten nadaje się na pokrycia dachowe bez izolacji i dodatkowych elementów zwiększających wagę. Deski mocuje się na całym obwodzie budynku. W przypadku Mauerlat zaleca się użycie trwałego materiału, który nie pęknie podczas użytkowania i narażenia na czynniki zewnętrzne.

Profil stalowy

Zamiast wyrobów drewnianych często stosuje się konstrukcje stalowe. Materiał ten jest trwalszy, ponieważ wytrzymuje zwiększone obciążenia. Profil stalowy jest reprezentowany przez przekrój kwadratowy lub okrągłe metalowe rury. Zastosowanie stali jako podparcia dachu oznacza obecność metalowej okładziny na obwodzie ścian zewnętrznych. Urządzenie nadaje się do dachu dwuspadowego, można zastosować również belki. Uprząż mocowana jest na zewnątrz drewnianego pasa.

Wymiary przekroju poprzecznego Mauerlat SNIP

Zalecane parametry zgodnie z zasadami SNIP powinny wynosić co najmniej 100 x 100 mm dla belek drewnianych. Są to wskaźniki uważane za średnie, które pozwalają niezawodnie utrzymać dach na ścianach. Konstruktorzy zalecają zwiększenie wymiarów do 150x150 lub 100x150 mm, aby zwiększyć niezawodność konstrukcji .

Sekcja ma kilka wymagań:

• drewno należy potraktować środkiem antyseptycznym nie tylko na przekroju, ale na całej długości;
• poszczególne elementy zabezpieczone są za pomocą zamka bezpośredniego;
• belki układane są na całej powierzchni ścian.

Jeśli zmniejszysz przekrój drewna lub desek, konstrukcja nie będzie niezawodna: dach może nie być odporny na niekorzystne warunki atmosferyczne.

Jak przymocować Mauerlat

Głównym wymaganiem przy układaniu podpory jest bezruch i precyzyjne mocowanie elementów konstrukcyjnych. W tym celu stosuje się kołki, śruby kotwiące, metodę drutową i kołki drewniane.

Specjalne metalowe kołki są osadzone w murze ścian, a następnie służą do mocowania mauerlat. Metoda ta jest idealna w przypadku lekkich konstrukcji. Kołek wygląda jak metalowa śruba w kształcie litery „L” i można go również przyspawać do kwadratu metalu. Kołki zanurza się w murze na głębokość 45 cm, wystają pionowo ze ściany na 3 cm, Kołki należy wbić na etapie układania ścian, w ostatnim lub przedostatnim rzędzie. Optymalna odległość od zewnętrznej części ściany wynosi 5 cm.

Mocowanie za pomocą śrub kotwowych

Aby zwiększyć niezawodność, Mauerlat jest przymocowany do pasa pancernego za pomocą śrub kotwiących. Produkcja wzmocnionego pasa jest obowiązkowa w przypadku stosowania betonu komórkowego. Takie bloki są miękkie, więc nie można wkręcić w nie śrub.

Po zamontowaniu pasa pancernego w szalunku przywiązane są do niego kotwy gwintowane. Powinny być ustawione dokładnie wzdłuż linii - zapewni to mocne zamocowanie. Same łączniki muszą być ściśle pionowe, aby proces mocowania przebiegał dokładnie. Kotew powinno być tyle, ile jest krokwi lub więcej. Kotew nie należy umieszczać w miejscach mocowania nóg krokwi.

Sposób mocowania za pomocą drutu

Klasycznym sposobem jest zastosowanie zapięcia drutowego. Aby to zrobić, wykonaj określoną sekwencję pracy:

1. Kawałki drutu umieszcza się 4-5 rzędów przed końcem muru.
2. Odległość pomiędzy elementami utrzymuje się na poziomie 60 cm.
3. Końce drutu unoszą się o 20-30 cm.
4. Końce materiału drutu są ukryte w roztworze.
5. Drugi koniec drutu służy do przywiązania drewna lub desek do ściany.

Ta opcja jest stosowana wszędzie w budownictwie. Nadaje się do domów z cegły lub innego kamienia, a także tam, gdzie stosuje się zaprawę do ścian.

Korzystanie z drewnianych kołków

W przypadku małych konstrukcji, na przykład domów wiejskich, jako mocowania stosuje się drewniane kołki. Bezpiecznie naprawiają również Mauerlat. Kołki mają wielkość tradycyjnej cegły, każdy element jest zabezpieczony środkiem antyseptycznym i pokryty papą. Czasami korki są wykonane z drewna impregnowanego bitumem w celu wzmocnienia. Korek układa się poniżej poziomu krokwi lub na tym samym poziomie w odległości 50-70 cm od siebie.

Metody mocowania Mauerlat

Urządzenie do wiązania dachu ze ścianami można przymocować za pomocą wzmocnionego pasa lub bez jego użycia. W drugim przypadku stosuje się ukośne cięcie lub inne materiały, w zależności od surowców wznoszonych ścian.

Zapinanie bez pasa pancernego

Na początek ważne jest określenie, z czego wykonane są ściany - cegła, keramzyt, gazobeton, gazokrzemian, blok piankowy lub blok żużlowy. Następnie skorzystaj z jednej z opcji.

Mocowanie do ściany z cegły

Najpierw przeprowadza się etap przygotowawczy: murowanie kończy się płaską poziomą powierzchnią lub półką. W pierwszym przypadku urządzenie do wiązania dachu umieszcza się od wewnątrz, a na końcu izoluje się blokami keramzytu. Mocowanie odbywa się na jeden z następujących sposobów:

• osadzone kołki;
• drewniane korki;
• drut;
• kotwice.

Na ostatnim etapie murowania instalowana jest warstwa hydroizolacyjna. Jako hydroizolację stosuje się papę, papę, hydroizolację lub linochrom.

Mocowanie do bloków gliny ekspandowanej

Najbardziej niezawodną metodą mocowania do bloków keramzytowych są kotwy chemiczne. Ze względu na specjalną strukturę ekspandowanej gliny inne opcje mogą prowadzić do jej pęknięcia, a konstrukcja nie wytrzyma.

Kotwy chemiczne to specjalne masy, które powstają na bazie środków chemicznych. Szybko twardnieją, mają długą żywotność i zwiększoną przyczepność.

Kotwy chemiczne występują w postaci ampułek i polimerów. Ampułki są reprezentowane przez małą kapsułkę umieszczoną w bloku. Substancja wypełnia puste przestrzenie, następnie do otworu wkładana jest kotwa. Polimery umieszcza się we wnęce za pomocą pistoletu dozującego.

Mocowanie do betonu komórkowego

Możliwe jest przymocowanie Mauerlat do betonu komórkowego za pomocą drutu stalowego. Aby to zrobić, wykonaj następujące czynności:

1. Kilka rzędów przed końcem układania bloków umieszcza się drut o grubości 6 mm.
2. Końce drutu są zawieszone po obu stronach bloku.
3. Długość końcówek powinna być taka, aby drewno dało się luźno związać.
4. Liczbę segmentów dobiera się na podstawie obwodu ścian.

Następnie nakłada się belkę i wiąże ją skrętem. Ta metoda jest optymalna, ponieważ gazobeton ma strukturę miękkiego kamienia, a inne opcje nie będą działać.

Mocowanie do gazokrzemianu

Aby przymocować Mauerlat do ściany z krzemianu gazowego, potrzebne będą ocynkowane kołki. Przy rozmiarze bloku 375 mm potrzebne są kołki o średnicy 12 mm i długości 33 cm, a końce kołków muszą mieć wzmocnioną podkładkę. Aby zapewnić niezawodne mocowanie, kołki są instalowane z tym samym odstępem i głębokością ściśle pionowo. W drewnie wierci się otwory zgodnie ze średnicą kołka, a następnie nakłada się na nie drewniany produkt. Aby uzyskać precyzyjne mocowanie, możesz wykonać szablon z deski, w którym musisz zrobić otwór i włożyć tam szpilkę. Łączniki 12 mm wymagają otworu 14 mm.

Mocowanie do bloku piankowego

Przed przymocowaniem wspornika do ściany należy zapewnić niezawodną hydroizolację. Najlepszą metodą mocowania jest użycie drutu. W ostatnim rzędzie układania bloków piankowych nawleczony jest drut stalowy złożony z kilku warstw. Jego końce wychodzą swobodnie, a środek umieszcza się pod blokiem. Długość materiału powinna być taka, aby można go było przewlec przez belkę, a końce skręcić. Liczba mocowań drutowych nie może być mniejsza niż liczba krokwi.

Mocowanie do bloku żużlowego

Jeśli budowany dom jest mały, możesz zastosować metodę mocowania go za pomocą osadzonych kołków. Jeśli dom ma duży obwód, odpowiednie jest użycie kotew. Metalowe kołki powinny wystawać z konstrukcji na 20 cm, ich rozstaw nie powinien przekraczać 80 cm. Odległość między kotwami jest zaznaczana wcześniej, następnie wkręca się śruby i instaluje Mauerlat. Przed mocowaniem stosuje się warstwę izolacyjną podobną do papy.

Mocowanie do pasa pancernego

Jeśli dom jest zbudowany z desek panelowych lub konstrukcji komórkowych, wówczas obowiązkowy będzie montaż wzmocnionego pasa dla Mauerlat. Przed przymocowaniem dachu ważne jest poznanie optymalnej grubości, metod produkcji i połączenia z pasem pancernym.

Grubość pasa pancernego pod Mauerlat

Grubość wzmocnionego pasa zapewnia niezawodność konstrukcji. Minimalne wskaźniki wynoszą 15 cm, optymalne 20 cm Grubość nie powinna przekraczać szerokości ściany. Minimalny przekrój wzmocnionego pasa wynosi 250 na 250 mm. Konstrukcja musi być ciągła i mieć tę samą wytrzymałość. Pas betonowy jest często monolityczny i wykańczany jest w jednej wylewce, po czym wprowadzana jest warstwa zbrojąca o średnicy co najmniej 10 mm.

Według SNiP pas wzmacniający powinien mieć jedną trzecią grubości ściany.

Jak prawidłowo wykonać pas pancerny

Technologia budowy pasa pancernego składa się z następujących etapów:

1. Montaż szalunków: stosuje się deski drewniane, podpory boczne lub pręty gwintowane. Długość i szerokość paska powinny być takie same. Górną krawędź szalunku wyrównuje się w płaszczyźnie poziomej za pomocą poziomu wody.
2. Montaż klatki wzmacniającej. Siatka wzmacniająca składa się z podłużnych prętów o średnicy 10-12 mm. Odległość między nimi wynosi od 20 do 40 cm.

Jak przymocować do pasa pancernego

Mauerlat mocuje się tymi samymi metodami - za pomocą kołków lub kotew. Kolejność etapów:

• w drewnie wierci się otwory;
• Mauerlat jest umieszczony na kołkach lub kotwach;
• przeprowadzić izolację;
• zabezpieczyć śruby podkładkami i nakrętkami;
• zabezpieczyć połączenia nakrętkami zabezpieczającymi.

Pozostałe elementy docinamy za pomocą szlifierki.

Cechy urządzenia Mauerlat w zależności od rodzaju dachu

W zależności od rodzaju dachu - dwuspadowego, trzech lub czterech nachyleń, a także czterospadowego lub jednospadowego, Mauerlat będzie miał niuanse mocowania.

Do dachu dwuspadowego

Belka nośna dla systemu krokwi tego typu dachu wymaga zwiększenia wysokości jednej ściany, ponieważ nie ma nachylenia. Aby to zrobić, użyj wzoru na obliczenie trójkąta prostokątnego. Grubość Mauerlat zależy od kąta nachylenia dachu. Najpierw pokrywa się wierzchnią warstwę ściany papą, następnie belkę mocuje się do ściany za pomocą kotew. Położenie poziome mierzy się za pomocą poziomu, a następnie dokręca się śruby.

Do dachu dwuspadowego

W takim przypadku urządzenie jest zawsze mocowane na dwóch przeciwległych ścianach - dach będzie na nich spoczywał. Budując dom z drewna lub bali, takie urządzenie nie będzie potrzebne. Jeśli dom ma pośrodku ścianę nośną, Mauerlat przechwytuje 3 punkty podparcia - równoległe i nośne. Odległość od zewnętrznej krawędzi ściany powinna wynosić co najmniej 5 cm.

Do dachu dwuspadowego

Belka nośna w tej konstrukcji jest również instalowana na obwodzie z podparciem na ścianie nośnej. Urządzenie polega na rozłożeniu obciążenia dachu na ściany. Odpowiednie jest tutaj drewno o przekroju 100x100 mm lub 150x150 mm. Jako drewno wykorzystuje się tarcicę iglastą. Przed instalacją jest traktowany środkiem antyseptycznym. Belki podłogowe są instalowane na Mauerlat.

