Irysowa mucha. Środki ludowe do skutecznego zwalczania różnych rodzajów much Iris Mucha i walka z nią

Ogrodnicy, którzy nie zachowają ostrożności i nie zapobiegną chorobom, skończą z chorymi roślinami, niskimi plonami i skażoną glebą. Jeśli spryskujesz sadzonki, kwiaty, krzewy i drzewa raz na 2-3 tygodnie, ochroni to obszar przed dużymi problemami - chorobami i szkodnikami.

Choroby i szkodniki irysów oraz ich leczenie to także kwestia odpowiednio prowadzonej profilaktyki lub jej braku.

Bakterioza

Pomimo względnej odporności na choroby, choroby i szkodniki, które są bardzo niebezpieczne ze względu na charakter rozmnażania roślin, nadal mogą ulec zakażeniu. Najpoważniejszą i niebezpieczną chorobą tych kwiatów jest bakterioza.

Wywołują ją bakterie Erwinia carotovora, które osiadając w wilgotnych i bogatych w składniki odżywcze kłączach powodują ich gnicie.

Zbyt częste nawilżanie gleby, przesycenie materią organiczną, gęste sadzenie i dużo starych kwiatów zagrażają irysom. Szkodniki i choroby objawiają się, gdy właściciel witryny zapomina o prostych zasadach pielęgnacji tych kwiatów - podlewaniu w razie potrzeby, przerzedzaniu i umiarkowanym wykorzystaniu materii organicznej.

Objawy bakteriozy:

kłącza stają się miękkie;
korzenie zamieniają się w „owsiankę” o nieprzyjemnym zapachu;
Opada „wachlarz” liści.

Niestety, nie można leczyć poważnie uszkodzonych tęczówek, szkodników i chorób, które spowodowały nieodwracalne szkody. Dotyczy to również bakteriozy, która rozprzestrzenia się bardzo szybko w temperaturach od +13 do +17 stopni. Rośliny należy oddzielić od jeszcze zdrowych kłączy i spalić.

Należy pamiętać, że chorych irysów nie należy w żadnym wypadku wykorzystywać na kompost, a w przypadku silnego uszkodzenia gleby zaleca się przeszczepienie zdrowych kwiatów w nowe miejsce.

Leczenie, zapobieganie bakteriozie

Gdy tylko śnieg stopnieje, powinieneś sprawdzić tęczówki. Ochrona przed szkodnikami i chorobami rozpoczyna się od zapewnienia odpływu stopionej wody, jeśli w kwietniku nie ma naturalnego nachylenia. Zimą owijanie korzeni irysów przed zamarznięciem stosuje się jako środek zapobiegania chorobom. Kłącza uszkodzone przez mróz są w pierwszej kolejności narażone na choroby i dlatego należy je zniszczyć.

Jeśli bakterioza nie uszkodziła całkowicie korzenia, wycina się tylko obszary dotknięte bakteriami, a wycięte miejsca smaruje się jaskrawą zielenią lub wciera się w nie popiół. Prace te są wykonywane przed rozpoczęciem kwitnienia.

Ponadto w celach profilaktycznych liście należy spryskać roztworem mocznika zmieszanego z 12% siarką. W okresie przesadzania młodych kłączy zaleca się trzymanie ich w roztworze nadmanganianu potasu przez 15-20 minut w celu dezynfekcji.

Mokra zgnilizna

Choroby i szkodniki irysów oraz ich zwalczanie to dość złożone zagadnienia. Dotyczą one nie tylko kłącza, ale także liści. Obecność choroby, takiej jak mokra zgnilizna, można zauważyć, gdy liście rośliny zaczynają brązowieć i wysychać. Jednocześnie od wewnątrz stają się pudrowe, czego z zewnątrz nie widać.

Mokra zgnilizna wpływa na kwiaty i spowalnia rozwój nie tylko irysów, ale także mieczyków, tulipanów i hiacyntów. Bakteria ta pojawia się w glebie z obornika, którym jest nawożona. Aby zapobiec wystąpieniu infekcji, przed sadzeniem irysy (szkodniki i choroby następnie je omijają) traktuje się roztworem nadmanganianu potasu przez 30 minut. Wystarczy wsypać pół łyżeczki substancji do 0,5 litra wody, opuścić kłącze i zamarynować.

Fusarium

Szara zgnilizna (fusarium) jest również niebezpieczna dla irysa, co atakuje zarówno korzenie, jak i liście rośliny. Jednocześnie na liściach pojawia się szary nalot, co prowadzi do ich gnicia i śmierci. Na korzenie wpływa sucha zgnilizna, która pojawia się na skutek zwiększonej zawartości azotu, dlatego karmiąc glebę nawozami mineralnymi należy ściśle przestrzegać dawkowania.

Prawidłowo wybrane miejsce do sadzenia będzie dobrą profilaktyką choroby. Zarówno szkodniki irysów, jak i ich leczenie nie spowodują nieodwracalnych uszkodzeń całego kwietnika, jeśli kwiaty zostaną posadzone na naturalnym wzgórzu lub na podwyższonej grządce.

Obszar gleby zakażony grzybem może stać się winowajcą zakażenia całej gleby w pobliżu domu, jeśli już chore bulwy tęczówki zostaną wycięte i przesadzone. Grzyb pozostaje w glebie i gdy pojawią się sprzyjające warunki (wysoka wilgotność, temperatura +12-17 stopni) zacznie niszczyć otaczające rośliny.

Pierwszą oznaką choroby jest pojawienie się szarej plamy na kłączu. Miąższ pod spodem staje się brązowy i luźny, a korzeń staje się czarny w środku. Ze względów bezpieczeństwa irysy (szkodniki i choroby następnie wycofują się) przed sadzeniem należy potraktować albo wodorowęglanem sodu o stężeniu 5%.

Inną prostą metodą zapobiegania jest pielęgnacja narzędzi ogrodowych przed pracą.

Heterosporoza

Jest to choroba grzybicza liści. Wywołują ją grzyby Heterosporium iridis i Mycosphaerella makrospora. Choroby i szkodniki irysów brodatych tego typu pojawiają się przede wszystkim na starych i wysokich liściach.

Pojawiają się na nich szaro-białe plamy z żółtą obwódką, które w miarę wzrostu grzyba zajmują coraz większą powierzchnię liści, aż pokryją cały krzew.

W celu zapobiegania irysy należy spryskać środkami grzybobójczymi i nie przesycać gleby fosforem i potasem. Od początku choroby zaleca się zrywanie i palenie chorych liści oraz opryskiwanie raz w tygodniu oraz po deszczu.

Botrytis i rdza

Irysy często są dotknięte chorobami grzybiczymi. Na przykład botrytis jest wywoływany przez dwa grzyby jednocześnie - Botrytis convoluta i Sclerotium rolfsii. Mogą się rozwijać, jeśli kłącza są niewłaściwie przechowywane w warunkach dużej wilgotności i słabej wentylacji.

