Mocowanie słupków narożnych ramy drewnianej. Belki wysięgnikowe w domu szkieletowym

Musisz znać główną zasadę - instalowanie wysięgnika. Wysięgnik jest ważnym, jednym z głównych elementów zapewniających sztywność i stabilność konstrukcji Twojego drewnianego domu. Bez tego szczegółu dom będzie chwiejny, łatwo narażony na działanie sił natury, a jego żywotność zostanie dziesięciokrotnie zmniejszona.

Drążki Jib: konieczność czy mit

Na temat konieczności koszenia krążą popularne opinie i „mity”:
1. Wysięgniki to dodatkowa strata czasu i pieniędzy podczas budowy. Tak więc ludzie spoza branży budowlanej mogą się kłócić. Jak wspomniano wcześniej, podstawową rolą tego elementu konstrukcyjnego jest jego sztywność.
2. Można je zastąpić okładzinami zewnętrznymi. Możesz się bez nich obejść, jeśli zamierzasz zbudować szopę lub inną przybudówka. Jednakże wykończenie zewnętrzne musi być wykonane z materiału płytkowego lub listwy wykończeniowe muszą być ustawione pod kątem 45 stopni.
3. Za ściany wewnętrzne(podziały) można je pominąć. W takim przypadku obciążenie konstrukcji domu od wiatru, śniegu na dachu i obciążenie statyczne od samego dachu przejmą tylko ściany zewnętrzne. Przegrody bez wysięgników ulegną deformacji, a cały wystrój wnętrza ulegnie zniszczeniu i pojawią się pęknięcia.
4. Przekładki to wysięgniki. Konstruktorzy często mylą rozpórki z wysięgnikami. W budownictwie przekładki stosuje się, gdy wysokość ścian wynosi 3 m lub więcej. Ma to na celu wyeliminowanie efektu „sprężyny” deski. Ale nie nadają konstrukcji domu niezbędnej sztywności i stabilności w przestrzeni trójwymiarowej.

Wysięgniki w domu szkieletowym to konieczność!

Jeśli nadal wątpisz w montaż wysięgników podczas budowy domu i masz nadzieję, że można je zastąpić poszyciem z blachy lub płytami (płyta wiórowa, płyta OSB), to w Internecie można znaleźć wiele zdjęć domów bez wysięgników, które obalają Twoje nadzieje.

Przyjrzyjmy się zaletom stosowania wysięgników przy budowie domu:
Bez użycia tych części rama i cały dom nie będą miały wystarczającej niezawodności i trwałości.
Zapobiega deformacjom i uszkodzeniom elementów zewnętrznych i dekoracja wnętrz Domy.
Eliminuje „chodzenie” izolacji międzyściennej.
Stabilizuje dom i zapobiega jego składaniu.
Obciążenie wiatrem, obciążenie śniegiem i obciążenie statyczne samego dachu rozkładają się równomiernie na całą konstrukcję szkieletową budynku.

Prawidłowe wysięgniki

W konstrukcji ważne jest nie tylko zapewnienie obecności wysięgników, ale także ich prawidłowe wykonanie i zabezpieczenie:
1. Kąt montażu wysięgników wynosi 45° (kąt idealny, zapewnia maksymalną sztywność konstrukcji). W miejscach, gdzie znajdują się drzwi i otwory okienne Nie zawsze udaje się utrzymać ten kąt. Dlatego dopuszcza się kąt 60°, a zwiększenie kąta jest kompensowane zwiększeniem liczby wysięgników.
2. Nie używaj pustych wysięgników. Wyjątkiem mogą być małe parterowe budynki z elastycznymi połączeniami ukośnymi.
3. Prawidłowo zamontować wysięgniki od dołu od środka ściany do sufitu słupka pionowego z listwą górną. U góry wysięgniki powinny ściśle (bez szczelin) przylegać do krawędzi regałów i górnego sufitu.
4. Przy montażu wysięgników pod nimi w słupkach pionowych należy wykonać rowki pod wysięgniki w poszyciu górnym i dolnym. Głębokość rowka dobierana jest w zależności od grubości wysięgników. W Rama ze stali wysięgniki muszą pasować do metalowego profilu stojaków.
5. Wymiary przekroju wysięgnika oblicza się w zależności od wymagań SNiP dla każdego regionu osobno.
6. Przymocuj narożniki do każdego słupka pionowego za pomocą dwóch gwoździ.

Błędy, które można popełnić przy montażu wysięgnika:

Korzystanie z lasów o nienaturalnej wilgotności. W miarę dalszego wysychania deski „kurczą się”, a w ciasnych spoinach tworzą się szczeliny. Sztywność konstrukcji jest znacznie zmniejszona.
Wymiary przekroju poprzecznego elementów ramy są mniejsze od niezbędnych do wytrzymania obciążeń.
Stosowanie drewna niskiej jakości.
Umiejscowienie wysięgników w narożnikach. Prowadzi do zmniejszenia sztywności i stabilności konstrukcji.

Konsekwencje budowy domu szkieletowego bez wysięgnika
Odmowa zastosowania wysięgników przy budowie domu szkieletowego może prowadzić do katastrofalnych konsekwencji:
zniszczenie domu pod wpływem obciążenia śniegiem i wiatrem;
okładzina zewnętrzna ze sklejki (ma wysoki stopień sztywności przestrzennej w porównaniu z płytą wiórową, płytą OSB itp.) nie zapewnia niezbędnej sztywności;
pod wpływem ruchu gleby dom może „chodzić” samodzielnie;

Tymczasowy wysięgnik
Instalowanie tymczasowych wysięgników jest niezbędny etap na etapie wznoszenia szkieletu budynku. Oni przywykli:
Podczas montażu słupków narożnych. Tymczasowe wysięgniki zapobiegają poluzowaniu się połączenia słupka narożnego z dolną ramą do czasu zamontowania górnej ramy.
Aby wyrównać ściany ramy i wyeliminować następujące problemy podczas montażu drzwi, okien, wnętrz i wykończenie zewnętrzne. Gdy drzwi nie wiszą i płyty wykończeniowe nie spotykają się w narożniku.
Do montażu i wyrównywania krokwi pod dachem.

Procedura instalacji tymczasowego wysięgnika:
1. Najpierw wyrównujemy rogi. Do tej operacji możesz użyć poziomicy bąbelkowej lub laserowej. Możesz także zastosować metodę „amerykańską”. Przymocuj poziom do deski o długości równej wysokości ściany.
2. Wysięgniki tymczasowe mocuje się za pomocą bloków mocowanych do podłogi lub platformy od dołu i do górnych legarów u góry.
3. Rozstaw montażowy wysięgnika wynosi od 1,2 m do 1,5 m. Wykonane są z desek o przekroju 25x150 mm.
Za pomocą tymczasowego wysięgnika można skorygować istotne wady, tworząc niezbędną dźwignię.