Mauerlat dla dachu czterospadowego

Dach czterospadowy ma kształt prostokątnej koperty lub 4 identycznych trójkątów. Głównym celem jest zapobieganie odsuwaniu się dachu od osi Mauerlat. Elementy konstrukcyjne mocuje się po 4 stronach ścian. Odbywa się to za pomocą kołków, kotew lub drutu, czasami stosuje się kołki drewniane - w zależności od materiału ścian. Dach czterospadowy uważany jest za najbardziej odporny na wiatr, ale jego konstrukcja nadal wymaga montażu belki nośnej.

Mauerlat na dach czterospadowy

Belkę nośną dachu montuje się na obwodzie ścian, a także na elementach nośnych przegród, jeśli występują. Aby odciążyć ściany i zwiększyć sztywność, pomiędzy dwoma sąsiednimi elementami Mauerlat instaluje się zworkę ukośną. Belka nośna musi mieć przekrój 100x150 mm. W dachach czterospadowych lepiej wybrać dach miękki.

Montaż i mocowanie krokwi do Mauerlat

Po ułożeniu i zamocowaniu belki nośnej następuje montaż i zabezpieczenie krokwi. Jest na to kilka zasad:

• Tworzenie nacięć zapewniających ścisłe dopasowanie elementów do siebie.
• Nie należy stosować okładzin na stykach z nogami krokwi – z biegiem czasu stają się one cieńsze i odkształcają się.
• Do mocowania krokwi stosuje się metalowe narożniki, płyty, wsporniki, śruby, gwoździe i pręty gwintowane.

Aby zapewnić przesuwanie nóg krokwi do mauerlat, stosuje się „sanki”.

Hydroizolacja i izolacja

Prace obejmują dwa niezbędne etapy - ułożenie hydroizolacji pod belką nośną, a także ocieplenie jej od wewnątrz.

Izolacja dachu mauerlat od wewnątrz

Izolacja belki nośnej wykonywana jest od wewnątrz poddasza. W dolnej części pod belką układana jest warstwa paroizolacji. Zapobiegnie to wydostawaniu się oparów z pomieszczenia. Sama belka nośna jest masywna, więc na poddaszu będzie ciepło.

Kupując izolację, zwróć uwagę na jej odporność na wilgoć, nietoksyczność, ognioodporność i szybkość montażu.

Do izolacji nadają się keramzyt, prasowane trociny, wełna mineralna, pianka poliuretanowa i styropian.

Hydroizolacja pod Mauerlat

Ochrona przed wilgocią następuje na etapie mocowania belki nośnej. Przed przymocowaniem go w jakikolwiek sposób na ścianie umieszcza się warstwę hydroizolacyjną. Dzięki temu zimno nie przedostanie się przez szczeliny w konstrukcji dachu. Jako zabezpieczenie stosuje się papę w rolkach lub inne materiały.

Mauerlat służy do zapobiegania żeglowaniu dachu, a także do mocowania go do ścian. Mocuje się go z pasem pancernym lub bez niego za pomocą kołków, kotew, drutu lub kołków drewnianych. W zależności od rodzaju dachu, elementy mocowania będą się różnić. Mauerlat wykonany jest z drewna, profili stalowych lub desek. Belkę nośną należy zaizolować i ułożyć warstwę hydroizolacji.

Wszystko własnymi rękami

Czy potrzebujesz Mauerlat?

Jakoś pominąłem to pytanie, pisząc artykuł o belkach i, jak się później okazało, na próżno! Zastanówmy się, co jest co.

Ogólnie rzecz biorąc, Mauerlat ma dwa główne cele.

Pierwszy polega na odebraniu obciążenia z belek i rozłożeniu go równomiernie na ścianie. W drugim przypadku przenieś obciążenia z „pchnięcia” krokwi. Dzieje się tak przy budowie prostego dachu, gdy krokwie na górze opierają się o siebie, a dół jest wcięty w mauerlat i nie ma dodatkowych skurczów ani naprężeń. Generalnie to nie mój przypadek. Dlatego rozważam tutaj pierwszy cel Mauerlat.

Masa dachu jest ogromna! Trzeba wziąć pod uwagę wszystko: belki stropowe, cały system krokwi, strop, izolację, poszycie, sam dach, masę śmieci, które będą składowane na poddaszu, śnieg na tym dachu. Ogólnie rzecz biorąc, trochę się rozładowuje, a wszystko to wywiera nacisk bezpośrednio na mój gazokrzemian, próbując go przepchnąć i zniszczyć.

Kiedy zacząłem budować dach, mniej więcej zorientowałem się, co jest co.

• 8 metrów sześciennych drewna (masa suchej sosny 650-700 kg) - 5600 kg,
• ok. 70 płyt OSB (każda ok. 16 kg) – 1120 kg,
• dach miękki 210 m2 (waga jednego kwadratowego dachu 8,5 kg) - 1615 kg,
• izolacja 22 kostki (po 37 kg każda) - 814 kg

Tutaj myślę, że warto trochę zrozumieć. Szukamy SNiP w dowolnej wyszukiwarce. Linku nie podaję dlatego, że jest szkodliwy, ale dlatego, że dziś jest to link SNiP, a jutro nie wiem jaki. Paragraf 5.2 SNiP mówi: obliczoną wartość ciężaru pokrywy śnieżnej Sg na 1 m2 poziomej powierzchni ziemi należy przyjąć w zależności od regionu śnieżnego Federacji Rosyjskiej. Nie jest to powierzchnia dachu, ale powierzchnia poziomej powierzchni dachu. Innymi słowy, jest to obszar terenu, który pokrywa dach. Na przykład, jeśli pokryjesz dachem 100 m 2 powierzchni

i wykonaj dach dwuspadowy pod kątem 60 stopni, wówczas powierzchnia dachu wzrośnie dokładnie 2 razy, a powierzchnia poziomej powierzchni ziemi pod tym dachem pozostanie 100 metrów kwadratowych.

A śnieg spadnie na ten dach aż ze 100 metrów kwadratowych ziemi. Wygląda na to, że zostało to załatwione.

Wymiary mojego domu to 12x13,5, dach wystaje po 30 cm z każdej strony. Powierzchnia pozioma wynosi 12,6 x 14,1 = 177 m 2. Korzystając z mapy nr 1 (Podział terytorium Federacji Rosyjskiej według szacunkowej masy pokrywy śnieżnej ziemi) szukamy naszej osady, poznajemy region śnieżny,

połóż to w tabeli.

Liczba w nawiasach, w moim przypadku 180, będzie wskazywać obciążenie na 1 m 2. Mnożymy 177x180, otrzymujemy prawie 32 tony. Jeśli dodasz wszystko (zarówno śnieg, jak i dach), otrzymasz imponującego kolosa - ważącego 41 ton. Moje biedne bloki...

Patrzymy na zdjęcie i liczymy punkty, w których belka leży na bloku. Naliczyłem 126 punktów.

Nasz blok ma szerokość 20 cm, szerokość belki 5 cm, mnożymy jeden przez drugi, otrzymujemy powierzchnię jednego punktu 100 cm2. Dzielimy 41 000 kg przez liczbę punktów, otrzymujemy 325 kg nacisku na każdy punkt, czyli 3,25 kg na cm2.

Sprawdzamy wytrzymałość materiału na ściskanie. W moim przypadku, według producenta, zniszczenie następuje przy obciążeniu 27 kg/cm 2, czyli jak widzisz, znacznie więcej niż 3,25? Z tego powodu zdecydowałem, że nie potrzebuję Mauerlatu.

Piękny i niezawodny dach dwuspadowy zrób to sam

Z czego składa się dach dwuspadowy?

Aby zrozumieć, jak wykonać dach dwuspadowy, musisz dowiedzieć się, z jakich elementów konstrukcyjnych się składa. Aby to zrobić, poniżej znajduje się lista tych komponentów i opis, do czego są potrzebne.

Mauerlat i nogi krokwi

Nogi krokwi to deski o wymiarach 50 mm x 100 mm lub 100 mm x 100 mm. Nakreśl zarys przyszłego dachu. Rozkładają ładunek w całym Mauerlat, a on z kolei przenosi go na ściany. Zabezpiecz dach przed opadaniem podczas złej pogody. Rozstaw nóg krokwi powinien wynosić około 80 - 100 cm, jeśli materiał umieszczony na poszyciu jest ciężki, należy go zmniejszyć do 50 - 60 cm.

Łyżwy, klaczki i łóżko

Klaczki stanowią kontynuację nóg krokwi i zapewniają zwis dachu. Stosuje się je, gdy długość krokwi jest mniejsza niż konieczna do utworzenia zwisu. Zwis z kolei chroni ściany przed deszczem.

Budując dach dwuspadowy własnymi rękami, nie zapomnij o dachu. Jest to belka umieszczana na wewnętrznej ścianie nośnej. Uczestniczy także w równomiernym rozłożeniu obciążenia.

Stojaki i krawaty

Ściągi są elementami wiszących części krokwi. Nie pozwalają swoim nogom poruszać się w różnych kierunkach.

Rozpórka i poszycie

Ostatnim etapem tworzenia dachu dwuspadowego własnymi rękami jest przymocowanie poszycia. Mocowany prostopadle do nóg krokwi. Na nim układa się i przykręca blachy dachowe.

Budowa dachu bez Mauerlat może prowadzić do następujących wad:

• utrata sztywności niezbędnej do mocowania nóg krokwi,
• będzie wymagało zwiększonego zużycia materiału.

Mauerlat wpływa na wytrzymałość mechaniczną i jest podstawą przyszłego dachu. Zaleca się mocowanie go do ścian za pomocą kotew.

Kiedy stanie się w przybliżeniu jasne, jakie elementy będą potrzebne do wykonania ramy dachu dwuspadowego, należy przystąpić do montażu.

Montaż dachu dwuspadowego

Obliczanie położenia ramy

Jeżeli budowa dachu dwuspadowego odbywa się na terenie o dużych opadach deszczu, spadek należy wykonać pod kątem 45°. Dzięki temu śnieg i woda deszczowa będą spływać bez przeszkód.

Jak ułożyć mauerlat na dach dwuspadowy

Jeśli dom jest wykonany z drewna, ostatnia górna belka będzie służyć jako mauerlat.

Pod spodem należy ułożyć warstwę hydroizolacyjną z papy. Jest on połączony ze ścianą za pomocą kołków w przypadku domu drewnianego, w przypadku domu murowanego stosuje się drut dziewiarski i łączniki.

Montaż krokwi

Im lepsze mocowanie, tym mniej podatny będzie dach na rozbiórkę podczas silnego wiatru.

Orurowanie górne ramiaków dachu dwuspadowego wykonuje się poprzez montaż ich „na skosie”. Układanie kalenicy następuje po zamontowaniu i przymocowaniu zewnętrznych nóg krokwi do ściany budynku.

Po wypoziomowaniu krokwi zaleca się ponowne sprawdzenie każdej nogi za pomocą poziomicy. Nogi krokwi muszą mocno opierać się na mauerlat.

Po wyrównaniu krokwi i solidnym wzmocnieniu mauerlat zaleca się przystąpić do montażu więźby dachowej.

Więźba dachowa

Podczas budowy dachu domu ważne jest, do czego belki są przymocowane. Zaleca się stosowanie wkrętów samogwintujących, gwoździ i płyt mocujących.

Przed montażem frontonu należy sprawdzić prostopadłość konstrukcji i upewnić się, że krokwie mają tę samą wysokość. Do szczytu szczytu przymocowana jest belka kalenicowa.

Zaszycie szczytu należy wykonać po zakończeniu prac dekarskich i ułożeniu arkuszy na poszyciu.

Do wykonania frontonu stosuje się deskę o wymiarach 50 x 100. Okładzina jest wykonywana pionowo lub poziomo.

Po przygotowaniu podstawy pod dach, na krokwie układa się w pozycji prostopadłej belki o wymiarach 400 x 400. Dociskają one nogi krokwi i jednocześnie stanowią podstawę, do której przykręcona zostanie blacha profilowana lub blachodachówka.

Istnieją dwa rodzaje toczenia:

Do ocieplenia dachu stosuje się izolację w postaci wełny mineralnej. Obowiązkowe jest ułożenie folii hydroizolacyjnej pomiędzy krokwiami a belkami poszyciowymi. Zapobiegnie to gromadzeniu się wewnątrz dachu wilgoci. A kondensacja, jeśli jest częstym gościem, może prowadzić do śmierci produktów drewnianych, ich pęcznienia i pleśni. Stwórz korzystne warunki dla rozwoju patogenów dla drzewa.