Jeśli taki materiał do sadzenia zostanie posadzony, to po nadejściu deszczu grzyby zaczną się intensywnie rozmnażać, całkowicie niszcząc roślinę i wpływając na sąsiednie uprawy.

W celu zapobiegania delenom należy je przechowywać w odpowiednich warunkach i traktować roztworem środków grzybobójczych z grupy triazoli.

Mozaika arkuszowa

Choroby i szkodniki irysów oraz ich leczenie nie ograniczają się wyłącznie do chorób grzybiczych. Rośliny są również podatne na wirusy. Hodowcy kwiatów dobrze znają mozaikę liści, która staje się żółtozielona i szybko wysycha.

Uszkodzone liście należy natychmiast oderwać i spalić, a sam krzew spryskać 0,2% roztworem i lekiem „Ridomil Gold”.

Aby na czas zauważyć chorobę kwiatów, należy uważnie przyjrzeć się kolorowi ich kwiatów. Jeśli zostaną plamiste lub jakby stopione, a jasne kwiaty staną się brudno-matowe, oznacza to, że na roślinę wpływa wirus.

W celu zapobiegania należy każdorazowo przed przystąpieniem do prac ogrodowych zdezynfekować sprzęt, spryskać teren środkami grzybobójczymi i oczyścić go z chwastów.

Wciornastki, nicienie i chrząszcz brązowy

Wiele irysów, chorób i szkodników (zdjęcie tego potwierdza), które najczęściej atakują korzenie, cierpi na małe owady - wciornastki, które osiadają w kątach liści. Żywią się sokiem komórkowym roślin, powodując ich deformację. Wciornastki uwielbiają przede wszystkim syberyjskie i japońskie odmiany irysów, ale nie gardzą gatunkami „brodatymi”.

Gdy te owady ssące „podbijają” roślinę, jej liście brązowieją i wysychają, a korzenie pokrywają się brązowymi plamami.

Opryskiwanie emulsją karbofos (10%) w ilości 75-90 g emulsji na 10 litrów wody może uchronić przed wciornastkami. Opryski należy wykonywać raz w tygodniu.

Nicienie to małe, przezroczyste robaki, które nie boją się mrozu. Osadzają się w podstawie i pąkach roślin, a wraz z nadejściem ciepła stają się bardziej aktywne. Za pomocą trąbki „mandryn” przebijają naskórek liścia i żywią się sokiem komórkowym. W miejscu nakłucia liść brązowieje i umiera.

Nicienie są często przenoszone przez narzędzia ogrodnicze, chwasty i wodę deszczową. Systematyczne odchwaszczanie sprzętem nasączonym 10% roztworem formaldehydu i parowanie gleby przed sadzeniem pomoże uniknąć infekcji.

Duże zielone chrząszcze, osiągające długość 2 cm, popularnie nazywane są chrząszczami brązowymi. Aktywują się od końca maja i latają po ogrodach w poszukiwaniu pyłku, nie gardząc delikatnymi kwiatami irysów. Choroby i szkodniki irysów oraz ich leczenie to coś, o czym ogrodnik musi posiadać szczególną wiedzę. Kiedy nastąpi inwazja, leczenie kwiatów rozpoczyna się od opryskania roślin Kinmiksomem w ilości 2,5 g na 1 litr wody.

Jeśli nie ma zbyt wielu chrząszczy, można je zebrać ręcznie, a kwiaty można spryskać roztworem popiołu w celu zapobiegania.

Mszyce i ślimaki

W okresie kwitnienia kwiatów uaktywnia się wiele owadów, które nie omijają irysów. Kiedy roślina kwitnie, szkodniki i choroby niszczą nie tylko korzenie i liście, ale także kwiaty. Na przykład mszyce gromadzą się w pąkach i „wysysają” życie z roślin, żywiąc się ich sokami.

Ponieważ mszyce rozmnażają się szybko, roślina może całkowicie umrzeć w krótkim czasie. Aby temu zapobiec, uszkodzone kwiaty należy spryskać 0,3% emulsją karbofosu lub 15% kompozycją fosfamidową.

Jeśli nie ma pod ręką środków chemicznych, wystarczy roztwór sody kalcynowanej (0,5%) z dodatkiem mydła. Innym sposobem ochrony roślin przed mszycami jest regularne odchwaszczanie.

Ślimaki żyją w dolnych warstwach liści i w górnych warstwach gleby. W dzień ukrywają się, w nocy wypełzają na żer. Zjadają liście i wyjadają całe zagłębienia w kłączach. Rozmnażają się intensywnie w okresach deszczowych w temperaturach +18-20 stopni.

W ramach zapobiegania można przeprowadzić głębokie kopanie ziemi i niszczenie zeszłorocznych liści. Możesz pozbyć się ślimaków za pomocą środka ludowego - spryskaj kwiaty i pobliskie drzewa wywarem z ostrej papryki.

Ziemię traktuje się popiołem lub mieszaniną wapna i pyłu tytoniowego. Wielu ogrodników ustawia także pułapki na ślimaki - wkopywane w ziemię miski z wodą. Kiedy już dostaną się do miski, żeby się upić, nie mogą się wydostać. Pozostaje tylko je zniszczyć i zalać świeżą wodą.

Sowy i krety świerszcze

Gąsienice motyli pospolitych niszczą irysy od środka, przegryzając całe labirynty w łodydze rośliny. Uwielbiają przede wszystkim wilgotne obszary, dlatego zapobiegawczym środkiem jest osuszanie gleby. Zaleca się również spulchnienie gleby między rzędami i zniszczenie chwastów, szczególnie w okresie składania jaj.

Mieszanka Bordeaux, sporządzona z mieszaniny siarczanu miedzi i mleka wapiennego, ma dobry wpływ na choroby i szkodniki irysów. Należy go stosować przed kwitnieniem kwiatów.

Jeśli ten moment został pominięty i pojawiły się gąsienice, zaleca się spryskanie ich wywarem z ciemiernika Lobela.

Krety świerszcze mają potężne szczęki, którymi przegryzają korzenie i łodygi. Irysy (choroby i szkodniki, zdjęcia to potwierdzają, w większości przypadków są mniej niebezpieczne niż ten owad) umierają, jeśli osiedli się pod nimi kolonia kretów.

Możesz je zniszczyć za pomocą przynęty. Aby to zrobić, zagotuj 1 kg zboża, dodaj 30 g oleju i 50 g karbofosu i dobrze wymieszaj. Wystarczy wkopać tę mieszaninę na głębokość 5 cm w ziemię lub wepchnąć ją do ich dołków.

Druciaki

Druciaki to larwy chrząszczy żyjących w strefie korzeniowej kwiatów. Irysy, choroby i szkodniki, których leczenie i zapobieganie często zależą od jakości kopania i spulchniania gleby, mogą uniknąć wielu problemów „zdrowotnych”, jeśli ogrodnik włoży wystarczający wysiłek. Aby pozbyć się wirewormów, zaleca się nakładanie go na glebę i regularne niszczenie chwastów.

