Kosztorys prac fundamentowych i wykopowych. Montaż fundamentów listwowych zrób to sam: dobór materiału, przygotowanie powierzchni, montaż szalunków, zbrojenie i wylewanie

Budowa łaźni

W Rosji łaźnia znana jest od niepamiętnych czasów, stając się niemal symbolem naszej kultury. Aby łaźnia przynosiła jak najwięcej korzyści i przyjemności, powinna być wyposażona zgodnie z pewnymi zasadami.

Idealnie byłoby, gdyby łaźnia była zbudowana z dala od drogi, ale obok wody - w odległości 15-20 metrów i ogrodzona płotem lub jakimś budynkiem przed wścibskimi oczami. Wejście do łaźni powinno odbywać się od strony południowej – zimą po tej stronie zasp jest mniej, dzięki czemu łaźnia jest łatwiejsza w obsłudze.

Łazienki (jak sauny) muszą być przestronne - co najmniej 1,8 metra kwadratowego. metrów na osobę, a także przemyśleć system oświetlenia.

Najważniejszym elementem zarówno łaźni, jak i saun jest ogrzewanie. Historycznie rzecz biorąc, nasi przodkowie ogrzewali łaźnię na czarno, to znaczy w łaźni nie było rury wylotowej. Obecnie coraz częściej stosuje się grzejniki elektryczne, które nie emitują dymu do pomieszczenia i nie wymagają rury wylotowej. To prawda, że ​​​​w tym przypadku efekt spalania drewna nie jest odczuwalny. Dlatego idealną opcją dla koneserów rosyjskiej łaźni jest piec opalany drewnem - jest bezpretensjonalny w utrzymaniu, a pod względem wyboru paliwa różni się od grzejnika elektrycznego jedynie źródłem ciepła i obecnością komina spalinowego .

W procesie budowy łaźni można zastosować kamień, cegłę, cement, blachę dachową, łupek, glinę, piasek, szkło, folie i arkusze paroizolacyjne, drewno, płyty wiórowe i płyty pilśniowe, izolację organiczną i mineralną oraz wiele innych materiałów.

Budowa łaźni z drewna

Najpopularniejszym materiałem do budowy łaźni jest nadal drewno (zwykle okrągłe drewno iglaste), z którego można wykonać absolutnie całą łaźnię - od fundamentu po dach. Taka kąpiel jest nie tylko tańsza, ale także czystsza dla środowiska i po prostu przyjemniejsza. Najprostszą opcją budowy drewnianej łaźni jest zbudowanie łaźni z drewna. Zacznijmy od tego.

Jeszcze przed rozpoczęciem budowy łaźni musisz jasno zdecydować, jakiego rodzaju łaźni potrzebujesz: tradycyjnej rosyjskiej łaźni, sauny fińskiej, a może tureckiej lub japońskiej. Ale tutaj porozmawiamy o zwykłej rosyjskiej łaźni jako najczęstszej opcji.

Następnie musisz zdecydować o wielkości i lokalizacji łaźni. Oczywiście kwestia wielkości łaźni zależy od wielkości i lokalizacji terenu, możliwości finansowych właściciela oraz oczekiwanej liczby osób, które będą korzystać z tej łaźni. Standardowa wersja małej łaźni ma wymiary 3,5 na 3,5 m. Ta powierzchnia będzie pasować każdemu niezbędne pomieszczenia: łaźnia parowa, pralnia i garderoba (zamiast garderoby może być po prostu szatnia). Ponownie, standardowy stosunek tych pomieszczeń do powierzchni wynosi 1:1,5:2.

Lokalizacja łaźni na miejscu jest bardzo ważnym punktem, ponieważ błąd może prowadzić do tego, że korzystanie z łaźni będzie niewygodne lub będzie trwać znacznie krócej niż mogłoby.

