Kosztorys prac fundamentowych i wykopowych. Podkład paskowy to najpopularniejszy podkład w naszym kraju

W obowiązkowy przed początkiem Roboty budowlane konieczne jest sporządzenie nie tylko projektu budowanego obiektu, ale także dokumentacja kosztorysowa, co pomoże określić, jeśli nie najdokładniej, to przynajmniej przybliżoną kwotę kosztów dla każdego etapu przedsięwzięcia instalacyjnego i dla całego zakresu budowy jako całości. W naszym materiale przyjrzymy się, jak przygotowywana jest dokumentacja szacunkowa fundamentów domu. Ponieważ prawidłowo sporządzony kosztorys dla fundacji może zaoszczędzić pieniądze. W końcu, jak wiadomo, montaż podstawy zajmuje około 30% całego budżetu budowy. Kwota robi wrażenie, zwłaszcza jeśli nie znasz zawiłości obliczeń.

Ważne: jeśli podczas obliczeń pominiesz jeden lub więcej ważnych punktów, ryzykujesz wpadnięciem w kłopoty i wymuszonym przestojem przedsiębiorstwa z powodu braku pieniędzy. Ale według SNiP fundament należy wylać za jednym razem. W przeciwnym razie jego siła będzie wątpliwa.

Sekcje szacunków dla fundacji

Aby mieć pojęcie, jak powinien wyglądać kosztorys dotyczący montażu fundamentu dowolnego typu, szczegółowo przeanalizujemy krok po kroku redakcję dokumentu i wyjaśnimy, które sekcje powinny zostać zawarte w artykule. Dla jasności załączymy przykładową wycenę na dole materiału.

Zacznijmy więc od przygotowania gleby

Pozycję tę należy uwzględnić w wycenie, jeśli plac budowy jest mocno zatkany i będzie musiał zostać dokładnie oczyszczony przed wylaniem podstawy. W tej sekcji można wypożyczyć specjalistyczny sprzęt, jeśli zachodzi potrzeba wyrwania starych krzewów, drzew lub usunięcia gruzu budowlanego ze starych budynków. Konieczne jest również usunięcie żyznej warstwy gleby, którą można później wykorzystać do sadzenia roślin ogrodowych. Do takiej pracy potrzebna będzie koparka z łyżką. Ponieważ trudno jest samodzielnie usunąć glebę o grubości 25-30 cm na całym obwodzie terenu. Wskazane jest przechowywanie ziemi na drugim końcu terenu i przykrywanie jej.

Również w sekcji „przygotowanie miejsca” należy wziąć pod uwagę prace związane z ustawieniem osi. Pracę tę może wykonać kompetentny specjalista przy użyciu przyrządów goniometrycznych. Przecież każde odchylenie od kąta 90 stopni grozi nieprawidłowym wykonaniem pracy i nieostrożnym montażem podstawy.

Ważne: fundamenty listwowe i fundamenty słupowe (palowe) są bardziej złożone w swoich osiach. Dlatego tutaj będziesz musiał wydać trochę więcej pieniędzy. Łatwiej jest rozbić monolityczną podstawę płyty wzdłuż jej osi.

W rezultacie w sekcji „ Praca przygotowawcza„Powinieneś mieć określoną kwotę kosztów, obejmującą zatrudnienie pracowników, wypożyczenie sprzętu i koszt niektórych komponentów (pręty i linki do ustawienia osi).

Wykop

Ta pozycja w części szacunkowej zakłada następujące rodzaje prac:

• Kopanie gleby. W zależności od rodzaju fundamentu może to być rów pasowy, dół fundamentowy pod monolityczną podstawę lub studnie na filary. Co więcej, jeśli w pierwszym przypadku możesz zaoszczędzić pieniądze i samodzielnie wykopać rów, wówczas ręczne kopanie dołu lub wiercenie studni własnymi rękami nie będzie łatwe. W tym przypadku wycena obejmuje wynajem specjalnego sprzętu w oparciu o koszt za godzinę.

Ważne: przy sporządzaniu kosztorysów dla tego rodzaju prac nie uwzględnia się kopania ziemi pod pomieszczenia pomocnicze - tarasy, garaże itp.

• Następnie oszacowanie obejmuje zagęszczenie gleby i wylanie poduszki z piasku (oczywiście, jeśli prace nie są wykonywane samodzielnie). Warto wiedzieć, że poduszkę z piasku można zamontować pod dowolnym fundamentem, niezależnie od tego, czy jest to listwa, płyta, podstawa FBS czy fundament słupowy.
• Zasypywanie fundamentu poprzez zagęszczenie gleby jest również wliczone w koszt. W rezultacie za odcinek tego etapu prac otrzymujemy określoną kwotę kosztów.