W tym artykule znajdziesz aktualne informacje na temat muchy tęczówkowej oraz porady, jak szybko i niemal trwale sobie z nią poradzić na różne sposoby.

Mucha irysowa, co to jest, jak walczyć i szybko się jej pozbyć, skuteczne metody i środki kontroli za pomocą środków ludowych

Mucha irysowa niewiele różni się od muchy, do której jesteśmy przyzwyczajeni. Jego pojawienie się można zaobserwować na początku maja.

Mucha wzięła swoją nazwę od faktu, że samice tego owada wybierają pąki tęczówki do składania jaj. Dojrzałe larwy zjadają pączek od środka, a kwiat gnije bez kwitnienia. Przed zimą larwy przepoczwarczają się, chowając się w ziemi. Wiosną z poczwarki wyłania się mucha i cykl się powtarza.

Musisz rozpocząć walkę z muchą irysową w kwietniu-maju, kiedy tęczówka właśnie wypuszcza strzały. Doświadczeni ogrodnicy zalecają w tym okresie traktowanie roślin i ich kłączy środkami owadobójczymi Confidor-Maxi, Mosplan, Aktara, Confidor, Nominal itp. Podczas pączkowania zabieg powtarza się. Pąki zauważone i dotknięte przez larwy są odcinane i niszczone.

Ludowym sposobem zwalczania muchy irysowej jest posypywanie kłączy pyłem tytoniowym lub popiołem drzewnym oraz opryskiwanie pędów i liści kwiatów roztworem mydła z dodatkiem amoniaku.

Choroby irysów gniją, a gdy kwiaty gniją, co robić

Najczęściej tęczówki dotknięte są chorobą taką jak zgnilizna. Powodów może być kilka, jednak najczęściej przyczyną choroby są bakterie lub larwy muchy irysowej zimujące na szczątkach roślin.

W pierwszym przypadku na zewnętrznych liściach rośliny zauważalna jest zgnilizna, która szybko żółknie i wysycha, infekując cały wachlarz i kłącze tęczówki. Możesz spróbować uratować roślinę dotkniętą zgnilizną, usuwając zgniłą tkankę i traktując ranę antybiotykiem - penicyliną, doksycykliną lub linkomycyną.

Kiedy tęczówka zostanie zainfekowana przez muchę irysową, najbardziej cierpi pączek kwiatowy rośliny. Aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się choroby, zaleca się odcięcie pąka i spalenie go.

Irysy dotknięte zgnilizną są natychmiast usuwane w przypadku chorób takich jak mozaika, rdza, zaraza Alternaria, heterosporioza, zaraza askochyta i szara zgnilizna.

Leczenie heterosporiozy tęczówek i co to jest

Heterosporoza to choroba tęczówek, charakteryzująca się pojawieniem się na liściach okrągłych lub owalnych brązowych plam w kolorze żółtym i szarobrązowym. Z biegiem czasu plamy rosną i na ich powierzchni tworzy się wodnista granica zarodników grzybów.

Leczenie heterosporiozy przeprowadza się za pomocą azotanu wapnia, chlorku potasu i preparatów zawierających miedź. Dotknięte liście roślin należy odciąć i spalić.

Co zrobić, jeśli pąki irysów zaczną gnić

Zgniliznę pąków w irysach mogą powodować wciornastki, płowy włochate i muchy irysowe.

We wszystkich przypadkach dotknięte łodygi kwiatowe należy odciąć i spalić, niszcząc potencjalnego szkodnika, zwłaszcza że tęczówka dotknięta szkodnikiem nie będzie już miała swojego pierwotnego wyglądu estetycznego lub w ogóle nie zakwitnie.

Ogrodnicy uwielbiają irys za jego jasne kolory i bezpretensjonalność. W końcu kwiat czuje się dobrze w każdym miejscu, w którym nie ma stagnacji wilgoci. Jednak w ostatnich latach przypadki gnicia pąków stały się częstsze. Dlaczego kwiat nie kwitnie, ale staje się wodnisty i znika? Odpowiedź znaleziono już w XIX wieku, ale nasi hodowcy kwiatów dopiero niedawno zapoznali się z tym problemem - muchą irysową.

Jak wygląda mucha irysowa?

W literaturze naukowej owad występuje pod nazwą „dziewczyna z kwiatem irysa”. Zewnętrznie jest bardzo podobny do zwykłej muchy, różni się jedynie kolorem: ciało jest szaro-czarne z żółtawymi plamami.

Zewnętrznie mucha irysowa różni się od zwykłej obecnością żółtawych plam na ciele

Szkodnik przedostaje się do pąka na początku maja i żyje tam aż do krycia, żerując na nieotwartych płatkach kwiatu. Po złożeniu jaj przez kwiaciarnię opuszcza pączek. Wyklute niebiesko-białe larwy (1–2 cm długości) zjadają resztki pąka. Kwiatostany wysychają na zewnątrz i gniją wewnątrz. Larwy opadając na ziemię dobrze przepoczwarzają się i zimują. A wiosną wszystko się powtarza. Jedynym pocieszeniem jest to, że mucha składa jaja tylko raz w roku.

Tabela: cykl życia dziewczynki-kwiatka irysa

Oznaczenia: + - mucha, I - jajo, 0 - poczwarka, (0) - poczwarka w fazie spoczynku.

Jakie odmiany tęczówki i jak mucha wyrządza krzywdę?

To larwy powodują największe szkody w roślinie. Z reguły zagrożone są odmiany tęczówki hybrydowej o średnim i późnym kwitnieniu. Podczas rozwoju szypułki większość pąków nie otwiera się i staje się miękką brązowawą masą. Płatki kwitnących kwiatów po pewnym czasie zwijają się, a sam pączek wysycha. Tę reakcję na szkodnika obserwuje się głównie u karłowatych odmian irysów.

Mucha wyrządza krzywdę, nakłuwając trąbą płatki kwitnącego kwiatu i wypijając sok. Wykorzystuje swoją wydłużoną trąbkę do zdrapywania naskórka z powłok roślinnych, co powoduje pojawienie się plam wzdłuż krawędzi płatka. Ponadto mucha psuje powierzchnię kwiatu zielonymi wydzielinami.

Uszkodzone pąki należy zniszczyć

Szkodnik stwarza zagrożenie dla irysów hybrydowych (brodatych), hodowanych w wyniku krzyżowania wielu gatunków roślin, którym również zagraża inwazja dziewcząt-kwiatków. Ale naukowcy zauważyli, że istnieją gatunki tęczówki, których mucha nie odwiedza, nawet jeśli kwitną obok hybrydy:

podobny do trawy,
kochający sól,
Syberyjski.

Odmiany uprawiane wcześniej na terenie Związku Radzieckiego rzadko były narażone na szkodliwe działanie much. Sytuacja zaczęła się zmieniać, gdy sprowadzono z Europy hybrydowe odmiany irysa. Pod koniec lat 80. w zeszłym stuleciu rośliny te zaczęły masowo umierać z powodu much.

