Jak samodzielnie wykonać fundament kolumnowy. Rodzaje i etapy budowy fundamentów słupowych. Urządzenie podstawowe typu kolumnowego

Spośród wszystkich stosowanych obecnie rodzajów fundamentów betonowych na szczególną uwagę zasługuje fundament słupowy. Najczęściej ten projekt stosuje się przy organizacji ciężkich i masywnych projektów budowlanych.

Pod warunkiem właściwej konstrukcji konstrukcja kolumnowo-taśmowa będzie miała najwyższe wskaźniki wydajności. Jednocześnie na zorganizowanie takiego fundamentu wydaje się stosunkowo mało czasu i pieniędzy, a wszystkie wymagane prace można wykonać samodzielnie.

Przeczytaj ogólne informacje na temat fundamentów słupowo-pasmowych, zapoznaj się z instrukcją układania takich konstrukcji i zabierz się do pracy.

Zastosowanie takiego projektu będzie uzasadnione przy wykonywaniu prac budowlanych na terenach o dużej głębokości zamarzania gleby.

W takich sytuacjach budowa zwykłego fundamentu z zakopanej listwy będzie wymagała irracjonalnych inwestycji finansowych, a płytka konstrukcja po prostu nie poradzi sobie z powierzonymi jej zadaniami.

W takich warunkach doskonałym rozwiązaniem jest kolumnowy fundament listwowy. Nawet początkujący poradzi sobie z ułożeniem takiej konstrukcji.

Dodatkową zaletą omawianego fundamentu jest możliwość jego ułożenia na terenach pochyłych. Jeśli jednak podziemny poziom wodonośny znajduje się zbyt blisko powierzchni gruntu, zaleca się powstrzymanie się od takiej decyzji.

W rozważanym projekcie największa część obciążenia spada na podstawę słupów. W takim przypadku filary należy umieścić w ziemi co najmniej 200 mm poniżej punktu zamarzania gleby. Dzięki temu zapewniona zostanie maksymalna trwałość i niezawodność konstrukcji.

Aby taśma nie podniosła się w przyszłości pod wpływem naturalnych zmian w strukturze gleby, jej dolną część należy nieco poszerzyć.

W konstrukcji kolumnowo-taśmowej taśma pełni wyłącznie funkcję górnego rusztu, który jest niezbędny do połączenia filarów w jedną konstrukcję i dalszego zwiększenia wytrzymałości podstawy. Jednocześnie taśma nie wywiera żadnego obciążenia na podłoże.

Dzięki zastosowaniu taśmy zapewnione jest najbardziej równomierne rozłożenie obciążenia na głównych filarach fundamentowych.

Fundament należy zaprojektować w taki sposób, aby po całkowitym ukończeniu konstrukcji pomiędzy dolną krawędzią rusztu a górną warstwą gleby pozostało co najmniej 150-200 mm wolnej przestrzeni. Dzięki obecności takiej szczeliny fundament nie ulegnie znaczącym uszkodzeniom nawet przy silnym spęcznieniu ziemi.

Z czego wykonane są filary?

Zanim zaczniesz samodzielnie układać podstawę słupowo-pasmową, musisz wybrać optymalny materiał do wykonania podpór. Dostępne rozwiązania to: drewno, bloczki betonowe, cegła, azbestocement i rury metalowe. Zapoznaj się z cechami każdej opcji i wybierz rozwiązanie najbardziej odpowiednie dla Twojej sytuacji.

Stosowane są niezwykle rzadko ze względu na stosunkowo małą trwałość. Słupy drewniane nadają się wyłącznie do ułożenia fundamentu przeznaczonego pod montaż tarasu lub innej podobnej konstrukcji.

Optymalna średnica słupków drewnianych wynosi 150-200 cm.

Przed zakopaniem filarów danego materiału w ziemi należy je poddać impregnacji antyseptycznej i ognioodpornej. Dzięki temu zabiegowi znacznie zwiększona zostanie odporność materiału na gnicie, szkodniki i ogień.

Masy bitumiczne są optymalne do impregnacji drewna.

Cegła żelazna doskonale nadaje się do aranżacji konstrukcji słupowo-pasmowej. Służy również do budowy płytkich fundamentów słupowych.

Za najbardziej niezawodne uważane są podpory w postaci słupów betonowych, dodatkowo wzmocnionych zbrojeniem. Z tego powodu tego typu podpory cieszą się największą popularnością.

Słupy betonowe mogą mieć solidną (monolityczną) konstrukcję lub składać się z kilku bloków.

Ważne jest, aby szerokość filarów wynosiła co najmniej 40 cm.

Rury wykonane z azbestowo-cementu lub metalu są bardzo łatwe w montażu. Montaż sprowadza się do umieszczenia pustych rur we wcześniej przygotowanych wgłębieniach, wbudowania w rury prętów zbrojeniowych i zakończenia wypełniania ubytków zaprawą betonową.

Praca jest wykonywana niezwykle szybko i prosto. Optymalna średnica rury dobierana jest indywidualnie, biorąc pod uwagę przewidywane obciążenie budowanego fundamentu.

Etapy budowy fundamentów

Budowa fundamentu tego typu odbywa się w dwóch etapach. Najpierw musisz stworzyć podstawę konstrukcji z filarów, a następnie ułożyć płytki betonowy pas.

Filary

Przed rozpoczęciem pracy określ optymalną głębokość podstawy listwy słupowej. Na tym etapie należy wziąć pod uwagę następujące parametry:

• rodzaj i cechy struktury gleby;
• poziom zamarzania gruntu;
• głębokość przejścia wód gruntowych.

Istnieją płytkie i zakopane konstrukcje fundamentowe. Przy budowie płytkiego fundamentu filary zanurza się zwykle na głębokość 40 cm, natomiast w przypadku fundamentów zakopanych podpory pogłębia się 10-50 cm poniżej punktu zamarzania gruntu.

Utrzymuj etap montażu podpór w odległości 100-250 cm, zgodnie z przyszłym obciążeniem. Im większe obciążenie podłoża, tym mniejsza powinna być przestrzeń pomiędzy zamontowanymi podporami. Profesjonalni budowniczowie zdecydowanie nie zalecają umieszczania podpór w odstępach większych niż 250 cm, ponieważ doprowadzi to do znacznego zmniejszenia wytrzymałości gotowej konstrukcji.

Kontynuuj instalację słupków pomocniczych. Jest to dość prosta praca, którą można wykonać w kilku krokach.

Pierwszy krok. Przygotuj teren na nadchodzące wydarzenia. Aby to zrobić, usuń żyzną kulę gleby i wyrównaj teren. Jeśli wierzchnia warstwa gleby na Twojej stronie jest gliną, usuń jej więcej i wypełnij powstałą podstawę małą warstwą piasku.

Drugi krok. Zaznacz obszar. Wystarczą do tego odpowiednie kołki i widoczna lina. Pociągnij nić na odległość odpowiadającą szerokości przyszłego paska betonowego.

Obserwuj kąt, pod jakim przecinają się przewody. Ważne jest, aby nici przecinały się ściśle prostopadle.

Zaznacz miejsca przecięcia i skrzyżowania przegród wewnętrznych i ścian zewnętrznych budynku, narożniki przyszłej konstrukcji oraz obszary, które będą narażone na największe obciążenia.

Trzeci krok. Wykop rów, w którym zainstalowana jest część pasowa fundamentu. Wystarczy otwór o głębokości około 400 mm. Szerokość rowu powinna być o 70-100 mm większa niż szerokość taśmy. Szczelina ta jest niezbędna do montażu płyt szalunkowych.

Czwarty krok. Wykonaj wgłębienia w miejscach montażu słupków wsporczych. Pomoże Ci w tym wiertarka lub inne odpowiednie urządzenie. Średnicę wgłębień dobieramy indywidualnie w zależności od przewidywanych obciążeń fundamentu. Im większe obciążenie, tym większa powinna być średnica filarów wsporczych.

Jeśli zgodnie z projektem filary będą znajdować się na wysokości większej niż 100 cm, należy zainstalować podpory wykonane z mocnych desek. Zapobiegną rozpadowi gleby. Jeśli doły mają głębokość do 100 cm, możesz odmówić montażu podpór.

Piąty krok. Wypełnij dno każdego wgłębienia warstwą przesianego piasku o grubości 100 mm.

Szósty krok. Zacznij układać filary. W rozważanym przykładzie podpory wykonane są z rur azbestowo-cementowych.

Wstępnie uszczelnij podpory. W tym celu należy je przykryć podwójną warstwą papy lub innego podobnego materiału. Włóż rurę z hydroizolacją do wgłębienia, aż do oporu.

Zawiąż ramę wzmacniającą ze stalowych prętów i drutu dziewiarskiego. Użyj prętów o średnicy 12-14 mm. Łączniki muszą mieć taką długość, aby ich górne końce wystawały z rur o 150-250 mm.

Zacznij nalewać. W pierwszej kolejności należy wypełnić betonem wolną przestrzeń w otworach wokół podpór do wysokości około 20 cm wysokości wnęk, a następnie bezpośrednio zalać rury.

Gotowe słupki pozostaw do wyschnięcia i nabrania siły.

Wstążka

Przejdź do ułożenia wstęgowej części konstrukcji.

Pierwszy krok. Zawiąż ramę z prętów zbrojeniowych i stalowego drutu wiążącego. Konstrukcję zespawaj i przykręć do prętów zbrojeniowych wystających z betonowych słupów nośnych.

Drugi krok. Zamontuj szalunek, aby wypełnić taśmę. Zmontuj szalunek z desek o grubości 40 mm i szerokości około 150 mm. Deski można zastąpić płytami wiórowymi, sklejką lub blachą.

Trzeci krok. Przykryj wewnętrzną powierzchnię szalunku materiałem odpornym na wilgoć. Polietylen nadaje się do hydroizolacji, można również zastosować bardziej nowoczesne materiały membranowe.

Czwarty krok. Wypełnij szalunek zaprawą betonową. Aby zaoszczędzić czas i wysiłek, możesz zamówić gotowy beton. W razie potrzeby możesz samodzielnie przygotować rozwiązanie. Wykonaj wypełnienie za jednym razem. Wlać roztwór poziomo. Połączenia pionowe są surowo zabronione - pękają nawet przed całkowitym stwardnieniem betonu.

Obróbkę wylanego betonu specjalnym wibratorem. Zabieg ten usunie puste przestrzenie i nadmiar powietrza. Jeśli nie masz wibratora, przynajmniej przebij beton prętami zbrojeniowymi w kilku miejscach, a następnie dokładnie zaklej otwory betonem.

Wypełnienie wyschnie w ciągu miesiąca. Zaleca się demontaż szalunku dopiero po całkowitym stwardnieniu wypełnienia. Przez pewien czas (zwykle 1-1,5 tygodnia) wylany beton należy dodatkowo zwilżyć, w przeciwnym razie zacznie pękać.

Częstotliwość i czas trwania nawilżania należy ustalać indywidualnie w zależności od „zachowania się” betonu i warunków atmosferycznych.

Zaizoluj stwardniały i wzmocniony beton, pozostałe wykopy wypełnij ziemią i przystąp do zaplanowanych prac budowlanych.

Powodzenia!

Wideo - Podstawa z listew kolumnowych DIY

Na wybór fundamentu pod dom lub inny obiekt ma wpływ wiele czynników. Dla każdego konkretnego przypadku można zastosować inny projekt fundamentu. Na pierwszym miejscu pod względem częstotliwości użytkowania znajduje się konstrukcja listwowa, w przypadku niestabilnych gleb powszechny jest fundament palowy. Zbudowanie fundamentu kolumnowego własnymi rękami jest dość proste, co pod pewnymi względami nie jest gorsze od wymienionych opcji fundamentów. Ten projekt ma swoje własne odmiany i niuanse w zakładce. Każdy z tych punktów zostanie omówiony w artykule.