Wysięgniki zrób to sam

Chociaż wysięgniki są ważnym elementem domu szkieletowego, ich samodzielne wykonanie nie będzie szczególnie trudne:
1. Z reguły stosuje się deskę o przekroju 25x100 mm (w przypadku obszarów o zwiększonym obciążeniu wiatrem zaleca się przekrój 50x100 mm). Długość deski powinna być o 30% dłuższa niż wysokość ściany.
2. Nałóż go na pionowe słupki pod kątem 45 - 60 ° (w zależności od projektu ściany, gdzie się okaże). Zaznaczamy rowki w stojakach, od górnych do dolnych legarów. Wysięgnik powinien wychodzić ze środka ściany, góra powinna być skierowana w stronę górnego narożnika słupka, a dół powinien być przesunięty jak najdalej.
3. Zwykłą piłą do metalu lub ręczną Piła tarczowa Wykonujemy rowki i usuwamy drewno dłutem. Narożniki samego wysięgnika są również obszyte wzdłuż podeszwy zewnętrznej.
4. Wysięgnik musi ściśle przylegać do wykonanych rowków, aby zapewnić maksymalną sztywność.
5. W oknie i drzwi Zaleca się umieszczanie wysięgników od narożnika do otworu. W ten sposób przeprowadzane jest dodatkowe mocowanie słupków otwierających.
6. Wysięgniki mocuje się za pomocą 2 gwoździ. za każdy stojak pionowy i 3 szt. na górnym i dolnym wykończeniu.
Wykonując poniższe kroki w produkcji wysięgników, uzyskasz niezbędną sztywność swojej konstrukcji, aby wytrzymać obciążenia wiatrem i śniegiem.

Budując niezawodny dom szkieletowy, musisz znać główną zasadę - instalowanie wysięgników. Wysięgnik jest ważnym, jednym z głównych elementów zapewniających sztywność i stabilność konstrukcji Twojego drewnianego domu. Bez tego szczegółu dom będzie chwiejny, łatwo podatny na działanie sił natury, a jego żywotność zostanie dziesięciokrotnie zmniejszona.

Drążki Jib: konieczność czy mit

Na temat konieczności koszenia krążą popularne opinie i „mity”:

Ukosiny – Jest to dodatkowa strata czasu i pieniędzy podczas budowy. Tak więc ludzie spoza branży budowlanej mogą się kłócić. Jak wspomniano wcześniej, podstawową rolą tego elementu konstrukcyjnego jest jego sztywność. Odporność na podmuchy wiatru i obfite opady śniegu jest praktycznie zredukowana do zera.
Można je zastąpić okładzinami zewnętrznymi. Możesz się bez nich obejść, jeśli zamierzasz zbudować stodołę lub inny budynek gospodarczy. Jednakże wykończenie zewnętrzne musi być wykonane z materiału płytkowego lub listwy wykończeniowe muszą być ustawione pod kątem 45 stopni.
Do ścian wewnętrznych(podziały) można je pominąć. W takim przypadku obciążenie konstrukcji domu od wiatru, śniegu na dachu i obciążenie statyczne od samego dachu będą odbierane tylko przez ściany zewnętrzne. Przegrody bez wysięgników ulegną deformacji, a cały wystrój wnętrza ulegnie zniszczeniu i pojawią się pęknięcia.
Przekładki – to są wysięgniki. Konstruktorzy często mylą rozpórki z wysięgnikami. W budownictwie przekładki stosuje się, gdy wysokość ścian wynosi 3 m lub więcej. Ma to na celu wyeliminowanie efektu „sprężyny” deski. Ale nie nadają konstrukcji domu niezbędnej sztywności i stabilności w przestrzeni trójwymiarowej.

Wysięgniki w domu szkieletowym to konieczność!

Przyjrzyjmy się zaletom stosowania wysięgników przy budowie domu:

Bez użycia tych części rama i cały dom nie będą miały wystarczającej niezawodności i trwałości.
Zapobiegaj deformacjom i uszkodzeniom zewnętrznej i wewnętrznej dekoracji domu.
Eliminuje „chodzenie” izolacji międzyściennej.
Stabilizuje dom i zapobiega jego składaniu.
Obciążenie wiatrem, obciążenie „śniegiem” zalegającym na dachu oraz obciążenie statyczne od samego dachu rozkładają się równomiernie na całą konstrukcję szkieletową domu.

Prawidłowe wysięgniki

Budując dom szkieletowy, ważne jest nie tylko zapewnienie obecności wysięgników, ale także ich prawidłowe wykonanie i zabezpieczenie:

Kąt montażu wysięgnika wynosi 45°(idealny kąt zapewniający maksymalną sztywność konstrukcji). W miejscach, w których znajdują się otwory drzwiowe i okienne, nie zawsze udaje się zachować ten kąt. Dlatego dopuszcza się kąt 60°, a zwiększenie kąta jest kompensowane zwiększeniem liczby wysięgników.
Nie używaj pustych wysięgników. Wyjątkiem mogą być małe parterowe budynki z elastycznymi połączeniami ukośnymi.
Prawidłowo zamontuj wysięgniki od dołu, od środka ściany, aż do zakładki słupka pionowego z górnym wykończeniem. U góry wysięgniki powinny ściśle (bez szczelin) przylegać do krawędzi regałów i górnego sufitu.
Podczas instalowania pod nimi wysięgników w stojakach pionowych, w górnym i dolnym poszyciu konieczne jest wykonanie rowków na wysięgniki. Głębokość rowka dobierana jest w zależności od grubości wysięgników. W ramie stalowej wysięgniki muszą pasować do metalowego profilu stojaków.
Wymiary przekroju wysięgnika obliczane są w zależności od wymagań SNiP dla każdego regionu osobno.
Przymocuj narożniki do każdego słupka pionowego za pomocą dwóch gwoździ.

Błędy, które można popełnić przy montażu wysięgnika:

Korzystanie z lasów o nienaturalnej wilgotności. W miarę dalszego wysychania deski „kurczą się”, a w ciasnych spoinach tworzą się szczeliny. Sztywność konstrukcji jest znacznie zmniejszona.
Wymiary przekroju poprzecznego elementów ramy są mniejsze konieczne, aby wytrzymać obciążenia.
Stosowanie drewna niskiej jakości.
Umieść wysięgnik w rogach. Prowadzi do zmniejszenia sztywności i stabilności konstrukcji.

Konsekwencje budowy domu szkieletowego bez wysięgnika

Odmowa zastosowania wysięgników przy budowie domu szkieletowego może prowadzić do katastrofalnych konsekwencji:

zniszczenie domu pod wpływem obciążeń śniegiem i wiatrem;
okładzina zewnętrzna ze sklejki(ma najwyższy stopień sztywności przestrzennej w porównaniu z płytą wiórową, płytą OSB itp.) nie zapewnia niezbędnej sztywności;
pod wpływem ruchu gruntu dom może „chodzić” samodzielnie;

Tymczasowy wysięgnik

Montaż tymczasowych wysięgników jest niezbędnym etapem na etapie wznoszenia szkieletu domu. Oni przywykli:

Podczas montażu słupków narożnych. Tymczasowe wysięgniki zapobiegają poluzowaniu się połączenia słupka narożnego z dolną ramą do czasu zamontowania górnej ramy.
Do wyrównywania ścian szkieletowych oraz wyeliminowanie kolejnych problemów podczas montażu drzwi, okien, wykończenia wewnętrznego i zewnętrznego. Gdy drzwi nie wiszą i płyty wykończeniowe nie spotykają się w narożniku.
Do montażu i wyrównywania krokwi pod dachem.

Procedura instalacji tymczasowego wysięgnika:

Najpierw wyrównujemy rogi. Do tej operacji można użyć zwykłego pionu, poziomicy bąbelkowej lub laserowej. Możesz także zastosować metodę „amerykańską”. Przymocuj poziom do deski o długości równej wysokości ściany.
Tymczasowe wysięgniki mocuje się za pomocą bloków, mocowana od dołu do podłogi lub platformy, od góry do górnych bali.
Krok montażu wysięgnika wynosi od 1,2 m do 1,5 m. Wykonane są z desek calowych (przekrój 25x150 mm).