Walka z muchą irysową

Kopanie nie będzie miało wpływu na muchę. Wyjaśniono to po prostu: aby zniszczyć larwy, konieczne jest wykopanie ziemi nie dalej niż 5 cm od kłącza, ponieważ tam przepoczwarzają się muchy. A to nie jest łatwe zadanie. Nie ma również sensu traktowanie roślin środkami chemicznymi bezpośrednio przed pojawieniem się pąków. Lepiej to zrobić, gdy strzała kwiatowa właśnie wyłania się z kłącza. Kiedy pąki pojawią się, ale nie będą zabarwione, możesz je ponownie spryskać. Pomocna będzie również uprawa gleby pod kwiatem. Jeśli w pąkach znajdują się larwy, kwiaty należy zerwać i spalić.

Ponieważ mucha może podróżować do sąsiednich obszarów i infekować tam rośliny, zaleca się jednoczesne kontrolowanie kilku jardów. Istnieje wówczas możliwość, że w nadchodzących latach szkodnik nie przedostanie się do kwiatów.

Powinieneś dokładnie rozważyć czas przetwarzania roślin, aby kwiaty nadal kwitły w Twojej okolicy.

Jako środek zapobiegawczy możesz we wrześniu przesadzić kwiaty w inne miejsce, a poprzednie potraktować tymi samymi preparatami i wykopać. Jednak raport entomologów, który powstał na podstawie danych dostarczonych przez doktora nauk biologicznych E. P. Narczuka, mówi, co następuje:

Spośród chemicznych środków ochronnych badano związki fosforoorganiczne, syntetyczne pyretroidy i neonikotynoidy (Confidor i Mospilan). Stosowanie pestycydów fosforoorganicznych (BI-58N) nie zmniejszyło liczebności szkodnika, natomiast zastosowanie pyretroidów zmniejszyło liczebność szkodnika o 30%. Neonikotynoidy okazały się znacznie skuteczniejsze – liczba szkodników przy stosowaniu Confidoru zmniejsza się o 90%, a Mospilana – nawet o 100%. Leczenie lekami należy przeprowadzić na początku pączkowania, kiedy strzała kwiatowa dopiero wyłania się z kłącza, a dla skutecznej ochrony ważne jest ścisłe przestrzeganie wczesnych etapów leczenia. Doświadczenie w stosowaniu leków w standardowych dawkach pokazało, że opryskiwanie roślin uformowanymi pąkami na krótko przed kwitnieniem nie przynosi pożądanego efektu.

G.V. Popow, I.P. Lezhenina, L.S. Chołchojewa
O biologii szkodników pąków tęczówki hybrydowej

Na forach można znaleźć porady hodowców kwiatów na temat traktowania irysów popiołem, pyłem tytoniowym, pieprzem, musztardą, mieszanką roztworu mydła i alkoholu itp. Zaleca się to robić w okresie pojawiania się pędów. Nie ma informacji o skuteczności tych produktów, ale one też nie mogą zaszkodzić, dlatego można spróbować w ten sposób pomóc roślinie. Napary ze wszystkich ziół gorzkich nadają się również do opryskiwania.

Napary z gorzkich ziół (na przykład glistnika) mogą odstraszać szkodniki

Oprócz środków chemicznych i ludowych do zwalczania much istnieje również mechaniczna metoda ochrony - gaziki zakładane na pąki po zabiegu. Pomogą, jeśli szkodnik nie dostał się jeszcze do kwiatu.

Wideo: pielęgnacja tęczówek, jak radzić sobie z muchą tęczówki

Irysy są uważane za bezpretensjonalne rośliny, ale czasami są dotknięte chorobami i szkodnikami. Należy rozpocząć walkę z nimi natychmiast po pojawieniu się pierwszych oznak, w przeciwnym razie działanie patogennych mikroorganizmów i owadów może doprowadzić do śmierci nasadzeń.

Z wyglądu mucha irysowa praktycznie nie różni się od zwykłych much, ale ma złote plamy na ciele. Owad zimuje w ziemi i uaktywnia się wczesną wiosną, gdy miną ostatnie przymrozki.

Przed kryciem muchy żerują na młodych pąkach irysa, z czasem składają w nich jaja, z których wyłaniają się larwy i zaczynają zjadać tkankę kwiatową. Z pąków owady opadają na ziemię, gdzie przepoczwarzają się na zimę, a w następnym sezonie wyrasta z nich nowe pokolenie szkodników.

Objawy uszkodzenia nasadzeń

Objawy uszkodzenia nasadzeń przez muchę irysową to brak kwitnienia i obumieranie łodyg kwiatowych w fazie pączkowania. Pąki zaczynają wysychać na wierzchu, gnić od wewnątrz, a jeśli złamiesz kwiat, zobaczysz larwy szkodnika - wyglądają jak białe półprzezroczyste robaki o długości około 1-1,5 cm.

Owady nie uszkadzają korzeni, ale jeśli z nimi nie walczysz, nasadzenia mogą w ogóle nie kwitnąć. Przede wszystkim mucha irysowa „uwielbia” średnio i późno kwitnące hybrydowe odmiany roślin, a trawopodobne, kochające sól i syberyjskie odmiany kwiatów praktycznie nie są podatne na uszkodzenia.

Jak radzić sobie z muchą irysową

Z muchą tęczówkową można walczyć na kilka sposobów - za pomocą środków owadobójczych lub środków ludowych. Zaleca się zabieg nasadzeń co najmniej dwa razy w sezonie - na początku marca, kiedy rośliny zaczynają rosnąć, a także po pojawieniu się szypułek kwiatowych.

Insektycydy

Zaletą traktowania kwiatów środkami owadobójczymi jest szybki i trwały efekt, jednak takie preparaty mogą zaszkodzić innym roślinom i wymagają przestrzegania zasad bezpieczeństwa osobistego. Następujące leki są uważane za najbardziej skuteczne:

Aktellik;
Aktara;
Decyduje;
Konfidor;
Mospilan;
Bi-58.

Należy opryskać nie tylko nasadzenia, ale także ziemię pod nimi, aby zniszczyć larwy much żyjące w glebie. Glebę należy najpierw przekopać na głębokość około 5 cm – zapobiegnie to pojawieniu się nowej generacji szkodników.

Środki ludowe

Tradycyjne receptury są mniej skuteczne, ale bezpieczniejsze dla zdrowia i innych roślin. Liczba zabiegów wynosi co najmniej 2-3 w sezonie - pierwszy przeprowadza się wczesną wiosną, kiedy mucha irysowa budzi się po zimowaniu, a następnie jeszcze kilka razy po pojawieniu się szypułek kwiatowych.