Korzyści z rozwiązania

Podczas stosowania tego typu konstrukcji fundamentów użytkownikom i budowniczym udało się sporządzić pewną listę zidentyfikowanych pozytywnych cech. Wśród nich są:

• możliwość samodzielnego projektowania;
• względna prostota obliczeń;
• możliwość stosowania na różnych rodzajach gleb;
• Możliwość zastosowania w obszarach o różnicach poziomów;
• możliwość uniknięcia planowania terenu;
• duża prędkość budowy;
• długa żywotność;
• stosunkowo niski koszt projektu.

Być może te niuanse nie dotyczą wszystkich typów projektów fundamentów słupowych, ale w przypadku klasycznej konstrukcji z betonowym rusztem właśnie tak jest. Istnieją również wady, których jest znacznie mniej. Jednym z nich jest niemożność wznoszenia ciężkich budynków, których ściany są z cegły. Ten ostatni jest w stanie wywrzeć znaczny nacisk na podstawę, co często prowadzi do zniszczenia. Dzieje się tak z powodu skurczu, chociaż na skalę przemysłową ten projekt fundamentów stosuje się w budynkach ceglanych na glebach z wieczną zmarzliną. Kolejnym nieprzyjemnym punktem jest niemożność zbudowania piwnicy lub garażu bezpośrednio pod domem, ponieważ fundament tego typu nie zapewnia ułożenia monolitycznej konstrukcji na dużej głębokości.

Notatka! Fundamenty kolumnowe są najczęściej stosowane do budowy konstrukcji z bloków wypełnionych gazem lub wykonanych w technologii ramowej. Dopuszczalne jest także wznoszenie budynków z bali zaokrąglonych.

Rodzaje projektów

Projekt fundamentu słupowego będzie w dużej mierze zależał od konkretnego budynku, w którym będzie on używany. Jeśli mówimy o zwykłej altanie, to jej wymiary będą znacznie mniejsze niż wymiary potrzebne do łaźni lub domku. W zależności od użytego materiału rodzaje fundamentów słupowych można podzielić na:

• monolityczny z betonowym rusztem;
• monolityczny z drewnianym rusztem;
• cegła;
• wypełniony pąkami;
• gruz betonowy;
• drewno;
• monolityczny z rur azbestowych;
• stos kolumnowy.

Pierwsza opcja projektu jest najbardziej trwała. Wynika to z faktu, że filary i ruszt stanowią pojedynczą konstrukcję, która jest w stanie równomiernie rozłożyć obciążenie wywierane na wszystkie filary. Ten projekt jest droższy niż inne, ale będzie trwał znacznie dłużej. Taki fundament kolumnowy pozwala na budowę domów o kilku piętrach w technologii ramowej lub z bali. Kolejna wersja fundamentu słupowego z rusztem wykonana jest w podobnej technologii. Jego filary są również wypełnione monolitycznym betonem ze zbrojeniem, układane są na nich jedynie drewniane belki, które stanowią podstawę ścian konstrukcji.

Najczęściej, gdy mówią o fundamencie słupowym, mają na myśli trzecią opcję projektowania, która jest układana za pomocą cegieł. W przeciwieństwie do poprzednich opcji, fundament z cegły słupowej jest dość prosty w budowie i wymaga stosunkowo niższych kosztów. Przy dobrej jakości gleby i właściwym podejściu do budowy można osiągnąć żywotność kilkudziesięciu lat. Wiele starożytnych budowli, które przetrwały do ​​dziś, zostało zbudowanych właśnie na tego typu fundamencie. W niektórych obszarach na tego typu fundamencie można zbudować dom kilkupiętrowy.

Notatka! Jako podstawę fundamentu z cegły można zastosować inne rodzaje bloków. W takim przypadku wytrzymałość i stabilność podstawy będzie całkowicie zależeć od jakości i wytrzymałości użytego materiału.

Fundament kolumnowy wypełniony gruzem kładzie się przy użyciu cegły lub kamienia ze starych konstrukcji. To rozwiązanie jest odpowiednie dla stabilnych gleb i obszarów, na których nie ma różnic poziomów, ponieważ stabilność takiego fundamentu jest znacznie niższa niż w przypadku poprzednich opcji. Z wyżej wymienionych materiałów buduje się również podstawę konstrukcji z betonu gruzowego, jednak ogniwem łączącym w tym przypadku jest zaprawa cementowa. Rezultatem jest monolityczna, ale nie wzmocniona konstrukcja.

Drewniana podstawa konstrukcji nie jest obecnie praktycznie używana, ale nadal pozostaje istotna w obszarach, w których konieczne jest podniesienie konstrukcji na znaczną wysokość, aby uniknąć zalania. Dotyczy to ciepłych części świata. Podobną metodę stosowano w innych obszarach, jednak prawidłowe wykonanie wymaga specjalnego traktowania drewna, aby zapobiec gniciu i wysychaniu. Drewniany fundament słupowy to doskonałe rozwiązanie dla dodatkowych budynków w pobliżu domu. Dotyczy to na przykład tarasów. Oprócz impregnatów antyseptycznych drewno powlekane jest również materiałem hydroizolacyjnym. Jako te ostatnie często stosuje się masy bitumiczne.

Kolejną interesującą opcją projektową jest fundament wykonany z rur azbestowych. Najczęściej wytwarza się go w rozwiązaniu zbliżonym do monolitycznego rozwiązania kolumnowego. W tym przypadku rury pełnią rolę szalunku, w który wkładane są pręty zbrojeniowe i wylewa się zaprawę betonową. Zwykle stosuje się rurę o średnicy 20 cm lub większej, fundament słupowo-palowy wykonuje się za pomocą śrub lub innych rodzajów pali. W pierwszym przypadku do budowy fundamentu nie będzie potrzebny żaden specjalny sprzęt, z wyjątkiem betoniarki. Pale śrubowe mogą być instalowane na miejscu przez małą, trzyosobową załogę.

Zaletą tego rozwiązania jest większa stabilność podstawy konstrukcji. Wynika to z faktu, że pala zanurza się na znaczną głębokość, która przekracza poziom zamarzania i dociera do gęstych warstw gleby, gdzie następuje utrwalanie. Konstrukcja z stosami śrubowymi może być zastosowana w domu z bali lub domu szkieletowym. Jeśli mówimy o paliach wierconych, które są przeplatane metalową ramą z betonowym rusztem, wówczas taki fundament stosuje się przy budowie domów z bloków.

Odmiany według głębokości

Różnicę między fundamentami stanowią nie tylko materiały użyte do ich ułożenia, ale także głębokość, na jaką fundament jest osadzony. Mówiąc prościej, podobnie jak w przypadku fundamentów listwowych, istnieją dwa typy:

• płytki;
• pochowany.

W pierwszym przypadku zanurzenie wynosi zwykle 50 lub 80 cm, co nieco obniża koszt wyposażenia samej podstawy. Ta konstrukcja wsporcza jest stosowana w budynkach o niewielkiej masie. Konstrukcja zagłębiona polega na zastosowaniu podpór zagłębionych w ziemię na głębokość 150 lub 200 cm, w zależności od stopnia przemarzania. Ten projekt jest bardziej preferowany w obszarach, w których występuje falująca gleba lub duża niestabilność górnych warstw. Oprócz głębokości fundamentu zmienia się również wysokość, na której znajduje się ruszt. Pod tym względem wyróżnia się:

• nad ziemią;
• grunt;
• pochowany.

Opcje projektowania fundamentów naziemnych są doskonałe w przypadkach, gdy górne warstwy gleby mają wysoki stopień falowania. Jeśli ruszt zostanie ułożony bezpośrednio na ziemi, istnieje ryzyko odkształcenia lub uszkodzenia. W przypadku wykonania konstrukcji naziemnej, słupki wykonuje się na większą wysokość w celu podniesienia rusztu na określoną wysokość. Wadą tego rozwiązania jest konieczność dodatkowego docieplenia podłogi. Dzieje się tak dzięki swobodnej wentylacji przestrzeni pod domem. Zwykle boki są zamknięte i pozostają tylko małe otwory do wentylacji.

Wersja naziemna konstrukcji zbudowana jest na przygotowanym podłożu z piasku i żwiru. Umieszcza się go tak, aby zrównał się z powierzchnią. Z jednej strony eliminuje to silne wietrzenie, jak ma to miejsce w przypadku naziemnej wersji konstrukcji, ale z drugiej strony dla takiej konstrukcji konieczne jest prawidłowe podejście do hydroizolacji. Płytka wersja fundamentu słupowego jest bardzo podobna do podobnego fundamentu listwowego, ale dodatkowo w wykopie przygotowuje się elementy nośne w postaci słupów lub pali, które są zagłębione na znaczną głębokość. Drugą i trzecią opcję najczęściej realizuje się za pomocą betonowego rusztu.

Podstawowe koncepcje

Prawie wszystkie typy fundamentów słupowych mają jedną zasadę, według której są zbudowane. Aby osiągnąć sukces, należy wziąć pod uwagę pewne niuanse. Pomiędzy nimi:

• poduszka filarowa;
• wsparcie pięty;
• konstrukcja kolumny;
• układ kolumn;
• urządzenie do grillowania.

Jeśli nie mówimy o podporach pali, należy wykonać wstępne zasypywanie pod słupkami. Do tych celów zwykle stosuje się piasek średnioziarnisty. Grubość samej poduszki zależy od ilości wilgoci w glebie, a także od oczekiwanej wagi. Może osiągnąć 30 cm, a minimalna dopuszczalna wartość mieści się w granicach 10 cm Jeśli wymagany jest dodatkowy drenaż, pod kolumnami układana jest dodatkowa warstwa pokruszonego kamienia, która umożliwia przepływ wody szybciej niż piasek. Funkcjonalnym zadaniem takiej poduszki jest równomierne rozłożenie nacisku, a także zmniejszenie poziomu wilgoci pod słupkami.

Do słupów monolitycznych, które wykonuje się metodą wylewania, wykonuje się podeszwy w postaci małej płyty betonowej o grubości do 50 cm, która jest szersza i dłuższa od słupa nośnego, aby zwiększyć powierzchnię interakcji. Kolejnym niuansem takiego fundamentu jest potrzeba wzmocnienia. Jeśli mówimy o fundamencie monolitycznym, nie ma pytań dotyczących wzmocnienia, ale dotyczy to również innych opcji. Tylko w tym przypadku przeprowadza się wzmocnienie zewnętrzne, które eliminuje deformację kolumn. Aby zapobiec przedostawaniu się wilgoci do rusztu i budynku, należy prawidłowo podejść do kwestii hydroizolacji.

Ważne jest, aby poprawnie określić liczbę kolumn w fundamencie i rozmieścić je na całym terytorium. To określi sposób rozłożenia obciążenia. Rzut słupków nad poziom gruntu będzie zależał od umiejscowienia rusztu, a także od topografii terenu. W niektórych przypadkach właściciele domów na fundamentach kolumnowych wolą wykonać ogrodzenie. Jest to dodatkowa konstrukcja betonowa umieszczana pomiędzy kolumnami w celu przykrycia przestrzeni podziemnej. Wymagane jest również wzmocnienie. Ogrodzenie fundamentu słupowego dodatkowo wzmacnia całą konstrukcję.

Notatka! Na obszarach, gdzie możliwa jest powódź, wysokość filarów może sięgać nawet 2,5 metra nad poziomem gruntu. Obliczenia opierają się na maksymalnym poziomie, do którego podniosła się woda na danym obszarze.

Samoobliczenie

Kluczem do pomyślnego zakończenia budowy konstrukcji jest obliczenie fundamentu słupowego i przygotowanie projektu. Rozpoczynają się jeszcze przed procesem przygotowania i planowania miejsca pod fundamenty. Lepiej, jeśli w przygotowaniu projektu pomoże profesjonalista w swojej dziedzinie. Dzięki temu możliwe będzie uwzględnienie wszystkich niuansów związanych z glebą i oczekiwanym obciążeniem. Uwzględniane są także życzenia samego klienta. Głównym początkowym parametrem do sporządzenia projektu projektowego jest powierzchnia przeznaczona na budynek. Kolejnym ważnym wskaźnikiem jest masa konstrukcji. Aby poprawnie sporządzić wszystkie dokumenty, potrzebne będzie badanie geodezyjne terenu i powiązanie przyszłej konstrukcji z konkretnym miejscem.