Montaż fundamentów

• W tej sekcji należy wskazać koszt prac instalacyjnych mieszanka betonowa. Do tego doliczany jest także koszt samego rozwiązania. W przypadku podstawy taśmy objętość roztworu oblicza się, mnożąc długość taśmy przez jej wysokość i szerokość. Otrzymujemy objętość w m3. Dla fundament płytowy Objętość oblicza się, mnożąc powierzchnię przez wysokość. Do instalacji fundament kolumnowy rozwiązanie możesz przygotować samodzielnie, ponieważ do betonowania podpór potrzeba znacznie mniej. Dlatego tutaj wystarczy wskazać koszt materiałów eksploatacyjnych (piasek, kruszony kamień, cement plus wynajem betoniarki budowlanej lub miksera ręcznego).
• Hydroizolacja podstawy wzdłuż ścian bocznych. Nie należy pomijać tego etapu pracy, ponieważ wysokiej jakości hydroizolacja jest kluczem do niezawodności fundamentu domu. Hydroizolację przeprowadza się na dwa sposoby przy użyciu pokrycia dachowego i masy bitumicznej.

Ważne: jeśli prace wykonują rzemieślnicy, koszt ich pracy jest uwzględniony w kosztorysie.

Koszt wszystkich materiałów budowlanych

Wszystkie powyższe pozycje szacunkowe opierają się na fakcie, że fundament zostanie zainstalowany przy pomocy zaproszonych rzemieślników i wynajętego specjalnego sprzętu. W tej samej części kosztorysu wskazane zostaną rzeczywiste koszty materiałów budowlanych. Zatem urządzenie podkład listwowy w kalkulacji analogicznie jak dla płyt zostanie to wyświetlone w następujący sposób:

• Piasek do wykonania poduszki (objętość obliczona poprzez pomnożenie długości taśmy lub obwodu poduszki przez wysokość i szerokość pościeli).
• Armatura. Oblicza się go, mnożąc całkowitą długość pasów (górnego i dolnego) przez liczbę rzędów uprzęży. W rezultacie uzyskuje się długość pręta do zbrojenia podłużnego. Pręty poprzeczne oblicza się, dzieląc długość taśmy przez 0,5 (skok prętów poprzecznych). Następnie liczbę mnoży się przez wysokość podstawy. W przypadku fundamentu płytowego obliczenia będą wyglądać inaczej. Tutaj możesz określić wymiar zbrojenia, mnożąc długość jednej ściany przez liczbę rzędów prętów w pasie górnym. Następnie liczbę mnoży się przez dwa (pas górny i dolny). Pozostaje dodać liczbę (odcinek) prostopadłych prętów, ustaloną według tej samej zasady. Jeśli zbrojenie zostanie obliczone w celu wylania rusztu na fundament słupowy lub palowy, wystarczy obliczyć długość paska, mnożąc go przez 4 (dwa dolne podłużne i dwa górne podłużne). Poprzeczne pręty w ruszcie znajdują się w odległości 20 cm od siebie. Oblicza się je, dzieląc całkowitą długość rusztu przez 0,2. Następnie uzyskaną liczbę mnoży się przez 2. W sumie mamy materiał filmowy z niezbędnego wzmocnienia do dziania wzdłużnego i poprzecznego. W przypadku fundamentu słupowego weź trzy lub cztery stalowe pręty na podporę.

Ważne: przy obliczaniu zbrojenia należy wziąć 2% marginesu na zakładki. Ponadto w celu oszacowania fundamentu należy określić ilość i koszt dziewiarskiego drutu stalowego.

Obliczanie materiałów

10:0,0,0,220;0,290,220,220;290,290,220,0;290,0,0,0|5:177,177,0,220;0,177,97,97;177,290,140,140|1130:220,140|1330:152,34;152,107|2248:0,127|2148:71,0;71,220;211,220|2419:290,49;290,90|1930:212,-20

971.782,0 RUB

Tylko dla regionu moskiewskiego!

Kalkulacja kosztów pracy

Chcesz dowiedzieć się ile kosztuje budowa domu i wybrać wykonawców?

Złóż ekspresowy wniosek i otrzymuj propozycje od fachowców z branży budowlanej!

Przykład układu o wymiarach 9x7 m do obliczeń	Schemat strukturalny
		1. Blok gazokrzemianowy d=400mm; 2. Cegła licowa d=120mm; 4. Szczelina powietrzna d=20-50mm; 5. Pas zbrojony betonem h=200mm; 6. Izolacja wytłaczana d=30-50mm; 7. Belki drewniane d=150-250mm; 8. Dach jest blachodachówką; 9. Fundament płytowy monolityczny o ścianach blokowych h=1,8m;

Ściana silikatowa z elewacją ceglaną

Mur gazokrzemianowy

Pomimo tego, że bloczki z betonu komórkowego promowane są jako bardzo zaawansowane technologicznie i energooszczędne materiał konstrukcyjny ich stosowanie jest uzasadnione jedynie w przypadku ścisłego przestrzegania zaleceń producenta i zakupu produktu wysokiej jakości: Beston, Hebel, Wehrhahn, Hess, Ytong, najlepiej przy zaangażowaniu certyfikowanych instalatorów.

W porównaniu do innych bloczków kamiennych, bloczki z autoklawizowanego betonu komórkowego charakteryzują się zwiększoną strukturą mikroporów, jednolitą w całej bryle bloczka, co decyduje o ich doskonałych parametrach ochrony termicznej, a także zdolności „oddychania”.