Roztwór mydła. Przygotuj roztwór wody i mydła do prania, dodaj w równych proporcjach alkohol i amoniak, wymieszaj wszystko i wlej do butelki ze sprayem.
Napar z glistnika. Łyżkę suszonego glistnika zalać wrzącą wodą, odstawić na 25-30 minut, ostudzić i przesączyć.
Napar z piołunu. Weź łyżkę suszonego piołunu, zalej 180 ml wrzącej wody, pozostaw na 45-55 minut, odcedź.
Napar z wrotyczu pospolitego. Przygotuj napar z 2 łyżek wrotyczu pospolitego i 200 ml gorącej wody, pozostaw na 40-50 minut, przefiltruj.
Napar z łopianu. 2 łyżki korzenia łopianu zalać 200 ml wrzącej wody, pozostawić na 35-40 minut.
Napar z aloesu. Weź mięsisty liść aloesu, posiekaj i wyciśnij sok. Weź 1,5-2 łyżki powstałego płynu, rozcieńcz go 100 ml zimnej wody.

Dla wzmocnienia efektu można posypać ziemię między irysami popiołem drzewnym, siarką lub pyłem tytoniowym. Jeśli leczenie nie daje niezbędnych rezultatów, lepiej wykopać irysy i przeszczepić je w inne miejsce, uprzednio traktując ziemię środkami owadobójczymi.

Jeśli w pobliżu nasadzeń znajdują się inne obszary, na których rosną irysy, należy je potraktować środkami owadobójczymi lub środkami ludowymi - w ten sposób można uzyskać trwały efekt przez kilka lat.

Bardzo trudno jest zapobiec pojawieniu się muchy tęczówki, ponieważ pojawia się ona w ciepłym sezonie, niezależnie od innych czynników.

Można sadzić tylko te odmiany kwiatów, które nie są podatne na atak tych owadów lub umieszczać obok nasadzeń czosnek, gorczycę i inne rośliny o intensywnym aromacie.

BRODATE IRYSY

Irysy- popularne kwiaty ogrodowe. Wyróżnia je niezwykła różnorodność kształtów, kolorów i rozmiarów. Ponadto niektóre rodzaje irysów po posadzeniu prawie nie wymagają pielęgnacji, na przykład irys brodaty. Trzeba tylko wybrać dla nich odpowiednie miejsce i umiarkowanie podlewać, gdyż rośliny te nie lubią cieniowania, a ich kłącza nie tolerują podmoknięcia. Dlatego najlepszym miejscem na kwietnik lub grządkę z brodatymi irysami będzie otwarty, płaski teren z piaszczystą gliną lub lekką gliniastą glebą. Jeśli teren ten położony jest na jakimś wzniesieniu, to tym bardziej woda deszczowa na pewno nie będzie się tam gromadzić.

Podczas rozmnażania irysów starą roślinę należy wykopać i podzielić na jednostki sadzenia, czyli podziały, roczne przyrosty na korzeniu, z których każdy utworzył już własny system korzeniowo-liściowy. Korzenie podziałów są skracane, przycinając je na długość 15-20 centymetrów. Przy suchej, bezchmurnej pogodzie zaleca się suszenie ich na słońcu dla większej odporności na choroby (wysyłając do klienta wszystkie sadzonki suszymy). Następnie podziały należy posadzić w wybranym wcześniej miejscu.Przy sadzeniu należy pamiętać, że irysy niezbyt dobrze tolerują pogłębianie się górnej części kłącza, dlatego albo górną część posypujemy odrobinę ziemią (dosłownie 1- 2 centymetry) lub jeszcze lepiej pozostawić na powierzchni. Umieść sadzonkę w dołku tak, aby jej część liściasta znajdowała się po stronie północnej, a część korzeniowa po stronie południowej. Dzięki temu sadzeniu górna część kłącza, w której utworzą się pędy kwiatowe, będzie dobrze oświetlona. Nie dopuszczaj do sadzenia zbyt blisko siebie, pozostaw odległość około 50-60 centymetrów między podziałami, ponieważ kwiaty te szybko rosną. Irysy można rozmnażać przez cały sezon wegetacyjny, jednak większość ogrodników woli to robić 2-3 tygodnie po kwitnieniu.Bezpośrednio po posadzeniu irysy należy obficie podlewać, a następnie podlewać dopiero w momencie pojawienia się pąków, w okresie kwitnienia (szczególnie przy suchej, upalnej pogodzie) ) i około miesiąca po kwitnieniu. Irysy pozytywnie reagują na żerowanie. Najlepiej w momencie sadzenia do dołka dodać nawóz (obornik, popiół) i dokładnie wymieszać z ziemią i humusem. Możesz także karmić kwiaty 2-3 razy w sezonie wegetacyjnym złożonymi nawozami, które muszą zawierać azot, fosfor i potas. Zaleca się również posypanie popiołem łóżka irysami. Służy nie tylko jako źródło przydatnych substancji, ale także dobrze chroni rośliny przed gniciem.Nawóz należy stosować w małych ilościach, ponieważ przesycenie azotem może spowodować gnicie korzeni.

Od chorób dla grupy Szczególnie niebezpieczna dla irysów brodatych jest zgnilizna bakteryjna (Pectobacterium carotovorum) kłączy, która aktywnie rozwija się podczas ciepłych i wilgotnych okresów lata. Czynnikiem sprawczym choroby jest bakteria Erwinia aroidea lub Pseudomonas iridis. Wachlarz liści żółknie i opada; gnijące kłącze wydziela silny, nieprzyjemny zapach. Zgniłe obszary kłącza należy wyciąć, a miejsce cięcia zalać mocnym roztworem nadmanganianu potasu. Patogen gnicia boi się słońca i suchości (przydaje się uwolnienie kłączy z powierzchni i boków gleby). Przed sadzeniem należy potraktować kłącza fundazolem. Nosicielami chorób są owady: wciornastki (gnieżdżą się w kątach liści, liść traci woskową powłokę i wygląda na przygnębiony) oraz gąsienica motyla gąsienicowego, który wygryza spod ziemi liście i łodygi kwiatowe. Zaleca się profilaktyczne traktowanie gleby i roślin fitosporyną.

Hodowcy irysów powinieneś zwrócić uwagę na szkodnika- mucha irysowa. Jeśli nie będziesz tego śledzić na czas, możesz nie zobaczyć kwitnącego kwiatu. Uszkodzony przez niego pączek wysycha, a gdy zostanie złamany, widoczna jest zgnilizna, wśród której pełzają małe białe robaki - są to wyklute larwy muchy irysowej.

ŚRODKI WALKI

Imucha ryżowana zewnątrz jest bardzo podobny do zwykłej muchy i zimuje w ziemi jak stonka ziemniaczana. Wczesną wiosną, gdy rośliny dopiero zaczynają rosnąć, muchówka irysowa wynurza się z ziemi i rozpoczyna aktywną aktywność. Gdy tylko irysy brodate wyrzucą łodygi kwiatowe z ledwo uformowanymi pąkami, mucha irysowa ląduje na pąku, przebija go i składa w nim jaja. Po pewnym czasie z jaj wykluwają się małe larwy muchówki irysowej. Żywią się tkankami pąków, odkładając tam swoje odchody. Dotknięty pączek gnije w środku i wysycha na wierzchu. Oczywiście taki pączek już nigdy się nie otworzy.