Podczas projektowania brane będą również pod uwagę następujące punkty:

• specyfika gleby;
• bliskość warstw wodonośnych;
• poziom zamarzania gleby;
• numer piętra;
• materiały budowlane;
• możliwe dodatkowe obciążenia.

Pierwszy i drugi czynnik określą wymaganą głębokość kolumn lub pali dla konstrukcji fundamentowej, a także ich poziom nad gruntem. Trzeci czynnik jest niezbędny do ustalenia, poniżej jakiej głębokości powinny znajdować się elementy nośne fundamentu. Liczba pięter wpływa na liczbę elementów nośnych, a także na wybór materiału do budowy. Uwzględniane są dodatkowe obciążenia, które mogą być spowodowane wiatrem, zmianami gleby lub opadami atmosferycznymi. Wszystkie te czynniki dają jasne zrozumienie liczby i parametrów filarów przyszłego fundamentu.

Mając wystarczające doświadczenie, możesz spróbować samodzielnie wykonać prace projektowe dla konstrukcji. Aby to zrobić, będziesz musiał zebrać wszystkie dane dotyczące konkretnego obszaru. Można je znaleźć na oficjalnych stronach internetowych różnych serwisów lub pozyskać bezpośrednio z serwisów. Podczas dokonywania odczytów wymagana będzie znajomość wielu wzorów. Ale nawet skorzystanie z asystentów online może nie pomóc, ponieważ pominięte zostaną ważne czynniki, które można ocenić jedynie podczas pobytu w konkretnej witrynie. Jeśli zwrócisz się do specjalistów, którzy wykonali już dziesiątki obliczeń dla konkretnego regionu, możesz być pewien, że dobrze znają wszystkie niuanse gleby w okolicy. Dodatkowo profesjonalne usługi wiążą się z wydaniem określonych dokumentów, które będą wymagane przy uzyskaniu niezbędnych pozwoleń na budowę.

Proces konstruowania

Każda opcja projektowania fundamentów ma swoje własne niuanse konstrukcyjne, dlatego warto rozważyć instrukcje krok po kroku dla kilku opcji. Pierwszy z nich będzie monolitycznym fundamentem słupowym.

Opcja monolityczna

Po sporządzeniu projektu projektowego, czas na pracę praktyczną. Pierwszym krokiem jest przygotowanie i wytyczenie terenu pod monolityczny fundament słupowy.

Jak widać na powyższym zdjęciu, konieczne jest wstępne oznaczenie obszaru, w którym będzie zlokalizowana konstrukcja. Aby to zrobić, narożniki budynku są oznaczone kołkami. Pomiędzy nimi rozciągnięta jest wyraźnie widoczna lina lub sznurek. Nie jest wymagana szczególna precyzja kątów, ponieważ oznaczenie konstrukcji odbywa się w celu wstępnego przygotowania terenu pod budowę.

Kolejnym krokiem jest usunięcie wierzchniej warstwy gleby wraz ze znajdującą się na niej roślinnością. Aby ułatwić pracę, możesz zagęścić obszar, aby ułatwić poruszanie się.

Po zakończeniu etapu wstępnego można przejść do dokładniejszego oznaczenia konstrukcji fundamentowej. Aby to zrobić, kołki narożne umieszcza się dokładnie na swoich miejscach i sprawdzana jest odległość między nimi. Konieczne jest również ustalenie, czy przekątne powstałej figury przyszłej konstrukcji fundamentowej są równe. Jeśli nie pasują, warto dowiedzieć się, który z narożników ma niewłaściwy kąt i przesunąć jedną lub więcej kolumn.

Zgodnie z opracowanym projektem na słupach, które będą później montowane, nanoszone są oznaczenia. W tym celu stosuje się dodatkowe paliki i liny. Te ostatnie są rozciągnięte w miejscach, w których będą przechodzić rzędy kolumn. Na zdjęciu widać, że naciągnięty w środku sznurek wyznacza krawędź filarów konstrukcji fundamentowej. Równolegle z tą procedurą sporządzane są notatki, gdzie dokładnie będą znajdować się kolumny fundamentu.

Jeśli zwrócisz uwagę na powyższe zdjęcie, zobaczysz, że mistrz specjalnie zaznacza granice wykopu dla słupka. W tym celu wzdłuż jego krawędzi wbijane są cztery kawałki zbrojenia, co ułatwia orientację podczas kopania. Można od niego zacząć natychmiast po zaznaczeniu konkretnego elementu konstrukcji fundamentowej. Można to zrobić mechanicznie lub ręcznie. Wszystko będzie zależeć od jakości gleby występującej na danym obszarze. Kwadratowy obcas o boku 40 cm jest uważany za standard, ale w niektórych przypadkach można go zwiększyć do 80 cm.To właśnie ten rozmiar plus szczelina na szalunek powinien być wykopem fundamentowym pod kolumnę.

Odległość pomiędzy poszczególnymi filarami konstrukcji może wynosić od jednego do trzech metrów. Gdy dół pod kolumnę fundamentową będzie gotowy, należy uszczelnić dolną część, w której zostanie wylana pięta elementu nośnego. Na powyższym zdjęciu widać, że w tym celu na dnie kładzie się ceratę polietylenową. Gęstość ceraty powinna wynosić 200 mikronów. Znajduje się z zakrętem na ścianach. Dodatkową hydroizolacją i jednocześnie szalunkiem konstrukcji jest bikrost, papa lub podobny materiał nie zawierający proszku. Hydroizolację można przymocować do ściany za pomocą gwoździ lub innych elementów mocujących. Następnie zostanie dociśnięty betonem. Wysokość takiego szalunku powinna być równa wysokości pięty, która zostanie wylana pod kolumnę.

Kolejnym krokiem w budowie słupowej konstrukcji fundamentowej jest przygotowanie elementów wzmacniających, które zostaną zalane betonem. Do tych celów stosuje się pręty z żebrami o średnicy 10 mm lub większej. Należy tak obliczyć elementy, aby pięta była większa, a pionowe wzmocnienie odpowiadało słupkowi. Wysokość zbrojenia musi być wystarczająca, aby połączyć filary z monolitycznym rusztem fundamentowym, który zostanie wylany później.

Aby ułatwić wyginanie zbrojenia, możesz wykonać urządzenie podobne do tego pokazanego na zdjęciu powyżej. W tym celu stosuje się dwa metalowe narożniki, które przykręca się do ściany. Co więcej, ich długość jest równa długości elementu, który będzie się wyginał. Odległość między dwoma paskami jest równa średnicy zbrojenia użytego do fundamentu. Aby ułatwić zginanie prętów, możesz użyć metalowej rury jako dźwigni.

Aby ułatwić montaż poszycia, wykonuje się stojaki, jak pokazano na zdjęciu powyżej. Do płaszczyzny pionowej przykręca się podporę, w której wykonuje się wycięcia w odległości od prętów zbrojeniowych, które będą osadzone w słupie. Dodatkowo wykonany jest stojak, który można przestawiać w zależności od długości zbrojenia. Można ją zobaczyć po prawej stronie.

Następnie poziome elementy konstrukcyjne są rozmieszczone w równej odległości. Aby to zrobić, użyj miarki lub innego urządzenia. Następnym krokiem jest ułożenie dwóch kolejnych pionowych słupków, jak widać na zdjęciu powyżej. Aby połączyć ze sobą moduły konstrukcyjne, konieczne jest użycie drutu wiążącego, który bezpiecznie je zaciśnie. Do robienia na drutach możesz samodzielnie zrobić mały haczyk, co uprości zadanie.

Wzmocnienie pod piętą odbywa się osobno i jest reprezentowane przez mały kwadrat, w którym pręty są ułożone prostopadle, jak pokazano na powyższym zdjęciu. Są one wiązane we wszystkich punktach przecięcia, aby zapewnić niezawodne mocowanie.

Następnie wykonywane jest przygotowanie podpór konstrukcji, które w niewielkiej odległości od podłoża podniosą zbrojenie pod piętą i pod kolumną. Jest to konieczne, aby element był wypełniony zaprawą betonową i od dołu.

Wzmocnienie konstrukcji pięty instaluje się na plastikowych nogach, a wzmocnienie słupków mocuje się na górze. Wszystkie elementy są ze sobą powiązane drutem dziewiarskim. Aby wyszło tak, jak pokazano na zdjęciu poniżej.

Po przygotowaniu elementów wzmacniających konstrukcję fundamentu słupowego, dla każdego słupa wykonywane jest szalowanie. Idealnie nadaje się do tego płyta OBS o grubości ponad 12 mm. Jeśli weźmiesz materiał o mniejszej grubości, ugnie się on pod naciskiem zaprawy betonowej. Aby prawidłowo wzmocnić fundament słupowy, beton musi zakrywać siatkę co najmniej 5 cm z każdej strony. Oznacza to, że długość i szerokość muszą być o 10 cm większe od elementów wzmacniających, a wysokość może być o 5 cm większa.

Do połączenia ścian szalunku pod słupkami odpowiednie są wieszaki do profilu z płyty gipsowo-kartonowej. W tym przypadku środkowa część konstrukcji zostaje wycięta i pozostają jedynie perforowane paski, które są zagięte w rogach, jak pokazano na zdjęciu poniżej. Przykręca się je do ścian i łączy w wymaganą konstrukcję.

Gdy wszystkie elementy są gotowe, są one montowane we wspólną konstrukcję, która zapewni wysokiej jakości wylanie fundamentu.

Aby konstrukcja płyty OSB pod kolumnami fundamentowymi miała wystarczające działanie hydrofobowe i nie pęcznieła pod wpływem wilgoci z roztworu, należy ją pokryć mastyksem bitumicznym przygotowanym na zimno. Odbywa się to zarówno zewnętrznie, jak i wewnętrznie.

Kolejnym krokiem jest montaż pasa pancernego pod konstrukcją fundamentową w przygotowanych dołach.

Rama musi być umieszczona dokładnie na środku przygotowanego wykopu, aby zaprawa betonowa mogła swobodnie i równomiernie wypełnić przestrzeń wokół konstrukcji. Ponadto konstrukcja musi być dokładnie pionowa i równa. Aby to osiągnąć, możesz skorzystać ze sztuczki pokazanej na poniższym zdjęciu.

Aby zapewnić pionową konstrukcję, stosuje się zwykłą poziomicę. Następnie podstawa wzmacniająca jest przywiązywana do dodatkowo ułożonej belki, aby nie doszło do przemieszczenia podczas wylewania. Belkę mocuje się za pomocą obciążników w postaci cegieł lub innych urządzeń.

W ten sposób instalowane są wszystkie elementy odpowiedzialne za stabilność konstrukcji fundamentu słupowego.

Następnie beton jest mieszany pod konstrukcję fundamentu. Kolumny będą wypełniane etapami. Pierwszym krokiem jest zamocowanie pięty kolumny pod fundamentem. Wystarczy ugniatać na każdą piętę. Zaprawę pod konstrukcję fundamentową można układać łopatą. Jego poziom będzie równy wysokości przygotowanej hydroizolacji. Aby równomiernie rozprowadzić beton w pięcie pod fundamentem, będziesz potrzebować wibratora elektrycznego. Opuszcza się go do roztworu, aby wypełnić puste przestrzenie i usunąć powietrze, które mogłoby osłabić konstrukcję słupa fundamentowego.

Pozostaje tylko poczekać na czas, w którym pięta pod kolumną fundamentową nabierze siły. Gdy tylko to nastąpi, możesz rozpocząć montaż szalunku kolumny, który został przygotowany z arkuszy OSB. Szalunek układa się w taki sposób, aby zbrojenie znajdowało się pośrodku.