Pod względem odporności ogniowej, izolacyjności akustycznej i efektywności energetycznej bloczek wykonany z autoklawowanego gazokrzemianu wielokrotnie przewyższa cegły ceramiczne.

Według istniejących standardów jeden rząd jest wystarczający dla obszaru centralnego. ściana zewnętrzna wykonane z betonu komórkowego o grubości 400 mm.

Wykończenie zewnętrzne ściany z betonu komórkowego nie powinny utrudniać odprowadzania pary wodnej z pomieszczeń na ulicę. Z tego powodu niedopuszczalne jest malowanie ścian z betonu komórkowego masami gazoszczelnymi, wykładanie ich mieszanką piaskowo-cementową lub przykrywanie płytami z tworzywa piankowego.

Obecnie niektórzy producenci produkują bloczki z betonu komórkowego suszonego w autoklawie (Hebel®, Ytong®, Beston®, Hess®, Wehrhahn®) o małych odchyłkach wymiarowych (±1 mm), które zaleca się układać za pomocą specjalnego roztworu kleju.

Mur wykonany przy użyciu tej technologii ma minimalną przewodność cieplną, ponieważ Znikają „mostki zimne” utworzone przez szwy międzyceglane z mieszanki piaskowo-cementowej, a koszty układania bloczków z betonu komórkowego zmniejszają się o około 20-30%.

Rozwiązanie wiążące dla blok gazokrzemianowy jest sprzedawany po cenie dwukrotnie wyższej niż konwencjonalne spoiwo cementowe, przy pięć do sześciu razy mniejszym zużyciu.

Podczas montażu ścian z bloczków z betonu komórkowego konieczne jest skoordynowanie wielu cech i zasad konstrukcyjnych, w przeciwnym razie w zamian za obniżenie kosztów materiałów faktycznie otrzymasz ściany, które będą zbyt zimne, wilgotne lub po prostu niebezpieczne.

• Przez opis techniczny należy wzmocnić prętami stalowymi obszary pod oknami i obszary podparcia nadproży, a także kolejne cztery do pięciu rzędów bloczków z betonu komórkowego.
• Niespełniający norm lub lekko wystający blok można naostrzyć szlifierką do wymaganego rozmiaru w jego miejscu.
• W celu ułożenia prętów zbrojeniowych wzdłuż szczytu ściany za pomocą obcinaka do ścian wykonuje się rowki o grubości i głębokości 30x30 cm, które podczas montażu zbrojenia naciera się roztworem kleju do bloczków silikatowych.
• Do montażu pierwszego rzędu bloczków z betonu komórkowego należy podchodzić ze szczególną odpowiedzialnością, sprawdzając w trakcie pracy poziom bloczków poziomych i pionowych.
• Całkiem możliwe jest planowanie, frezowanie, piłowanie piłą do drewna, rowkowanie i wiercenie autoklawizowanego betonu komórkowego na placu budowy.
• Na ostatnim rzędzie bloczków silikatowych w przygotowaniu deskowania płytowego wykonywana jest wylewka żelbetowa o grubości 200 mm. Zewnętrzną powierzchnię zaprawy ociepla się pasem ekstrudowanej pianki polistyrenowej o grubości 50 mm.

Fasada frontowa ceglana

Jednoczesne zastosowanie w konstrukcji elewacji warstwy cegły ceramicznej i bloczków z betonu komórkowego daje w efekcie dość efektowną kompozycję, łączącą w sobie tradycyjny styl i know-how w zakresie materiałów termooszczędnych.

Cegła licowa to najbardziej znany materiał murarski do budowy domu, który oprócz tego jest bogaty wygląd, charakteryzuje się wysoką (do kilkuset cykli zamrażania-rozmrażania) mrozoodpornością i niską (ok. 6%) nasiąkliwością wody, co wyjaśnia długi okres eksploatacji budynki murowane. Wśród cegieł ceramicznych licowych, oprócz standardowych, znajdują się cegły szkliwione, figurowe i klinkierowe.

Obecnie cegły elewacyjne produkowane są w różnych fakturach (łuskana, falista, gładka, chropowata) i profilach (fazowane, klinowe, zaokrąglone, prostokątne) i kolorystyce (od biało-żółtej po czekoladową), co pozwala na realizację wszelkich innowacyjne pomysły artystyczne.

• Ścianę elewacyjną składa się na pół cegły na spoiwie piaskowo-cementowym, układając po 4-5 rzędach łyżek sklejony rząd;
• Od cegły ceramicznej po gazobeton ściana nośna oddzielone szczeliną 2-5 cm na całej wysokości podłogi, dla naturalnej wentylacji, z otworami wlotowymi i wylotowymi w dolnym i górnym poziomie licowego muru.
• Ze względu na możliwość wystąpienia pęknięć nie zaleca się wiązania elewacji i elementów ściany z bloczków z betonu komórkowego sztywną siatką metalową ułożoną w przestrzeniach między rzędami.
• Po ułożeniu 2-3 rzędów bloków gazokrzemianowych bloczek z betonu komórkowego i mur licowy łączy się za pomocą siatki z włókna szklanego, zachowując wentylowaną szczelinę przez szczeliny siatki mocującej.