Imucha ryżowaogranicza kwitnienie brodatych irysów i nie powoduje szkody dla samych kłączy. Wcześniej, 20 czy 30 lat temu, mucha irysowa była rzadkością i prawie nikt nie zwracał na nią uwagi. Wraz z ociepleniem klimatu przybyło coraz więcej wszystkich szkodników, zauważalnie wzrosła także liczba muszek irysowych, dodatkowo musimy spędzać czas na walce z tym szkodnikiem irysów brodatych - muchą irysową.

Wszystkie pąki zaatakowane przez muchę irysową należy zebrać i spalić - zmniejszy to liczbę wyklutych młodych muszek irysowych.

Kiedy irysybrodacze wyrzucą łodygi kwiatów, należy potraktować rabaty irysami jakimś uniwersalnym środkiem owadobójczym, na przykład ACTELLIK, DECIS lub BI-58. Opryskiwanie należy przeprowadzić na samym początku wczesna faza pojawienie się pąków. Jeszcze lepiej, wykonaj 2-3 zabiegi w sezonie. Pierwszy zabieg przeprowadza się pod koniec marca, kiedy nie ma jeszcze pąków, a muchówka irysowa dopiero zaczyna wyłaniać się z ziemi po hibernacji.

DILILIES

Liliowiec to jedna z najbardziej mało wymagających bylin. Zimotrwała, odporna na suszę, odporna. Zachowuje dekoracyjność od wiosny do późnej jesieni. Może rosnąć w jednym miejscu przez bardzo długi czas, tworząc duże, szerokie krzewy.

Liliowce tolerują każdą glebę - piaszczystą, gliniastą, ale znacznie lepiej rozwijają się na wilgotnej, świeżej, dobrze przepuszczalnej glebie. Liliowce skorzystają na dodaniu gnijącego obornika, liści, kompostu i innej materii organicznej. Liliowce pozytywnie reagują na ściółkowanie korą sosnową (w pobliżu mam las sosnowy). Później przedostaje się do gleby i ją rozluźnia. W takim przypadku należy dodać nawozy mineralne, zwłaszcza azot (ja dodaję obornik kurzy).

Jak wszystkie byliny, liliowce uwielbiają nawozy mineralne. Nie jest to absolutna konieczność, ale będzie miała korzystny wpływ na nowoczesne hybrydy. Mają lepszy wygląd, a ich kwiaty są większe i jaśniejsze.

Liliowce lubią wilgotną, dobrze przepuszczalną glebę. Tolerują suszę, ale czują się lepiej, gdy są dobrze podlewane. W naszych warunkach nie mogą znieść moczenia w zimnych porach roku. Szczególnie ważne jest przestrzeganie reżimu podlewania podczas kwitnienia, wtedy kwiaty będą jak najbardziej dekoracyjne. Lepiej podlewać u nasady rano lub po godzinie 18

Spośród możliwych zagrożeń dla liliowców najniebezpieczniejsza jest zgnilizna korzeni - a jeśli nie zostaną podjęte środki na czas, możliwa jest śmierć rośliny. Aby to zrobić, należy odciąć uszkodzony obszar i potraktować go roztworem nadmanganianu potasu.

Nie okrywam liliowców na zimę. Istnieje wiele zaleceń w tej kwestii. Uważam, że każdy ogrodnik ma swoją praktykę. Na początku zajmowałem się odmianami zimozielonymi, widząc, jak trudno im wschodzić z zimy, ale potem zrozumiałem, że w naszym klimacie jest to naturalny sposób, a wręcz przeciwnie, mógłbym pogorszyć sytuację. W większości przypadków rośliny znikają nie z powodu zamarzania, ale z zamoczenia. Był jeden rok w lutym, kiedy świeciło słońce i śnieg zaczął topnieć. Wokół kwiatów było dużo wody. A potem uderzył mróz. Cała ziemia zamarła. Wiele roślin zniknęło tego roku. Poza tym schronienie należy usunąć na czas na wiosnę, aby nie doszło do gnicia. Możesz przykryć liliowce, które zostały posadzone późną jesienią i nie zdążyły jeszcze się zakorzenić. W moim rozumieniu, jeśli liliowiec nie może żyć bez schronienia, to nie nadaje się do naszego klimatu. Musimy wybrać odmiany, które dobrze zakorzenią się w naszym regionie.

podział Busha - najczęstsza metoda rozmnażania liliowca, która pozwala zachować wszystkie cechy rośliny matecznej. Jeśli istnieje potrzeba szybszego rozmnażania, krzew można dzielić w każdym wieku i o każdej porze, od wczesnej wiosny do późnej jesieni.

Nasiona liliowca są wykorzystywane przez hodowców do opracowywania nowych odmian. Podczas rozmnażania nasion tracone są cechy matczyne.

PIWONIE

Aby piwonie dobrze rosły i kwitły w jednym miejscu przez wiele lat, ważny jest wybór odpowiedniego miejsca. Miejsce dla piwonii powinno być słoneczne, chociaż dopuszczalne jest lekkie zacienienie w godzinach południowych. Piwonie rosną w głębokim cieniu, ale nie kwitną.

Gleby najbardziej odpowiednie dla tych roślin to uprawiane gleby gliniaste, lekko kwaśne (pH 6-6,5). Na glebach gliniastych dodać piasek, na glebach piaszczystych - 1,5 wiadra gliny. Na glebach kwaśnych dodać 200-400 g wapna. Dla wszystkich piwonii nieodpowiednie są obszary wilgotne, podmokłe, a także obszary z bliskimi wodami gruntowymi. W takich warunkach korzenie piwonii gniją. Biorąc pod uwagę, że z biegiem czasu krzewy znacznie się rozrosną, umieszcza się je nie bliżej niż 1 m od siebie.

Przygotuj dołek do sadzenia z wyprzedzeniem, około miesiąca. Do czasu sadzenia gleba w otworze powinna być zagęszczona, aby nie opadła w przyszłości. Wykopuje się dół o wymiarach 60 x 60 x 60 cm, który jest wypełniony w 2/3 mieszanką próchnicy lub kompostu, torfu, piasku i gleby ogrodowej w równych częściach (na tę objętość pobiera się około jednego wiadra każdego składnika). Do mieszaniny dodaje się 250 g podwójnego superfosfatu, 1 łyżkę stołową siarczanu żelaza i 1 litr popiołu drzewnego. Pozostała objętość jest wypełniona ziemią ogrodową. Jeśli z jakiegoś powodu nie było możliwe wcześniejsze przygotowanie dołka, należy zagęścić ziemię w trakcie jej zasypywania, a następnie podlać.