Zaleca się umieszczenie listwy gzymsowej na dolnej łacie poszycia przed ułożeniem pokrycia dachowego. Będzie służyć jako przewodnik dla wody deszczowej spływającej do odpływu.

Pozytywne aspekty dachu dwuspadowego

Jeśli zastosujesz się do wszystkich instrukcji dotyczących budowy i obsługi dachu, będzie on służył właścicielowi domu:

• ochrona przed deszczem i śniegiem,
• zimno i gorąco,
• śnieg i woda bez problemu z niego spuszczą,
• wiatr nigdy nie zerwie prawidłowo ułożonego dachu,
• dach posłuży wiele lat.

Jeśli właściciel nie ma wystarczającej wiedzy na temat konstrukcji dachu, zaleca się skontaktowanie ze specjalistami.

Krokwie bez mauerlat

Dzień dobry.
Generalnie jestem niedoświadczonym budowlańcem, to mój pierwszy raz z budową. Z klocków zbudowałem skrzynię. Nadszedł etap budowy dachu. Blok domowy na daczy. Pół cegły. 4x10. Mam zamiar wykonać dach dwuspadowy 45 stopni pokryty dachówką elastyczną.
Dokręcanie - deski 50x150. Krokwie 50x100. Jakie łączniki polecacie do krokwi i mocowań? Mam zamiar przymocować krokwie w kalenicy za pomocą trójkątów ze sklejki 16-18 mm, ale myślę o skręceniu krokwi i dokręceniu ich, ale nie pod kątem, jak to zwykle pokazuje się w Internecie, ale w pionie.

RUS34 napisał:
Czy jest to możliwe, czy jest to błędne?

A jeśli opublikujesz szkic (zdjęcie szkicu ołówkiem), to jest to możliwe i poprawne.

Oto rysunek, który naszkicowałem. Cylinder pionowy - śruba wpuszczona w krokwie i dokręcona.

RUS34 napisał:
Czy jest to możliwe, czy jest to błędne?

To nie jest jasne. Czy masz mur półceglany o długości 10 metrów? Jaka jest wysokość? Ale to pachnie sportami ekstremalnymi.

Budynek ma szerokość 4 m i długość 10 m. Znajdują się w nim 2 główne przegrody, które zachodzą na główne ściany. W przypadku letniej kuchni z łaźnią, garderobą, stodołą i toaletą nie widzę sensu budowania masywniejszego budynku. Więc bez skrajności

Wysokość 2,5 metra.

Oto wyraźniejszy obraz konstrukcji

RUS34 napisał:
Więc bez skrajności

Duch awanturnictwa unosi się w pobliżu rygla na wysokości 2 i pół metra.

Przepraszam, nie zrozumiałem

2RUS34 w ten sposób jest możliwy.
Do tego nakładki

RUS34 napisał:
wykonane ze sklejki o grubości 16-18mm

na paznokciach, może będzie łatwiej?
Ale lepiej byłoby rzucić belkę 150*50 jak Mauerlat.

Tak, początkowo chciałem zastosować nakładki, ale po przejrzeniu ich cen tutaj, nic mi się nie chciało. Z uwagi na to, że w naszym kraju jest to wciąż rzadkość, ich ceny są wysokie. Na przykład 1 róg kosztuje około pięćdziesięciu dolarów
Ale nie wyobrażam sobie zastosowania Mauerlat na budynku z cegły (na przykład, jak go zabezpieczyć)

Jeśli twoje podszewki są drogie, możesz zrobić węzeł z desek na wiszących krokwiach.
Maurlat, czyli w Twoim przypadku listwę wyrównującą wraz z więźbą należy przywiązać do ściany miękkim (laminowanym) drutem stalowym. Drut trzeba było ułożyć w murze. Jeśli jeszcze tego nie położyłeś, przewierć ścianę na wylot i włóż drut lub wbij kołki, a następnie przymocuj je do nich. Rozpiętość wynosi 4 metry, to niewiele, dostajemy 2 m stoków i nawet przy kącie 45° nie będzie na nich śniegu. Musisz walczyć z wiatrem, a to tylko poprzez wiązanie kratownicy.

Samar, Arkan60 Dziękuję bardzo! Zrobię to zgodnie z Twoją radą.

Drut mocujesz tylko niżej do ściany, w przeciwnym razie silny wiatr może zerwać dach wraz z cegłą ściany, jeśli przymocowasz go wysoko. Grubość ścianki połowy cegły jest bardzo mała, co skutkuje niewielką wagą.

OK, swoją drogą, o tym nie pomyślałem. Dziękuję!

Swoją drogą, czy w przypadku montażu desek nadal potrzebne jest połączenie śrubowe?

Zwrócę uwagę na jeszcze kilka niuansów.Tutaj słusznie zauważono, że warto rzucić belkę jako płytę mocy. Ja w tym przypadku zrobiłbym nawet inaczej, na całym obwodzie odlałbym żelbetowy pas pancerny o grubości około dwudziestu centymetrów, cztery pręty zbrojeniowe 8x z lepkiego „kwadratowego” drutu z osadzonymi śrubami, przywiązałbym do niego deski antyseptyczne ( alternatywą jest wcześniejsze odkażenie desek, wbicie 200 sztuk gwoździami i w momencie wylewania betonu przełożenie ich na wierzch przez „poduszkę” z zaprawy wapiennej. Ale te deski byłyby już przytwierdzone w zupełnie zwyczajny sposób, za pomocą gwoździ lub wkrętów samogwintujących.Myślę, że absolutnie konieczne jest wykonanie jakiegoś zwisu dachu.To znaczy, że Twoje wiązanie schematu się nie udaje.W dzisiejszych czasach wszędzie sprzedają blaszane narożniki z nawierconymi otworami, zapomniałem jak się nazywają, są wygodne do mocowania drewna.IMHO, ustaw wysokość na kalenicy na trzy metry lub spadzisty dach na 2,30.Wygodniej będzie zaizolować sufit, po prostu wejdziesz na szorstką podłogę i wypełnisz ją ekspandowanym betonem gliniastym lub wypełnić go trocinobetonem. Naturalnie trzeba opuścić okna, aby zabezpieczyć blok do podnoszenia betoniarki i materiałów. Nie spiesz się, ale bądź szybki. Pora deszczowa już się rozpoczęła, w zasadzie pozostaną jeszcze trzy tygodnie indyjskiego lata, a potem rozpocznie się sezon obfitych opadów śniegu. Praca w półmroku podczas listopadowego lekkiego deszczu jest bardzo nieprzyjemna.

Własnymi rękami budujemy prosty dach do domu, garażu lub łaźni

W tym artykule przyjrzymy się typowym opcjom konstrukcji dachowych i porozmawiamy o ważnych cechach ich wyboru i montażu.

Rodzaje prostych dachów i ich główne elementy

Każdy dach składa się z ramy nośnej i pokrycia ochronnego.

W skład ramy wchodzą następujące elementy:

• Krokwie - belki pochyłe (służą jako podstawa nośna dachu).
• Belka kalenicowa (łączy górne punkty łączenia krokwi).
• Listwa to podłoga wykonana z desek lub płyt OSB, układana na krokwiach i służąca jako podkład pod pokrycie dachowe.
• Kontrkrata - stosowana przy montażu ciepłego dachu (tworzy szczelinę powietrzną do wentylacji izolacji).
• Mauerlat - belka drewniana (montowana na ścianach podłużnych). Mocowane są do niego dolne części krokwi (nogi krokwi).
• Słupy pionowe, wiązary poziome i rozpórki (służą do wzmocnienia konstrukcji kratownicy).
• Wypełniacze to deski przybijane do dolnych końców krokwi w celu utworzenia zwisu dachu.

Projekt prostego dachu domu zależy od kilku czynników:

• szerokość zakrytego przęsła,
• przeznaczenie przestrzeni na poddaszu (mieszkalne lub niemieszkalne, przejście lub nieprzejście),
• rodzaj pokrycia podłogowego (belki drewniane, płyty żelbetowe).

Jeśli szerokość budynku jest niewielka (do 4,5 metra) i nie ma planów aranżacji przestrzeni mieszkalnej na poddaszu, możesz wybrać opcję dachu dwuspadowego. Jest ekonomiczny i łatwy w montażu.

Krokwie takiego dachu można oprzeć bezpośrednio na ścianach. Aby to zrobić, jeden z nich musi być wyższy od drugiego. W ten sposób powstanie spadek niezbędny do odpływu wody deszczowej.

Jeśli zdecydujesz się zainstalować dach dwuspadowy na ścianach tego samego poziomu, aby utworzyć nachylenie, musisz uwzględnić w jego projekcie drewniane słupki. Po zakończeniu montażu są one osłonięte bocznicą, płytą OSB lub bunkrem.

W przypadku łupków azbestowo-cementowych nachylenie dachu musi wynosić co najmniej 22 stopnie. W przypadku dachówek metalowych, onduliny i dachówek bitumicznych nachylenie dachu powinno wynosić co najmniej 15 stopni. Obliczając prosty dach dwuspadowy, należy pamiętać, że obciążenie śniegiem jest poważnym czynnikiem. Aby go zmniejszyć, zaleca się bardziej strome zbocze. W przeciwnym razie będziesz musiał zwiększyć przekrój krokwi i poszycia, co doprowadzi do wzrostu kosztu konstrukcji.

Jeśli szerokość przęsła wynosi od 4,5 do 6 metrów, krokwie należy wzmocnić zastrzałami (pochylone stojaki wykonane z drewna). Zmniejszą ugięcie nóg krokwi pod wpływem obciążenia śniegiem. Dolne końce stężeń osadzone są w murze, a w przypadku stosowania słupków pionowych mocuje się je do nich za pomocą zszywek, gwoździ lub ząbkowanych płytek metalowych.

Dachy jednospadowe są najczęściej stosowane w przypadku małych konstrukcji, takich jak garaże, szopy, łaźnie czy altany. Konstrukcja szczytowa o dużym kącie elewacji to najlepsza opcja na aranżację przestrzeni na poddaszu.

Główne punkty dokowania

Głównym warunkiem wytrzymałości każdego dachu jest prawidłowe połączenie wszystkich jego części. Dlatego podczas rysowania szkicu należy zwrócić uwagę na węzły (połączenie Mauerlat ze ścianą, krokwie z kalenicą i belkami podłogowymi).

Montaż prostego dachu rozpoczyna się od ułożenia poziomej drewnianej belki - mauerlat, na której spoczną krokwie. Mocuje się go do muru za pomocą gwintowanych kotew stalowych (w ścianach ceglanych) lub do słupków betonowanych w pasie pancernym (mur gazokrzemianowy, beton ekspandowany, bloczki piankowe).

Belki podłogowe mocuje się do ściany za pomocą kołków rozporowych, a Mauerlat mocuje się do nich za pomocą gwoździ lub długich śrub.

Zauważamy również, że dach małego domu, stodoły lub garażu można zamontować bez Mauerlat, mocując dolne końce krokwi bezpośrednio do belek podłogowych.

Kolejną ważną czynnością jest połączenie ze sobą górnych końców krokwi i połączenie ich z belką kalenicową.

Istnieje kilka sposobów utworzenia tego węzła. Belki krokwiowe można połączyć za pomocą śruby i dokręcić nakrętką (węzeł 1). Możesz użyć kawałka płyty OSB (węzeł 2) lub zabezpieczyć je metalową płytką zębatą (węzeł 3). Aby zapewnić bliższy kontakt krokwi z belką kalenicową, wykonuje się na nich nacięcia.

Należy zaznaczyć, że na dużych dachach najczęściej stosuje się belki kalenicowe, które zwiększają sztywność konstrukcji. Montuje się go także w budynkach ze szczytami wykonanymi z cegły, bloczków lub bali, które stanowią dla niego ściany nośne. Budując małą łaźnię, garaż lub dom wiejski, możesz obejść się bez tego elementu. Małemu dachowi odpowiednią sztywność zapewnią listwy lub deski tarasowe wykonane z płyt OSB.

Jeśli planujesz wykonać prosty dach własnymi rękami, powinieneś zapoznać się z zalecanymi przekrojami nóg krokwi (tabela nr 1).

Wymiary przekroju pozostałych elementów prostego dachu można odczytać z tabeli nr 2

Cechy konstrukcji prostego dachu

Montaż dachu rozpoczyna się po wykończeniu ścian, montażu belek lub płyt podłogowych. Po wyrównaniu zewnętrznych krokwi mocuje się je do belek lub mauerlat i mocuje za pomocą tymczasowych wiązań. Następnie między nimi przeciąga się przewód sygnalizacyjny. Wzdłuż niej układane są zwykłe krokwie i mocowane jedna po drugiej za pomocą listew.