Za pomocą tymczasowych wysięgników można skorygować znaczące wady, tworząc niezbędną dźwignię.

Wysięgniki zrób to sam

Chociaż wysięgniki są ważnym elementem domu szkieletowego, ich samodzielne wykonanie nie będzie szczególnie trudne:

.
Zgodnie z norweskimi przepisami budowlanymi, w przypadku braku sztywnego poszycia stosuje się stałe stężenia ukośne. Płytę poszycia uważa się za wystarczająco sztywną, jeżeli wytrzymuje obciążenia poziome do 3 kN/m.

Oznacza to, że w budynkach niskich, mających nie więcej niż dwie kondygnacje i wysokość stropu ~2,4 m, należy zapewnić sztywność przestrzenną ram niskich budynków. drewniane domy wystarczy użyć płyty gipsowo-kartonowej instalacja zewnętrzna Grubość 9,5 mm lub MDVP o grubości 12 mm.

W przypadku, gdy wiatrochronność ścian szkieletowych wykonywana jest przy użyciu membran wiatro- i wilgocioszczelnych, a okładzina wewnętrzna składa się z podszewki, konieczne jest obowiązkowy przewidzieć w projekcie zastosowanie stałych usztywnień ukośnych. Jako trwałe ukośne łączniki usztywniające można zastosować wysięgniki z desek 23x148 mm.

Wysięgniki muszą wcinać się w słupki i ramy ścian o konstrukcji drewnianej od zewnątrz w taki sposób, aby nie zakłócać mocowania materiałów poszycia do słupków. Wysięgniki muszą być ustawione pod takim kątem, aby połączyć co najmniej 3 regały w odległości między środkami 600 mm. Zobacz rys. 9,29 (A). Wysięgniki należy przymocować do górnej i dolnej ramy drewnianej ściany szkieletowej za pomocą 3 gwoździ 2,8x90 i 2 gwoździ 2,8x90 w każdym punkcie przecięcia ze słupkami drewnianej ściany szkieletowej. Zobacz rys. 9,29 (A). Maksymalne obciążenie, jakie może wytrzymać drewniany wysięgnik, zależy nie tylko od jego przekroju, ale także od sposobu jego mocowania do ramy. Błędem byłoby założenie, że wytrzymałość połączenia wysięgnika z drewnianymi częściami ściany ramy będzie równa wytrzymałości łączników na ścinanie. Faktem jest, że gwoździe i śruby pod dużym obciążeniem mogą odkształcić i rozłupać drewno, w którym się znajdują. Jest to szczególnie widoczne, gdy siły są kierowane wzdłuż włókien drewna.

Ryż. 9.29 Zastosowanie wysięgników w skandynawskich domach szkieletowych. Montaż stałych usztywnień ukośnych zapewniających sztywność ramy domu drewnianego przy przejmowaniu obciążenia wiatrem. Zasada montażu wysięgników i perforowanych listew stalowych. Margines bezpieczeństwa wysięgników drewnianych 23x148 mm jest większy niż w przypadku listew stalowych perforowanych 2,0x25 mm.

Obciążenia poziome wywołane parciem wiatru
Drewniany wysięgnik pracujący w trybie ściskania
Drewniany wysięgnik pracujący w napięciu
Perforowana taśma stalowa na rozciąganie
Montaż dodatkowych stalowych listew perforowanych odbywa się równolegle z przesunięciem co najmniej 600 mm
Jako trwałe ukośne łączniki usztywniające można zastosować wysięgniki z desek 23x148 mm.
Górne wykończenie ściany
Wysięgniki drewniane należy przymocować do górnej i dolnej ramy drewnianej ściany szkieletowej za pomocą 3 gwoździ 2,8x90 i 2 gwoździ 2,8x90 w każdym punkcie przecięcia ze słupkami drewnianej ściany szkieletowej
Stalowe taśmy perforowane montowane są za pomocą żebra usztywniającego w specjalnym wycięciu, które jest wcześniej przygotowane w drewnianej ramie ściany
Perforowana taśma stalowa o profilu T stosowana jako stałe usztywnienie ukośne

Również jako trwałe ukośne połączenia usztywniające można zastosować perforowane taśmy stalowe z przeznaczonego do tego celu profilu w kształcie litery T. W Norwegii najczęściej stosuje się taśmy stalowe perforowane marki Isola Stag. Taśmy stalowe perforowane montuje się na zewnątrz ściany parami, w przeciwnych kierunkach. Zobacz rys. 9,29 (B). Stalowe taśmy perforowane należy ułożyć pod takim kątem, aby połączyć co najmniej 3 stojaki w odległości między środkami 600 mm.

Stalowe listwy perforowane należy przymocować do 4 gwoździ 2,8x90 w każdym punkcie przecięcia z elementami ramy drewniany mur. Zgodnie z norweskimi przepisami budowlanymi, w budynkach niskich (do 2 pięter) należy zastosować jeden perforowany pas stalowy na każde 2,4 m ściany o konstrukcji drewnianej. W tym przypadku w ramie ściany drewnianej o długości 8 m należy wykonać 4 trwałe połączenia ukośne z perforowanych pasów stalowych. W tym przypadku montaż dodatkowych perforowanych listew stalowych odbywa się równolegle, z przesunięciem co najmniej 600 mm. Zobacz rys. 9,29 (B). Bardziej szczegółowe instrukcje można znaleźć w zaleceniach technicznych poszczególnych producentów.

Stałe stężenia ukośne mogą skutecznie przeciwdziałać ścinaniu ściany na dwa sposoby: podczas ściskania lub rozciągania. Drewniany wysięgnik może pracować zarówno przy ściskaniu, jak i rozciąganiu, podczas gdy stalowa taśma perforowana może pracować tylko przy napięciu. Oznacza to, że w ramie drewnianej jednocześnie będzie pracować tylko jedna para listew, natomiast oba drewniane wysięgniki pracują jednocześnie: jeden ściskany, drugi rozciągany.

Zalecenia podane w tym artykule dotyczą niskich domów drewnianych o nie więcej niż dwóch piętrach i wysokości sufitu ~2,4 m. W pozostałych przypadkach należy skontaktować się z kompetentnym specjalistą w celu obliczenia elementów domu o konstrukcji drewnianej.

Tymczasowe połączenia i przystanki usztywniające
Aby zapewnić sztywność ramy domu na etapie budowy, konieczne są tymczasowe połączenia usztywniające i ograniczniki. Za najbardziej krytyczny moment uważa się sytuację, w której zamontowane jest pokrycie dachowe, ale ściany nie są osłonięte, a drzwi i okna nie są zamontowane.

Jeżeli projekt przewiduje ochronę przed wiatrem za pomocą membran wiatro- i wilgocioszczelnych, a okładzina zewnętrzna składa się z okładziny, to na etapie budowy należy bezwzględnie zastosować tymczasowe ukośne połączenia usztywniające, montowane po wewnętrznej stronie ścian szkieletu na poziomie każdy zakątek domu. Zobacz rys. 9.30. Do tych celów dobrze nadają się deski o przekroju co najmniej 23x98 mm. W zależności od warunków atmosferycznych tymczasowe ściągi ukośne mocuje się na 1-2 gwoździach 2,8x75 mm w każdym miejscu przecięcia z elementami drewnianej ramy ściennej.

