Jak zrobić silnik parowy własnymi rękami. Silnik parowy - początek w modelarstwie. Łódź z silnikiem parowym

W książce O. Kurtiego „Building Model Ships”, którą w całości można pobrać tutaj depozytfiles.com/files/3b9jgisv9, znajduje się kilka ciekawych rysunków maszyn do kierowania modelami statków.
Oto one:

SILNIK PAROWY Z CYLINDREM OSCYLACYJNYM JEDNEGO DZIAŁANIA I PŁYTĄ ROZPROWADZAJĄCĄ PARĘ (STEROWANĄ ZAWOREM)

Maszyny tego typu są najczęściej stosowane w modelarstwie statków (ryc. 562, a, b). Zazwyczaj części są wykonane z mosiądzu; cylinder, aby nie był smarowany, wykonany jest z brązu fosforowego, a tłok ze stali. Maszyna montowana jest na fundamencie kwadratowym lub prostokątnym, w zależności od miejsca montażu w obudowie. Na fundamencie umieszcza się słupek w kształcie litery L, do którego przymocowana jest płyta rozprowadzająca parę z otworami (oknami) do wlotu i wylotu pary. Okna te rozmieszczone są wzdłuż łuku, którego długość jest równa okręgowi, po którym porusza się wahliwy cylinder. Cylinder wykonany jest z kawałka mosiężnej rurki i przylutowany do płyty podstawy. Pośrodku płyty i cylindra znajduje się otwór, przez który wpuszczana i uwalniana jest para. Śruba w płycie, która służy jako oś obrotu cylindra, posiada sprężynę. Jego napięcie reguluje się za pomocą nakrętki, dzięki czemu możliwe jest dobre dopasowanie płyty nośnej do płyty rozprowadzającej parę.
Trzpień wkręca się w tłok wykonany z okrągłego kawałka brązu i mocuje do korby za pomocą śruby i nakrętki.
Wał napędowy wykonany jest z okrągłego mosiężnego pręta, którego końce są gwintowane. Jeden koniec wału wkręca się w korbę, następnie wał przepuszcza się przez wydrążoną śrubę, która podtrzymuje go w zębatce w kształcie litery L, a na drugi koniec przykręca się koło zamachowe.
Rury parowe do dostarczania i odprowadzania pary wykonane są z rurek mosiężnych lub miedzianych i są przymocowane do małych złączek, które z kolei są przylutowane do płyty rozprowadzającej parę. Części silnika parowego tego typu mają następujące średnie wymiary:
cylinder: średnica wewnętrzna - 12-15 mm, długość - 30-45 mm;
stojak: wysokość - 40-60 mm, szerokość - 40-50 mm;
koło zamachowe: średnica - 35-45 mm, grubość - 12-15 mm;
rurociągi: 5xb mm (średnica wewnętrzna i zewnętrzna).
Na ryc. 562, c i d przedstawia silnik parowy podobny do opisanego, ale z cylindrem dwustronnego działania, dlatego na płycie rozprowadzającej parę wierci się jeszcze dwa małe otwory dla wlotu i wylotu pary, a następnie wierci się drugi mały otwór na cylindrze.

Ryż. 562. Silnik parowy z cylindrem oscylacyjnym dla modelu: a) - rysunek konstrukcyjny; b) – zobacz szczegółowo; c) – typ maszyny z siłownikiem dwustronnego działania; d) – podstawowa obsługa maszyny z siłownikiem dwustronnego działania.
1 – płyta fundamentowa; 2 – stojak; 3 – płyta okien dystrybucji pary; 4 – szczegół mocowania rur dopływowych i wylotowych; 5 – płyta podstawy mocowania butli; 6 – cylinder; 7 – pokrywa cylindra; 8 – tłok; 9 – pręt; 10 – ochotka; 11 – śruba pusta; 12 – wał napędowy; 13 – koło zamachowe; 14 – sprężyna z nakrętką; 15 – rura doprowadzająca parę; 16 – rura do usuwania pary; 17 – złączka do podłączenia rury doprowadzającej parę z kotła; 18 – śruba kontrolna na cylindrze; 19 – wydajność pary; 20 – dopływ pary.