Jeśli istnieje fronton główny, instalacja jest uproszczona, ponieważ ułożona na nim belka kalenicowa służy jako podpora i latarnia morska do montażu krokwi.

Montaż ramy dachowej na wysokości jest zadaniem pracochłonnym. Przy wznoszeniu małego dachu wygodniej jest montować więźby dachowe na ziemi. W takim przypadku na ścianach wystarczy połączyć je za pomocą toczenia w jedną konstrukcję. Po złożeniu jednej kratownicy może służyć jako szablon do zaznaczania i wycinania krokwi, ściągów i belek.

Przygotowując się do budowy dachu, pamiętaj o sporządzeniu szczegółowego schematu wskazującego wymiary wszystkich elementów i szczegółowe omówienie elementów. Przyda się do obliczenia zakupionego drewna i pomoże sprawnie i szybko zakończyć montaż.

Jeśli poddasze jest mieszkalne, wówczas konstrukcja dachu musi obejmować nie tylko izolację, paroizolację, ale także przeciwkratę - drewniany klocek o przekroju 30 x 50 mm. Przybija się go do krokwi na wierzchu folii paroizolacyjnej, aby utworzyć szczelinę wentylacyjną, a główne poszycie jest mocowane na górze. Bez tego „drobiazgu” izolacja zamoczy się pod wpływem wilgoci dyfuzyjnej w zimnych porach roku, a drewniane części konstrukcji zaczną gnić.

Jeżeli przy montażu izolowanego dachu zastosowany zostanie solidny pokład z płyty OSB, wówczas pod nim umieszcza się przeciwkratę.

Aby chronić ściany przed wodą deszczową, każdy dach wymaga zwisów. W przypadku konstrukcji przystawnej są one wykonane nie tylko w dolnej części, ale także w górnej części. Jeśli długość nóg krokwi nie jest wystarczająca do uformowania zwisów okapowych, należy je przedłużyć poprzez przybicie desek „klaczy”.

Minimalny rozmiar zwisów dachu musi wynosić co najmniej 20 cm, aby chronić szczyty przed wilgocią, długość dachu z każdej strony zwiększa się o 20-30 cm, tworząc zwisy przednie. Końce i dolne płaszczyzny zwisów osłonięte są deskami wiatrowymi.

I jak się później okazało – na próżno! Zastanówmy się, co jest co.

Ogólnie rzecz biorąc, Mauerlat ma dwa główne cele.

Pierwszy polega na odebraniu obciążenia z belek i rozłożeniu go równomiernie na ścianie. W drugim przypadku przenieś obciążenia z „pchnięcia” krokwi. Dzieje się tak przy budowie prostego dachu, gdy krokwie na górze opierają się o siebie, a dół jest wcięty w mauerlat i nie ma dodatkowych skurczów ani naprężeń. Generalnie to nie mój przypadek. Dlatego rozważam tutaj pierwszy cel Mauerlat.

Masa dachu jest ogromna! Trzeba wziąć pod uwagę wszystko: belki stropowe, cały system krokwi, strop, izolację, poszycie, sam dach, masę śmieci, które będą składowane na poddaszu, śnieg na tym dachu. Ogólnie rzecz biorąc, trochę się rozładowuje, a wszystko to wywiera nacisk bezpośrednio na mój gazokrzemian, próbując go przepchnąć i zniszczyć.

Kiedy zacząłem budować dach, mniej więcej zorientowałem się, co jest co.

• 8 metrów sześciennych drewna (masa suchej sosny 650-700 kg) - 5600 kg;
• około 70 arkuszy OSB (po około 16 kg każdy) - 1120 kg;
• miękki dach 210 m2 (waga jednego kwadratowego dachu 8,5 kg) - 1615 kg;
• izolacja 22 kostki (po 37 kg każda) - 814 kg

Tutaj myślę, że warto trochę zrozumieć. Szukamy SNiP w dowolnej wyszukiwarce. Linku nie podaję dlatego, że jest szkodliwy, ale dlatego, że dziś jest to link SNiP, a jutro nie wiem jaki. Paragraf 5.2 SNiP mówi: obliczoną wartość ciężaru pokrywy śnieżnej Sg na 1 m2 poziomej powierzchni ziemi należy przyjąć w zależności od regionu śnieżnego Federacji Rosyjskiej. Nie jest to powierzchnia dachu, ale powierzchnia poziomej powierzchni dachu. Innymi słowy, jest to obszar terenu, który pokrywa dach. Na przykład, jeśli pokryjesz dachem 100 m 2 powierzchni

i wykonaj dach dwuspadowy pod kątem 60 stopni, wówczas powierzchnia dachu wzrośnie dokładnie 2 razy, a powierzchnia poziomej powierzchni ziemi pod tym dachem pozostanie 100 metrów kwadratowych.

A śnieg spadnie na ten dach aż ze 100 metrów kwadratowych ziemi. Wygląda na to, że zostało to załatwione.

Wymiary mojego domu to 12x13,5, dach wystaje po 30 cm z każdej strony. Powierzchnia pozioma wynosi 12,6 x 14,1 = 177 m 2. Korzystając z mapy nr 1 (Podział terytorium Federacji Rosyjskiej według szacunkowej masy pokrywy śnieżnej ziemi) szukamy naszej osady, poznajemy region śnieżny,

połóż to w tabeli.

Liczba w nawiasach, w moim przypadku 180, będzie wskazywać obciążenie na 1 m 2. Mnożymy 177x180, otrzymujemy prawie 32 tony. Jeśli dodamy wszystko (zarówno śnieg, jak i dach), otrzymamy imponującego kolosa – ważącego 41 ton!!! Moje biedne bloki...

Patrzymy na zdjęcie i liczymy punkty, w których belka leży na bloku. Naliczyłem 126 punktów.

Nasz blok ma szerokość 20 cm, szerokość belki 5 cm, mnożymy jeden przez drugi, otrzymujemy powierzchnię jednego punktu 100 cm2. Dzielimy 41 000 kg przez liczbę punktów, otrzymujemy 325 kg nacisku na każdy punkt, czyli 3,25 kg na cm2.

Sprawdzamy wytrzymałość materiału na ściskanie. W moim przypadku, według producenta, zniszczenie następuje przy obciążeniu 27 kg/cm 2, czyli jak widzisz, znacznie więcej niż 3,25? Z tego powodu zdecydowałem, że nie potrzebuję Mauerlatu.

Montaż dachu to dość złożony proces budowlany. Aby samodzielnie zmontować i zainstalować system krokwi, musisz wiedzieć, jak prawidłowo połączyć elementy, jaka powinna być długość krokwi, pod jakim kątem powinny być pochylone i, co najważniejsze, z jakich materiałów jest montowany dach. Bez specjalnej wiedzy i umiejętności wykonanie złożonego dachu będzie problematyczne. W takim przypadku możesz wybrać najlepszą opcję - dach dwuspadowy własnymi rękami.

Cechy konstrukcyjne dachu dwuspadowego

Dach dwuspadowy oparty jest na trójkącie, co nadaje mu sztywność. Zawiera następujące elementy:

• Mauerlat- są to belki układane bezpośrednio na ścianach zewnętrznych na całym obwodzie domu. Mocowanie tych elementów najczęściej odbywa się za pomocą śrub kotwiących. Zalecanym materiałem do produkcji elementów jest drewno iglaste. Przekrój belek ma kształt kwadratu o bokach 100*100 mm lub 150*150 mm. To na Mauerlat spoczywają krokwie, a obciążenie z całego systemu przenoszone jest na ściany zewnętrzne.
• Próg- jest to belka o określonej długości, w którą opierają się stojaki. Układa się go w kierunku wewnętrznej ściany nośnej. Element znajduje zastosowanie przy aranżacji dachu dużych domów.
• Rozpórki- są to elementy wykonane z małych prętów. Montuje się je pod kątem pomiędzy słupkiem a krokwiami. Takie ustawienie pomaga wzmocnić krokwie i zwiększyć nośność dachu.
• Stojaki- są to elementy dachu umieszczone pionowo. Za pośrednictwem tego elementu obciążenie z belki kalenicowej przenoszone jest na ściany. Regały znajdują się pomiędzy krokwiami.
• dmuchnięcia Są to belki łączące krokwie na dole. Ten element jest podstawą trójkąta kratownicy. Podobnie jak stężenia, belki te sprawiają, że drewniane więźby dachowe są mocniejsze i bardziej odporne na różne obciążenia.
• Nogi krokwiowe Są to deski o określonej długości, mające przekrój 5*15 cm lub 10*15 cm, których elementy łączone są ze sobą pod kątem, tworząc wierzchołek trójkąta. Dwie połączone nogi krokwi nazywane są kratownicą. Liczba takich konstrukcji zależy od długości domu. W takim przypadku odległość między gospodarstwami nie może być większa niż 1,2 metra i nie mniejsza niż 0,6 metra. Przy obliczaniu nachylenia nóg krokwi należy wziąć pod uwagę całkowity ciężar dachu, obciążenie wiatrem i śniegiem.
• Koń znajduje się w najwyższym punkcie dachu i jest belką służącą jako połączenie połaci. Element ten podparty jest od dołu pionowymi słupkami, a od boków mocowane są do niego końce krokwi. W niektórych przypadkach zamiast drewna stosuje się dwie deski, połączone pod pewnym kątem i przybite gwoździami do górnej części krokwi po obu stronach.

Dach dwuspadowy zrób to sam polega na wykonaniu poszycia z desek lub drewna, które przybija się do krokwi w kierunku prostopadłym. W zależności od pokrycia dachowego poszycie może być ciągłe lub ze szczelinami.

Jaka jest różnica między systemami krokwi warstwowych i wiszących?

Przed montażem dachu dwuspadowego musisz poznać niektóre cechy jego konstrukcji. System krokwi wiszących instaluje się, gdy dom jest niewielki i nie ma wewnętrznej ściany nośnej. W tym przypadku krokwie łączy się pod pewnym kątem, wykonując odpowiednie nacięcia na ich końcach, a do łączenia stosuje się gwoździe.

Podczas instalowania takiego systemu krokwi słupki i kalenica nie są wykonywane, a podparcie dolnych końców krokwi spada na zewnętrzne ściany nośne. Aby konstrukcja była trwalsza, górne dokręcenie powinno znajdować się nie dalej niż 0,5 metra od góry. Czasami jako elementy mocujące stosuje się belki stropowe. Brak regałów uwalnia przestrzeń na poddaszu, co pozwala na wykorzystanie jej do aranżacji poddasza.

Jeśli dom ma wewnętrzną ścianę nośną, bardziej efektywne jest zastosowanie systemu krokwi warstwowych. W tym przypadku układa się łóżko, mocuje się na nim słupki wsporcze, do których przybija się kalenicę. Ta metoda jest uważana za prostszą i bardziej opłacalną finansowo. Projektując stropy na różnych poziomach, słupki można zastąpić ceglaną ścianą, która podzieli przestrzeń poddasza na dwie części. Dach dwuspadowy może być również wykonany z różnymi nachyleniami na całej długości, co jest również bardzo piękne i praktyczne.

Proces montażu dachu dwuspadowego własnymi rękami

Aby odpowiedzieć na pytanie, jak prawidłowo wykonać dach dwuspadowy własnymi rękami, musisz przestrzegać sekwencji działań.

Montaż dachu tego typu polega na pracy zgodnie z następującym planem:

• Etap przygotowawczy.
• Naprawianie Mauerlatu.
• Montaż kratownicy.
• Montaż kratownic na podłogach.
• Urządzenie do jazdy na łyżwach.
• Wypełnienie poszycia.

Etap przygotowawczy

Przed rozpoczęciem pracy należy przygotować zestaw niezbędnych narzędzi i materiałów:

• Młotek i piła do metalu.
• Kwadrat i poziom.
• Elementy mocujące.
• Deski, belki i papa.

Wszystkie materiały drewniane należy zabezpieczyć roztworami antyseptycznymi i ognioodpornymi, a następnie dobrze wysuszyć.

Instalacja Mauerlata

W domach z bali lub drewna rolę mauerlat pełni górny rząd ramy, co upraszcza proces. Po wewnętrznej stronie kłody, w której montowana jest noga krokwi, wycina się rowek.

W domach ceglanych lub blokowych Mauerlat układa się w następujący sposób:

• Podczas układania ostatnich rzędów w murze instalowane są gwintowane metalowe kołki. Powinny być umieszczone na całym obwodzie domu w odległości około 1,5 metra od siebie.
• Górna część ścian pokryta jest papą w kilku warstwach, przebijając ją kołkami.
• W belkach wierci się otwory zgodnie z rozmieszczeniem kołków.
• Połóż belki, zakładając je na kołki. Na tym etapie ważne jest, aby belki były ułożone dokładnie poziomo, a przeciwległe elementy były do ​​siebie równoległe.
• Nakrętki są dokręcone na kołkach, naciskając Mauerlat. Przeczytaj także: „”.