Jeśli wlejesz beton do szalunku bez jego mocowania, doprowadzi to do przemieszczenia szalunku i zakłócenia konstrukcji fundamentu. Dlatego konieczne jest wykonanie zasypki, która umocuje szalunek pod kolumną fundamentową. Podczas zasypywania konstrukcji fundamentowej grunt może przedostać się do postaci słupa. Aby temu zapobiec, górna część konstrukcji szalunkowej pod fundamentem jest pokryta grubą folią, jak pokazano na powyższym zdjęciu.

Dodatkowo mocuje się go do szalunku za pomocą zszywacza budowlanego, dzięki czemu cerata nie przesuwa się podczas pracy.

Do zasypywania można użyć gleby usuniętej podczas kopania dołów pod kolumny fundamentowe. Ostrożnie wlewa się go pomiędzy ścianę wykopu a szalunek pod kolumną fundamentową. Następnie zagęszczenie można wykonać za pomocą ręcznego ubijaka, który można łatwo wykonać z kłody i małej poprzeczki w kształcie uchwytu.

Aby chronić wszystkich, którzy będą poruszać się po placu budowy, należy przykryć wystające pręty plastikowymi butelkami. Te ostatnie są łatwe do znalezienia i doskonale spełnią swoje zadanie.

Aby zasypka była gęsta, można ją dodatkowo zagęścić wodą, co sprawi, że gleba opadnie pod własnym ciężarem.

Folię ochronną usuwa się z szalunku pod kolumną fundamentową. Na dnie konstrukcji znajdują się małe kamyki i inne zanieczyszczenia, które mogą zakłócać dobrą przyczepność. Aby to wyeliminować, możesz je usunąć za pomocą zwykłego lub przemysłowego odkurzacza, którego rurka zostanie przywiązana do słupka, jak pokazano na powyższym zdjęciu.

Przed wylaniem kolejnej porcji betonu pod fundament należy zwilżyć piętę pod fundamentem, a także szalunek. Odbywa się to w celu lepszej interakcji między elementami konstrukcji fundamentu. Następnie możesz wypełnić kolumnę w przygotowanym szalunku. Roztwór należy zagęścić wibratorem, aby wyeliminować obecność powietrza w konstrukcji. Aby kolumna fundamentowa nie straciła zbyt dużo wilgoci w procesie nabierania wytrzymałości, należy na wzmocnienie fundamentu nałożyć ceratę, co zapobiegnie przedostawaniu się gleby do wnętrza kolumny.

Po wylaniu kolumn fundamentowych można przystąpić do kopania rowu pomiędzy kolumnami fundamentowymi. W takim przypadku potrzebny będzie rów do zbudowania rusztu dla fundamentu. Jej głębokość obliczana jest w taki sposób, aby zmieściła się w niej poduszka ze żwiru i piasku. Drugi w tym przypadku będzie wynosił 30 cm, a pierwszy będzie wystarczający na 15 cm.W tym przypadku należy również zdecydować, na jakim poziomie będzie umieszczony ruszt fundamentowy. Jeśli jest trochę głęboki, musisz zejść głębiej na ten poziom.

W pierwszej kolejności należy ułożyć poduszkę z piasku pod konstrukcją fundamentową, która jest dobrze zagęszczona. Następnie drugą poduszkę zasypuje się pod fundamentem w postaci drobnego kruszywa kamiennego. Należy go także dobrze zagęścić, aby uzyskać równomierne rozłożenie obciążenia od fundamentu do podłoża. W tym celu stosuje się wibrator benzynowy lub elektryczny. Najlepiej pracować ustawiając go prostopadle do wykopu pod fundamentem, aby nie zbierać gruzu na krawędziach.

Gdy zasypka konstrukcji fundamentowej będzie gotowa, możesz przystąpić do budowy szalunku dla fundamentu słupowego. Potrzebne będą drewniane belki. Długość takiej belki do szalunków fundamentowych powinna być taka, aby mogła być zanurzona w gruncie na głębokość 45 cm i wystawać na całą wysokość rusztu fundamentowego. Aby ułatwić wbicie drewna w ziemię, należy je naostrzyć od dołu siekierą, jak pokazano na zdjęciu.

Następnie element jest wyrównywany i wbijany młotem na wymaganą głębokość. Konieczne jest okresowe sprawdzanie poziomu konstrukcji, ponieważ może ona zbłądzić. Ponadto będzie to klucz do prawidłowego montażu szalunku pod fundamentem.

Do zamontowanych podpór pod szalunkiem przybija się deskę. Poszczególne elementy szalunku fundamentowego należy tak ułożyć, aby nie było pomiędzy nimi szczelin.

Płyta szalunkowa fundamentowa odkształci się pod wpływem wilgoci, dlatego należy ją chronić. Najłatwiej to zrobić, używając folii plastikowej. Mocuje się go do desek za pomocą zszywacza budowlanego.

Aby wzmocnić konstrukcję szalunku, instaluje się wysięgniki, które opierają się o inny stojak. Elementy montowane są poprzez jeden stojak. Wolne stojaki są połączone ze sobą za pomocą drutu dziewiarskiego, jak widać na zdjęciu poniżej.

Dodatkowo na wierzch konstrukcji przybijane są elementy poprzeczne, które dociskają do siebie ściany szalunku fundamentowego. Najpierw należy ułożyć zbrojenie wewnątrz, ponieważ później będzie to problematyczne.

Notatka! Aby wzmocnić fundament, stosuje się zbrojenie o średnicy 14 mm. W tym przypadku zaciski mogą być wykonane z prętów o średnicy 8 lub 10 mm.

Zbrojenie, które pozostaje wystające ze słupów fundamentowych należy wygiąć tak, aby przeplatało się ze wzmocnieniem rusztu. Jest przywiązany do prętów, które układa się w szalunku za pomocą drutu dziewiarskiego.

Kiedy wszystko będzie gotowe, możesz zalać fundament betonem. Łatwiej to zrobić za pomocą pompy do betonu, którą można skierować po całym obwodzie fundamentu. Po wylaniu ruszt fundamentowy poddaje się obróbce za pomocą wibratora i wyrównuje pacą.

Kiedy fundament uzyska wystarczającą wytrzymałość, można zdemontować szalunek i oczyścić fundament z resztek gleby. Proces montażu konstrukcji tego fundamentu można wyraźnie zobaczyć na poniższym filmie.

Z ceglanymi filarami

Ta opcja projektowania jest nieco prostsza niż poprzednia, ale warto zrozumieć, że fundamentu słupowego wykonanego z bloków nie można stosować w przypadku poważnych budynków. Idealnie nadaje się do szop lub altanek, gdzie waga będzie minimalna. Oznaczenie tego typu konstrukcji fundamentowej odbywa się w podobny sposób, jak w przypadku poprzedniej opcji.

Wgłębienia na kolumny fundamentowe są wykonane z niewielkim marginesem, dzięki czemu podstawa podporowa jest nieco większa niż powierzchnia wymagana do podparcia bloków. Kruszony kamień umieszcza się na dnie przygotowanego dołu. Jego warstwa może sięgać 20 cm, ważne jest dobre zagęszczenie materiału. Zapewnia nie tylko właściwe rozłożenie obciążenia, ale także odpowiada za drenaż, co wyeliminuje wpływ cieczy na ułożone bloki.

Po ułożeniu pokruszonego kamienia wylewa się piasek. Jego warstwa będzie miała dziesięć lub więcej centymetrów. Ważne jest, aby dobrze go zagęścić i wypoziomować w płaszczyźnie poziomej.

Następnie możesz przystąpić do układania bloków. Wyrównuje się je i zabezpiecza zaprawą cementową. Drugi rząd jest ułożony prostopadle do pierwszego, aby zapewnić podwiązanie szwów w celu uzyskania większej wytrzymałości konstrukcyjnej. Na bloczkach układana jest hydroizolacja fundamentów w postaci papy. Konieczne jest zapobieganie przedostawaniu się wilgoci do rusztu, który może z niego gnić. Jako ruszt do takich konstrukcji fundamentowych najczęściej stosuje się drewnianą belkę o przekroju 15 cm, układaną na całym obwodzie fundamentu.

Na przecięciach konstrukcji tkanie odbywa się za pomocą złącza czopowego. Na zdjęciu widać, że dwie belki można również połączyć metodą połówkową. W tym przypadku w każdym z elementów rusztu fundamentowego wykonuje się cięcie do połowy grubości i szerokości kłody. Następnie oba elementy fundamentowe łączy się ze sobą za pomocą kołka lub wkrętu samogwintującego z łbem sześciokątnym.

Opcja stosu

Kolejną opcją projektowania fundamentów, którą można również sklasyfikować jako kolumnową, jest fundament palowy z rusztem. Do niezależnej budowy konstrukcji odpowiednie są pale śrubowe, które najłatwiej jest zainstalować bez dodatkowego wyposażenia. Taki fundament jest wystarczająco niezawodny i pozwala na zakotwienie go w mocnych warstwach gleby. Odbywa się to po prostu, ponieważ stosy do takiego fundamentu można wybierać w szerokiej gamie długości. Pytaniem będzie tylko wygoda ich wkręcania. W niektórych przypadkach na początku pracy wymagane będą dodatkowe platformy. Ale najczęściej taki fundament jest instalowany bez nich.

Kwestia oznakowania projektu fundamentu opartego na stosach śrubowych na początkowym etapie jest względna. Wynika to z faktu, że podczas pracy należy odepchnąć się od pierwszego stosu. Jego montaż na fundamencie określa plan, który dokładnie wskazuje, jak dom powinien być umiejscowiony na działce. Konieczne jest wybranie dowolnego narożnika fundamentu, od którego wygodnie będzie rozpocząć pracę. Stos ten będzie punktem wyjścia, z którego łatwo będzie dokonać pozostałych pomiarów fundamentu.

Łatwiej będzie zainstalować stos, jeśli przygotujesz dla niego mały dół. Zazwyczaj do tych celów wystarcza głębokość 30 cm, a średnica wykopu jest nieco większa niż średnica pala fundamentowego. Można go wykopać wiertarką ogrodniczą, jeśli pozwala na to średnica, lub zwykłą łopatą.

Łatwiej będzie zainstalować taki fundament, jeśli nie tylko wkręcisz stos za pomocą dźwigni włożonej w otwór, ale za pomocą specjalnego urządzenia. Możesz wypożyczyć rękaw stosowy, jak pokazano na zdjęciu powyżej. Dzięki łukom, które znajdują się po bokach sprzęgła, łatwiej jest przenieść siłę z dźwigni znajdującej się w dowolnym położeniu. W takim przypadku zanurzenie pala pod fundamentem przebiega płynnie. Obracanie pala pod fundamentem przez otwór znajdujący się na górze nie zawsze jest wygodne, ponieważ mogą występować ograniczenia w obszarze ruchu wokół pala.

Jako dźwignia, która będzie używana do zanurzenia pala w ziemi, jedna rura nie wystarczy, ponieważ kierunek siły, która zostanie przyłożona za jej pomocą, może zmienić położenie pala fundamentowego, co jest bardzo niewygodne. Do zbudowania konstrukcji potrzebne będą co najmniej dwie dźwignie. Długość każdego z nich wynosi od trzech metrów. W niektórych przypadkach do prawidłowego zainstalowania konstrukcji potrzebne będą dłuższe dźwignie, jeśli stos musi leżeć dość głęboko.

Aby ułatwić montaż konstrukcji, potrzebne są co najmniej trzy osoby. Dwa z nich działają na dźwigniach. Zadaniem trzeciej osoby w początkowej fazie jest utrzymanie stosu w pozycji pionowej. Dopóki główna część pala znajduje się na powierzchni, nie ma sensu używać poziomicy do konstrukcji. Wynika to z faktu, że stos nadal ma znaczną amplitudę ruchu.

Notatka! Grubość ścianki dźwigni musi wynosić co najmniej 3 mm, aby zapewnić wymaganą siłę do wkręcenia pala.