MASZYNA PAROWA ZE STAŁYM, PROSTYM DZIAŁANIU CYLINDREM I TULEJOWYM ROZDZIELACZEM PARY

Maszyna została zaprojektowana tak, aby można ją było zamontować zarówno w pozycji poziomej, jak i pionowej (ryc. 563, a). Cylinder jest zamocowany płyta fundamentowa i jest prostokątnym mosiężnym prętem z otworami przelotowymi na tłok, a także na wlot i wylot pary. W górnej części cylindra znajduje się skrzynka rozdzielcza pary ze szpulą. Bok cylindra zamknięty jest pokrywą mocowaną na czterech śrubach.
Tłok wykonany jest z kawałka okrągłego brązu. Wnętrze tłoka jest puste. Jeden koniec korbowodu połączony jest z tłokiem za pomocą sworznia tłokowego i dwóch pierścieni wsporczych; drugi - z cylindrycznym mosiężnym ochotką.
Wał napędowy obraca się w dwóch mosiężnych łożyskach nośnych, które są przymocowane do fundamentu za pomocą śrub przelotowych. Na wale napędowym oprócz korby znajduje się mimośród połączony z drążkiem szpuli za pomocą widełek, a ruch mimośrodu jest przesunięty w fazie względem ruchu tłoka. Na końcu wału napędowego znajduje się koło zamachowe. Wykonaj szpulę jak pokazano na ryc. 563, proste.
Rury wlotowe i wylotowe pary są zwykle wykonane z rurek miedzianych lub mosiężnych.
Średnie wymiary części maszyn:
cylinder: długość - 45-55 mm, wysokość - 35-45 mm, szerokość - 35-45 mm;
płyta fundamentowa: długość - 100-120 mm, szerokość - 65-85 mm;
koło zamachowe: średnica - 45-50 mm, grubość - 12-15 mm.
rurociągi: 5x6 mm.
Zmiana kierunku obrotu silnika parowego jest łatwa, wystarczy w tym celu zastosować zawór zwrotny (ryc. 563, b).

Ryż. 563. Silnik parowy z dystrybutorem pary szpulowej: a - rysunek konstrukcyjny; b - zawór zwrotny do zmiany kierunku obrotu maszyny; s - szczegóły.
1 - cylinder; 2 - pokrywa cylindra; 3 - tłok; 4 - korbowód; 5 - koło zamachowe ze śrubą łączącą do montażu na wale napędowym; 6 - cylindryczny bloodworm; 7 - mocowanie łożyska podporowego wału korbowego; 8 - ekscentryczny; 9 - sworzeń tłokowy; 10 - komora dystrybucji pary; 11 - szpula; 12 - uszczelka olejowa do uszczelnienia drążka szpuli;
13 - o-ring; 14 - pręt szpulowy; płyta do poziomego ustawienia maszyny; 15 - wał napędowy; 16 - widełki do połączenia pręta z mimośrodem; 17 - płyta fundamentowa do poziomego ustawienia maszyny; 18 - dodatkowa płyta wsporcza do pionowego ustawienia maszyny 19 - doprowadzenie pary; 20 - z powrotem; 21 - do przodu; 22 - wyjście pary.

Witam wszystkich, przyszedł kompik92!
A oto druga część tworzenia maszyny parowej!
Oto bardziej złożona wersja tego, która jest potężniejsza i interesująca! Choć wymaga to większych środków i narzędzi. Ale jak to mówią: „Oczy się boją, ale ręce działają”! Więc zaczynajmy!

Myślę, że każdy, kto widział moje poprzednie posty, już wie, co się teraz stanie. Nie wiem?

Zasady bezpieczeństwa:

1. Gdy silnik pracuje i chcesz go przenieść, użyj szczypiec, grubych rękawic lub materiału nieprzewodzącego ciepła!
2. Jeśli chcesz, aby silnik był bardziej złożony lub mocniejszy, lepiej poprosić kogoś innego, niż eksperymentować! Nieprawidłowy montaż może spowodować eksplozję kotła!
3. Jeśli chcesz wziąć uruchomiony silnik, nie kieruj pary na ludzi!
4. Nie blokuj pary w puszce lub rurce, gdyż silnik parowy może eksplodować!