Fundament z płyt betonowych z prefabrykowaną taśmą bloczkową

Podstawa płyty prefabrykowanej wykonywana jest na całej powierzchni konstrukcji w postaci litej płyty betonowej, na której układane są standardowe bloczki żelbetowe.

Ten rodzaj fundamentu stosowany jest w budownictwie indywidualnym w celu wytworzenia poziomu piwnicy domu, przy niejednorodnym podłożu geologicznym: torfowiskowym, zrekultywowanym, masowym, w przypadku nisko położonych wody gruntowe. W obszarach nasyconych wodą zaleca się budowę pionowych części fundamentu metodą monolityczną, stosując środki hydroizolacyjne, na przykład impregnację, powlekanie i klejenie.

Jednocześnie prefabrykowany schemat blokowy ścian bocznych fundamentu, zgodnie z tym, co już zostało zrobione płyta monolityczna, jest niezastąpiony przy ograniczonych okresach budowy, a także przy wykonywaniu cyklu „zerowego” w sezonie zimowym.

Krótka technologia układania fundamentu płytowego z częściami bocznymi w postaci prefabrykowanego paska betonowego:

• Najpierw wykopuje się ziemię do poziomu projektowego.
• Na przygotowane podłoże wysypujemy kamień kruszony o wielkości 40...60 mm w warstwie około 20 cm i dokładnie zagęszczamy.
• Montuje się jastrych cementowo-piaskowy o wysokości 5 cm.
• W celu dodatkowej ochrony ścian bocznych fundamentu przed wilgocią układa się membranę hydroizolacyjną z wylotem na krawędziach do 200 cm.
• W celu ochrony materiał hydroizolacyjny Aby zapobiec ewentualnym przecięciom podczas zbrojenia, na barierę przeciwwilgociową nakłada się kolejną warstwę zaprawy cementowo-piaskowej o wysokości 40 mm, wzdłuż której krawędzi szalunek jest mocowany na wysokości płyty fundamentowej.
• Wytwarzana płyta zbrojona jest dwoma rzędami prętów zbrojeniowych o średnicy 12-16 mm klasy AII-AIII z oczkami 200x200mm.
• Do fundamentu płytowego nadaje się wyłącznie wysokiej jakości zaprawa betonowa klasy nie niższej niż M300, dostarczana za pomocą mieszalnika.
• Czas wiązania zaprawy betonowej w przypadku konieczności układania ścian fundamentowych z bloczków FBS wynosi od 28 dni w sezonie ciepłym.
• Układanie elementów konstrukcyjnych odbywa się względem linii osiowych, w kierunkach rozbieżnych pod kątem 90°, kontrolując ułożenie za pomocą sprzętu geodezyjnego. Bloki rzędowe prowadzone są przez ładowarkę na „łoże” zaprawy.
• Instalacja rozpoczyna się od zainstalowania charakterystycznych bloków w domu i na skrzyżowaniu linii środkowych. Układanie bloków liniowych rozpoczyna się dopiero po sprawdzeniu położenia bloków referencyjnych względem poziomu i horyzontu.
• Na bloczkach FBS, w przygotowaniu szalunku panelowego, układa się wylewkę żelbetową o wysokości 20-25 cm.

Podłoga z belek drewnianych

Od czasów starożytnych jako belki stosowano tarcicę iglastą (świerk, modrzew, sosna) o wilgotności 14%. Według obliczeń najsilniejszą kłodą jest belka o współczynniku kształtu 7/5, na przykład 140 x 100 mm.

W budownictwie prywatnym podłogi wykonane z drewniane belki ze względu na prostotę i opłacalność ich konstrukcji.

Przy obliczaniu materiału na belki należy skorzystać z tabel, które określają korelację rozmiarów belek z odległością między ścianami i ciężarem ładunku; w przeciwnym razie można zacząć od przybliżonych obliczeń, że szeroki bok bala powinien wynosić co najmniej 1/24 długości podłogi, a grubość 5 10 cm, przy obciążeniu 150 kgf/m² i krok układania belek 50 i 100 cm.

W przypadku braku belek w danym przekroju należy zastosować deski skręcane, zachowując odpowiednie wymiary gabarytowe.

Charakterystyczne niuanse układania drewnianych belek:

• Szczelina pomiędzy kanałem dymowym a belkami musi być większa niż 40 cm, a belki belek znajdują się w odległości co najmniej 5 centymetrów od muru.
• V drewniane domy z bali krawędzie belek są obrębiane w kształcie stożka, a następnie wbijane w rowek ostatniej korony na całą głębokość bala ściennego.
• Z reguły w ścianach z pustaków ceglanych końcowe części belek znajdują się we wnękach ściennych, w których następuje kondensacja, dlatego między końcowymi częściami belek a ścianą powstaje wolna szczelina do wentylacji i jeżeli otwór jest znaczny, kładzie się kolejną warstwę izolacji termicznej.
• Końcowe części desek są cięte pod kątem około 60 stopni, traktowane środkiem antyseptycznym (na przykład: Aquatex, Dulux, Biofa, Holzplast, Biosept, Tikkurila, Kartotsid, Senezh, Teknos, KSD, Kofadex, Tex, Pinotex) i przykryć papą, pozostawiając nacięcie odkryte, w celu ochrony przed ewentualną pleśnią, która pojawia się, gdy wilgoć dyfunduje w otaczającym kamiennym murze.
• Montaż belek odbywa się w następującej kolejności: najpierw końcowe, a następnie, po dopasowaniu do poziomu, pośrednie. Dzienniki muszą zaczynać się od konstrukcja ściany nie mniej niż 0,15-0,20 m.