Jako przystanki w Norwegii stosuje się specjalne przystanki teleskopowe, jest to bardzo wygodne. Aby zabezpieczyć ścianę w kierunku prostopadłym do niej, potrzebne są ograniczniki. Przystanki należy montować co 4 metry.

Ryż. 9.30 Montaż tymczasowych połączeń usztywniających i podpór na czas budowy

Tymczasowe ściągi usztywniające ukośne wykonane z desek o przekroju min. 23x98 mm
Wysięgniki tymczasowe mocuje się za pomocą 2 gwoździ 2,8x75 mm do górnej i dolnej ramy drewnianej ściany.
Wysięgniki tymczasowe mocuje się do 1 gwoździa 2,8x75 mm w każdym punkcie przecięcia z elementami ramy ściany drewnianej.
Ogranicznik teleskopowy
Miejsce mocowania zderzaka teleskopowego do płyty fundamentowej / do stropu.

Kotwienie ścian domu o konstrukcji drewnianej w technologii skandynawskiej
Kotwiczenie(z norweskiego forankring) to mocowanie nośnych konstrukcji zamykających względem siebie i fundamentu. Zakotwienie ścian domu o konstrukcji drewnianej jest konieczne, aby konstrukcja domu wytrzymała silne podmuchy wiatru. Sto lat temu takich problemów jeszcze nie było – budynki budowano z ciężkiej cegły lub kamienia, a ich masywność w połączeniu z niewielką wysokością czyniła je odpornymi na podmuchy wiatru. Jednak przejście na nowe materiały, konstrukcje ramowe i duże wysokości budynków i konstrukcji postawiło projektantów przed bardzo poważnymi problemami „wiatru”.

Spójrzmy na typową sytuację z dachem dwuspadowym: w zależności od kąta nachylenia dachu dwuspadowego, nawietrzne zbocze podlega znacznemu ciśnieniu wiatru, a na zawietrznej zboczu powstaje ssanie spowodowane rozrzedzeniem; dlatego wydaje się, że zawietrzne zbocze dachu próbuje wznieść się w górę.

W przypadku bardziej złożonego kształtu dachu wpływ wiatru rozkłada się inaczej, ale nadal staje się mniej więcej jasne, dlaczego doniesienia o burzach i huraganach odnoszą się do zrywania dachów. W przypadku płuc konstrukcje nośne i dachy, dach może skończyć się jak skrzydło samolotu - dzięki swojemu kształtowi powstaje siła nośna przewyższająca jego ciężar własny i siłę jego mocowania do konstrukcji.

Norwescy naukowcy z instytutu badawczego SINTEF Byggforsk Podeszliśmy do tego problemu bardzo szczegółowo. Zadanie było ważne - stworzyć łatwe do zrozumienia instrukcje budowy niski budynek, biorąc pod uwagę najróżniejsze czynniki, nie zmuszając prywatnego dewelopera do wykonywania skomplikowanych obliczeń.

Zebrałem, przetłumaczyłem i zilustrowałem aktualnie obowiązujący język norweski przepisy budowlane oraz zalecenia techniczne instytutu badawczego SINTEF Byggforsk. Należy jednak pamiętać, że zalecenia podane w moich artykułach dotyczą tylko domy dwupiętrowe o wysokości sufitu ~ 2,4 m i szerokości domu 9 m. W pozostałych przypadkach prywatny deweloper musi zasięgnąć porady kompetentnego specjalisty.

Konstrukcji narażonej na działanie wiatru należy nadać nie tylko sztywność przestrzenną, ale także dokładnie przymocować ją do podłoża. W tym przypadku ściany zewnętrzne służą jako łącznik pomiędzy dachem a fundamentem. Ściany zewnętrzne muszą przejmować obciążenia poziome i pionowe od dachu i ścian szczytowych i rozkładać je wzdłuż fundamentu w taki sposób, aby odkształcenia występujące w szkielecie budynku nie przekraczały wartości normowych.

Redystrybucja obciążeń z dachu na fundament następuje, gdy ściany, podłogi i dach współpracują ze sobą. Oczywiście w tym celu wszystkie konstrukcje otaczające muszą mieć wystarczającą sztywność przestrzenną, a także muszą być bezpiecznie przymocowane względem siebie i fundamentu. Na ryc. Rysunek 9.31 pokazuje, jak poziome obciążenie wiatrem jest odbierane przez ścianę szczytową i, poprzez sztywną okładzinę otaczających konstrukcji, jest redystrybuowane wzdłuż ram ściennych do fundamentu.

Ryż. 9.31 Redystrybucja poziomego obciążenia wiatrem na fundamencie za pomocą sztywnej okładziny otaczających konstrukcji.

Obciążenie poziome ściany szczytowej spowodowane parciem wiatru
Zakotwienie (mocowanie) drewnianej ściany szkieletowej do fundamentu

O niezbędnych środkach zapewniających odpowiednią sztywność przestrzenną ramom otaczających konstrukcji pisałem już. W szczególności ściany muszą być pokryte sztywnymi płytami przynajmniej z jednej strony. W przypadku podłóg międzypodłogowych dopuszczalne jest instalowanie podłóg na belkach wykonanych z desek na pióro i wpust zamiast poszycia płyty. Patrz oryginalna norweska wytyczna nr 520.241.

Obliczanie zakotwienia konstrukcji otaczających dom o konstrukcji drewnianej
Obliczenia zakotwień wykonywane są w oparciu o warunki wietrzne panujące na placu budowy. Inne ważne czynniki to kąt nachylenia dachu, długość zwisów dachu i szerokość domu.
Duży kąt dachu zwiększa wpływ sił poziomych na konstrukcję domu.

Natomiast mały kąt nachylenia dachu w połączeniu z długimi zwisami zwiększa siłę nośną, co oznacza, że wzrasta potrzeba kotwienia, aby przeciwdziałać siłom pionowym. Zasady te musi znać i rozumieć każdy deweloper decydujący się na budowę prawdziwego norweskiego domu o konstrukcji drewnianej, wysokiej jakości. W przeciwnym razie wynik prac może nie wytrzymać próby trudnych warunków atmosferycznych.

Im lżejsza konstrukcja, tym więcej kotwienia potrzeba, aby ściany zewnętrzne mogły wytrzymać obciążenia poziome i pionowe. Ściany parterowy dom te stojące na betonowej płycie fundamentowej mają większą potrzebę zakotwienia niż ściany dwupiętrowego budynku. Ponieważ w takim przypadku ramy ścian zewnętrznych domu parterowego muszą być bezpiecznie zamocowane, aby przeciwdziałać zarówno poziomemu (ciśnienie wiatru), a więc siły pionowe (podnoszące). Zobacz rys. 9.32.

Jeśli ściany drugiego piętra dwupiętrowy dom lub poddasze są instalowane na suficie mocno przymocowanym do ścian pierwszego piętra, a następnie mocowane dolne wykończenie do belek końcowych i rzędowych podłoga będzie wystarczająca, aby przejąć obciążenia poziome, konieczne będzie dodatkowe zakotwienie, aby przeciwdziałać siłom pionowym.

Ryż. 9.32 Kotwienie ścian zewnętrznych domu parterowego i dwupiętrowego w celu przeciwdziałania siłom pionowym i poziomym.