Czy wszystko jest jasne?
Zacznijmy!

Wszystko, czego potrzebujemy, jest tutaj:

• Słoik 4 litrowy (najlepiej dobrze umyty)
• Słój o pojemności 1 litra
• 6-metrowa rura miedziana o średnicy (od teraz „dm”) 6mm
• Taśma metalowa
• 2 tubki, które łatwo wycisnąć.
• Skrzynka rozdzielcza wykonana z metalu w kształcie „koła” (no cóż, na okrąg nie wygląda...)
• Zacisk kablowy, który można podłączyć do skrzynki rozdzielczej.
• Rurka miedziana o długości 15 centymetrów i średnicy 1,3 centymetra
• Siatka metalowa 12 na 24 cm
• 35 centymetrów elastycznej plastikowej rurki o średnicy 3 mm
• 2 zaciski do rurek plastikowych
• Węgiel (tylko najlepszy)
• Standardowy szpikulec do grilla
• Kołek drewniany o długości 1,5 cm i średnicy 1,25 cm (z otworem po jednej stronie)
• Śrubokręt (phillips)
• Wiercić różnymi wiertłami
• Metalowy młotek
• Nożyczki metalowe
• Szczypce

Uhh.. To będzie trudne... OK, zaczynajmy!

1. Zrób prostokąt w słoiku. Za pomocą szczypiec wytnij na ścianie prostokąt o powierzchni 15 cm na 5 cm w dolnej części. Zrobiliśmy otwór na nasze palenisko, tam będziemy rozpalać węgiel.

2. Umieść siatkę Zegnij nogi na siatce tak, aby długość nóg wynosiła 6 cm każda, a następnie umieść je na nodze wewnątrz słoika. Będzie to separator węgla.

3. Wentylacja. Za pomocą szczypiec wykonaj półkoliste otwory na obwodzie pokrywki. Aby rozpalić ogień, potrzeba dużo powietrza i dobrej wentylacji.

4. Wykonanie cewki. Zrób cewkę z miedzianej rurki o długości 6 metrów, odmierz 30 cm od końca rurki i z tego miejsca odmierz 5 motków o średnicy 12 cm, z reszty rurki zrób 15 motków po 8 cm każdy cm.

5. Mocowanie cewki. Zabezpiecz cewkę przez otwór wentylacyjny. Za pomocą wężownicy podgrzejemy wodę.

6. Załaduj węgiel. Załaduj węgiel i umieść cewkę w górnym słoiku i dobrze zamknij pokrywę. Będziesz musiał często zmieniać ten węgiel.

7. Robienie dziur. W litrowym słoiku za pomocą wiertarki wykonaj 1 cm otwory. Umieść je: pośrodku na górze i dwa kolejne otwory z boku o tej samej średnicy na tej samej linii pionowej, jeden tuż nad podstawą i jeden niedaleko pokrywy.

8. Zabezpiecz rurki. Wykonaj otwory o średnicy nieco mniejszej niż twoja warstwa. rurki przez oba korki. Następnie pokrój plastikową rurkę na 25 i 10 cm, a następnie zamocuj rurki w korkach i wciśnij je w otwory puszek, a następnie zaciśnij zaciskiem. Zrobiliśmy wejście i wyjście z wężownicy, woda wypływa z dołu, a para wychodzi z góry.

9. Montaż rur. Umieść mały przewód na dużym słoju i przymocuj górny przewód o długości 25 cm do przejścia cewki po lewej stronie paleniska, a mały przewód o długości 10 cm do jego prawego wyjścia. Następnie zabezpiecz je dobrze metalową taśmą. Przymocowaliśmy wyloty rur do cewki.