Podłoga piwnicy jest izolowana poprzez ułożenie folii paroszczelnej na wierzchu warstwy izolacji, podłoga międzykondygnacyjna nie wymaga izolacji, a podłoga na poddaszu jest izolowana termicznie folią paroszczelną instalowaną pod izolacją.

Jeśli chodzi o nośność drewna sufity międzykondygnacyjne usuwa się głównie poprzez wyraźne zwiększenie wielkości kłód i ich liczby, wówczas w przypadku ochrony przed hałasem i odpornością ogniową sprawa nie wygląda już tak prosto.

Jedna z opcji poprawy właściwości dźwiękoszczelnych i ognioodpornych stropów międzypoziomowych z belek drewnianych wygląda następująco:

• Do podstawy belek, pod kątem 90°, na wspornikach elastycznych, po 300-400 mm, mocuje się listwy, do których od dołu mocuje się strop gipsowo-kartonowy.
• Na powstałą konstrukcję kratową nakłada się syntetyczną siatkę i mocuje ją zszywkami do belek, na których szczelnie układa się izolację z wełny mineralnej płytowej typu Knauf, Isover, Isorok, Rockwool, Isomin, Ursa o grubości 5 centymetrów, z rozciągającymi się opóźnieniami na boczne krawędzie.
• W pokojach następne piętro Do belek przykręca się warstwę płyty wiórowej (16...25 mm) za pomocą wkrętów samogwintujących, po czym montuje się warstwę wełny mineralnej o dużej gęstości (25 30 mm) i ponownie płyty wiórowe typu „ ułożona jest podłoga pływająca.

Pokrycie dachówką metalową

Pokrycie dachowe montuje się na sztywnej ramie złożonej z poszycia drewnianego i nogi krokwi.

Dla poszczególne budynki tradycyjnie wykonuje się konstrukcję dwu- lub trzyprzęsłową z pochyłymi krokwiami i podporami środkowymi.

Rozstaw krokwi ustala się w granicach 600 ÷ 900 mm przy przekroju krokwi 5x15 10x15 cm; Końce nośne nóg krokwi montowane są na mauerlacie o przekroju 10x10 15x15 cm.

Aby niezawodnie odprowadzić wilgoć powstającą w pomieszczeniach mieszkalnych i zabezpieczyć blachodachówkę przed ewentualną rdzą, całkowitą powierzchnię kanałów wentylacyjnych (dopływ i odpływ) oblicza się w stosunku 1:100 do powierzchni pokrycia dachowego.

Dziś liderem sprzedaży jest profil Monterrey: wysokość fali - 2,3 cm, skok fali - 35 cm, produkowany przez wielu producentów (Grand Line, Interprofile, Metal Profile, Poimukate, Pelti ja Rauta, Finish Profiles).

Ważne punkty dotyczące mocowania pasków płytek metalowych:

• Przed montażem warstwy poszycia zaleca się przymocowanie do belek krokwi folii hydroizolacyjnej: Yutavek 115,135, Stroizol SD130, TechnoNIKOL, Tyvek, Izospan, aby następnie zaizolować przestrzeń poddasza. Zabrania się stosowania jako hydroizolacji powłok paroszczelnych, na przykład bitumicznych.
• Wzdłuż belek krokwiowych, na stałym, odpornym na wilgoć materiale, pakowane są pręty 30x50 mm, a do nich poszycie z desek 100x30 mm w odstępach 350 mm (dla płytek metalowych Joker, Monterrey). W takim przypadku szczelina pomiędzy dolnym końcem pierwszej łaty a środkiem kolejnej powinna wynosić 30 cm, a pierwszą deskę należy położyć o 18 mm grubszą.
• Podczas montażu konstrukcji listwy, w miejscach dalszego mocowania profilu przeciwśnieżnego, konieczne jest również ułożenie prętów nośnych pod górną częścią profilu.
• Przed ułożeniem pokrycia m/płytki uchwyty rynny mocuje się do powierzchni okapu lub krokwi.
• Blachy dachówkowe mocuje się do odchylenia fali, w obszarach przylegających do przygotowania poszycia.
• Do pierwszego pręta poszycia, który jest grubszy od pozostałych, w górnej części stopnia profilu przymocowane są arkusze blachodachówki.
• Płótna graniczące z końcami skarpy mocowane są do końców skarpy częściej niż zwykle, tj. na wszystkich wspornikach.
• Podczas montażu arkuszy blachodachówki arkusz początkowy jest wyrównywany wzdłuż przekroju i dna skarpy i zawieszany na jednym wkrętze samogwintującym do deski poszycia kalenicy; to samo wykonaj z 2-3 sąsiednimi arkuszami w rzędzie, łącząc je do siebie i wyrównując je wzdłuż linii okapu, a dopiero potem ostatecznie je mocuje się przy użyciu około 6–8 sztuk wkrętów do płytek z uszczelkami gumowymi na 1 m² pokrycia dachowego.
• Blachy blachodachówki układa się zaczynając od dołu, od prawej do lewej (lub od lewej do prawej), zachowując zasadę, że każdy kolejny arkusz zakrywa jedną falę i rowek kapilarny poprzedniego.