Kotwienie do ściany odporne na pionowe obciążenia wiatrem
Betonowa płyta fundamentowa
Cokół z ramą drewnianą, bezpiecznie przymocowany do fundamentu
Kotwienie drewnianych ścian szkieletowych do ramy piwnicy

Ciężar własny dwupiętrowego domu z jedną lub dwoma podłogami o konstrukcji drewnianej jest tak duży, że ściany pierwszego piętra należy przymocować do fundamentu jedynie w celu przeniesienia obciążeń poziomych.

Największa potrzeba kotwienia występuje w okresie budowy, kiedy rama domu jest zmontowana i osłonięta, ale nie są montowane okna i drzwi. W takim przypadku na skutek otwartych otworów wewnątrz budynku powstaje nadciśnienie, co w połączeniu ze standardowym obciążeniem wiatrem ściany i dachu może prowadzić do bardzo katastrofalnych skutków.

Tabele 9.9 i 9.10 opierają się na oryginalnej norweskiej instrukcji technicznej №520.241 . i służy do określenia skoku elementów kotwiących na podstawie ich wytrzymałości na obciążenia poziome i pionowe.
Tabela 9.9 Określanie skoku elementów kotwiących
Zalecenia obowiązują wyłącznie dla domów dwupiętrowych o wysokości stropu ~2,4 m i szerokości domu 9 m.

*) Patrz tabela 9.10.
Tabela 9.10 Możliwość kotwienia elementów razem z metalowe rogi oraz gwoździe 4,0x40 do przenoszenia obciążeń poziomych/pionowych.

Odpowiedzialność za decyzje podjęte w projekcie dotyczące kotwienia
Zwykle w Norwegii obliczenia zakotwienia przegród zewnętrznych budynku przeprowadza sam projektant, tzw. „ansvarlig prosjekterende” - (PRO). W niektórych przypadkach, w szczególności dla domy dwupiętrowe o wysokości stropu ~2,4 m i szerokości domu 9 m ostateczną decyzję może podjąć certyfikowany stolarz, kierując się powyższymi tabelami, bez uciekania się do skomplikowanych obliczeń. Jednocześnie musi dobrze znać i stosować w praktyce norweską instrukcję techniczną №520.241 . W tym wypadku to certyfikowany stolarz będzie pełnił rolę projektanta (PRO) i odpowiadał za podjęte decyzje.

Jeśli budynek położony jest w miejscu o niesprzyjających warunkach klimatycznych, jest wysoko w stosunku do otaczającego krajobrazu, ma długie zwisy dachowe, nieprzesłonięte ścianami elewacje, mały kąt nachylenia dachu itp., to certyfikowany stolarz nie posiada uprawnień prawo do samodzielnego podejmowania decyzji. Prawo, Norweskie Normy Krajowe NS i przepisy budowlane nakładają na niego obowiązek zwrócenia się o pomoc do inżyniera-konsultanta, tzw. „rådgivende ingeniør” - (RIB). Certyfikowany stolarz może jednak nadal pełnić funkcje PRO. W ten sposób osiąga się optymalny rozkład pracy i efektywne wykorzystanie zasobów wysoko wykwalifikowanej kadry inżynieryjno-technicznej.

Należy pamiętać, że „proste” projekty nie zawsze takie są - na przykład trzeba zwrócić uwagę Specjalna uwaga kotwienie zadaszeń i innych konstrukcji z elewacjami nie osłoniętymi ścianami zewnętrznymi. Jeżeli taka konstrukcja ma być budowana w miejscu o niesprzyjających warunkach klimatycznych, zaangażowanie inżyniera-konsultanta jest obowiązkowe.

Kotwienie ścian o konstrukcji drewnianej do betonowej płyty fundamentowej
Jeśli projekt obejmuje montaż ścian na betonowej płycie fundamentowej, ściany będą musiały zostać zakotwione, aby wytrzymać zarówno poziome, jak i pionowe obciążenie wiatrem. W takich przypadkach do mocowania ramy dolnej ściany do płyty fundamentowej stosuje się śruby rozporowe klasy C25. .

W takim przypadku domy parterowe należy przymocować do płyty fundamentowej za pomocą kotew rozporowych poprzez wzmocniony metalowy narożnik z usztywnieniem, jak pokazano na ryc. 9.33.

Jeśli dom jest dwupiętrowy lub z poddaszem użytkowym, ściany pierwszego piętra należy przymocować do fundamentu tylko w oparciu o postrzeganie obciążeń poziomych. W takich przypadkach nie ma potrzeby stosowania narożników metalowych, kotwienie odbywa się wyłącznie za pomocą śrub kotwiących rozprężnych z odpowiednimi podkładkami.

Rozstaw elementów kotwiących określa się zgodnie z tabelami 9.9 i 9.10. Poniżej znajduje się przykład wyboru zakotwienia.

Ryż. 9.33 Kotwienie ścian o konstrukcji szkieletowej do betonowej płyty fundamentowej

Betonowa płyta fundamentowa
Kotwienie ścian w sposób zapewniający odporność na pionowe i poziome obciążenia wiatrem. Średnicę śrub i liczbę gwoździ do mocowania wzmocnionego metalem narożnika do stojaka dobiera się zgodnie z tabelą 9.10.
Kotwienie ścian w celu przeciwstawienia się poziomym obciążeniom wiatrem
Minimalna odległość śruby od krawędzi fundamentu

Przykład wyboru kotwienia ścian szkieletowych drewnianych do betonowej płyty fundamentowej
Wstępne dane:
Dom parterowy o szerokości 7,0 m i długości 12,0 m system krokwi z wolno podpartych wiązarów należy przymocować kąt nachylenia dachu 40 stopni do betonowej płyty fundamentowej. Warunki klimatyczne na budowie - niekorzystna, prędkość wiatru - 40 m/s, projekt przewiduje zastosowanie podwójnego dolnego szkieletu ścian o konstrukcji drewnianej - 2 szt. 36 x 198 mm.
Rozwiązanie:
W takim przypadku ściany będą musiały być zakotwione, aby wytrzymać zarówno poziome, jak i pionowe obciążenia wiatrem. Dlatego konieczne jest stosowanie śrub kotwiących rozporowych w połączeniu ze wzmocnionymi metalowymi kątownikami. W tabeli 9.10 widzimy, że śruba kotwy rozporowej M10 wytrzymuje obciążenia poziome do 3 kN. W połączeniu ze wzmocnionymi narożnikami i 6 szt. gwoździe 4,0x40, śruba M10 wytrzymuje obciążenia pionowe do 7 kN.
Widzimy to w tej samej tabeli minimalna odległość od osi kotwy rozporowej do krawędzi płyty fundamentowej powinna wynosić ≥ 65 mm. Śruba kotwy rozporowej musi być wpuszczona w płytę fundamentową na głębokość co najmniej 60 mm. Ponieważ W projekcie przewidziano zastosowanie podwójnej listwy dolnej ścian o konstrukcji drewnianej - 2 szt. 36x198 mm, wówczas minimalna długość śruby będzie wynosić co najmniej 134 mm (36+36+60+2). Dlatego w tym przypadku wybierz śruby kotwowe rozporowe M10, L=140 mm.
Z tabeli 9.9 widzimy to rozstaw elementów kotwiących w tym przypadku będzie wynosić 1,3 m wzdłuż wszystkich zewnętrznych ścian domu. Ponieważ zdolność do przenoszenia obciążeń poziomych/pionowych dla tego typu elementów kotwiących wynosi 3,0/7,0 kN.
Oznacza to, że stosując wybrane kotwy rozporowe wraz ze wzmocnionymi narożnikami metalowymi, należy zabezpieczyć wszystkie narożniki domu i co drugi słupek do płyty fundamentowej.