10. Zabezpiecz skrzynkę zabezpieczającą. Za pomocą śrubokręta i młotka odhacz środek okrągłego metalowego pudełka. Zablokuj zacisk kabla za pomocą pierścienia blokującego. Przymocuj do zacisku rurkę miedzianą o średnicy 15 cm i średnicy 1,3 cm, tak aby rurka miedziana wystawała kilka cm poniżej otworu w puszce. Zaokrąglij krawędzie wychodzącego końca do wewnątrz za pomocą młotka do 1 centymetra. Przymocuj zmniejszony koniec do górnego otworu małego słoika.

11. Dodaj kołek. Użyj standardowego drewnianego szpikulca do grilla i przymocuj oba końce do kołka. Włóż tę konstrukcję do górnej rurki miedzianej. Zrobiliśmy tłoczek, który uniesie się, gdy w małym słoiczku będzie za dużo pary, przy okazji można dodać kolejną flagę dla urody.

Czy widziałeś kiedyś, jak działa silnik parowy, a nie na wideo? W dzisiejszych czasach nie jest łatwo znaleźć tak funkcjonujący model. Ropa i gaz już dawno wyparły parę, zajmując dominującą pozycję w świecie instalacji technicznych wprawiających w ruch mechanizmy. Jednak ten statek nie jest stracony; można znaleźć przykłady pomyślnie działających silników zainstalowanych przez rzemieślników w samochodach i motocyklach. Domowe próbki częściej przypominają eksponaty muzealne niż eleganckie, lakoniczne urządzenia nadające się do użytku, ale działają! A ludzie z powodzeniem prowadzą samochody parowe i wprawiają w ruch różne jednostki.

W tym odcinku kanału „Techno Rebel” zobaczycie dwucylindrową maszynę parową. Wszystko zaczęło się od dwóch tłoków i tej samej liczby cylindrów.
Po usunięciu wszystkich niepotrzebnych rzeczy mistrz zwiększył skok tłoka i objętość roboczą. Co przełożyło się na wzrost momentu obrotowego. Najtrudniejszą częścią projektu jest wał korbowy. Składa się z rury, w której znajdują się 3 łożyska. 15 i 25 rur. Po spawaniu rura jest cięta. Przygotowano rurkę pod tłok. Po przetworzeniu stanie się cylindrem lub szpulą.

Pozostaw 1 centymetr od krawędzi rury, aby po przyspawaniu pokrywy metal mógł przesunąć się na bok. Tłok może się utknąć. Film pokazuje modyfikację cylindrów rozrządu. Jeden z otworów jest zaślepiony i zwężony do dwudziestu rurek. Steam tu przyjdzie. Wylot pary.

Jak działa urządzenie. Do otworów doprowadzana jest para. Jest rozprowadzany przez rurę i wchodzi do 2 cylindrów. Gdy tłok przesuwa się w dół, para przechodzi przez niego i spada pod ciśnieniem. Tłok podnosi się. Blokuje przejście. Przez otwory wydobywa się para.
Następny od 5 minut

Źródło: youtu.be/EKdnCHNC0qU

Jak zrobić działający model silnika parowego w domu

Jeśli interesują Cię modele silników parowych, być może już je sprawdziłeś w Internecie, szokujące jest to, że są one bardzo drogie. Jeśli nie spodziewasz się przedziału cenowego, możesz spróbować poszukać innych opcji, w których możesz mieć własny model silnika parowego. Nie oznacza to, że wystarczy je kupić, ponieważ można je wykonać samodzielnie. Proces tworzenia własnego modelu silnika parowego możesz obejrzeć na stronie WoodiesTrainShop.com. Nie ma niczego, czego nie mógłbyś zrobić i dowiedzieć się bez przeprowadzenia własnych badań.

Jak zbudować własny silnik parowy?

Brzmi niesamowicie, ale tak naprawdę możesz zbudować model silnika parowego od podstaw. Możesz zacząć od zbudowania bardzo prostego ciągnika napędzanego silnikiem. Z łatwością pomieści osobę dorosłą, a ukończenie budowy zajmie Ci około stu godzin. Wspaniałą rzeczą jest to, że nie jest tak drogi, a proces jego wykonania jest bardzo prosty i wystarczy wiercić i pracować na tokarce przez cały dzień. Zawsze możesz sprawdzić dostępne opcje na stronie WoodiesTrainShop.com, gdzie znajdziesz więcej informacji na temat rozpoczęcia tworzenia własnego modelu silnika parowego.