Budowa łaźni

W Rosji łaźnia znana jest od niepamiętnych czasów, stając się niemal symbolem naszej kultury. Aby łaźnia przynosiła jak najwięcej korzyści i przyjemności, powinna być wyposażona zgodnie z pewnymi zasadami.

Idealnie byłoby, gdyby łaźnia była zbudowana z dala od drogi, ale obok wody - w odległości 15-20 metrów i ogrodzona płotem lub jakimś budynkiem przed wścibskimi oczami. Wejście do łaźni powinno odbywać się od strony południowej – zimą po tej stronie zasp jest mniej, dzięki czemu łaźnia jest łatwiejsza w obsłudze.

Łazienki (jak sauny) muszą być przestronne - co najmniej 1,8 metra kwadratowego. metrów na osobę, a także przemyśleć system oświetlenia.

Najważniejszym elementem zarówno łaźni, jak i saun jest ogrzewanie. Historycznie rzecz biorąc, nasi przodkowie ogrzewali łaźnię na czarno, to znaczy w łaźni nie było rury wylotowej. Obecnie coraz częściej stosuje się grzejniki elektryczne, które nie emitują dymu do pomieszczenia i nie wymagają rury wylotowej. To prawda, że ​​​​w tym przypadku efekt spalania drewna nie jest odczuwalny. Dlatego idealną opcją dla koneserów rosyjskiej łaźni jest piec opalany drewnem - jest bezpretensjonalny w utrzymaniu, a pod względem wyboru paliwa różni się od grzejnika elektrycznego jedynie źródłem ciepła i obecnością komina spalinowego .

W procesie budowy łaźni można zastosować kamień, cegłę, cement, blachę dachową, łupek, glinę, piasek, szkło, folie i arkusze paroizolacyjne, drewno, płyty wiórowe i płyty pilśniowe, izolację organiczną i mineralną oraz wiele innych materiałów.

Budowa łaźni z drewna

Najpopularniejszym materiałem do budowy łaźni jest nadal drewno (zwykle okrągłe drewno iglaste), z którego można wykonać absolutnie całą łaźnię - od fundamentu po dach. Taka kąpiel jest nie tylko tańsza, ale także czystsza dla środowiska i po prostu przyjemniejsza. I najprostsza opcja budowy drewniana wanna jest budowa łaźni z drewna. Zacznijmy od tego.

Jeszcze przed rozpoczęciem budowy łaźni musisz jasno zdecydować, jakiego rodzaju łaźni potrzebujesz: tradycyjnej rosyjskiej łaźni, sauny fińskiej, a może tureckiej lub japońskiej. Ale tutaj porozmawiamy o zwykłej rosyjskiej łaźni jako najczęstszej opcji.

Następnie musisz zdecydować o wielkości i lokalizacji łaźni. Oczywiście kwestia wielkości łaźni zależy od wielkości i lokalizacji terenu, możliwości finansowych właściciela oraz oczekiwanej liczby osób, które będą korzystać z tej łaźni. Standardowa wersja małej łaźni ma wymiary 3,5 na 3,5 m. Ta powierzchnia będzie pasować każdemu niezbędne pomieszczenia: łaźnia parowa, pralnia i garderoba (zamiast garderoby może być po prostu szatnia). Ponownie, standardowy stosunek tych pomieszczeń do powierzchni wynosi 1:1,5:2.

Lokalizacja łaźni na miejscu jest bardzo ważnym punktem, ponieważ błąd może prowadzić do tego, że korzystanie z łaźni będzie niewygodne lub będzie trwać znacznie krócej niż mogłoby.

Oczywiście lepiej jest zbudować łaźnię w głębi terenu, z dala od drogi - i nie chodzi tu tylko o ukrycie się przed ciekawskimi oczami. Po pierwsze, z drogi będą latać pyły i spaliny z przejeżdżających pojazdów, co jest już nieprzyjemne, a ponadto jest sprzeczne z przeznaczeniem łaźni, a po drugie, ten sam transport spowoduje uszkodzenie samej konstrukcji.

Wielu właścicieli domy wiejskie chcesz zbudować łaźnię jak najbliżej rzeki lub jeziora, ale lepiej umieścić ją w przyzwoitej odległości od zbiornika - co najmniej 15 metrów.

Łaźnię można postawić jako samodzielny budynek lub połączyć z innymi - letnia kuchnia, szopa, a nawet przymocowana do domu: jeśli hydroizolacja zostanie prawidłowo zainstalowana, wilgoć nie przedostanie się do domu.