Wynikiem tego etapu powinien być prostokąt o odpowiednim kształcie, umieszczony na tej samej poziomej linii. Taka konstrukcja sprawia, że ​​konstrukcja jest stabilniejsza i ułatwia późniejszą pracę. Zakończeniem pracy jest wycięcie rowków zgodnie z rozmiarem krokwi.

Montaż systemu krokwi wiszących

Długość krokwi zależy od odległości zewnętrznych ścian nośnych od kąta połączenia nóg krokwi. Za optymalną długość uważa się 4-6 m, biorąc pod uwagę zwis okapu 50-60 cm, parametry te należy wziąć pod uwagę przy rozwiązywaniu problemu wykonania dużego dachu.

U góry krokwie mocuje się na różne sposoby: od końca do końca, na zakładkę lub „w łapie” z wyciętymi rowkami. Krokwie mocuje się za pomocą śrub lub za pomocą metalowych płytek. Dokręcenie jest montowane nieco niżej, a gotowa konstrukcja kratownicy jest podnoszona na miejsce montażu.

Najpierw kratownice instaluje się wzdłuż krawędzi, sprawdzając ich pionowość za pomocą pionu. Jednocześnie regulowana jest wielkość zwisu. Krokwie mocuje się do mauerlatu za pomocą śrub lub stalowych płyt. Czasami do podparcia kratownicy podczas instalacji stosuje się tymczasowe rozpórki. Wkładając pozostałe krokwie należy zachować między nimi taką samą odległość. Po zamontowaniu i zamocowaniu wszystkich kratownic po obu stronach górnej skarpy przybijam deski o przekroju 5*15 cm.

Metody mocowania wiszących krokwi do Mauerlat

Wiszące krokwie można przymocować do Mauerlat na kilka sposobów:

• Na krokwiach wycina się rowek, a metalowy kołek wbija się w ścianę w odległości 15 cm od górnej krawędzi. Krokiew kładzie się na mauerlat, wiąże drutem i ciągnie do ściany. Drut jest owinięty wokół sworznia.
• Druga metoda polega na ułożeniu ceglanego gzymsu schodkowego. Mauerlat układa się wzdłuż wewnętrznej krawędzi ściany i wykonuje się w nim rowek na nogę krokwi.
• W przypadku trzeciej opcji krokwie opierają się o belki podłogowe, które wystają poza obwód domu nawet o pół metra. Belki są cięte pod kątem i zabezpieczane śrubami. Za pomocą tej metody montujesz dach bez Mauerlat własnymi rękami.

Jak zainstalować krokwie warstwowe

Krokwie warstwowe są instalowane w następującej kolejności:

• Ściana nośna znajdująca się pośrodku domu pokryta jest materiałem hydroizolacyjnym.
• Ławkę układa się na górze i zabezpiecza za pomocą śrub lub metalowych wsporników.
• Na ławce umieszczane są stojaki z belek o przekroju 10*10 cm.
• Płatwie przybija się do góry stojaków w kierunku poziomym, wzmacniając konstrukcję tymczasowymi przekładkami.
• Zainstaluj krokwie i napraw je.

Po zainstalowaniu głównych elementów konstrukcyjnych powierzchnie drewniane są zabezpieczane środkami zmniejszającymi palność.

Jak prawidłowo wykonać poszycie

Przed ułożeniem poszycia krokwie pokrywa się warstwą hydroizolacji, chroniąc ją przed zamoknięciem. Hydroizolację układa się w kierunku poziomym, zaczynając od okapu i wznosząc się w górę. Paski układa się z zakładką 10-15 cm, złącza uszczelnia się taśmą.

Pomiędzy poszyciem a hydroizolacją musi znajdować się szczelina wentylacyjna, w tym celu na każdej nodze krokwi należy umieścić listwy o grubości nie większej niż 4 cm.

Teraz możesz schować system krokwi. Poszycie może być wykonane z drewna 5*5 cm lub desek o grubości nie większej niż 4 cm i szerokości większej niż 10 cm Poszycie rozpoczyna się od dołu krokwi, zachowując pewien stopień.

Po montażu poszycie zaczyna zakrywać szczyty i zwisy. W zależności od budżetu budowy i życzeń właściciela domu, możesz wykonać dach dwuspadowy własnymi rękami ze szczytami wykonanymi z tworzywa sztucznego, blachy falistej lub desek drewnianych. Wiedząc, jak osłonić szczyt domu blachą falistą, możesz samodzielnie przeprowadzić instalację. Poszycie mocuje się do boków krokwi za pomocą gwoździ lub wkrętów samogwintujących. Zwisy można obszyć wszelkiego rodzaju materiałami.

Z reguły pod takimi nośnymi elementami konstrukcyjnymi wylewa się ciągły pas żelbetowy. Jednak niektórzy budowniczowie-amatorzy, najwyraźniej ze względu na oszczędność czasu i materiałów, próbują znaleźć sposób na przymocowanie Mauerlat do betonu komórkowego bez pasa pancernego. Zobaczmy, na ile jest to możliwe i czy w ogóle warto sięgać po takie rozwiązanie.

Kilka słów o znaczeniu Mauerlat

Co to jest Mauerlat i dlaczego jest potrzebny? Dla osoby niedoświadczonej w sprawach budowlanych to podchwytliwe słowo często nic nie znaczy. Tymczasem mówimy o jednej z najważniejszych części nośnych konstrukcji budynku.

Chyba każdy wie, czym jest fundament. Tak więc pod względem funkcjonalności Mauerlat można porównać z listwą fundamentową. To prawda, że ​​​​odpowiada za obciążenia przenoszone z całego budynku jako całości, a Mauerlat odpowiada tylko za te, które powstają podczas eksploatacji całej konstrukcji dachu - system krokwi, pokrycie dachowe, „ciasto” izolacyjne , wewnętrzna podszewka stoków (jeśli występuje) i itp.

A obciążenia tutaj mogą być znaczne, a najbardziej niebezpieczne jest prowadzenie kierunku ekspansywnego prostopadle do powierzchni ścian, czyli działanie w kierunku ich zniszczenia. Chodzi o kąty połaci dachowych - to właśnie daje taki rozkład wektorów przyłożenia sił, zarówno od ciężaru samej konstrukcji dachu, jak i od obciążeń zewnętrznych - śniegu i wiatru.

Takie obciążenia punktowe rozrywające przenoszone przez nogi krokwi są szczególnie niebezpieczne dla ścian wykonanych z materiału kawałkowego - cegły lub bloczków murowych (w tym z betonu komórkowego). Oznacza to, że konieczne jest możliwie równomierne rozłożenie powstałego obciążenia na całej długości ściany. I znowu, analogicznie do taśmy fundamentowej, może sobie z tym poradzić potężna drewniana belka, która ściśle przylega na całej długości do końca ściany.

Drugą niezwykłą cechą Mauerlat jest to, że znacznie upraszcza prace instalacyjne podczas montażu systemu krokwi. Zgadzam się, że przymocowanie każdej nogi krokwi do głównej ściany jest znacznie trudniejsze niż, jak to mówią, „drzewo do drzewa”. Obecność Mauerlat otwiera bardzo szerokie możliwości stosowania różnych schematów połączeń, od „ślepych” po ruchome, przy użyciu różnych elementów złącznych.

Jako Mauerlat zwykle stosuje się drewnianą belkę o przekroju 100×100 mm i wyższym (z reguły, w zależności od masywności konstrukcji dachu, wybiera się kolejne 100×150, 150×150, 150×200 mm ). Bardzo często opierają się na niewypowiedzianej, w zasadzie, ale skutecznej zasadzie - grubość mauerlat powinna być co najmniej dwukrotnie większa od grubości nóg krokwi.

Szerokość - w zależności od grubości ściany, na której jest montowany. Jednocześnie starają się ustawić belkę tak, aby nie zlicowała się z powierzchnią ściany, ani na zewnątrz, ani wewnątrz. W ten sposób łatwiej będzie zabezpieczyć drewno przed negatywnym wpływem środowiska zewnętrznego i zaizolować tę dość skomplikowaną całość pod kątem zapewnienia normalnej izolacji termicznej. Ta zasada nie jest obowiązkowa, ale jeśli przeczytasz rady mistrzów, prawie jednomyślnie zalecają pozostawienie co najmniej 50 mm od krawędzi z każdej strony.

Możliwe jest wykonanie Mauerlat z bali, ale to rozwiązanie nie wydaje się optymalne - operacje mocowania do ściany, a następnie wstawiania nóg krokwi staną się znacznie bardziej skomplikowane i odpowiednio będą wymagały większych umiejętności stolarskich.

Oczywiste jest, że ze względu na dużą odpowiedzialność tego elementu konstrukcji dachu, do takich celów starają się wybierać najwyższej jakości suszone drewno, które nie ma skrzywień, wyraźnych sęków, pęknięć, oznak rozkładu biologicznego i innych wad.

W przypadku Mauerlat ogólnie zaleca się wybrane drewno liściaste. Ale znalezienie takiego materiału nie jest łatwe, dlatego najczęściej używają wysokiej jakości sosny, ale poddają ją jedynie bardzo wybrednemu wyborowi: oszczędzanie na jakości w tym przypadku jest całkowicie niedopuszczalne.

Nawiasem mówiąc, Mauerlat nie może być wykonany z drewna. Na przykład, jeśli planujesz stworzyć system krokwi z prefabrykowanych lub spawanych kratownic metalowych, wówczas jako Mauerlat zostanie użyta stalowa belka - zwykle kanał lub dwuteownik. Jednak w praktyce budownictwa prywatnego rzadko stosuje się takie rozwiązania - drewno pozostaje „klasyką”.

Mauerlat nie może być stosowany na ścianach z drewna lub bali (jego rolę będzie pełnił ostatni rząd - górne wykończenie) ani na domach szkieletowych - z tego samego powodu. Czasami rezygnuje się z Mauerlat, gdy ściany są zbudowane z trwałego materiału, odpornego na obciążenia punktowe i wzdłużne (na przykład beton), a konstrukcja dachu polega na mocowaniu krokwi do zewnętrznego przedłużenia belek stropowych. W przypadku ścian wykonanych z materiałów kawałkowych w żadnym wypadku nie będzie można obejść się bez Mauerlat.

Oczywiste jest, że aby Mauerlat w pełni spełniał swoje funkcje, niezawodność jego montażu na ścianie nie powinna budzić żadnych obaw. W przypadku ścian betonowych, kamiennych i ceglanych jest to prostsze, ponieważ istnieje wiele sposobów bezpiecznego zamocowania belki na końcu ściany. Na przykład przy układaniu cegieł ceramicznych lub silikatowych zasypki wykonuje się z drewnianych klocków. Dzięki temu możliwe jest użycie zwykłych stalowych wsporników do mocowania Mauerlat. Ale wykonanie takich wypełnień za pomocą betonu komórkowego jest zadaniem absolutnie daremnym, nie musisz nawet próbować, ponieważ nie zostanie zapewniona żadna niezawodność. Musimy poszukać innych metod, o których mowa w dalszej części artykułu.

Na ścianach z betonu komórkowego zaleca się wykonanie Mauerlat w „wzorze zamkniętym”, to znaczy w formie ramy całkowicie otaczającej cały obwód budynku - w ten sposób osiąga się maksymalną niezawodność konstrukcyjną. Jednak nie zawsze jest to możliwe - na przykład w przypadku, gdy frontony są ułożone z tych samych bloków pianki. Oznacza to, że tym bezpieczniej drewno powinno być przymocowane do końca ściany.

Jak obliczany jest system krokwi szczytowych?

W trakcie prezentacji już raz odsyłaliśmy czytelnika do wielkości nogi krokwi – od tego w pewnym stopniu zależy przekrój Mauerlat. Ale biorąc pod uwagę kąty stromości i wszystkie powstałe obciążenia - przeczytaj w specjalnej publikacji naszego portalu.

Jak przymocować belkę Mauerlat do ściany z krzemianu gazowego bez pasa pancernego?

Przede wszystkim budowniczy, który staje przed podobnym problemem, musi jasno odpowiedzieć sobie na pytanie: „Czy naprawdę nie mam możliwości wylania żelbetowego pasa, aby w zasadzie nie mieć problemów?” Dlaczego? – tak, ponieważ każda z zaproponowanych poniżej opcji nie jest pozbawiona pewnych wad. Poza tym sama możliwość zainstalowania Mauerlat bez pasa pancernego jest dość wątpliwa i przyjęta z wieloma zastrzeżeniami.