Obręcze tylnych kół są domowej roboty, z których wykonany jest model silnika parowego butle z gazem, a na rynku można kupić gotowe koła zębate i łańcuchy napędowe. Prostota modelu silnika parowego DIY sprawia, że ​​jest on atrakcyjny dla każdego, ponieważ oferuje bardzo proste instrukcje i szybki montaż. Nie musisz nawet uczyć się niczego technicznego, aby móc wszystko zrobić sam. Proste rysunki i obrazy wystarczą, aby pomóc Ci w pracy od początku do końca.

Powodem budowy tej jednostki był głupi pomysł: „czy można zbudować silnik parowy bez maszyn i narzędzi, używając jedynie części, które można kupić w sklepie” i zrobić wszystko własnymi rękami. Rezultatem jest taki projekt. Cały montaż i konfiguracja zajęła mniej niż godzinę. Chociaż projektowanie i wybór części zajęło sześć miesięcy.

Większość konstrukcji składa się z armatury wodno-kanalizacyjnej. Pod koniec epopei pytania sprzedawców sprzętu i innych sklepów: „czy mogę ci pomóc” i „dlaczego ich potrzebujesz” naprawdę mnie rozwścieczyły.

I tak montujemy fundament. Najpierw główna poprzeczka. Stosowane są tutaj trójniki, bochata i półcalowe kątowniki. Wszystkie elementy zabezpieczyłem uszczelniaczem. Ma to na celu ułatwienie łączenia i rozdzielania ich rękami. Ale do końcowego montażu lepiej jest użyć taśmy hydraulicznej.

Następnie elementy podłużne. Zostaną do nich przymocowane kocioł parowy, szpula, cylinder parowy i koło zamachowe. Tutaj wszystkie elementy są również 1/2”.

Następnie wykonujemy stojaki. Na zdjęciu od lewej do prawej: stojak na kocioł parowy, następnie stojak na mechanizm rozprowadzający parę, następnie stojak na koło zamachowe, a na końcu uchwyt na cylinder parowy. Uchwyt koła zamachowego wykonany jest z trójnika 3/4" (gwint zewnętrzny). Idealnie pasują do niego łożyska z zestawu naprawczego do rolek. Łożyska utrzymywane są na miejscu za pomocą nakrętki łączącej. Nakrętki takie można znaleźć osobno lub wziąć z trójnika do rur metalowo-plastikowych. Trójnik ten jest pokazany w prawym dolnym rogu (nie jest używany w projekcie). Trójnik 3/4" służy również jako uchwyt cylindra parowego, tylko że wszystkie gwinty są wewnętrzne. Adaptery służą do mocowania elementów 3/4" na 1/2".

Montujemy kocioł. Do kotła zastosowano rurkę 1". Znalazłem na rynku używaną. Patrząc w przyszłość chcę powiedzieć, że kocioł okazał się za mały i nie wytwarza wystarczającej ilości pary. Z takim bojlerem silnik pracuje zbyt wolno. Ale działa. Trzy części po prawej stronie to: wtyczka, adapter 1"-1/2" i ściągaczka, którą wkłada się do adaptera i zamyka korkiem. Dzięki temu kocioł staje się szczelny.

Tak początkowo wyglądał kocioł.

Ale zbiornik pary okazał się niewystarczająco wysoki. Woda dostała się do przewodu parowego. Musiałem zainstalować dodatkową lufę 1/2" przez adapter.

To jest palnik. Cztery posty wcześniej pojawił się materiał „Domowa lampa naftowa z rur”. Tak pierwotnie projektowano palnik. Nie znaleziono jednak odpowiedniego paliwa. Olej do lamp i nafta mocno dymią. Potrzebujesz alkoholu. Więc na razie zrobiłem tylko uchwyt na suche paliwo.