Technologia budowy łaźni niewiele różni się od budowy domu. Jak każda konstrukcja, łaźnia zaczyna się od fundamentu. Najłatwiejszym sposobem zbudowania łaźni jest użycie najprostszego fundamentu listwowego. Jednak nie nadaje się do niektórych rodzajów gleby - będziesz potrzebować fundament palowy. Ponieważ fundament jest niemal najważniejszą częścią łaźni, lepiej skonsultować się ze specjalistą, który powie Ci, jaki rodzaj fundamentu wybrać i na jaką głębokość go zakopać, a także odpowie na wszystkie inne pytania.

Po uporządkowaniu fundamentów (lub lepiej oczywiście wcześniej) musisz rozwiązać kwestię materiału, z którego zostanie zbudowana sama łaźnia. Gatunki iglaste - sosna i świerk - są idealne dla naszego klimatu. Należy jednak pamiętać, że do budowy łaźni nie nadaje się żadna sosna czy świerk – od tego zależy trwałość budynku.

Tak więc w przypadku wanien wbudowanych Obwód Leningradzki, zaleca się wybieranie drzew północnych - na przykład karelskich: rosną w klimacie podobnym do naszego, ale nieco wolniejszym, przez co drewno jest bardziej gęste, a przez to mniej wilgotne. Ale sosna południowa jest bardziej porowata i dlatego za kilka lat dolna korona wanny może zacząć gnić.

Do budowy wanien najczęściej stosuje się drewno klejone lub profilowane o wymiarach 50x180 i 150x150 mm, gotowe do szybkiego i dokładnego montażu ścian budynku.

Najpierw wznosi się podbudowę betonową lub ceglaną, pokrytą warstwą hydroizolacji (najczęściej - papą), po czym rozpoczyna się układanie pierwszej korony, w którą należy dociąć legary podłogowe i belki przegród wewnętrznych.

Podłoga musi mieć spadek w kierunku odpływu wody, wyposażona w kanał ściekowy i śluzę wodną, ​​aby zimne powietrze z ulicy nie przedostawało się do środka.

Podczas budowy łaźni belki układa się w „języku końcowym” lub w „stopie”, układanie można również wykonać bez pióra - za pomocą drewnianych lub metalowych kołków zamontowanych w narożnikach lub na środku belki. Pomiędzy belkami układana jest izolacja międzykoronowa z lnu lub juty. Dach łaźni układa się podobnie jak dach domu.

Najważniejszą częścią rosyjskiej łaźni jest grzejnik, który powinien być umieszczony w następujący sposób: zbiornik na wodę powinien znajdować się w pralni, a palenisko w łaźni parowej. Jednocześnie ściana szatni również powinna się rozgrzać. Czasami grzejnik piecowy zastępuje się rurami gorąca woda lub specjalne elektryczne urządzenia grzewcze. Możesz złożyć piec samodzielnie, jeśli masz odpowiednie umiejętności, ale łatwiej jest kupić gotowy.

Półka w łaźni parowej powinna być drewniana, jej rozmiar może być dowolny - do siedzenia (50-60 cm), do leżenia ze zgiętymi nogami (1,5 m) i oczywiście do leżenia z wyciągniętymi nogami (1,8 m). Długość półki zależy od wielkości samej wanny.

Budowa łaźni z bali

O tym samym Ogólne wymagania istnieje również proces budowy wanien z bali - najstarszego i wciąż bardzo popularnego rodzaju wanien. Chociaż są tu oczywiście pewne osobliwości.

Bardzo ważny jest tutaj dobór odpowiednich kłód. Idealna średnica kłód do łaźni wynosi około 20-25 centymetrów: jeśli są cieńsze, pomieszczenie straci ciepło, a jeśli będą grubsze, ich montaż będzie bardzo niewygodny.

Obecnie można kupić gotowe bale zaokrąglone, ale można je samodzielnie przygotować do budowy.

Przede wszystkim kłodę należy przeszlifować, tak aby jej górna i dolna średnica różniły się o nie więcej niż 30 cm, po czym kłoda jest piłowana.

Następnie bale układane są w osobne korony, układane poziomo i łączone drewnianymi kolcami i układane w szachownicę. Dla otwory okienne musisz wybrać 5 dolnych koron i 2-3 górne, a dla drzwi - odwrotnie. Grubsze bale stosuje się na dole ścian wanny, a cieńsze na górze. Korony górne ułożone na fundamencie należy ułożyć za pomocą belek poprzecznych, a szczeliny nad fundamentem wypełnić cegłą lub wypełnić zaprawą cementową.

Bardzo ważnym punktem jest izolacja łaźni z bali. Ściany łaźni można przeszklić, a wnętrze można obłożyć szalunkiem, który oprócz właściwości estetycznych zatrzymuje także ciepło. W miarę wysychania domu z bali w łaźni zwiększają się szczeliny między kłodami, dlatego należy je ponownie potraktować - kablem lub suchym mchem.