Bez względu na to, jak długo będziesz szukać, jest mało prawdopodobne, że znajdziesz jasne kryteria, gdy eksperci wyraźnie powiedzą - tak, na tej ścianie z krzemianu gazowego można obejść się bez pasa wzmocnionego betonem. Jest tylko wiele „jeśli”, pod którymi, jak się wydaje, można mieć nadzieję na powodzenie takiej instalacji.

Ceny betonu komórkowego

gazobeton

• Jeśli dom lub budynek gospodarczy jest mały (niestety, nie ma kryteriów oceny).
• Jeżeli dach ma niezbyt skomplikowaną i ciężką konstrukcję (załóżmy, że mówimy o prostych, wykonanych np. z blachy falistej lub blachodachówki - wszystkie pozostałe pokrycia dachowe wraz z poszyciem będą cięższe).
• Jeśli warunki klimatyczne regionu budowy nie wymagają dużego obciążenia śniegiem i naporu wiatru (a gdzie jest gwarancja, że ​​​​nie wystąpi anomalia pogodowa?).
• Jeśli konstrukcja systemu krokwi minimalizuje obciążenia wzdłużne. Można to zapewnić poprzez:

— Za pomocą ograniczników do zawieszania, sztywno spiętych poziomymi ściągaczami.

- Stosowanie krokwi warstwowych, z obowiązkowym podparciem w miejscu połączenia kalenicowego, jeżeli w miejscu połączenia odnóg krokwi ze sobą na kalenicy występuje połączenie przegubowe, a punkt mocowania do płyty mocy wymaga zastosowania ruchome, przesuwne połączenia.

Jednym słowem lista warunków, w których można obejść się bez pasa pancernego (a następnie bez całkowitej pewności powodzenia) jest dość duża. I prawdopodobnie będziesz musiał pomyśleć dziesięć razy, zanim wybierzesz tę konkretną ścieżkę.

Jednak Internet oferuje kilka metod montażu drewna Mauerlat bezpośrednio na ścianie z krzemianu gazowego bez zalewania pasa pancernego. Spróbujmy je zrozumieć.

Mocowanie Mauerlat za pomocą drutu

Jedna z najprostszych metod, często stosowana przy budowie ścian z cegły. W tym przypadku około 4–5 rzędów przed końcem muru między rzędami układa się wiązki drutu stalowego o średnicy około 3 mm (3–4 druty w wiązce), tak aby wychodziły z obu stron na zewnątrz i wewnątrz ściany. Długość wypuszczenia tych „oplotów” jest tak dobrana, aby zapewniała pokrycie belki Mauerlat zamontowanej na końcu muru oraz umożliwiała bezproblemowe skręcenie i zaciśnięcie pętli z drutu. Rozstaw takich zakładek podporowych dobiera się zwykle równy rozstawowi krokwi, tak aby punkty mocowania Mauerlat znajdowały się pomiędzy sąsiednimi parami krokwi.

Gdy ściana jest gotowa, kładzie się ją na końcu. Następnie na górze instaluje się belkę, wyrównuje, a następnie tworzy i napina pętlę z drutu. Dokręcanie odbywa się zwykle za pomocą łomu (uchwytu), upewniając się, że drewno jest jak najściślej dociśnięte do ściany.

Wydawać by się mogło, że jest to najprostsze rozwiązanie. Przyjrzyj się jednak bliżej: wszystkie pokazane przykłady dotyczą tylko ceglanej ściany. Piszą, że ta metoda sprawdza się całkiem dobrze w przypadku bloków gazokrzemianowych, jedynie układanie „oplotów” z drutu odbywa się około dwóch rzędów przed końcem układania.

Piszą, ale w Internecie nie można znaleźć ani jednego wiarygodnego dowodu na niezawodność tej metody ze ścianami z gazokrzemianu.

Czy według osobistych odczuć drut pod dużym obciążeniem, a tym bardziej pod możliwymi wibracjami, na przykład przy silnym wietrze, nie będzie pracował jak „brzeszczot piły do ​​metalu”, stopniowo wgryzając się w blok gazokrzemianowy (który można przepiłować) piłą ręczną)? W końcu jest to zarówno naruszenie integralności muru, jak i osłabienie mocowania Mauerlat na ścianie, ze wszystkimi wynikającymi z tego konsekwencjami.

Jednym słowem nie wszystko jest takie oczywiste i proste…

Mocowanie drewna za pomocą kotew lub kołków

Wydawałoby się, że jest to najprostsza i najbardziej niezawodna metoda, sprawdzona praktyką i czasem. Wszystko jest prawdą, ale tylko jeśli nie mówimy o krzemianach gazowych. Zwiększona kruchość tego materiału może zaskoczyć, gdy podczas dokręcania kotwy lub wkręcania kołka powstanie pęknięcie lub nawet wiór.

Oczywiście obecnie można znaleźć w sprzedaży znaczny asortyment elementów złącznych zaprojektowanych specjalnie do ścian z betonu komórkowego. Ale, jak widzisz, mocowanie mebli, elementów wyposażenia wnętrz, a nawet ramy do izolacji ścian to jedno - a zupełnie inna jest mocna rzecz, która staje się podstawą całej konstrukcji dachu.

Biorąc pod uwagę, że właściwości trzymające krzemianu gazowego są małe, będziesz musiał kupić kotwy o maksymalnej długości - około 300–500 mm, aby biorąc pod uwagę grubość belki Mauerlat, można było mniej lub bardziej niezawodnie „złapać” ściana. Jednak koszt tak długich i potężnych kotw jest znaczny, dlatego też należy o tym pamiętać.

Prace związane z instalacją Mauerlat na kotwach przeprowadza się w przybliżeniu w następującej kolejności:

Ilustracja
	Przede wszystkim należy zapewnić niezawodną hydroizolację pomiędzy gazokrzemianem a układanym drewnem. W przeciwnym razie na styku drewna z innymi materiałami budowlanymi nieuchronnie pojawi się źródło wilgoci, a co za tym idzie rozkładu biologicznego.
	Pasek wysokiej jakości pokrycia dachowego nadaje się całkiem na barierę hydroizolacyjną - jest ułożony tak, aby całkowicie zakrył cały koniec ściany. Jeśli wchodzi trochę po bokach, nie jest to duży problem, ponieważ łatwo go później obciąć. Pasek można układać na sucho, to znaczy bez użycia masy bitumicznej.
	Następnie mauerlat kładzie się na końcu ściany. W tym przykładzie użyto do tego wysokiej jakości płyty 50x150 mm, która swoją drogą wygląda na trochę cienką pod względem grubości. Nie zmienia to jednak zasady zapinania.
	Drewno układa się dokładnie na swoim miejscu, zgodnie z projektem, i wyrównuje.
	Wykonano niezbędne oznaczenia. Zasadniczo w tym przypadku sprowadza się to do zaznaczenia miejsc do montażu nóg krokwi - wtedy między nimi można umieścić kotwy do mocowania Mauerlat - i nie będzie wzajemnej interferencji.
	Zaznaczono miejsce mocowania nogi krokwi. Kotwy można rozmieścić dowolnie, powtarzając skok krokwi.
	Oto śruba kotwowa. Zróbmy rezerwację od razu - w tym przykładzie na ścianę z krzemianu gazowego wylewa się pas pancerny, więc mistrz używa stosunkowo małych kotew o średnicy 12 mm i długości 150 mm. W dojrzałym betonie takie mocowanie zapewni wymaganą niezawodność. Ale jeśli nie ma pasa pancernego, będziesz musiał zainstalować najdłuższy możliwy element mocujący - do pół metra.
	Następnie w wiertarce instaluje się wiertło do drewna w kształcie piórka (w tym przypadku o średnicy 12 mm) i wierci się otwory przelotowe w belce Mauerlat aż do końca ściany. Zaleca się natychmiastowe zamiatanie trocin, aby nie spadły z powrotem do kanału.
	Następnie stosuje się wiertarkę udarową z wiertłem 12 mm. Bezpośrednio przez otwór w drewnie wierci się kanał pod kotwę w materiale ściany.
	Gdy otwór jest już gotowy, wsuwa się w niego kotwę. Następnie kotwę należy wbić młotkiem na całą długość, aż podkładka pod nakrętką zatrzyma się w drewnie.
	Ostatnim krokiem jest dokręcenie wszystkich kotew za pomocą odpowiedniego klucza, tym samym mocno dociskając belkę mauerlat do końca ściany.

Czy takie połączenie będzie niezawodne? Z betonem - zdecydowanie tak. Bezpośrednie postępowanie z krzemianami gazowymi jest trudnym pytaniem, nawet w przypadku dużej długości kotwy. W każdym razie w Internecie nie udało się znaleźć żadnych badań ani wyników studiowania doświadczeń w tej kwestii – ani pozytywnych, ani negatywnych.

Skupmy się na jeszcze jednym punkcie. Często długość drewna nie wystarcza, aby ułożyć mauerlat wzdłuż ściany w jednym kawałku i trzeba uciekać się do łączenia. Doświadczeni stolarze potrafią wykonać bardzo ciekawe i niezawodne połączenia blokujące, ale dla nieprofesjonalistów wystarczy wykonanie węzła łączącego „półdrzewa”. Warunek: w tym miejscu konieczne będzie wówczas zapewnienie mocowania - kotwy lub kołka w celu dokręcenia połączenia.

Ceny blach falistych

blacha falista

Podobne podejście stosuje się w narożnikach łączenia belek sąsiednich ścian – połączenie blokujące, a następnie dokręcenie wybranymi łącznikami.

Dodatkowo, aby połączyć wszystkie boki Mauerlat w możliwie najsztywniejszą ramę, w narożach ćwiczy się wzmocnienie połączenia za pomocą stalowych wsporników. Dobrze to pokazuje jeden z powyższych diagramów.

Kolejna wskazówka - jeśli musisz połączyć na ścianie dwa kawałki drewna, staraj się, aby były mniej więcej tej samej długości. Na przykład na długości ściany 8,5 metrów lepiej nie używać belek 6 + 2,5 i, na przykład, 4,2 + 4,3 M.

Innowacje technologiczne – kotwy chemiczne

Kilkanaście lat temu niewiele osób słyszało o tych innowacyjnych metodach mocowania części z różnych materiałów. Obecnie kotwy chemiczne są powszechnie dostępne w sprzedaży, chociaż nie można jeszcze nazwać ich ogólnie dostępnymi cenowo.

Nawiasem mówiąc, wielu rzemieślników domowych przeprowadziło podobne technologie mocowania bez specjalnych kotw chemicznych - mówimy o przypadkach, gdy do wykonanego otworu wlano mieszaninę żywicy epoksydowej i utwardzacza, a następnie włożono część - po dniu niezawodne połączenie Otrzymano.

Reklama towarzysząca takim kotwom chemicznym przypisuje im najwyższe walory wytrzymałościowe. Co prawda można już spotkać się ze skargami konsumenckimi, choć być może mają one związek z tym, że na rynku pojawia się mnóstwo niskiej jakości podróbek tego typu środków chemicznych. A jeśli mówimy o renomowanych producentach takich materiałów, należy skupić się na markach „Sormat”, „Hilti”, „Nobex”, „Fischer”, „Tox”, „Tecseal”, „Tecfix”, „Technox”, „KEW” i kilka innych.

Same kotwy chemiczne mogą różnić się zasadą stosowania.

• Tak więc jedna odmiana ma układ kapsułek (ampułek).

Do otworu wywierconego pod kotwę wprowadza się ampułkę, która zawiera jedno- lub dwuskładnikową kompozycję, która po zmieszaniu i kontakcie z powietrzem zaczyna szybko twardnieć.

Po umieszczeniu ampułki w otwór wkłada się samą kotwicę (szpilkę) i wbija na wymaganą głębokość. Zatkana kotwica niszczy ampułkę, zasysając i wypełniając całą przestrzeń kanału. W tym między ścianami i gwintami kołka. W normalnej temperaturze powietrza po 25–45 minutach kompozycja całkowicie polimeryzuje, twardnieje i zapewnia niezawodne utrzymanie i bezruch kotwy nawet przy znacznych obciążeniach.

• Inny rodzaj kotew chemicznych polega na zastosowaniu wkładów (tub) z kompozycją polimerową (zwykle dwuskładnikową) i specjalnego pistoletu dozującego. Pistolet swoją konstrukcją przypomina ten, którego zwykle używamy do uszczelniaczy silikonowych lub „płynnych gwoździ”. Niektóre typy kotew chemicznych są przeznaczone bezpośrednio do takich prostych pistoletów.