Wkręcanie odbywa się w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Można to określić na podstawie kierunku śruby na końcu konstrukcji pala. Jak widać na zdjęciu, główne obciążenie podczas skręcania konstrukcji dla tego, kto trzyma ją w pozycji pionowej, nie spada na ręce, ale na ramię. Ręce pełnią rolę asystentów, ponieważ prawie niemożliwe jest dobre uchwycenie stosu o takiej średnicy. Akcent wspierają póługięte nogi i szeroko rozstawione nogi.

Gdy większość konstrukcji pala znajdzie się w ziemi, konieczne jest zwiększenie siły, ponieważ wkręcanie będzie trudniejsze. W tym celu dźwignie rozkładają się na maksymalną odległość, tak że tylko niewielka część wchodzi w łuki sprzęgające.

Gdy tylko okaże się, że pal zajął dobrą pozycję i jest mocno osadzony w glebie, można przystąpić do precyzyjnego pionowego ustawienia konstrukcji. Aby to zrobić, będziesz potrzebować poziomu, który można przymocować do korpusu stosu za pomocą magnesu. Na zdjęciu widać, że poziom nie bez powodu znajduje się na stosie. Jest on umieszczony prostopadle do obu ramion nośnych. Tylko w ten sposób można prawidłowo śledzić położenie stosu. Aby ułatwić monitorowanie, można zastosować kolejny poziom, który instaluje się bezpośrednio pod dźwignią.

Kiedy poziom jest już na swoim miejscu, musisz ustawić konstrukcję w nieco inny sposób. Jeśli w poprzedniej wersji stos był trzymany za ramiona, teraz należy go wypoziomować ciężarem ciała, kierując go w kierunku przeciwnym do tego, w którym stos się przechyla. Podparcie zapewniają także szeroko rozstawione i zgięte w kolanach nogi.

Im głębiej wchodzi stos, tym więcej wysiłku będzie trzeba włożyć, aby go poprowadzić i obrócić. Być może będziesz musiał poprosić o pomoc jeszcze kilka osób, co widać na zdjęciu.

Po zakończeniu montażu pierwszego elementu konstrukcji fundamentowej należy określić punkt, w którym będzie zlokalizowany drugi pal narożny, zgodny z pierwszym. Pomiarów najlepiej dokonywać w środkach okręgów. Oznacza to, że koniec miarki instaluje się w środkowej części rury. Mierzona jest odległość do środka drugiego pala fundamentu. Będzie równa całkowitej długości lub szerokości domu, od której odejmuje się szerokość jednej ściany. Po ustaleniu odległości należy ustawić pale fundamentowe na tej samej linii. Najłatwiejszym sposobem na osiągnięcie tych celów jest znalezienie wspólnego punktu orientacyjnego, na przykład ogrodzenia, i umieszczenie konstrukcji fundamentowej w tej samej odległości od niego.

Drugi stos wkręca się w taki sam sposób jak pierwszy. Ale teraz konieczne jest monitorowanie nie tylko pionowego poziomu pala fundamentowego, ale także odległości, w jakiej się on znajduje od pierwszego pala. Jeśli w trakcie istnieje potrzeba dostosowania położenia konstrukcji, nie należy działać po prostu przechylając ją w zamierzonym kierunku. Zdjęcie pokazuje, że stos należy przechylić w kierunku przeciwnym do tego, w którym konieczne jest wyrównanie stosu. Następnie pod fundamentem wykonuje się dwa zwoje pala i wyrównuje się go do pozycji pionowej. Jeśli nie przyniesie to pożądanego efektu, operację należy powtórzyć.

Kiedy dwa stosy są już na miejscu, możesz przystąpić do montażu trzeciego. Punkt jego instalacji jest obliczany nieco bardziej skomplikowanie niż w pierwszym i drugim przypadku. Aby zainstalować trzeci stos słupowej konstrukcji fundamentowej, należy kierować się twierdzeniem Pitagorasa. Znana jest szerokość budynku, znana jest również długość, teraz trzeba obliczyć przekątną lub przeciwprostokątną prawego trójkąta. Aby to zrobić, grubość ściany odejmuje się od szerokości i długości, ponieważ pomiar jest wykonywany w środkach, a każda figura jest podnoszona do kwadratu. Suma uzyskanych liczb będzie wielkością przekątnej. Na zdjęciu widać, że jednym ze sposobów oznaczenia trzeciego punktu konstrukcji fundamentowej jest użycie dwóch taśm mierniczych. Na przecięciu wymaganych wartości znajduje się lokalizacja trzeciego pala.

Notatka! Jeśli nie masz dwóch długich centymetrów, możesz użyć sznurka, na którym jest zaznaczony wymagany rozmiar.

Po ustaleniu położenia trzeciego pala pod fundamentem słupowym, w przygotowanym do tego wykopie przeprowadza się wstępny montaż pala. Po prawidłowym osadzeniu należy dokonać ponownego pomiaru, aby upewnić się, że pale fundamentowe są na swoim miejscu. Jeśli występują pewne błędy, konieczne jest wypoziomowanie pala fundamentowego w sposób opisany powyżej.

Po zakończeniu montażu pala na miejscu konieczne jest jego dalsze zabezpieczenie. Aby to zrobić, wykopany wcześniej dół jest wypełniony ziemią. Ważne jest, aby ten ostatni dobrze zagęścić, aby górna część pala fundamentowego nie uległa poluzowaniu.

Czwarty pal pod fundamentem jest również montowany na podstawie wymiarów przekątnej i ściany. W tym przypadku wszystkie wskaźniki są znane, więc możesz użyć taśmy mierniczej lub sznurka i przykręcić stos pod fundamentem. Okresowo przy wkręcaniu pala należy sprawdzić, czy zachowane są odległości, w jakich powinien się on znajdować w stosunku do innych pali.

Podpora całej konstrukcji jest gotowa, teraz łatwiej będzie włożyć pozostałe pale pod fundament. W tym celu między wszystkimi taśmami rozciąga się sznurek. Musi być umieszczony jak najbliżej ziemi. Łatwiej będzie w obsłudze, jeśli pomiędzy palami fundamentowymi przeciągnie się dwa sznurki, które wyznaczą korytarz, w którym powinny znajdować się pale. Każda ściana jest podzielona na dwie połowy. Wynikowy rozmiar jest zaznaczony na rozciągniętym sznurku i wykopany jest pod nim dół na stos przyszłego fundamentu. Należy to zrobić ze wszystkich czterech stron domu.

Podczas wkręcania należy zwrócić uwagę, aby zaznaczony punkt znajdował się na środku rury pala. Wszystkie pale fundamentowe są zanurzone do wymaganego poziomu.

Do ścian wewnętrznych potrzebne będą również pale fundamentowe. Do ich oznaczenia można wykorzystać punkty przecięcia linii istniejących pali. Aby to zrobić, liny są rozciągnięte między stosami, które są wyraźnie widoczne. W razie potrzeby w punktach przecięcia przygotowuje się dół i wkręca stos. Jednocześnie należy go ustawić w taki sposób, aby nie naprężać liny i jej nie uginać. Ważne jest monitorowanie poziomu pala fundamentowego podczas całego procesu wkręcania.

Stos powinien znajdować się na przecięciu napiętych lin, jak pokazano na powyższym zdjęciu. Liny są styczne, więc środek pala fundamentowego nie pokrywa się ze środkiem pala, który będzie wkręcany.

Gdy wszystkie stosy są już na swoim miejscu, należy je przyciąć poziomo. Umożliwi to prawidłowe ustawienie fundamentu nawet na pochyłym terenie. W tym celu możesz użyć dwóch narzędzi. Jednym z nich jest poziomica laserowa. Jest łatwiejszy w użyciu. Wystarczy ustawić belkę na wymaganej wysokości i rzutować ją na korpus pali. Następnie na pale fundamentowe nakładane są oznaczenia, a przycinanie odbywa się za pomocą szlifierki.

Inną opcją jest użycie poziomu wody. Przed użyciem należy go dobrze wyrównać, aby uniknąć zagięć. Następnie na jednym z pali instalowany jest zbiornik zawierający wodę do poziomu hydraulicznego. Jeden z rzemieślników opuszcza część rurki do pojemnika, a drugi wytwarza próżnię, dzięki czemu woda pod własnym ciśnieniem zaczyna wypełniać rurkę.

Następnie sprawdzana jest funkcjonalność poziomu hydraulicznego. Jego dwa końce są ze sobą połączone i odczekuje się określony czas. Następnie ciecz w obu rurach powinna osiągnąć ten sam wspólny poziom. Jeśli tak się stanie, możesz przystąpić do pomiaru wysokości pali fundamentowych. Jeśli nie, to należy go dokładnie obejrzeć i zlokalizować załamania lub miejsca, w których doszło do wietrzenia.

Notatka! Im dłuższy poziom hydrauliczny, tym więcej czasu potrzeba, aby płyn w nim się uspokoił.

Na jednym z narożnych pali fundamentu rysowany jest punkt, w którym powinny znajdować się wszystkie pale fundamentowe. Nakłada się na nią jedną część poziomu hydraulicznego, a drugą przenosi się na następny stos narożny. Gdy poziom wody się uspokoi, możesz zrobić znak na stosie, aby poprowadzić cięcie. W ten sposób znak zostaje przeniesiony na wszystkie pale narożne fundamentu.

Aby zaznaczyć linię na całej powierzchni pala fundamentowego, konieczne jest wykonanie wzoru z plastikowej rury, która zostanie wycięta z jednej strony, aby ułatwić montaż na rurze. Za pomocą markera narysuj okrąg.

Aby przenieść linię znakującą na pozostałe stosy, które znajdują się na środku konstrukcji fundamentowej, konieczne jest przeciągnięcie mocnej żyłki wzdłuż znaków na zewnętrznych stosach. Będzie to wskaźnik wymaganej linii. Następnie znakowanie odbywa się za pomocą markera w wybranym punkcie. Korzystając z przygotowanego wzoru, rysuje się linię na całej powierzchni pali.

Po zakończeniu zaznaczania pali fundamentowych można przystąpić do wycinania wszystkich elementów wzdłuż narysowanych linii.

Następnym krokiem jest wypełnienie zainstalowanych pali śrubowych do fundamentu. Nie robi się tego za pomocą betonu, ale zwykłej zaprawy cementowo-piaskowej w stosunku trzy do jednego. Roztwór musi być wystarczająco płynny, aby wypełnić zagłębienie pala. Celem tej procedury nie jest nadanie fundamentowi dodatkowej sztywności, ale zapobieganie narażeniu wewnętrznych ścian pala na działanie tlenu, co mogłoby prowadzić do korozji i zniszczenia fundamentu. Napełnianie nie odbywa się do samej góry. Konieczne jest pozostawienie odstępu 10 cm, który jest wypełniony suchą mieszanką, którą można kupić w postaci gotowej.

Następnym krokiem jest zainstalowanie głowicy na palu. Musi być umieszczony na poziomej powierzchni. Celem głowicy jest trzymanie rusztu, na którym zostaną zamocowane ściany. Głowica jest przyspawana do pala, aby mocowanie było jak najbardziej niezawodne.

Szwy spawalnicze są czyszczone i pokrywane farbą, która zabezpieczy je przed korozją. Poniżej znajduje się film przedstawiający cały proces budowy tego typu fundamentów.

Streszczenie

Jak widać, fundament kolumnowy jest dość powszechnym projektem. Jest to niezastąpiona opcja, gdy planuje się budowę małego, lekkiego budynku. Ostatnim może być zaokrąglony bal lub rama. Podczas układania fundamentu należy wziąć pod uwagę wszystkie cechy gleby, a także inne parametry omówione w artykule.

Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że zbudowanie słupowego fundamentu domu własnymi rękami jest zadaniem prawie niemożliwym. Jednak to stwierdzenie nie jest prawdziwe.

Cechy fundamentu kolumnowego

Najpierw musisz zrozumieć definicję fundamentu słupowego. W uproszczeniu jest to zespół podpór, które utrzymują ciężar budowanej konstrukcji. Regały montuje się w miejscach największego obciążenia - są to punkty narożne budynku, połączenia ze ścianami oraz przęsła dłuższe niż 2,5 metra.