Należy sadzić tak, aby pąki odnowieniowe przykryły 3-5 cm ziemią. Korzenie znajdą się w normalnej pozycji, jeśli pozostała część łodygi będzie trzymana pionowo. Następnie korzenie należy przykryć ziemią, zagęszczając palcami ziemię pomiędzy i pod nimi, tak aby nie pozostały żadne szczeliny powietrzne. Glebę należy dokładnie zagęścić, ale ostrożnie, aby nie połamać korzeni i pąków. Po posadzeniu należy obficie podlać i pozwolić glebie osiąść. Następnie z gleby pozostałej po posadzeniu należy wysypać kopczyk o wysokości około 10 cm, aby zapobiec wystawaniu korzeni i zapewnić ochronę na zimę. W pierwszym roku po posadzeniu i przesadzeniu rośliny z reguły nie kwitną, wyglądają na osłabione, a liczba łodyg nie przekracza 1-2. W większości przypadków nie jest wielkim problemem, jeśli rośliny nie zakwitną lub nie zakwitną w pełni w drugim roku. Po prostu nie osiągnęły jeszcze dojrzałości. O wiele ważniejsze jest, aby w drugim roku rośliny wyglądały zdrowo i znacznie przyspieszyły rozwój w porównaniu z pierwszym rokiem: liczba łodyg powinna wzrosnąć do 3 - 6.

Opieka

W pierwszym roku rozwoju młodych roślin konieczne jest rzadkie, ale obfite podlewanie. Podlewanie jest szczególnie ważne wiosną i wczesnym latem, kiedy krzewy szybko rosną i tworzą się kwiaty, a także pod koniec lata (lipiec - początek sierpnia), kiedy tworzą się pąki kwiatowe i pąki odnawiające.

Podlewanie- piwonie nie są podlewane często, ale w suche lata przynajmniej raz w tygodniu, wydając 15-20 litrów na każdy dorosły krzak. Woda powinna zwilżyć glebę do głębokości korzeni. Dla wygody można wykopać w pobliżu krzaków rury drenażowe o długości 50 cm i wlać do nich wodę. Po podlaniu glebę należy spulchnić, co pomaga zatrzymać wilgoć w glebie i poprawić napowietrzenie, a także hamuje rozwój chwastów. Pozbawiają piwonie składników odżywczych, zakłócają cyrkulację powietrza, przyczyniają się do rozprzestrzeniania się i rozwoju chorób.

Rozwolnieniegleby są przeprowadzane w celu zachowania wilgoci i zwalczania chwastów. W pobliżu korzeni należy poluzować na głębokość nie większą niż 5-8 cm, aby nie złamać nowych pędów. Uprawę gleby należy rozpocząć wiosną (gdy tylko pogoda na to pozwoli) i kontynuować do momentu pojawienia się chwastów. Ułatwia tę pracęściółkowanie nasadzeń korą sosnową, łupinami orzeszków piniowych itp.. Chochoł chroni rośliny przed słońcem, utrzymuje chłód gleby, zatrzymuje wilgoć i zapobiega erozji.

Nawozy

Przy odpowiedniej technologii sadzenia i uprawy rośliny należy nawozić już od trzeciego roku życia. Częstotliwość nawożenia zależy od rodzaju gleby. Porowate gleby tracą składniki odżywcze szybciej niż inne; Gleby gliniaste i piaszczysto-gliniaste wymagają mniej nawozów. Piwonie zużywają duże ilości azotu i potasu. Wraz z początkiem wzrostu i rozwoju masy wegetatywnej wzrasta zapotrzebowanie na azot. Gdy pędy osiągną wysokość 8-10 cm należy zastosować nawozy azotowe (mocznik, saletra amonowa). Bardzo wygodne jest w tym czasie zastosowanie nawozów granulowanych o przedłużonym działaniu, np. kwiatu Festika (Kemira) lub innych nawozów mineralnych dla roślin kwitnących, które wystarczą na cały sezon.

Na początku pączkowania należy przeprowadzić drugie nawożenie złożonym nawozem (azophoska, nitrofoska, diammofos) lub nawozem organicznym (dziewanna - 1:10, ptasie odchody - 1:25). Jednocześnie należy dodać mikronawozy: bor w postaci kwasu borowego (szczypta do wiadra z wodą) i mangan w postaci nadmanganianu potasu (roztwór powinien mieć różowawy kolor).

Po kwitnieniu należy podać trzeci nawóz fosforowo-potasowy (superfosfat, siarczan potasu, popiół drzewny). Nawozy mineralne rozprowadza się równomiernie w rowku pierścieniowym wokół krzewu, obficie zwilża i wyrównuje z ziemią. Należy pamiętać, że nadmiar nawozów powoduje więcej szkód niż ich brak. Lepiej karmić młode rośliny dokarmianiem dolistnym. Począwszy od drugiego tygodnia maja, raz w miesiącu liście podlewa się z konewki z sitkiem roztworem pełnowartościowego nawozu mineralnego (azophoska, nitrofoska itp.).

Dokarmianie dolistne odbywa się wieczorem lub przy pochmurnej pogodzie. Dorosłe rośliny również potrzebują dokarmiania dolistnego na początku sezonu wegetacyjnego. Przeprowadza się go trzykrotnie w odstępach trzytygodniowych, począwszy od 2. tygodnia maja. Za pierwszym razem piwonie zasila się roztworem mocznika (50 g na 10 litrów wody), za drugim razem do roztworu mocznika dodaje się mikronawozy (1 tabletka na 10 litrów roztworu). Za trzecim razem podlewaj tylko roztworem mikronawozów (2 tabletki na 10 litrów wody).

Pielęgnacja w okresie kwitnienia - w pierwszych dwóch latach po posadzeniu zaleca się usuwanie pojawiających się pąków, aby nie osłabiać rozwoju roślin. Ważną techniką agrotechniczną jest usuwanie pąków bocznych, pozostawiając jeden centralny pączek na łodydze w celu uzyskania dużych kwiatów. Pąki należy odrywać ostrożnie, aby nie uszkodzić rośliny. Przy cięciu piwonii należy pamiętać, że wzrost pąków odnawiających odbywa się dzięki składnikom odżywczym wytwarzanym przez liście. Z krzaka wycina się nie więcej niż połowę pędów nie dłuższych niż 40 cm, na łodydze należy pozostawić co najmniej dwa lub trzy liście. Jeśli krzew straci większość liści, słabnie, pąki odnawiające stają się mniejsze, a kwitnienie pogarsza się w następnym roku.

Schronienie na zimę- jesienią, przed przymrozkami, łodygi piwonii są odcinane na poziomie gleby i spalane. Pozostałości łodyg posypuje się popiołem - 2-3 garści na krzak. Zimotrwalosc piwonii jest dobra. Schronienie dla dorosłych roślin nie jest wymagane. Tylko nowe nasadzenia posypuje się warstwą torfu o grubości 10-12 cm, przykrycie usuwa się wczesną wiosną, gdy pędy zaczynają się budzić.