Oczywiście lepiej jest zbudować łaźnię w głębi terenu, z dala od drogi - i nie chodzi tu tylko o ukrycie się przed ciekawskimi oczami. Po pierwsze, z drogi będą latać pyły i spaliny z przejeżdżających pojazdów, co jest już nieprzyjemne, a ponadto jest sprzeczne z przeznaczeniem łaźni, a po drugie, ten sam transport spowoduje uszkodzenie samej konstrukcji.

Wielu właścicieli domy wiejskie chcesz zbudować łaźnię jak najbliżej rzeki lub jeziora, ale lepiej umieścić ją w przyzwoitej odległości od zbiornika - co najmniej 15 metrów.

Łaźnię można postawić jako samodzielny budynek lub połączyć z innymi - kuchnia letnia, szopa, a nawet przymocowana do domu: jeśli hydroizolacja zostanie prawidłowo zainstalowana, wilgoć nie rozprzestrzeni się na dom.

Technologia budowy łaźni niewiele różni się od budowy domu. Jak każda konstrukcja, łaźnia zaczyna się od fundamentu. Najłatwiejszym sposobem zbudowania łaźni jest użycie najprostszego fundamentu listwowego. Jednak dla niektórych rodzajów gleby nie jest to odpowiednie - będziesz potrzebować fundament palowy. Ponieważ fundament jest niemal najważniejszą częścią łaźni, lepiej skonsultować się ze specjalistą, który powie Ci, jaki rodzaj fundamentu wybrać i na jaką głębokość go zakopać, a także odpowie na wszystkie inne pytania.

Po uporządkowaniu fundamentów (lub lepiej oczywiście wcześniej) musisz rozwiązać kwestię materiału, z którego zostanie zbudowana sama łaźnia. Gatunki iglaste - sosna i świerk - są idealne dla naszego klimatu. Należy jednak pamiętać, że do budowy łaźni nie nadaje się żadna sosna czy świerk – od tego zależy trwałość budynku.

Tak więc w przypadku wanien wbudowanych Obwód Leningradzki, zaleca się wybieranie drzew północnych - na przykład karelskich: rosną w klimacie podobnym do naszego, ale nieco wolniejszym, przez co drewno jest bardziej gęste, a przez to mniej wilgotne. Ale sosna południowa jest bardziej porowata i dlatego za kilka lat dolna korona wanny może zacząć gnić.

Do budowy wanien najczęściej stosuje się drewno klejone lub profilowane o wymiarach 50x180 i 150x150 mm, gotowe do szybkiego i dokładnego montażu ścian budynku.

Najpierw wznosi się podbudowę betonową lub ceglaną, pokrytą warstwą hydroizolacji (najczęściej - papą), po czym rozpoczyna się układanie pierwszej korony, w którą należy dociąć legary podłogowe i belki przegród wewnętrznych.

Podłoga powinna mieć spadek w kierunku odpływu wody, wyposażona w kanał ściekowy i śluzę wodną, ​​aby zimne powietrze z ulicy nie przedostawało się do środka.

Podczas budowy łaźni belki układa się w „języku końcowym” lub w „stopie”, układanie można również wykonać bez pióra - za pomocą drewnianych lub metalowych kołków zamontowanych w narożnikach lub na środku belki. Pomiędzy belkami układana jest izolacja międzykoronowa z lnu lub juty. Dach łaźni układa się podobnie jak dach domu.

Najważniejszą częścią rosyjskiej łaźni jest grzejnik, który powinien być umieszczony w następujący sposób: zbiornik na wodę powinien znajdować się w pralni, a palenisko w łaźni parowej. Jednocześnie ściana szatni również powinna się rozgrzać. Czasami grzejnik piecowy zastępuje się rurami tarapaty lub specjalne elektryczne urządzenia grzewcze. Możesz zbudować piec samodzielnie, jeśli masz odpowiednie umiejętności, ale łatwiej jest kupić gotowy.