Odległość między słupkami, a także kształt słupków są obliczanymi wartościami, które zależą od wielu czynników:

• rodzaj stojaków;
• materiał produkcyjny;
• projekt budowlany;
• planowana masa konstrukcji;

Standardowa odległość wynosi 1,5 - 2,5 m, średnica przekroju dla podpór okrągłych wynosi od 20 do 25 cm, wielkość prostokątnych wynosi od 25 na 25 do 40 na 40 cm Pożądane jest, aby część gruntowa miała co najmniej Wysokość 50 cm, długość części podziemnej uzależniona od głębokości zasypki.

Górne punkty podparcia muszą znajdować się na tym samym poziomie, co należy dokładnie sprawdzić po zamontowaniu stojaków i w razie potrzeby wyregulować.

Wady i zalety

Zanim zbudujesz własnymi rękami fundament kolumnowy dla domu szkieletowego, musisz zrozumieć, w jakich przypadkach jego użycie jest odpowiednie, a w jakich nie ma sensu, a także jego zalety i wady.

Wady:

• nie można zaaranżować piwnicy przyszłego domu;
• nie można stosować na gruntach pływających i nasyconych wodą

Zalety:

• szybkoschnący i;
• drobne koszty;
• budowa o każdej porze roku;
• osobna instalacja każdego wspornika;
• łatwość instalacji;
• niedroga wymiana i naprawa.

Rodzaje fundamentów słupowych

Istnieją różne podstawy w zależności od parametrów, kształtu przekroju podpór, materiałów i procesów produkcyjnych słupów oraz głębokości podstawy. W przekroju stojaki są okrągłe, kwadratowe, prostokątne. Możliwe jest wykonanie podpór w formie monolitycznej z betonu lub w formie prefabrykowanej z cegieł, bloków, gruzu.

Klasyfikacja ze względu na głębokość zakładki przedstawia się następująco:

• w przypadku falowania gleby zakopane filary układa się poniżej punktu zamarzania;
• w przypadku gruntów nieunoszących się i lekko falujących z nasypem piaskowo-żwirowym należy stosować płytkie regały z wypełnieniem do 70% punktu zamarzania gruntu;
• dla niezakopanych gleb o niskiej falowaniu lub nie falujących za pomocą gęstej poduszki z piasku.

Struktura podstawowa

Aby kompetentnie zbudować fundament kolumnowy własnymi rękami dla domu szkieletowego, ważne jest jasne zrozumienie struktury i procesu jego budowy.

Pracuj z ziemią

• Aby rozpocząć pracę, należy przygotować teren pod budowę fundamentu.
• Całkowite usunięcie gruzu i usunięcie darni o około 15-20 cm.
• Wyrównanie powierzchni gruntu.
• Oznaczenie terenu kołkami zgodnie z planem. Kołki są instalowane w narożnych punktach przyszłego fundamentu, połączone sznurkiem, po czym sprawdzana jest dokładność oznaczeń na obwodzie.
• Zaznaczane są miejsca montażu słupów.
• Kopanie dołków.

Układ wsparcia

1. Podpory ceglane . W niektórych sytuacjach możliwe jest wykonanie podpór z cegły, co wskazane jest na gruntach stabilnych iw miejscach, gdzie występują głębokie wody gruntowe.

Układanie możliwe jest na dwa sposoby:

• układanie na podłożu z piasku;
• wykonanie podmurówki betonowej, następnie ułożenie cegieł na utwardzonym podłożu.

Najczęściej przygotowywane podpory mają wymiary 25 na 25 cm (rząd 2 cegieł). Jeśli planujesz zbudować duży budynek, możesz ułożyć 4 cegły - 38 na 38 cm z dodatkowym montażem zbrojenia wewnątrz filaru.

Ważne jest, aby zachować wyłącznie pionową pozycję podpór i regularnie sprawdzać je za pomocą pionu lub poziomu.

2. Blok . Alternatywną opcją są prostokątne bloczki betonowe ścienne lub obuwnicze (poduszkowe) o wymiarach 20 na 20 na 40 cm, które należy montować na poduszce piaskowej u podstawy podpór, kształt słupków jest trapezowy. Najczęściej wznoszone są jako podpory płytkie lub niezakopane.

3. Monolityczny . Podpory takie wykonuje się poprzez wlanie zaprawy betonowej do wcześniej zamontowanego szalunku o przekroju okrągłym lub prostokątnym, dodatkowo zbrojonego prętami stalowymi.

4. Podpory prostokątne . Szalunki do takich podpór wykonane są ze sklejki lub desek obrzynanych. Jeśli budowa odbywa się na stabilnym podłożu, wówczas szalunki powstają w sposób naturalny ze ścian wnęk. Przed wylaniem roztworu należy pokryć ściany wykopu materiałem hydroizolacyjnym.

Podczas instalowania regałów na luźnych glebach konieczne jest wzniesienie szalunku na całej wysokości przyszłego filaru, wnęki są wykopane w taki sposób, aby można je było bez problemu zainstalować i zamocować.

5. Okrągłe filary . Dopuszcza się wznoszenie podpór o przekroju okrągłym. Do produkcji wierci się studnie o średnicy 20–25 cm. Technologia budowy pokrywa się z produkcją podpór prostokątnych, zamiast szalunków stosuje się papę, rury plastikowe lub azbestowe.

W niektórych przypadkach dopuszczalna jest technologia TISE, gdy do studni z poszerzaniem dna stosuje się specjalistyczne wiertnice z pługiem w celu zwiększenia powierzchni podpory.

6. Podpory kombinowane. W niektórych przypadkach fundament kolumnowy zrób to sam dla domu szkieletowego jest zbudowany nie z jednego materiału, ale z dwóch. Na przykład najpierw betonuje się zakopaną część podpory, a następnie wznosi się część naziemną, ale przy użyciu cegieł.

Szalunki

Przed wzniesieniem szalunku dla obu opcji montażu należy wykonać poduszkę z mieszanki piasku i żwiru o wysokości 30–50 cm w przypadku regałów płytkich i niewpuszczanych oraz 10–20 cm w przypadku regałów wpuszczanych.

Szalunek montowany jest ściśle pionowo na poduszce, zabezpieczony ogranicznikami. Ściany wewnętrzne pokryte są hydroizolacją.

Podpory mogą mieć jednakową grubość na całej długości lub z pogrubionym dnem - „butem”. W takim przypadku szerokość dołu podporowego musi odpowiadać jego wymiarom. „But” można montować oddzielnie po zwolnieniu z niego zbrojenia, po jego stwardnieniu na wierzch montuje się szalunek wsporczy.

Rama składa się z czterech żebrowanych prętów zbrojeniowych o średnicy 10 - 12 mm, połączonych zaciskami o średnicy 6 - 10 mm wykonanymi ze zbrojenia żebrowanego lub gładkiego. Odległość zbrojenia od szalunku wynosi ponad 3 mm, co stanowi podobną odległość od poduszki w celu zabezpieczenia antykorozyjnego metalu. Odległość można zapewnić za pomocą plastikowych stojaków, które również zapobiegną przemieszczaniu się zbrojenia.

Podczas konstruowania podpór za pomocą „buta” pręty instaluje się przed montażem szalunku.

Jeśli nie planuje się rusztu, górny punkt końca zbrojenia znajduje się 5–6 cm w dół w stosunku do poziomu wylania zaprawy. Przewiduje się montaż osadzonych kołków o średnicy 14 - 16 mm w celu połączenia podpór z dolną listwą.

W przypadku fundamentów, na których planowana jest budowa rusztu, rama wystaje 15-25 cm ponad poziom wylewki, aby dopasować się do niej.

Następnie wylewa się betonowe rozwiązanie, wykonane samodzielnie lub zakupione od nie mniej marki. Wypełnianie porcji poprzez zagęszczenie za pomocą wibratora lub w inny sposób. Demontaż szalunku jest dopuszczalny po ostatecznym stwardnieniu.

Ruszt

Możesz zainstalować ruszt lub obejść się bez jego konstrukcji. Jest to solidna konstrukcja z betonu odlewanego, która służy do zapewnienia równomiernego obciążenia podpór. Dolna powierzchnia wysokiego rusztu znajduje się w odległości 10–20 cm od powierzchni gruntu, niska ułożona jest na poduszce z piasku i żwiru wkopanej w ziemię na głębokość 15–10 cm.

Szalunki do grilla

Aby zainstalować wiszący ruszt, musisz zbudować szalunek. Dopuszczalne są tutaj dwa sposoby montażu: dno należy umieścić na wysokości głów podpór lub zabudować je na całej długości do poziomu gruntu, a następnie wypełnić przestrzeń pomiędzy gruntem a rusztem piaskiem. Szalunek należy pokryć hydroizolacją.

Ważna jest wysokość szalunku, jego góra powinna kończyć się na równi z poziomem wylewania zaprawy betonowej lub przekraczać ją o 5 - 6 cm.Wysokość rusztu zależy od jego rodzaju i rodzaju przekroju podpór : dla wiszącej od 25 do 30 cm, dla niskiej podstawy 50 cm i szerokości od 25 do 40 cm.

Wzmocnienie

Rama składa się z 1 - 2 rzędów wzdłużnie rozmieszczonych wzmocnień, które są połączone poprzecznymi prętami lub zaciskami. Połączenie odbywa się za pomocą miękkiego drutu. Szczelina między ramą a szalunkiem wynosi co najmniej 3 - 5 cm, ta sama zasada dotyczy górnej powierzchni rusztu.

Zbrojenie należy połączyć z wylotami klatek wzmacniających podpór. Jeżeli długość otworów wzmacniających wsporniki przekracza wysokość rusztu, należy je zagiąć w najwyższych punktach powierzchni rusztu pod kątem 90°.

Hipoteki na otwory wentylacyjne montuje się na etapie mocowania szalunku wraz z kołkami do mocowania dolnej listwy. Średnica tych ostatnich wynosi 14–16 mm i są one umieszczone ściśle równolegle do podpór wzdłuż linii dolnej belki wykończeniowej.

Betonowanie rusztu

Beton wylewa się ostrożnie, całkowicie zakrywając zbrojenie i nie tworząc ubytków. Zaleca się użycie narzędzi do zagęszczenia rozwiązania. Na koniec wylewania należy wyrównać warstwę wierzchnią tak, aby powierzchnia była równa na całej powierzchni. Demontaż szalunku jest dopuszczalny dopiero po całkowitym stwardnieniu betonu.

Stosowanie hydroizolacji

W przypadku tych części, które stanowią naziemny element podpór, konieczna jest hydroizolacja, ponieważ są one podatne na wpływ środowiska i ciężar budynku. W celu zabezpieczenia przed zewnętrznymi źródłami wilgoci (deszcz, śnieg), wiatrem, wpływami fizycznymi i chemicznymi można zastosować papę lub rozwiązania przeznaczone do takich zadań.

Wniosek

Ogólnie rzecz biorąc, oczywiste jest, że samodzielny fundament kolumnowy dla domu szkieletowego jest zadaniem całkowicie wykonalnym. Ponadto zainstalowanie takiego fundamentu umożliwia zbudowanie naprawdę niezawodnego fundamentu dla przyszłego domu.

Trwałość każdego budynku zależy bezpośrednio od wytrzymałości fundamentu pod nim. Ale czy zawsze uzasadnione jest zainstalowanie masywnej ciągłej listwy fundamentowej, jeśli planujesz budowę lekkiego budynku drewnianego lub szkieletowego? Coraz częściej w tym przypadku instalowany jest fundament słupowy, który jest tańszy i może w pełni wytrzymać oczekiwane obciążenie. Filary nośne wykonywane są z różnych materiałów, przy zastosowaniu różnych metod i technologii. Następnie porozmawiamy o fundamencie budynku wykonanym z betonowych filarów.