Kotwienie drewnianych ścian szkieletowych do ramy piwnicy
Jeśli projekt obejmuje montaż ścian na ramie podłogi piwnicy, konieczne będzie zakotwienie ścian, aby przeciwdziałać zarówno poziomym, jak i pionowym obciążeniom wiatrem. Aby przeciwdziałać poziomym obciążeniom wiatrem, dolne ramy ścian są bezpiecznie przymocowane do belek piwnicznych. Aby przeciwdziałać pionowemu obciążeniu wiatrem, ramy ścienne mocuje się za pomocą gwoździ/wkrętów i perforowanych pasów stalowych do końcowych belek stropowych, jak pokazano na rys. 9.34. Poniżej znajduje się przykład wyboru zakotwienia.

Ryż. 9.34 Kotwienie drewnianych ścian szkieletowych do podłogi piwnicy za pomocą perforowanych listew stalowych

Łóżko impregnowane, trwale przymocowane do listwy fundamentowej
Belka końcowa stropu piwnicy o przekroju co najmniej 48x223 mm
Słupek ścienny z ramą drewnianą
Aby przeciwdziałać pionowemu obciążeniu wiatrem, ramy ścienne mocuje się do belek końcowych stropu piwnicy za pomocą gwoździ i perforowanych listew stalowych 2,0x25 mm. Liczbę gwoździ i podziałkę taśmy oblicza się według tabel 9.9 i 9.10.

W ścianach zewnętrznych z pionowym poszyciem drewnianym pod spodem okładzina zewnętrzna jako elementy kotwiące można zastosować listwy, jak pokazano na rys. 9.35.

Ryż. 9.35 Kotwienie ścian o konstrukcji drewnianej do piwnicy za pomocą listew drewnianych

Impregnowane łóżko, bezpiecznie przymocowane do listwy fundamentowej i bezpiecznie do niej przymocowanej belki końcowej podłogi piwnicy
W tym przypadku projekt przewiduje membranową ochronę przed wiatrem
Za pomocą co najmniej 6 gwoździ należy przymocować listwę drewnianą o wymiarach 23x36 mm, solidnie łączącą słupek ścienny z belką końcową stropu piwnicy i belką impregnowaną pod spodem, przy czym listwy drewniane muszą wystawać poza impregnowaną belkę pod podłogą piwnicy o 40 mm .

Konstrukcja ta zapewnia wystarczającą odporność na pionowe obciążenia wiatrem, niezależnie od kąta nachylenia dachu, jeśli prędkość wiatru nie przekracza 40 m/s, a szerokość domu nie przekracza 9 m. W tym przypadku kotwienie za pomocą listew drewnianych odbywa się w każdym stojaku (odległość od środka 600 mm) wzdłuż obwodu budynku. Przekrój belki końcowej podłogi piwnicy musi wynosić co najmniej 48x223 mm, a przekrój listew drewnianych musi wynosić co najmniej 23x36 mm. Listwy drewniane powinny wystawać 40 mm poza impregnowaną podłogę pod cokołem. Przykład pokazany na ryc. 9.35 przewiduje stosowanie membranowych osłon wiatrowych zamiast sztywnych płyt. Jeśli szkielet budynku zostanie pokryty sztywnymi płytami wiatroszczelnymi, które niezawodnie mocują ściany i sufity, potrzeba dodatkowego kotwienia zostanie znacznie zmniejszona.

Ściany pierwszego piętra domów dwupiętrowych lub domów z poddaszem użytkowym nie wymagają dodatkowego kotwienia, aby przeciwdziałać pionowym obciążeniom wiatrem. Oznacza to, że w przypadku domów dwupiętrowych ramy ścian pierwszego piętra należy mocować do szkieletu piętra piwnicy jedynie poprzez dolną ramę, aby przeciwdziałać poziomym obciążeniom wiatrem. Zobacz ryc. 9.32.

Przykład wyboru kotwienia ścian szkieletowych drewnianych do szkieletu piwnicy
Wstępne dane:
Do szkieletu stropu piwnicy należy przymocować dom parterowy o szerokości 8,0 m i układzie krokwiowym opartym na swobodnie podpartych kratownicach, o nachyleniu dachu 20 stopni. Dom powstaje w gęstej zabudowie miejskiej. Prędkość wiatru na terenie budowy wynosi 30 m/s. Strop piwnicy jest już przymocowany do fundamentu, należy obliczyć zakotwienie ścian zewnętrznych, aby przeciwdziałać pionowym obciążeniom wiatrem.
Rozwiązanie:
Jako elementy kotwiące przyjmujemy stalowe taśmy perforowane 2,0x25 mm mocowane na 4 gwoździe 4,0x40 z każdej strony. Według tabeli 9.10 wytrzymałość na obciążenia pionowe tego typu elementu wynosi 4,5 kN. Z tabeli 9.9 widzimy to rozstaw elementów kotwiących w tym przypadku (2,5/4,5 kN) wyniesie 2,8 m wzdłuż wszystkich zewnętrznych ścian domu. Wiedząc, że odległość od środka stojaków wynosi 600 mm, decydujemy się na zamontowanie perforowanych listew stalowych we wszystkich narożnikach domu i wzdłuż ścian co czwarty stojak, co da nam rozstaw elementów kotwiących ~ 2,4 m.
Należy dokładnie upewnić się, że odległości pomiędzy gwoździami a końcami/podłużnymi krawędziami elementów ściany i sufitu są nie mniejsze niż pokazano na rys. 9.34.

Kotwienie drewnianych ścian szkieletowych do ramy stropu międzykondygnacyjnego
Ściany II piętra montowane na ramie stropów międzykondygnacyjnych wymagają zakotwienia, aby wytrzymać zarówno poziome, jak i pionowe obciążenia wiatrem, podobnie jak ściany domów parterowych.

W tym przypadku, aby przeciwdziałać poziomym obciążeniom wiatrem, dolne ramy ścian są bezpiecznie przymocowane do belek podłogi międzywarstwowej. Aby przeciwdziałać pionowemu obciążeniu wiatrem, ramy ścian drugiego piętra mocuje się za pomocą gwoździ/wkrętów i perforowanych taśm stalowych do ram ścian pierwszego piętra, przy czym taśma biegnie wzdłuż belki końcowej stropu międzykondygnacyjnego, jak pokazano na rys. 9.36.

W ścianach zewnętrznych z pionowym poszyciem drewnianym pod okładzinę zewnętrzną, jako elementy kotwiące można zastosować listwy drewniane o przekroju 23x36 mm. Listwy należy solidnie przymocować do słupków ściennych za pomocą 6 gwoździ 3,1x90 od dołu i od góry stropu międzywarstwowego. Zobacz rys. 9.36.

Ryż. 9.36 Kotwienie drewnianych ścian szkieletowych do stropu międzykondygnacyjnego za pomocą perforowanych listew stalowych i listew drewnianych

Belka końcowa międzykondygnacyjna
Aby przeciwdziałać pionowemu obciążeniu wiatrem, słupki ramy ściennej I i II piętra mocuje się do belek końcowych stropu piwnicy za pomocą gwoździ i perforowanych pasów stalowych 2,0x25 mm. Liczbę gwoździ i podziałkę taśmy oblicza się według tabel 9.9 i 9.10.
W ścianach zewnętrznych z pionowym poszyciem drewnianym pod okładzinę zewnętrzną, jako elementy kotwiące można zastosować listwy drewniane o przekroju 23x36 mm.
Listwy należy solidnie przymocować do słupków ściennych za pomocą 6 gwoździ 3,1x90 od dołu i od góry stropu międzywarstwowego.