Dodatkowo, w zależności od materiału ściany, można zastosować dodatkowe urządzenia. Przyjrzyjmy się na przykład, jak zainstalować kotwę chemiczną zaprojektowaną specjalnie do porowatego betonu.

Ilustracja	Krótki opis wykonanej operacji
	Ilustracja przedstawia możliwe elementy zestawu kotew chemicznych Fisher - są to same wkłady o różnym stopniu utwardzania oraz pistolety dozujące. Kanał pod każdą kotwę chemiczną należy zawsze dokładnie oczyścić z kurzu - w tym celu służy specjalna pompa do przeczyszczania i wypompowywania oraz szczotki o różnych średnicach. Wiertarka ze specjalną przystawką pozwala na wykonanie otworów stożkowych (właśnie tego, czego potrzebujesz do porowatego betonu). I wreszcie różne adaptery, adaptery prowadzące, tuleje siatkowe do ścian pustych i same kotwy dwustronne o różnych długościach.
	W tym przypadku interesuje nas tematyka artykułu właśnie ściana z silikatowego gazu - beton komórkowy.
	Rozpoczyna się wiercenie kanału pod kotwę. W tym celu wykorzystuje się specjalną wiertarkę z okrągłym ogranicznikiem i kulistą dyszą.
	Najpierw wywierć prosty otwór, aż dotknie ogranicznika.
	Ogranicznik opiera się o ścianę, a dzięki kulistemu kształtowi dyszy otwór zaczyna przyjmować kształt stożkowy - jak pokazano na ilustracji.
	Gdy kanał jest gotowy, wiertło umieszcza się prosto i ostrożnie, aby przypadkowo nie złamać zwężonej górnej części stożka, i wyjmuje z otworu.
	Następnie weź pompę ręczną - musisz dokładnie oczyścić kanał z kurzu. Oczyszczanie rozpoczyna się od całkowitego zanurzenia sondy pompy w otworze.
	Następnie sondę pompy stopniowo wyjmuje się z kanału, nie przerywając przedmuchu. W razie potrzeby użyj okrągłej szczotki o odpowiedniej średnicy. Tę operację wdmuchiwania należy powtórzyć co najmniej cztery razy - obecność pyłu znacznie zmniejsza niezawodność kotwy chemicznej. W idealnym przypadku należy dążyć do utrzymania kanału w całkowitej czystości.
	Po oczyszczeniu do otworu wkłada się plastikową tuleję. „Uszlachetni” krawędź otworu i, co najważniejsze, zapewni, że wstawiona kotwa (kołek) będzie ustawiona prostopadle do powierzchni ściany.
	Chemia szykuje się do pracy. Wkład wkłada się do pistoletu i zakręca wylewkę mieszającą. Niewielkie uwolnienie kompozycji wykonuje się na dowolnej powierzchni - należy upewnić się, że wszystkie składniki są całkowicie wymieszane - to pokaże równomierny kolor powstałej mieszaniny.
	Następnie dziobek wkłada się do złącza ograniczającego otwór, a wnękę zaczyna się wypełniać kompozycją kompozytową.
	Zwykle wnęka jest wypełniona do około ¾ jej objętości.
	Następnie pobiera się kołek o wymaganej długości i ostrożnie wkręca (w dosłownym tego słowa znaczeniu) w plastyczną masę wypełniającą stożkową wnękę - w tym celu na tym etapie wystarczy siła palca. Ważne jest, aby kołek znajdował się w pozycji prostopadłej do ściany - pomoże w tym tuleja prowadząca, ale sprawdzenie nie zaszkodzi. Kołek jest przykręcony aż do ściany.
	Wystarczy, że odczekasz zaledwie 45 minut – i w normalnej temperaturze (ok. +20°C) kotwa będzie gotowa do prób obciążeniowych.

Co jeszcze mówią o zaletach kotew chemicznych:

• Zapięcie uważane jest za bardzo trwałe i trwałe - jego żywotność szacuje się na 50 lat.
• Zastosowany kompozyt polimerowy jest całkowicie obojętny na wpływy atmosferyczne, biologiczne i chemiczne.
• Podczas montażu takiej kotwy wewnątrz porowatego betonu nie występują obciążenia wbijające, co oznacza, że ​​ryzyko pęknięć lub odprysków jest praktycznie wyeliminowane.
• Jednocześnie wnikanie kompozytu w pory betonu komórkowego sąsiadujące z wierconym kanałem zapewnia maksymalny stopień przyczepności kołka chemicznego do materiału ściany.

No cóż, teraz – o niedociągnięciach. Jest ich niewiele, ale oceńcie sami:

• Koszt kołków chemicznych jest wysoki, a mocowanie Mauerlat będzie kosztować bardzo imponującą kwotę. Ponadto nasze zadanie wymaga bardzo głębokich kanałów z ich całkowitym wypełnieniem kompozytem - więc potrzebna będzie spora ilość wkładów.
• Kotwy chemiczne nie są odporne na wysokie temperatury. Wiadomo, że na Mauerlat w zasadzie nie ma miejsca na temperatury powyżej 100 stopni, a jednak...
• Nie znaleziono wiarygodnych danych na temat czasu i wyników stosowania kotew chemicznych do mocowania Mauerlat do betonu komórkowego bez pasa pancernego. Czyli są założenia, że ​​powinno wyjść dobrze, ale nie ma jeszcze wyników testów. Może chcesz być pierwszy?

Film: demonstracja pracy z kotwą chemiczną Hilti

Mocowanie Mauerlat do osadzonych kołków

Jeśli jeszcze przed zamontowaniem Mauerlat kołki wystają z końca ściany w wymaganej odległości od siebie, proces montażu jest uproszczony do granic możliwości.

• Znaki lokalizacji kołków są przenoszone na belkę - w tym celu po prostu połóż Mauerlat na górze i lekko dotknij - kołki pozostawią ślady, które staną się środkami do wiercenia otworów.
• Następnie na te kołki „nakłuwa się” pasek hydroizolacji.
• Następnie nawleczona jest belka z wywierconymi otworami.
• Szerokie podkładki zakłada się na kołki, mocuje nakrętki - i następuje całkowicie zrozumiała procedura dociskania Mauerlat do końca ściany.

Wszystko jest bardzo proste, z wyjątkiem jednej rzeczy - jak osadzić kołki w ścianie z betonu komórkowego. Tu zaczynają się trudności.

Jest taka rada - w murze z betonu komórkowego wierci się głęboki, około 500 mm, otwór o średnicy około 3-4 mm większej niż średnica kołka. Następnie kanał wypełnia się klejem murarskim lub mleczkiem cementowym. Następnie wkłada się do niego szpilkę do końca - i pozostawia w tej formie, aż rozwiązanie całkowicie się zestali.

Wydawałoby się to łatwe, ale niektórzy rzemieślnicy, którzy wypróbowali tę metodę, wyraźnie nie są z niej zadowoleni - rozwiązania mogą się kurczyć, trudno uniknąć pustych obszarów, a jakość takiej jednostki wciąż nie jest najwyższa. Niektóre elementy złączne mogą się poluzować z powodu obciążenia dynamicznego lub wibracji, co jest obarczone ogólnym osłabieniem konstrukcji, pojawieniem się pęknięć na blokach gazokrzemianowych - ze wszystkimi wynikającymi z tego tragicznymi konsekwencjami.

Inna opcja wcześniejszego zainstalowania kołków. W tym przypadku są one przyspawane prostopadle do metalowych płyt, które zostaną umieszczone w spoinie muru przed zainstalowaniem ostatniego rzędu bloków gazokrzemianowych. Kształt płytek nie odgrywa dużej roli - na przykład mogą być takie, jak pokazano na ilustracji.

Najważniejsze jest to, że płyty zapewniają wsparcie dla kołka i jednocześnie przeciwdziałają obciążeniu ciągnącemu. Dzięki takiemu podejściu w blokach górnego rzędu wierci się otwory z wyprzedzeniem, przed ich zamontowaniem w murze, następnie wkłada się tam kołki i, jeśli to konieczne, krawędzie bloku są „prostowane”, aby nie stało się wypaczone ze względu na grubość blachy. Następnie mur jest gotowy - a gdy ściana jest gotowa, natychmiast pojawia się rząd osadzonych kołków do montażu mauerlat.

Płyty są ukryte w szwach muru, a kołki stają się wygodną pomocą w bezpiecznym zamocowaniu Mauerlat.

A jednak najbardziej niezawodny montaż osadzonych kołków zapewniony jest tylko podczas wylewania wzmocnionego paska.

Czy zasadna jest odmowa zapełnienia pasa pancernego?

A teraz wręcz przeciwnie, bezpośrednie pytanie do czytelnika - jak poważne są Twoje powody, aby odmówić tej prostej, ale bardzo niezawodnej, sprawdzonej operacji zalewania pasa pancernego, która gwarantuje wytrzymałość tworzonej konstrukcji dachu? Zanim podejmiemy ostateczną decyzję, przyjrzyjmy się jeszcze raz, jakie to proste i jasne.

Proces zalewania wzmocnionego pasa nie jest niczym skomplikowanym!