Cechy podstawy kolumnowej

Fundament taki przypomina fundament palowy, z tą różnicą, że gotowe pale wbija się (wkręca) w ziemię, a filary wlewa się lub układa w przygotowane wgłębienia. Tak wykonane podłoże sprawia, że ​​praca jest znacznie tańsza i mniej pracochłonna.

Jednak fundament kolumnowy nie zawsze jest odpowiedni. Jeżeli masa części nadziemnej budynku jest znaczna (ściany wykonane są z cegły, betonu, pustaków żużlowych lub innego ciężkiego materiału budowlanego), zakłada się dużą powierzchnię podparcia na gruncie. W takim przypadku lepiej jest preferować budowę zakopanej lub płytkiej (w zależności od struktury gleby) podstawy listwowej o wystarczającej powierzchni podstawy.

Jeśli dom ma być zbudowany z lekkich materiałów budowlanych (drewno, piankowy beton, materiały do ​​​​budowy szkieletowej), wystarczy fundament słupowy, a raczej powierzchnia jego podparcia na ziemi.

Ważny! Obliczana jest również powierzchnia podstawy fundamentu słupowego. Wskaźnik ten jest regulowany przez liczbę podpór pionowych i ich własną powierzchnię poprzeczną.

Symbiozą listwowej wersji fundamentu domu i słupowej jest fundament słupowo-rusztowy, w którym podpory pionowe są dodatkowo wzmocnione i połączone ze sobą płytką listwą żelbetową. Odbywa się to nie tylko w celu wzmocnienia filarów, ale także w sytuacjach, gdy zwykłe płytkie fundamenty budynku mogą być zawodne z powodu luźnych lub podatnych na falowanie gleb na budowie. W tym przypadku filary, opierając swoje podeszwy na głębszych i bardziej niezawodnych warstwach gleby, działają jak pale wzmacniające główny pas.

Zalety i wady fundamentu słupowego

Montaż pali betonowych ma szereg oczywistych zalet, takich jak:

• stosunkowo niskie zużycie materiałów;
• znacznie mniej pracochłonne (w porównaniu z bazą listwową);
• większa wydajność i wytrzymałość na glebach podmokłych, luźnych i podatnych na falowanie;
• możliwość łączenia z innymi konstrukcjami fundamentowymi.

Istnieją jednak również wady, które w niektórych przypadkach ograniczają budowę fundamentu słupowego:

• nie można wznosić konstrukcji w przypadku dużego spodziewanego obciążenia fundamentu (ciężkie budynki);
• niemożność zbudowania piwnicy;
• niestabilność poziomych ruchów warstw gleby;
• pustka pod podłogą podstawy (aby ją zakryć, na obwodzie podstawy buduje się ogrodzenie).

Oznacza to, że konstrukcja konstrukcji fundamentowej z filarów, w tym betonowych, nie zawsze jest dopuszczalna, ale tylko pod pewnymi warunkami. Biorąc jednak pod uwagę trend przyspieszonej budowy budynków z lekkich materiałów, budowa niedrogich fundamentów z filarów z roku na rok staje się coraz bardziej aktualna.

Zasady obliczania fundamentu słupowego

Konstrukcja takiego fundamentu pod budowę wymaga również obliczeń. Konieczne jest obliczenie liczby filarów wsporczych, ich lokalizacji i całkowitej powierzchni podparcia na ziemi.

Podpory są rozmieszczone zgodnie z tą zasadą. Filary muszą znajdować się w narożach budynku oraz w miejscach styku filarów ze ścianami zewnętrznymi. Położenie pozostałych filarów zależy od obliczeń obciążenia podstawy. Jednak niezależnie od obliczonej powierzchni podeszwy odległość między sąsiednimi podporami nie powinna przekraczać 2-2,5 m (w zależności od wybranego projektu rusztu). Minimalna odpowiednia odległość pomiędzy filarami wynosi 1 m.

Jeżeli obliczenie wymaganej powierzchni całkowitej podstawy fundamentu wykaże konieczność dalszego zmniejszenia odległości pomiędzy konstrukcjami wsporczymi, oznacza to, że fundament słupowy może być nieefektywny w stosunku do masy danego budynku. W takim przypadku lepiej wybrać fundament listwowy dla budynku lub jego połączenie ze słupami lub palami (jeśli rodzaj gleby nie pozwala na wylanie prostego płytkiego paska betonowego).

Metody zalewania słupów betonowych

Przed przystąpieniem do montażu betonowych podpór fundamentowych miejsce budowy jest oznaczone zgodnie z projektem. Za pomocą rozciągniętych nici powstają kontury zewnętrzne i kąty proste. Jeśli planowane jest zainstalowanie fundamentu słupowo-rusztowego, wewnętrzny obwód odpowiadający krawędzi wykopu jest również wbijany za pomocą gwintów, po czym ten ostatni jest wykopywany na obliczoną głębokość.

Najczęstszym sposobem konstruowania filarów jest wylewanie betonu do wcześniej przygotowanych form. Proces wygląda następująco.

1. Na obwodzie przyszłego fundamentu budynku zaznaczono miejsca montażu podpór zgodnie z wykonanymi obliczeniami.
2. Otwory przygotowuje się za pomocą wiertarki ręcznej. Ich głębokość uzależniona jest od stopnia przemarzania gleby w regionie oraz poziomu występowania stabilnych warstw gleby. Nawet jeśli stabilna gleba jest płytka, podstawa filaru znajduje się 15-25 cm poniżej poziomu zamarzania.Średnica podpór musi odpowiadać obliczonej powierzchni każdego filaru.
3. Z walcowanego materiału hydroizolacyjnego (papa dachowa, hydroizolacja) formuje się cylinder (2 warstwy) w głąb przygotowanego już wgłębienia na głębokość 3-4 cm. Połączenie wzdłużne zabezpiecza się taśmą, a wokół przygotowanego cylindra wykonuje się kilka szwów mocujących.
4. Formę do wylewania betonu umieszcza się we wnęce, a na dno wylewa się poduszkę z piasku i żwiru. Konstrukcja wzmacniająca utworzona z kilku metalowych prętów jest spawana lub skręcana drutem dziewiarskim. Jedno wzmocnienie, zwykle środkowe, jest o 30-40 cm dłuższe od pozostałych, tak aby wystawało poza główkę cylindra. Zostanie on połączony w jedną konstrukcję za pomocą ramy wzmacniającej z listwy betonowej.
5. Rura utworzona z materiału hydroizolacyjnego jest stopniowo wypełniana płynnym betonem. Zaleca się wstrząsać warstwę po warstwie zaprawy cementowej za pomocą urządzenia wibracyjnego. Górne krawędzie wylewanych słupów muszą znajdować się w tym samym kierunku poziomym, w tym celu przed wylaniem rury wyrównuje się za pomocą poziomicy wodnej (laserowej). Wylane filary pozostawia się do momentu całkowitego stwardnienia betonu, po czym przystępuje się do budowy rusztu.

Najpowszechniejszy sposób rozmieszczenia podpór opisano powyżej. Opcjonalnie często wykorzystują gotowe rury (rury kanalizacyjne z PCV) lub układają filary z gotowych bloków betonowych. Druga metoda jest bardziej pracochłonna, ponieważ pod każdym słupkiem trzeba wykopać dół. Przy dużej głębokości umieszczenia podstawy filaru jest to bardzo niewygodne.

Opcje montażu rusztu

Jedną z opcji jest wylanie płytkiego fundamentu betonowego związanego i wspartego na podporach słupowych. Aby go wypełnić, wykopuje się rów (jak opisano powyżej) i instaluje pionowe drewniane szalunki na obwodzie przyszłego budynku i pod ścianami wewnętrznymi.

Przed wylaniem taśmy należy uformować konstrukcję wzmacniającą, którą łączy się z wystającymi wzmocnieniami słupków. W rezultacie powstaje monolityczna konstrukcja, w której betonowy pas o konstrukcji powierzchniowej opiera się na uformowanych filarach. Pozwala to osiągnąć następujące cele:

• tańsza konstrukcja (w porównaniu do montażu pasa zakopanego);
• wystarczająca wytrzymałość podstawy;
• solidna podstawa do wznoszenia ścian (nie ma konieczności wykonywania ogrodzenia pomiędzy podporami).

Po zbrojeniu przestrzeń szalunkową wypełnia się betonem, a po stwardnieniu rozbiera się drewnianą konstrukcję obudowy. Przed rozpoczęciem budowy konstrukcji ściennych beton może zyskać wytrzymałość (dojrzeć), po czym powierzchnia fundamentu zostaje uszczelniona.

Drugą opcją rusztu jest zainstalowanie drewnianych bali (belek) na słupach. Konstrukcja ta przeznaczona jest do lekkich budynków szkieletowych, ramowo-płytowych lub domów drewnianych. W takim przypadku pomiędzy dnem domu a powierzchnią ziemi powstaje pusta przestrzeń. Aby zabezpieczyć dolne konstrukcje przed wpływami atmosferycznymi i poprawić ogólny wygląd budynku, pomiędzy podporami wykonuje się ogrodzenie - ogrodzenie zakrywające przestrzeń pomiędzy powierzchnią gruntu a dołem ścian.

Opcje urządzenia zbierającego

Obecnie ogrodzenie przestrzeni pomiędzy filarami fundamentowymi odbywa się na kilka sposobów przy użyciu różnych materiałów. Drewno jest często używane do pokrycia podstawy między filarami pod drewnianym domem. Stosowane również jako materiały budowlane:

• cegła (mur);
• beton (wylewanie ze zbrojeniem);
• materiały arkuszowe (blachy faliste, łupek płaski, gęsta izolacja (ekstrudowana pianka polistyrenowa).

Osobliwością konstrukcji ogrodzenia jest to, że konstrukcja nie powinna być sztywno połączona ze wspornikami fundamentowymi i posiadać otwory wentylacyjne. Pierwszy warunek jest spełniony, aby otaczająca konstrukcja nie zawaliła się na skutek możliwego osiadania fundamentu i ruchu gruntu. Otwory wentylacyjne zapobiegają gromadzeniu się nadmiaru wilgoci w przestrzeni pod budynkiem, co ma szkodliwy wpływ na konstrukcje budynku.Jedną z najpopularniejszych opcji jest wykonanie takiego ogrodzenia drewnianego.

1. Pomiędzy filarami na obwodzie wykopany jest rów o głębokości około 30 cm w najniższym punkcie gruntu. Dno rowu zasypuje się kruszonym kamieniem i piaskiem, a na uformowaną poduszkę po jej zagęszczeniu i wypoziomowaniu układa się belkę (kłodę). Druga belka mocowana jest do spodu ściany obwodowej budynku.
2. Deski mocuje się pionowo do belek i zabezpiecza materiałem hydroizolacyjnym od dołu do poziomu gruntu. Następnie wykop jest wypełniany kruszonym kamieniem lub keramzytem i betonowany na wierzchu.
3. Część nadziemna promenady jest obrabiana i malowana lub pokryta zewnętrznym materiałem wykończeniowym. Jeśli planowana jest okładzina, deski nie są mocowane w sposób ciągły, ale z pewnym krokiem, tworząc osłonę do mocowania materiału wykończeniowego.

Fundament słupowy wykonany z podpór betonowych kosztuje właścicieli około połowę mniej niż fundament listwowy, nawet biorąc pod uwagę potrzebę stosowania urządzenia zapasowego. Pod względem wytrzymałości fundament budynku wykonany z filarów nie ustępuje solidnej listwie żelbetowej.

Fundament jest najważniejszym elementem każdej konstrukcji: od lekkiej altanki ogrodowej po wielopiętrową rezydencję wiejską. To jest początek budowy i jej fundament w sensie dosłownym. Od prawidłowego doboru, obliczenia i wykonania fundamentu zależy wytrzymałość, trwałość i bezpieczeństwo użytkowania budynku. Pytanie, jaki rodzaj fundamentu wybrać, pojawia się już na etapie planowania budowy. Optymalnym rozwiązaniem w wielu przypadkach będzie zbudowanie fundamentu kolumnowego własnymi rękami: instrukcje krok po kroku dotyczące wykonania pracy mogą dać pełne zrozumienie zasad jego projektowania i zawiłości procesu aranżacji.