To jest bardzo ważny szczegół. Dystrybutor pary lub szpula. To urządzenie kieruje parę do cylindra pomocniczego podczas suwu pracy. Gdy tłok porusza się do tyłu, dopływ pary zostaje odcięty i następuje wyładowanie. Szpula wykonana jest z krzyża do rur metalowo-plastikowych. Jeden z końców należy uszczelnić szpachlą epoksydową. Ten koniec zostanie przymocowany do stojaka za pomocą adaptera.

A teraz najważniejszy szczegół. Od niego zależy, czy silnik uruchomi się, czy nie. To jest działający tłok i zawór suwakowy. Tutaj używamy szpilki M4 (sprzedawanej w sklepach z wyposażeniem meblowym; łatwiej jest znaleźć taki długi i odciąć odpowiednią długość), podkładek metalowych i podkładek filcowych. Podkładki filcowe służą do mocowania szkła i luster z innymi okuciami.

Filc nie jest najlepszy najlepszy materiał. Nie zapewnia wystarczającej szczelności, ale opór ruchu jest znaczny. Później udało nam się pozbyć filcu. Idealnie nadawały się do tego niestandardowe podkładki: M4x15 na tłok i M4x8 na zawór. Podkładki te należy ułożyć jak najściślej, przez taśmę instalacyjną, na szpilkę i tą samą taśmą nawinąć 2-3 warstwy od góry. Następnie dokładnie wetrzyj cylinder i szpulę zalej wodą. Nie zrobiłem zdjęcia ulepszonemu tłokowi. Zbyt leniwy, żeby to rozebrać.

To jest prawdziwy cylinder. Wykonany z lufy 1/2" i mocowany wewnątrz trójnika 3/4" za pomocą dwóch nakrętek łączących. Z jednej strony, przy maksymalnej szczelności, złączka jest szczelnie zamocowana.

Teraz koło zamachowe. Koło zamachowe wykonane jest z płyty hantli. W środkowy otwór wkłada się stos podkładek, a w środek podkładek umieszcza się mały cylinder z zestawu naprawczego do rolek. Całość zabezpieczona uszczelniaczem. Wieszak na meble i obrazy idealnie nadawał się do uchwytu na nośnik. Wygląda jak dziurka od klucza. Całość zmontowana jest w kolejności pokazanej na zdjęciu. Śruba i nakrętka - M8.

W naszym projekcie mamy dwa koła zamachowe. Musi istnieć między nimi silna więź. Połączenie to zapewnia nakrętka łącząca. Wszystkie połączenia gwintowe zabezpieczamy lakierem do paznokci.

Te dwa koła zamachowe wyglądają tak samo, jednak jedno będzie połączone z tłokiem, a drugie z zaworem suwakowym. Odpowiednio wspornik w postaci śruby M3 jest mocowany w różnych odległościach od środka. W przypadku tłoka nośnik znajduje się dalej od środka, w przypadku zaworu - bliżej środka.

Teraz wykonujemy napęd zaworu i tłoka. Płyta łącząca meble była idealna do zaworu.

Tłok wykorzystuje rozetę zamka okna jako dźwignię. Pojawiła się jak rodzina. Wieczna chwała temu, kto wynalazł system metryczny.

Napędy zmontowane.

Wszystko jest zainstalowane na silniku. Połączenia gwintowane zabezpieczone lakierem. To jest napęd tłokowy.

Napęd zaworu. Należy pamiętać, że położenie nośnika tłoka i zaworu różni się o 90 stopni. W zależności od kierunku, w którym wspornik zaworu prowadzi wspornik tłoka, będzie to zależeć od kierunku obrotu koła zamachowego.

Teraz pozostaje tylko podłączyć rurki. Są to węże silikonowe do akwariów. Wszystkie węże należy zabezpieczyć drutem lub zaciskami.

Należy zaznaczyć, że nie przewidziano tu zaworu bezpieczeństwa. Dlatego należy zachować szczególną ostrożność.

Voila. Napełnij wodą. Podpalmy to. Czekamy, aż woda się zagotuje. Podczas ogrzewania zawór musi znajdować się w pozycji zamkniętej.

Cały proces montażu i wynik są na filmie.