Kontynuacja:

Wszystkie materiały referencyjne pochodzą od norweskich instytutów badawczych
Z poważaniem,

W tym artykule rozważymy najważniejsze elementy stabilizujące każdego z nich konstrukcja ramy zrobiony z drewna. Zdecydujmy, dlaczego są potrzebne, jakich materiałów użyć do stworzenia bloków i wysięgników. Zwrócimy również uwagę na metody montażu tych części.

Drewniane ramy stopniowo zyskują popularność na rozległych obszarach byłego Związku Radzieckiego. Jeśli w trwałych płucach drewniane domy Wielu naszych obywateli, ze względu na szereg uprzedzeń, nie może jeszcze uwierzyć, że budynki pomocnicze i techniczne (szopy, garaże, pomieszczenia dla zwierząt, łaźnie itp.) technologia ramowa Nawet sceptyczni ludzie budują go z hukiem. Co jest zrozumiałe, ponieważ ta metoda pozwala budować szybko i niezawodnie, a odpowiednie deski i belki krawędziowe nie są trudne do znalezienia, a są stosunkowo niedrogie. Technologia budowy ram drewnianych jest dość prosta, więc profesjonalista może zrobić wszystko własnymi rękami. To prawda, że \u200b\u200bnie brakuje też ważnych drobiazgów (na pierwszy rzut oka pozornie nieistotnych), o których tymczasem trzeba wiedzieć i koniecznie zastosować w praktyce.

Po co używać bloków i wysięgników

Kiedy ktoś składa szkielet np. kanadyjskiego domu szkieletowego, przed jego oczami pojawia się dość materiałochłonna drewniana rama, której główne części są wykonane z dość masywnej deski obrzynanej (zwykle 38-50 mm grubości i szerokości 150-200 mm).

Wykorzystuje się go do produkcji słupków pionowych, ram górnych i dolnych, belek stropowych, krokwi dachowych... Stosowany jest tu materiał o niskiej zawartości wilgoci (ok. 18%), często generalnie suchy i strugany, jednym słowem niezawodny pod każdym względem.

Ale jest jedno „ale”. Wszystkie główne części domu szkieletowego są rozmieszczone równolegle i prostopadle do siebie, tworząc kwadraty i prostokąty, które nie są zbyt odporne na „składanie” pod obciążeniem bocznym. Ponadto wiele elementów ramy jest dość długich, przez co deska jest podatna na uginanie się „wzdłuż lica”. W rezultacie, aby przeciwdziałać różnym siłom (m.in. wiatrom czy trzęsieniom ziemi), do ramy należy wprowadzić specjalne elementy, które mogą ustabilizować konstrukcję. W tym celu stosuje się wysięgniki i bloki.

Wysięgnik jest elementem ukośnym drewniana rama, które po zamontowaniu tworzą trójkąty. A trójkąt, jak wszyscy wiemy, jest najbardziej stabilną i niezawodną figurą, na jego podstawie tworzone są na przykład różne „kratownice” o doskonałych nośnościach.

Należy od razu zauważyć, że wysięgniki są stosowane w dwóch postaciach:

Jako część do tymczasowego mocowania stojaków w stanowisko projektowe(szczególnie jeśli ściana jest montowana lokalnie z pojedynczych stojaków i nie ma okładziny). Montuje się go na nakładce i przed przykryciem zostanie zdemontowany.
Jak część wbudowana w ramę, która pozostanie tam na zawsze. Montuje się go metodą wstawiania.

Nadal nie zawsze jest wymagana instalacja wysięgników stacjonarnych. Jego funkcje mogą z powodzeniem spełniać materiał poszycia, ale tylko wtedy, gdy jest niezawodny i ma format dużych arkuszy - na przykład płyty OSB-3 lub sklejkę o grubości 12 mm lub większej. Ze względu na znaczną powierzchnię każdego arkusza przybijanego do ramy oraz dużą liczbę łączników znajdujących się w stojakach i ramach, płyta zaczyna pełnić funkcję okładziny stabilizującej, znacznie zwiększając wytrzymałość przekątną ścian. Jednak nie zawsze te materiały są używane do okładzin, w wielu przypadkach na regałach natychmiast wszyte są produkty drobnoczęściowe - podszewka, blokowiec, bocznica lub stosunkowo cienkie arkusze blachy falistej. Wyjątkiem mogą być okładziny wykonane z podszewki, imitacji drewna lub deski – metodą jodełkową (czyli po przekątnej). W niektórych przypadkach na ścianie można zastosować płytę OSB i cieńszą sklejkę lub połączyć ją różne materiały. Wtedy nie można obejść się bez wysięgników, a nawet przy dobrej okładzinie z blachy wysięgniki są często używane przez projektantów i instalowane przez rzemieślników.

Zatem wysięgnik jest nieruchomy. W zdecydowanej większości przypadków wykonany jest z obrzynanych desek iglastych, chociaż w Ameryce istnieją również specjalne profile metalowe do tych celów, ale mają one szereg wad i ograniczeń. Przekrój tej deski jest stosunkowo niewielki (wersja klasyczna to tarcica 25X100, 25X120, 25X150), a to ma swój własny dobry powód. Faktem jest, że wysięgnik wcina się w ramę i dlatego teoretycznie może ją osłabić. Dlatego obowiązuje zasada, że wysięgnik nie powinien być grubszy niż jedna czwarta grubości stojaków.

Innym powodem wyboru stosunkowo cienkiej płyty jest ekonomiczność i efektywność energetyczna. Deski iglaste o grubości 25 mm radzą sobie tutaj doskonale - pokazują to światowe doświadczenia eksploatacyjne i wszelkie obliczenia. Po prostu nie ma sensu kupować droższej i cięższej deski, która swoją drogą zastąpi izolację wewnątrz ramy.

Czasami poprzeczki ukośne są wykonane ze skrawków stojaków (na przykład o przekroju 40 x 150 mm), które są mocowane wewnątrz ramy z zaskoczenia, ale zajmuje to dużo czasu i wysiłku i nie pozwala na ściany być odpowiednio izolowane (drewno nadal przewodzi ciepło bardziej niż wełna bazaltowa).

Jeśli chodzi o wymaganą liczbę wysięgników, eksperci uważają, że na każdej ścianie należy zainstalować co najmniej dwa wysięgniki wzdłuż krawędzi w obszarze zewnętrznych narożników. Jeśli ściana jest bardzo długa, podobne elementy można dodatkowo umieścić gdzieś pośrodku.

Wysięgnik powinien być ustawiony pod kątem od 45 do 60 stopni w stosunku do stojaków, wtedy będzie mógł prawidłowo pełnić rolę rozpórki ukośnej. Aby dom był ustabilizowany w obu kierunkach - wysięgniki na różnych końcach zewnętrzna ściana uczynić je wielokierunkowymi. Wysięgnik zawsze zaczyna się od góry zewnętrznego narożnika i odchyla się w kierunku środka ściany poniżej (to znaczy tworzy coś podobnego do litery „L” ze słupkiem narożnym).