Zalety i wady fundamentu kolumnowego

Samoobliczone i samodzielnie wyposażane fundamenty słupowe do domów szkieletowych i budynków bez piwnic, które nie wywierają dużego nacisku na podłoże, są łatwe w wykonaniu i stosunkowo tanie.

Według opinii fundamenty kolumnowe mają dość imponującą listę zalet:

Jednocześnie fundamenty kolumnowe mają tylko dwie wady:

Rodzaje fundamentów słupowych

Przed przystąpieniem do szczegółowego projektowania i obliczeń fundamentu słupowego należy zdecydować, w jakim miejscu, w jakim rodzaju i przy użyciu jakiej technologii zostanie na nim wzniesiony budynek. Od tych czynników zależy wybór materiału na fundamenty słupowe i głębokość ich umieszczenia.

Materiały do ​​budowy fundamentów

Do fundamentów można zastosować następujące materiały:

• wzmocniony beton;
• gruz betonowy;
• Bloki;
• cegła;
• kamień naturalny;
• drzewo;
• rury: azbestowe lub plastikowe.

Głębokość fundamentu

Głębokość fundamentu słupowego zależy od jego projektu, parametrów technologicznych konstrukcji i właściwości geologicznych gruntu w obszarze budynku.

W zależności od głębokości fundamenty słupowe dzielą się na trzy główne typy:

Aby zbudować fundament kolumnowy własnymi rękami, potrzebne są instrukcje krok po kroku jako najbardziej szczegółowa i wizualna pomoc.

Generalnie projekt fundamentu słupowo-podporowego to układ podpór o możliwie najmniejszym przekroju, umiejscowionych w punktach koncentracji obciążeń: w narożach budynku, na przecięciach ścian, pod belkami nośnymi, przegrody, pod piecem. Aby określić liczbę wolnostojących kolumn, przyjmuje się, że odległość między nimi wynosi 1,5–2,5 m. Aby połączyć podpory fundamentowe w jedną konstrukcję, wykonuje się między nimi ruszt.

Wysokość słupków powyżej znaku zerowego jest indywidualna i zależy od cech konstrukcyjnych rusztu.

Obliczanie fundamentu słupowego

Budowa fundamentu słupowego rozpoczyna się od obliczeń. Najprawdopodobniej do samodzielnego wykonania obliczeń potrzebny będzie program taki jak „Fundacja” lub inny, który można znaleźć w Internecie i pobrać bezpłatnie. Do pracy z takimi programami potrzebne będą następujące parametry:

Technologia budowy fundamentu z podporami słupowymi wymaga również dodatkowych danych:

W wyniku przeprowadzonych obliczeń zostaną uzyskane następujące wartości niezbędne do montażu fundamentu słupowego:

Fundament kolumnowy niezakopany

Dość często stosuje się fundament słupowy, niezakopany, na podporach rozmieszczonych w odstępach 1,5-2,5 m. Takie fundamenty można wznosić na gruntach niefalujących i lekko falujących, mimo że budynek (dom drewniany lub panelowy, łaźnia, budynek gospodarczy, budynek gospodarczy lub kuchnia letnia) ma niewielką powierzchnię i odpowiednio niewielką wagę. Co więcej, jeśli budowa jest prowadzona na skalistej, gruboziarnistej lub nieruchomej glebie, ten rodzaj fundamentu można zainstalować pod dość dużym domem z bali lub drewna. Możliwe jest również budowanie fundamentów na podporach niezakopanych, pod warunkiem ograniczenia wpływu sił falujących na konstrukcję. Aby to zrobić, glebę pod podporami zastępuje się poduszką z piasku.

Jako materiał na filary można zastosować do fundamentów beton, gruzbeton, piaskowiec lub bloczki betonowe, których rozmiary i ceny są bardzo zróżnicowane. Najczęściej jednak przyjmują bloki fundamentowe o wymiarach 20x20x40. Cenę takiego fundamentu, a także liczbę bloków potrzebnych do jego budowy, można obliczyć samodzielnie lub za pomocą internetowego kalkulatora „fundamentu”. Można również wykonać fundament słupowy z cegły własnymi rękami, należy jednak wziąć pod uwagę, że niedopuszczalne jest stosowanie cegieł silikatowych lub ceramicznych o niskiej mrozoodporności.

Prace nad budową niezakopanego fundamentu słupowego z gotowych bloków można podzielić na kilka głównych etapów:

Budując fundament z bloków 20x20x40 własnymi rękami, klipy wideo i instrukcje krok po kroku pomogą Ci zrozumieć technologię pracy, zrozumieć proces i dokładniej oszacować koszty finansowe.

Płytki fundament kolumnowy

Płytki fundament to jeden z najpopularniejszych rodzajów fundamentów słupowych. Fundusze i wysiłek wymagany przez jego urządzenie są minimalne, a zakres zastosowań budynków szkieletowych jest bardzo szeroki.

Jako podstawę domu szkieletowego lub lekkiej łaźni często wykonuje się fundament słupowy, używając rur jako szalunku dla mieszanki betonowej. Ponieważ słup żelbetowy przejmie cały ładunek, materiał rur nie ma większego znaczenia: odpowiednie są zarówno rury z tworzywa sztucznego, jak i azbestowe, zwykle używane do instalowania sieci kanalizacyjnych.

Średnica rur zależy od obciążenia. W przypadku lekkich budynków, takich jak altanki lub przybudówki, wystarczy 10 cm, w przypadku budynków z bali potrzebne są rury o średnicy 25-30 cm. Ilość betonu ostatecznie zależy od średnicy rury. Na 10 m rury o średnicy 10 cm potrzeba 0,1 m3 betonu, na rurę o średnicy 20 cm potrzeba 0,5 metra sześciennego, a na rurę o średnicy 30 cm 1 metr sześcienny. Obliczeń dokonano biorąc pod uwagę betonową płytę fundamentową.

Schemat wykonywania prac przy budowie fundamentu słupowego z rur azbestowych własnymi rękami (wideo z procesu można znaleźć w Internecie) jest ogólnie następujący:

• przygotowanie placu budowy - usunięcie gruzu, usunięcie ciał obcych, usunięcie darni i wyrównanie. Oznaczenie obwodu przyszłego budynku, narożników, ścian wewnętrznych i ich przecięć. Miejsca montażu podpór fundamentowych zaznaczono kołkami;
• Następnie wierci się otwory w ziemi za pomocą ręcznej wiertarki słupkowej. Głębokość studni powinna być o 20 cm większa niż obliczona: w celu montażu poduszki z piasku;
• montaż poduszki piaskowej z obowiązkowym zagęszczeniem i rozsypaniem piasku wodą. Po ostatecznym wchłonięciu wody należy na dnie ułożyć kawałki papy, aby wilgoć z mieszanki betonowej nie przedostawała się do piasku;
• montaż rur w studniach z rezerwą wysokości co najmniej 10 cm Wyrównanie rur i zabezpieczenie ich w studniach za pomocą drewnianych klocków. Jeżeli wody gruntowe znajdują się blisko gruntu, rury należy pokryć mastyksem bitumicznym do poziomu gruntu w celu zapewnienia wodoodporności;

• następnie podstawę rury o głębokości 40-50 cm wypełnia się dokładnie wymieszaną mieszanką betonowo-żwirową (1 część cementu i 2 części piasku, rozcieńczone wodą w celu uzyskania ciasta, połączone z 2 częściami drobnego żwiru). Natychmiast po wylaniu rurę podnosi się na wysokość 15-20 cm i pozostawia w tej pozycji do całkowitego stwardnienia cementu. Jest to konieczne, aby stworzyć fundament odporny na wypychanie podczas falowania gleby;
• po stwardnieniu betonu rurę należy uszczelnić od zewnątrz pokryciem dachowym, a studnię wypełnić piaskiem, stopniowo wylewać i zagęszczać;

• Wewnątrz rur umieszcza się zbrojenie, po czym pozostałą część rury wylewa się betonem;
• po całkowitym stwardnieniu betonu - 2-3 tygodnie później - prace budowlane trwają. Należy dodać, że przydatne byłoby uszczelnienie podłoża roztworami polimerów lub bitumów.

Korzystając z tego samego schematu, możliwe jest samodzielne zainstalowanie fundamentu kolumnowego wykonanego z rur z tworzywa sztucznego. Filmy i zdjęcia pomogą Ci poruszać się po zawiłościach procesu pracy, który jest na ogół prosty.

Fundament kolumnowy z rusztem

Kratka to system belek randowych i belek spinających. Sztywnie mocuje fundament, zapobiegając jego przemieszczaniu się w płaszczyźnie poziomej lub przewróceniu całej konstrukcji. W obecności rusztu obciążenie konstrukcji rozkłada się równomiernie na wszystkie zamontowane podpory słupów, co skutkuje zwiększoną stabilnością i odpornością na zniszczenie.

Aby ułatwić zrozumienie procesu, niezbędne prace przedstawiono etapami.

Przygotowanie i montaż podpór:

• W każdym razie początkowym etapem przygotowań do budowy fundamentu jest aranżacja placu budowy. Po usunięciu zanieczyszczeń itp. darń i górna warstwa gleby są usuwane wzdłuż obwodu przyszłego fundamentu;
• w przypadku podpór konieczne jest wykopanie dołów o głębokości 20 cm niż poziom zamarzania gleby. Szerokość wykopu powinna być o 40 cm większa niż szerokość ściany, ponieważ z każdej strony dodaje się 20 cm na szalunki i przekładki;
• na dnie każdego wykopu wykonuje się poduszkę z mieszanki kamieni pokruszonych piaskiem o wysokości 20 cm, rozsypanej wodą i dobrze zagęszczonej, wyłożoną papą lub polietylenem, tak aby wilgoć z betonu wlewanego do wykopu nie przedostawała się do wnętrza wykopu. zejdź na ziemię;

• skrzynki do szalunków montowane są z desek o grubości 20 mm;

• Zaleca się dokładne zwilżenie szalunków zamontowanych w wykopach, aby zapobiec wchłanianiu wilgoci z zaprawy cementowej i ułatwić jej usuwanie;
• Po zamontowaniu szalunku w dołach umieszczana jest rama wykonana ze zbrojenia. Rama jest montowana osobno, z pręta o średnicy 10-14 mm. Długość prętów dobiera się tak, aby po stwardnieniu betonu ich końce wystawały 30-40 cm nad poziom gruntu;
• mieszankę betonową wylewa się w sposób ciągły, warstwami co 20-30 cm, wyrównując za pomocą wibratora, aby uniknąć tworzenia się pęcherzyków powietrza;
• szalunek usuwa się po 3-4 dniach, powierzchnię podpór traktuje się dowolną odpowiednią mieszanką hydroizolacyjną, a pozostałą część wykopu pokrywa się piaskiem. Przed zasypaniem można także zaizolować fundament styropianem ekstrudowanym.

Układ grilla:

Istnieją dwie możliwości montażu rusztu: ułożenie go na ziemi lub podniesienie go nad powierzchnię. Zaletą drugiej metody jest eliminacja skutków sił falujących:

Koszt prac przy montażu fundamentu słupowego

Całkowity koszt fundamentu słupowego to suma kosztów materiałów i kosztu samej pracy. W większości przypadków jest znacznie niższy niż koszt innych rodzajów fundamentów, ponieważ prawie wszystkie rodzaje fundamentów słupowych można zbudować własnymi rękami. Filmy i zdjęcia, instrukcje i przewodniki znalezione w Internecie są również zazwyczaj tanie lub bezpłatne.

Możesz samodzielnie obliczyć koszt większości rodzajów fundamentów słupowych, korzystając ze specjalnych kalkulatorów lub programów online. Wiele z nich jest dość łatwych do znalezienia w Internecie, bezpłatnych i posiada intuicyjny interfejs.