Budowa wanny ramowej

Bardziej nowoczesną i być może najprostszą i najtańszą opcją budowy łaźni jest budowa łaźni ramowej. Kolejną zaletą domu z bali jest to, że nie trzeba go zostawiać na cały rok do obkurczenia, można go od razu wykończyć i używać.

Ogólne wymagania dotyczące budowy łaźni tutaj są prawie takie same jak w przypadku łaźni wykonanej z drewna lub bali, różnica jest dość niewielka.

Rama wanny jest zwykle wykonana drewniana belka 50x100mm, pomiędzy powłoką wewnętrzną i zewnętrzną układana jest izolacja - wełna mineralna. Rama jest osłonięta na zewnątrz i wewnątrz materiałem arkuszowym - płytą OSB lub sklejką. Dla dekoracja wnętrz W przypadku łaźni stosuje się podszewkę, a na zewnątrz - podszewkę, bocznicę lub bunkier, co nadaje łaźni wygląd domu z bali.

Izolacja takiej łaźni odbywa się w następujący sposób: najpierw wykładzina wewnętrzna (podszewka z twardego drewna), następnie paroizolacja, następnie izolacja (wełna mineralna 100 mm), hydroizolacja i wiatroszczelność, a na końcu - zewnętrzna okładzina wykończeniowa.

Służy do ocieplenia domu od wewnątrz folia paroizolacyjna warstwą folii skierowaną do wnętrza pomieszczenia – folia będzie odbijała ciepło, a wanna szybciej się nagrzeje. Podłoga i sufit są izolowane paroizolacją i wełną mineralną, ale w łaźni parowej nie ma potrzeby izolowania podłogi.

Budowa łaźni murowanej

W Ostatnio właściciele domów wiejskich coraz częściej budują łaźnie z cegły - jest to oczywiście droższe, ale taka łaźnia jest trwalsza i, co ważne, mniej niebezpieczna pożarowo. Jego głównymi wadami jest to, że łaźnia nagrzewa się powoli i ma wysoką przewodność cieplną, w celu zmniejszenia czego ściany są wyłożone od wewnątrz klapą, a pomiędzy klapą a ścianą układana jest gruba warstwa izolacyjna.

Podstawa wanny ceglanej musi być bardzo solidna: wykonana z gruzu, betonu lub żużla, a także z cegły. Czasami fundament jest wykonany ze zbrojonego betonu, ale jest to dość drogie.

Po wykopaniu pod fundamentem rowu o głębokości co najmniej 30 cm i szerokości 25 cm, na jego dno wysypuje się warstwę piasku o grubości 15-20 cm, którą rozlewa się wodą i zagęszcza. Na wierzch kładzie się warstwę pokruszonego kamienia o mniej więcej tej samej grubości, wykonuje się zasypkę i wszystko wypełnia betonem. Gdy beton stwardnieje, kładzie się na nim warstwę hydroizolacji papy.

Podstawa jest zbudowana z cegły o wysokości muru 4-5 cegieł i należy w niej zapewnić kanały wentylacyjne.

Do układania ścian stosuje się cegły pełne (czerwone lub silikatowe). Mur jest zwykle wykonany z półtora lub dwóch cegieł, a ścianki działowe - z połowy cegły.

Górny rząd cegieł łączy się z dolnym zaprawą wapienną, grubość szwu powinna wynosić 12-15 mm.

Murowanie rozpoczyna się od ustalenia zamówień, do których stosuje się pion, sznur jest ciągnięty dla wszystkich rzędów muru, a drobne są układane w kolejności.

Układanie ścian należy rozpocząć od narożników, do których stosuje się połówki lub trzy czwarte cegieł, powstałe szczeliny wygładza się jedną czwartą cegły.

Pierwszy rząd cegieł układa się w poprzek - w celu uszczelnienia fundamentu, po czym z kilku półceglanych ścian wznosi się lekki mur, pomiędzy którymi otwory są wypełnione izolacją termiczną - mieszanką trocin, wapna puszystego lub lekkiego żużla.

Podczas budowy ceglanej wanny Specjalna uwaga należy zwrócić uwagę na hydro- i paroizolację.

Hydroizolacja może być kilku rodzajów:

Malowanie - w miejscach wnikania wilgoci ściany pokrywa się masą bitumiczną wykonaną z bitumu z dodatkiem wapna i azbestu;

Wklejanie - do ściany domu można przykleić dowolną taśmę materiały rolkowe(na przykład papa), a wszystkie szczeliny i pęknięcia są uszczelnione i zakryte.

Do tynkowania ścian stosuje się zaprawy cementowo-wapienne zawierające ciepłe lekkie kruszywa - drobny żużel, keramzyt, pumeks. Wskazane jest tynkowanie ścian nie tylko od zewnątrz, ale także od wewnątrz. Jeśli jednak ściany od wewnątrz są wyłożone szalunkami, nie ma potrzeby ich tynkowania.

Budowa i wyposażenie łaźni lub sauny wymaga poważnej wiedzy i umiejętności. Firma Budowlana North-West posiada duże doświadczenie w budowie tego typu łaźni – parterowych i dwupiętrowych, według projektów standardowych i specjalnych.