Niezwykle ważne jest, aby wysięgnik wcinał się nie tylko w słupki, ale także w dolną i górną listwę. W przeciwnym razie traci się jego znaczenie, ponieważ głównym zadaniem wysięgnika jest zapobieganie wzajemnemu przemieszczaniu się górnego wolnego pasa względem dolnego, sztywno przymocowanego do fundamentu.

Jeśli z jakiegoś powodu nie jest możliwe wykonanie wysięgnika od ramy do ramy pod kątem 45 do 60 stopni (powiedzmy, że dom ma ogromny panoramiczne przeszklenia) - wtedy lepiej całkowicie porzucić ten element i postawić na wysokiej jakości okładziny z blachy ze sklejki lub płyty OSB.

Montaż wysięgników stacjonarnych odbywa się metodą wciskową, czyli naszym zadaniem jest to, aby deska zlicowała się z ramą i nie kolidowała z poszyciem. W tym celu na stojakach i deskach wykończeniowych wykonuje się próbki o odpowiedniej głębokości i szerokości.

W zasadzie nie ma ograniczeń, po której stronie ściany należy umieścić wysięgniki. Rzemieślnicy lubią umieszczać je na zewnątrz ze względu na łatwość montażu, jednak uważa się, że zamontowane od wewnątrz będą miały mniejszy wpływ na opór przenikania ciepła izolowanych ścian.

Wysięgniki mocuje się za pomocą gwoździ - na każdy stojak stosuje się dwie lub trzy sztuki, a na każde połączenie z uprzężą po 3 sztuki. Z reguły element jest najpierw po prostu zanęcany, a po zamontowaniu wszystkich ramek na podłodze, sprawdzeniu przekątnych... gotowe.

Bloki

W technologii ramowej bloki nazywane są elementami wbudowanymi, które montuje się pomiędzy pionowymi słupkami i stanowią rodzaj zworek. W przeciwieństwie do wysięgnika, blok nie jest umieszczony pod ostrym kątem do słupków i nie jest w żaden sposób przywiązany do taśmy - mocowany jest poziomo, pod kątem 90 stopni do kierunku wzdłużnego słupków. Ponadto blok nie wcina się w korpus stojaków, ale jest instalowany między nimi losowo.

Należy pamiętać, że bloczki można stosować nie tylko w ścianach, te same elementy często umieszcza się pomiędzy belkami stropowymi i legarami, a czasem nawet pomiędzy krokwiami.

Bloki znajdują zastosowanie zarówno przy tworzeniu ścian zewnętrznych, jak i przy montażu przegród ramowych. W obu konstrukcjach elementy te pełnią podobny zestaw funkcji:

Regały są ze sobą powiązane, co zapobiega ich przemieszczaniu się względem siebie. Oznacza to, że w ten sposób mechanicznie ustalamy wybrany stopień ułożenia i zapobiegamy skręcaniu się deski. Rama staje się mocniejsza i stabilniejsza.
Stanowią podstawę do mocowania materiałów okładzinowych. Na przykład istnieje technologia, w której płyta OSB lub sklejka jest wszyta poziomo na zewnątrz, co oznacza, że długi bok arkuszy wisi w pustce - a to jest niedopuszczalne. Dlatego w miejscach łączenia płyt montuje się bloczki. Podobna sytuacja może mieć miejsce, gdy poszycie mocuje się pionowo (np. płyta gipsowo-kartonowa od wewnątrz), ale jego długość nie jest wystarczająca do pokrycia wysokiej ściany od podłogi do sufitu. Musisz dodać materiał licowy na wysokość, a na skrzyżowaniu ponownie umieścić blok jako platformę nośną.
W niektórych typach ścian blok staje się elementem ochrony przeciwpożarowej, ponieważ po obróbce środkami zmniejszającymi palność płyta nie pali się sama i nie pozwala na pionowe rozprzestrzenianie się ognia przez puste przestrzenie.
W niektórych projektach blok działa jako niezawodny element osadzony, co pozwala na późniejsze zawieszenie go w zagłębieniu ściana ramowa coś masywnego: ogrzewanie i sprzęt AGD, meble, hydraulika...

Konstrukcja bloku jest niezwykle prosta. Jest to deska obrzynana, która w przekroju nie odbiega od wymiarów regałów. Często bloki są wycinane z wyrzuconej tarcicy (wygięte sęki, pęknięcia) zakupionej do tworzenia stojaków lub są po prostu skrawkami desek regałowych. Są one zaznaczane i docinane według szablonu, gdyż długość bloczków musi wyraźnie odpowiadać powtarzalnej odległości (prześwitowi) pomiędzy słupkami. Na miejscu bloki układa się wzdłuż powlekanego sznurka i mocuje za pomocą gwoździ przechodzących przez słupki.

Kontynuujemy serię tekstów na temat elementów ścian domu szkieletowego. W końcu dotarliśmy do sadzonek. Dom z ramą wysięgnika— ważny elementściana, która jest potrzebna, aby dom po budowie nie składał się w żadnym kierunku. Jeśli czytałeś na forum wiadomości o nieostrożnych budowniczych, prawdopodobnie widziałeś takie sytuacje.

Belki wysięgnikowe w domu szkieletowym

Aby dom szkieletowy stał długo i mocno, w słupkach ściennych domu szkieletowego wycina się wysięgniki.

Ważne: wysięgnik domku szkieletowego musi wcinać się pod kątem 45-60 stopni w obie ramy (dolną i górną). Czasami wtrąca się również druga górna listwa (jak na zdjęciu powyżej), ale rzadziej.

Filmik pokazujący jak osadzić wysięgnik dom szkieletowy? Jak to zrobić w 1 minutę

Ukosiny należy zastosować, jeśli na ścianach nie jest planowana okładzina płytowa (OSB-3, sklejka). Przy poszyciu płytowym wysięgniki nie są potrzebne, są ponad 5 razy mocniejsze od wysięgników (jeśli jest to płyta OSB lub sklejka 12 mm). Ale w przypadku parterowego domu z ramą wysięgniki wystarczą.

W każdym razie (z okładziną płytową lub bez) będziesz potrzebować tymczasowy wysięgnik.

Tymczasowe wysięgniki w domu szkieletowym

Wysięgniki tymczasowe na etapie stosuje się bezpośrednio po wzniesieniu ścian, gdy nie są one jeszcze zabezpieczone od góry legarami stropowymi i nie wykonano jeszcze poszycia płytowego. Tymczasowe wysięgniki sprawiają, że ściany nie opadają nigdzie i pozostają w danym miejscu. Lepiej nie oszczędzać na liczbie desek, ponieważ można je później łatwo usunąć.

Wszystko wygląda tak:

Mały bonus:
Jak podnieść ścianę z poszyciem(zdjęcie). Należy pamiętać, że nawet w przypadku okładzin płytowych konstruktor instaluje tymczasowe wysięgniki.

Choć nie zdarza się to często, być może ktoś uzna, że tak jest dla niego wygodniej. Nie zawracałem sobie głowy tłumaczeniem, wszystko wydaje się jasne.

Mały bonus nr 2:
Jak przymocować drugą górną listwę ścienną ramka (zdjęcie)

Zadawaj pytania w komentarzach lub osobiście do mnie na indywidualnych konsultacjach, a także przypominam, że nasz zespół projektowy opracuje dla Ciebie zgodnie ze wszystkimi Twoimi życzeniami.