Reprodukcja

Piwoniemożna rozmnażać przez nasiona i wegetatywnie - przez sadzonki, nakładanie warstw i dzielenie krzewu. Rośliny wyhodowane z nasion kwitną w czwartym lub piątym roku. Świeżo zebrane nasiona najlepiej posadzić w ziemi, aby mogły wykiełkować wiosną przyszłego roku. Wysiewa się je w sierpniu na luźnej, wilgotnej glebie. Przestarzałe nasiona kiełkują dopiero w drugim lub trzecim roku.

Piwonie rozmnaża się głównie przez podział kłączy. Piwonie dzieli się w wieku 5-7 lat, ale można je dzielić od trzeciego do czwartego roku życia, pod warunkiem, że już normalnie kwitły, liczba łodyg przekroczyła 7, a łodygi nie rosną w pęczku z jeden punkt, ale zajmują pewien obszar o średnicy co najmniej 7 cm, ten ostatni warunek świadczy o tym, że kłącze jest wystarczająco rozwinięte i można je podzielić na kilka części. W strefie środkowej optymalny czas na to przypada od połowy sierpnia do trzeciej dekady września. Roślinę ostrożnie wykopuje się wokół i poniżej, nie uszkadzając korzeni, a glebę usuwa się z nich. Liście rośliny przycina się na wysokości 10 cm, usuwa zgniłe korzenie, stare korzenie wycina się pod kątem 45-60 stopni od wewnątrz. Korzenie przemywa się wodą i pozostawia w cieniu na kilka godzin, aby straciły kruchość i nie łamały się przy podziałach. Standardową jednostką do sadzenia jest podział - część kłącza o średnicy 10-15 cm z 2-3 pąkami odnawiającymi i kilkoma korzeniami przybyszowymi. Większe podziały gorzej się zakorzeniają, a mniejsze wymagają dodatkowej pielęgnacji. Bezpośrednio przed sadzeniem korzenie skraca się do 10-15 cm, podział dezynfekuje się przez pół godziny w roztworze Maxim lub Vitaros, a następnie zanurza w roztworze heteroauxiny (1 tabletka na 10 litrów wody) lub korzeń na 8 -12 godzin. Po wyschnięciu nacięcia naciera się kruszonym węglem. Przydatne jest również zanurzenie delenki w zacierze gliniastym z dodatkiem siarczanu miedzi (1 łyżka stołowa na wiadro wody). Przygotowaną dywizję sadzi się w otworze na poduszce z piasku. Wierzch przykryj ziemią ogrodową tak, aby jej warstwa nad pąkami nie przekraczała 5 cm i obficie podlej.

W pierwszym roku nasadzenia należy ściółkować torfem w warstwie 5-7 cm na zimę, wiosną ściółkę usuwa się dopiero, gdy na powierzchni pojawią się czerwonawe pędy (są bardzo kruche i łatwo odrywają się) . Kiedy pędy trochę urosną, ściółkę grabi się na bok, a gleba jest poluzowana.

Choroby piwoniioraz środki służące ich zwalczaniu - w wilgotnych latach szara zgnilizna powoduje duże szkody dla piwonii. Rozwojowi choroby, szczególnie na korzeniach, sprzyjają ciężkie gleby, wysoka kwasowość, nadmiar nawozów azotowych, zagęszczone nasadzenia i okrywanie obornikiem na zimę. Choroba atakuje młode sadzonki, łodygi, liście i pąki.

Czasami na początku sezonu wegetacyjnego na piwonie wpływa szara zgnilizna - młode pędy pokrywają się szarym nalotem i opadają. Ale największe rozprzestrzenianie się szarej zgnilizny występuje w drugiej połowie lata. Na liściach pojawiają się brązowe plamy, liście zwijają się i wysychają. Jasnobrązowe plamy pojawiają się również na łodygach u nasady pędów. W celu zapobiegania na początku wzrostu krzewy opryskuje się i podlewa mieszaniną Bordeaux (50 g na 10 litrów wody) lub 0,6% roztworem tlenochlorku miedzi (CHOM, OxyCHOM), wlewając 2-3 litry roztworu pod dorosły krzak. Dotknięte łodygi wraz z przylegającą glebą są natychmiast usuwane i spalane, a glebę pod krzakiem rozlewa się roztworem jednego z wyżej wymienionych preparatów. Aby zapobiec rdzy, rośliny po kwitnieniu opryskuje się liście tlenochlorkiem miedzi (60-70 g na 10 l), mieszanką Bordeaux (100 g na 10 l) lub siarką koloidalną (100 g na 10 l). Aby uzyskać przyczepność, do roztworu dodaj 1 łyżkę proszku do prania lub odrobinę mydła.

Aby uniknąć rozwoju chorób, piwonie potrzebują cyrkulacji powietrza. Dlatego lepiej sadzić rośliny przynajmniej w pewnej odległości od budynków, drzew i krzewów. W przypadku dzikich piwonii nie jest to warunek konieczny. Przecież wiele z nich rośnie naturalnie w pasie leśnym.

Szkodniki piwonii - piwonie są podatne na atak chrząszcza brązowawego, długości 14-20 mm, koloru złotozielonego, od spodu miedzianoczerwonego, z wąskimi białymi poprzecznymi liniami i małymi plamkami na skrzydłach. Chrząszcze zjadają pąki, pręciki, słupki i zjadają płatki. Samice składają jaja w glebie. Metoda kontroli: ręczne zbieranie i terminowe niszczenie chrząszczy.

Myszy gryzą korzenie i przeżuwają łodygi piwonii. Środki kontroli: niszczenie chwastów na obszarach, pod którymi gryzonie mogą znaleźć ochronę przed niekorzystnymi warunkami i wrogami; stosowanie środków odstraszających (kreolina, smoła, „Pugach”) lub zatrutych przynęt.

Piwonie nie kwitną:

na glebach lekkich piaszczystych lub nieuprawnych;
w warunkach podlewania (postępuje gnicie korzeni, a pąki umierają z powodu szarej zgnilizny);
w cieniu (dobrze się rozwijają, ale nie kwitną);
gdy sadzenie jest zbyt płytkie lub zbyt głębokie;
podczas przesadzania krzewów bez dzielenia lub stosowania zbyt dużych podziałów. W tym przypadku wzrost następuje z powodu rezerw w starych korzeniach i nie tworzy się młody system korzeniowy;
przy uprawie bez przesadzania i dzielenia dłużej niż 7-8 lat (system korzeniowy wnika głęboko w ziemię i nawożenie nie przynosi efektu);
ze zbyt częstymi przeszczepami i podziałem młodych krzewów;
z brakiem wilgoci w okresach tworzenia pąków i tworzenia pąków odnawiających w drugiej połowie lata. W tych okresach wymagane jest obfite podlewanie - ponad 10 litrów na krzak;
z nadmiarem nawozów mineralnych (aktywny wzrost wegetatywny odbywa się kosztem tworzenia pąków, zmniejsza się zimotrwalosc i odporność na choroby);
z nieograniczonym przycinaniem kwiatów;
przy wczesnym odcięciu nadziemnej części krzewu.