Ilustracja	Krótki opis wykonanej operacji
	Jeśli spojrzysz na wszelkiego rodzaju instrukcje i podręczniki poświęcone budowie domów z bloczków z betonu komórkowego, kwestia mocowania belki Mauerlat do końca ścian bez pasa żelbetowego nie jest nawet brana pod uwagę. I tylko gdzieś w tekście można znaleźć skromną wzmiankę: jako wyjątek, na przykład w małych budynkach gospodarczych, z dachami o małej powierzchni, jeśli warunki klimatyczne regionu nie wymagają wyraźnych obciążeń śniegiem i wiatrem itp. Jednym słowem praktycznie na własne ryzyko i ryzyko. Czy naprawdę tak trudno zapełnić pas pancerny, aby od razu uwolnić się od tej zależności – „jeśli”?
	Nawiasem mówiąc, nie ma w tym nic szczególnie skomplikowanego, to znaczy nic, czego nawet początkujący budowniczy nie byłby w stanie zrobić. Producenci materiałów budowlanych z betonu komórkowego włączyli do swojego asortymentu specjalny rodzaj bloczków zaprojektowanych specjalnie do ostatniego rzędu muru. Mają charakterystyczny kształt, dlatego nazywane są U-blokami (ze względu na podobieństwo do tej litery alfabetu łacińskiego). W istocie jest to trwały szalunek wykonany z betonu komórkowego w fabryce do wylewania wzmocnionego pasa.
	Spójrz na ilustrację - pokazuje różne rozmiary bloczków z betonu komórkowego. Najmniejszy blok (o grubości 200 mm) ma symetryczny kształt, wszystkie pozostałe mają jedną ściankę grubszą od drugiej. Ta pogrubiona ściana powinna być zwrócona w stronę ulicy - jest poszerzana ze względu na maksymalne zachowanie właściwości termoizolacyjnych.
	Wymiary „kanału” dla samego wzmocnionego pasa nie są tak duże, to znaczy nie potrzeba dużo betonu, a dla średniej wielkości wiejskiego domu nie będzie trudno zrobić to sam w miejscu praca. Co więcej, nadal będziesz musiał go napełnić ręcznie, ponieważ pompa do betonu nie będzie w tym przypadku pomocnikiem - „wstążka” jest zbyt wąska i płytka. Ilość betonu potrzebnego do tej operacji zostanie omówiona poniżej. Wydawałoby się, po co w ogóle myśleć o sposobach obejścia się bez pasa pancernego - czy nie lepiej od razu zacząć go nalewać? Jednak wielu powstrzymuje fakt, że bloki U, które wymagają mniej materiału podczas produkcji, jednocześnie kosztują znacznie więcej, ponieważ zwykle są sprzedawane pojedynczo. Okazuje się jednak, że takie bloki można wykonać niezależnie, używając standardowych bloków ściennych, lub można się bez nich obejść, stosując inne rozwiązania techniczne.
	Zatem bloki U można wycinać ze standardowych bloków ściennych.
	Na początek oczywiście wykonuje się oznaczenia - szerokość wycinanego fragmentu...
	... i jego głębia.
	Rysowane są linie, wzdłuż których zostaną wykonane nacięcia. W tym przypadku mistrz zdecydował się wyciąć „kanał” o szerokości 120 mm i głębokości 160 mm. To wystarczy na wzmocniony pasek.
	Jeśli ściany zostały zbudowane z bloków gazokrzemianowych, to rzemieślnik prawdopodobnie ma narzędzie do ich cięcia. Zwykle jest to potężna ręczna piła do metalu z dużym zębem. Zaczynają wykonywać cięcia wzdłuż zamierzonych linii - do głębokości tworzonego „kanału”.
	Aby uzyskać równą głębokość szczeliny, blok piłuje się naprzemiennie, osiągając wymagane zanurzenie piły najpierw jednym...
	...a potem z drugiej strony. Swoją drogą nie mamy zdjęcia, ale sądząc po zapewnieniach rzemieślników, takie gładkie i równe cięcia można wykonać piłą tarczową. To prawda, że ​​zwolnienie piły może być niewystarczające (potrzebujesz co najmniej 100 mm głębokości cięcia) - więc w końcu możesz pracować ręczną piłą do metalu. Dlaczego nie opcja?
	Blok z wykonanymi szczelinami umieszcza się „na tyłku”.
	Następnie stosuje się wiertarkę udarową. W jego uchwycie umieszcza się wiertło - średnica nie jest aż tak istotna (zwykle wystarczy 8-12 mm), lepiej jednak przyjąć dłuższą długość, ok. 400 mm, tak aby wiercony otwór sięgał mniej więcej do połowy średnicy blok. Wzdłuż linii wyznaczającej dno tworzonego „kanału” wierci się szereg otworów, zachowując odległość między ich środkami około 15 mm.
	Następnie blok zostaje odwrócony i podobna operacja jest wykonywana po przeciwnej stronie.
	Następnie zwykle wystarczy lekkie uderzenie młotkiem - i rozcięty z trzech stron fragment wypada z bloku. Nawiasem mówiąc, tych fragmentów, jeśli nie są połamane, nie należy wyrzucać – mogą się jeszcze przydać podczas budowy.
	Aby wypełnić wzmocniony pas, pozostaje ten domowy blok U.
	W razie potrzeby pozostałe nierówności można przyciąć dłutem...
	...zmieć okruchy i kurz...
	...i gotowy blok wyślij na miejsce składowania przed przystąpieniem do murowania.
	Po przygotowaniu wystarczającej liczby domowych bloków U przystępują do układania ostatniego rzędu ściany. Praca zwykle zaczyna się od rogu.
	Klej do betonu komórkowego przygotowuje się z suchej mieszanki. Bloki są ułożone sekwencyjnie. Wszystko jest tak samo jak w przypadku zwykłego muru - najpierw nakłada się klej warstwą o wymaganej grubości...
	...następnie warstwę tę wyrównujemy i rozprowadzamy za pomocą pacy zębatej...
	... a następnie instalowany jest kolejny U-blok gazokrzemianowy. Prace kontynuujemy w ten sam sposób, aż do ułożenia całego rzędu - aż utworzy się „kanał” do wylania pasa pancernego.
	Szczególną uwagę zwraca się na narożniki i miejsca łączenia ścian - tutaj trzeba będzie pomyśleć o tym, jak połączyć U-bloki, aby „kanał” dla pasa pancernego nie został przerwany. Jedna z opcji pokazano na ilustracji, ale inne rozwiązania są również całkiem akceptowalne.
	Niektórym takie podejście może wydawać się nadmiernie pracochłonne, a w dodatku towarzyszyć mu będzie duża ilość odpadów. Cóż, jest to do pewnego stopnia prawdą i całkiem możliwe jest zastosowanie innych metod tworzenia szalunków do pasa pancernego. Oto jeden z nich. Do wykonania ścian tego wyjątkowego szalunku trwałego wykorzystuje się w tym przypadku bloczki gazokrzemianowe o mniejszej grubości – często nazywane są dodatkowymi. Na przykład można użyć bloczków o grubości 100 mm do stworzenia ściany zewnętrznej.
	Część tych bloczków układa się za pomocą kleju wzdłuż zewnętrznego obrysu ściany (ilustracja pokazuje jedynie przykład montażu).
	Każdy pas pancerny, ze względu na specyficzne właściwości termiczne betonu, zawsze zamienia się w potężny „zimny most”. Aby zmniejszyć tę wadę, zaleca się natychmiastowe wykonanie warstwy izolacji - ułożenie ekstrudowanej pianki polistyrenowej o grubości około 50 mm wzdłuż zewnętrznej ściany szalunku stałego (jeśli pozwala na to szerokość bloczka ściennego).
	Po przeciwnej stronie ścianę naszego „szalunku” tworzy cienki blok o grubości 50 lub 75 mm. Ten rząd jest również instalowany na kleju silikatowym.
	Rezultatem jest coś takiego: kanał do dalszego wypełnienia wzmocnionego pasa (pokazany na ilustracji z już ułożoną klatką wzmacniającą). Nawiasem mówiąc, możesz nieznacznie zmniejszyć głębokość „kanału”, jeśli okaże się on za duży. Na dnie, również na kleju, można ułożyć fragmenty wycięte z dodatkowych bloków, tak aby głębokość wynosiła około 150 ÷ ​​180 mm - to w zupełności wystarczy.
	Istnieją inne opcje. Na przykład z jednej strony jest ten sam bloczek gazokrzemianowy o grubości 100 mm i warstwa izolacji, a z drugiej po prostu szalunek drewniany (lub OSB), dociskany do powierzchni lub umieszczany dokładnie na końcu ściany.
	Ale tutaj jest opcja bez użycia bloków gazokrzemianowych. Deskowanie drewniane montuje się po obu stronach. Ale na zewnątrz, wzdłuż desek szalunkowych, układany jest pasek styropianu o grubości 100 mm i szerokości odpowiadającej wysokości utworzonego „kanału” dla pasa pancernego.
	Ta opcja jest, że tak powiem, na żywo - z izolacją zainstalowaną na zewnętrznym obwodzie szalunku. Chociaż izolacja nie jest w tym przypadku obowiązkowa, nie należy jej zaniedbywać - zostało to już omówione powyżej. Ale nie jest to potrzebne na ścianach wewnętrznych - jeśli planowane jest również wylanie tam wzmocnionego pasa, wystarczy tylko drewniany szalunek po obu stronach.
	Po umieszczeniu szalunku (w dowolnej jego wersji) przystępują do dziania ramy wzmacniającej. Z reguły pas pancerny pod Mauerlat nie wymaga zbyt dużego wzmocnienia - wystarczą cztery okresowe pręty profilowane (klasa A-III) o średnicy 10 mm.
	Przestrzenne położenie prętów zbrojeniowych można zapewnić na różne sposoby. „Klasyką” są oczywiście opaski wykonane ze zbrojenia gładkiego lub karbowanego, o przekroju 6 lub 8 mm. - w przybliżeniu taki sam jak na fundamencie paskowym.
	Ale często ten schemat jest uproszczony - nadal wygląda „ciężko” jak na pas pancerny na szczycie ściany. Jeśli spojrzeć na przedstawione przykłady, wielu mistrzów stosuje bardzo niestandardowe rozwiązania. Ten na przykład wycina kwadraty z gotowej zgrzewanej siatki wzmacniającej na jastrych - i wykorzystuje je jako swego rodzaju szablony zacisków.
	Wiązanie odbywa się w zwykły sposób - za pomocą stalowego drutu wiążącego.
	I taki oto obraz otrzymujemy po połączeniu - zgrabną konstrukcję przestrzenną czterech podłużnych prętów zbrojeniowych.
	Oto kolejne oryginalne rozwiązanie. Najwyraźniej właściciel ma możliwość niedrogiego (lub nawet bezpłatnego) pozyskania odpadów z produkcji wyrobów metalowych. Takiej kreatywności można tylko pozazdrościć!
	Tak czy inaczej, nikt nie może anulować zasad wiązania zbrojenia, szczególnie w obszarach zbrojenia (połączenia podłużne prętów, zwoje, obszary połączeń). Dlatego wykonuje się odpowiednie zagięcia, zakładki, zaciski itp. - wszystko według zasad podkładu listwowego. Nawiasem mówiąc, zwróć uwagę na niezwykle ważny niuans. Obecność wzmocnionego pasa nie pozostawia praktycznie żadnych trudności w późniejszym mocowaniu Mauerlat - dojrzały beton doskonale utrzyma nawet zwykłe kotwy rozporowe. A jednak przed wylaniem betonu możesz wykonać jeszcze jedną operację - wcześniej zainstalować kołki, łącząc je ze wzmocnioną ramą. Po stwardnieniu paska rzemieślnik od razu będzie miał do dyspozycji gotowe, niezawodne mocowania do drewna.
	Istnieje również kilka opcji instalowania kołków. Na przykład wierci się pod nimi otwór prowadzący w dnie kanału, a sam sworzeń jest przywiązany do zworki konstrukcji wzmacniającej ramę (jak pokazano na rysunku).
	Sworzeń może być również umieszczony w przesunięciu od linii środkowej pasa pancernego - wszystko zależy od jego szerokości i planowanego umiejscowienia Mauerlat. Rysunek pokazuje sposób mocowania osadzonego sworznia do podłużnych prętów wzmacniających.
	Tutaj pokazujemy, jak, aby zaoszczędzić pieniądze, odcinki prętów gwintowanych są po prostu przyspawane do poprzecznych zacisków wzmacniających. To prawda, że ​​\u200b\u200bdo tego trzeba już mieć bardzo dobre umiejętności spawania elektrycznego.
	Jeśli wkręcisz nakrętkę w spód kołka i założysz szeroką podkładkę, niezawodność powstałego mocowania znacznie wzrośnie. Po całkowitym dojrzewaniu wylanego betonowego pasa wyciągnięcie takiego sworznia będzie prawie niemożliwe.
	Krok montażu kołków jest zwykle taki sam, jak krok przyszłego montażu nóg krokwi. W takim przypadku pożądane jest, aby te punkty mocowania Mauerlat znajdowały się pomiędzy krokwiami - tak, aby nie zakłócały dalszych operacji instalacyjnych.
	Po zamontowaniu i zawiązaniu kołków zaleca się okrycie górnej części gwintowanej wraz z dołączoną nakrętką folią stretch, aby gwinty nie zatykały się podczas wylewania betonu.
	Należy upewnić się, że pręty zbrojeniowe znajdują się w pewnej odległości od ścian improwizowanego „szalunku” - tak aby powstała ochronna warstwa betonu. Do tych celów można użyć specjalnych wkładek - zapewnią one niezbędne prześwity zarówno od dołu, jak i po bokach.
	Trwa przygotowywanie rozwiązania betonowego. Z reguły w przypadku takiego pasa pancernego wystarczająca jest klasa betonu M200 (ale nie niższa). W domu średniej wielkości nie będzie potrzebna do tych celów duża ilość betonu – bez problemu można go wykonać samodzielnie w betoniarce.
	Następnie gotowe rozwiązanie dostarczane jest na górę (w wiadrach) i stopniowo wypełnia się nim „kanał” pasa pancernego.
	Bardzo ważne jest, aby podczas wylewania nie pozostały niewypełnione puste przestrzenie. Aby to zrobić, wylany beton jest ostrożnie „bagnetowy”, to znaczy przebijany na całej długości wylanego obszaru kawałkiem zbrojenia lub spiczastym drewnianym paskiem - umożliwi to ucieczkę pęcherzyków powietrza.
	Po „bagnetowaniu” roztwór zagęszcza się maksymalnie za pomocą pacy lub szpatułki, jednocześnie wyrównując powierzchnię tworzonego pasa.
	Poruszają się zatem sekwencyjnie na całej długości tworzonego pasa.
	Pasek jest napełniony i wypoziomowany. Ta ilustracja pokazuje opcję bez kołków - właściciel zakłada użycie konwencjonalnych kotew rozporowych do montażu Mauerlat.
	Ale tutaj jest opcja - z wiązanymi osadzonymi szpilkami. Po wylaniu paska i jego ostatecznym dojrzewaniu, dostępne są gotowe mocowania dla rzemieślników, którzy będą pracować przy systemie krokwi. W każdym razie pas pancerny musi mieć czas, aby odpowiednio dojrzał – wskazane jest uruchomienie kolejnych robotów nie wcześniej niż miesiąc po zalaniu.

Zgodnie z obietnicą powyżej, oto kilka materiałów pomocniczych:

Wzmocnienie fundamentu listwowego - jak to zrobić dobrze?

W tabeli wspomniano już, że zasady przestrzennego zbrojenia pasa jesiennego są podobne jak w przypadku taśmy fundamentowej - szczególnie w kwestiach wzmocnień na skrzyżowaniach, skrzyżowaniach i narożnikach. Szczegóły podano w specjalnej publikacji na naszym portalu. A w innym artykule są podane. Ponadto oba artykuły zawierają wygodne kalkulatory do obliczania materiałów.

I wreszcie kalkulator, który pomoże Ci szybko i dokładnie określić wymaganą ilość betonu M200 do wylania pasa pancernego oraz liczbę elementów do jego produkcji.