Półka w łaźni parowej powinna być drewniana, jej rozmiar może być dowolny - do siedzenia (50-60 cm), do leżenia ze zgiętymi nogami (1,5 m) i oczywiście do leżenia z wyciągniętymi nogami (1,8 m). Długość półki zależy od wielkości samej wanny.

Budowa łaźni z bali

O tym samym wymagania ogólne istnieje również proces budowy wanien z bali - najstarszego i wciąż bardzo popularnego rodzaju wanien. Chociaż są tu oczywiście pewne osobliwości.

Bardzo ważny jest tutaj dobór odpowiednich kłód. Idealna średnica kłód do łaźni wynosi około 20-25 centymetrów: jeśli są cieńsze, pomieszczenie straci ciepło, a jeśli będą grubsze, ich montaż będzie bardzo niewygodny.

Obecnie można kupić gotowe bale zaokrąglone, ale można je samodzielnie przygotować do budowy.

Przede wszystkim kłodę należy przeszlifować, tak aby jej górna i dolna średnica różniły się o nie więcej niż 30 cm, po czym kłoda jest piłowana.

Następnie bale układane są w osobne korony, układane poziomo i łączone drewnianymi kolcami i układane w szachownicę. Dla otwory okienne musisz wybrać 5 dolnych koron i 2-3 górne, a dla drzwi - odwrotnie. Grubsze bale stosuje się na dole ścian wanny, a cieńsze na górze. Korony górne ułożone na fundamencie należy ułożyć za pomocą belek poprzecznych, a szczeliny nad fundamentem wypełnić cegłą lub wypełnić zaprawą cementową.

Bardzo ważnym punktem jest izolacja łaźni z bali. Ściany łaźni można przeszklić, a wnętrze można obłożyć szalunkiem, który oprócz właściwości estetycznych zatrzymuje także ciepło. W miarę wysychania kłody łaźni zwiększają się szczeliny między kłodami, dlatego należy je ponownie potraktować - kablem lub suchym mchem.

Budowa wanny ramowej

Bardziej nowoczesną i być może najprostszą i najtańszą opcją budowy łaźni jest budowa łaźni ramowej. Kolejną zaletą domu z bali jest to, że nie trzeba go zostawiać na cały rok, aby się skurczył; można go natychmiast wykończyć i wykorzystać.

Ogólne wymagania dotyczące budowy łaźni tutaj są prawie takie same jak w przypadku łaźni wykonanej z drewna lub bali, różnica jest dość niewielka.

Rama wanny jest zwykle wykonana drewniana belka 50x100mm, pomiędzy powłoką wewnętrzną i zewnętrzną układana jest izolacja - wełna mineralna. Rama jest osłonięta na zewnątrz i wewnątrz materiałem arkuszowym - płytą OSB lub sklejką. Dla dekoracja wnętrz W przypadku łaźni stosuje się podszewkę, a na zewnątrz - podszewkę, bocznicę lub bunkier, co nadaje łaźni wygląd domu z bali.

Izolacja takiej wanny odbywa się w następujący sposób: najpierw pojawia się wyściółka wewnętrzna (wyściółka wykonana z twarde drewno), następnie paroizolacja, następnie izolacja (wełna mineralna 100 mm), hydroizolacja i wiatroszczelność, a na koniec - zewnętrzna okładzina wykończeniowa.

Służy do ocieplenia domu od wewnątrz folia paroizolacyjna warstwą folii skierowaną do wnętrza pomieszczenia – folia będzie odbijała ciepło, a wanna szybciej się nagrzeje. Podłoga i sufit są izolowane paroizolacją i wełną mineralną, ale w łaźni parowej nie ma potrzeby izolowania podłogi.

Budowa łaźni murowanej

W ostatnio Właściciele domów wiejskich coraz częściej budują łaźnie z cegły - jest to oczywiście droższe, ale taka łaźnia jest trwalsza i, co ważne, mniej niebezpieczna pożarowo. Jego głównymi wadami jest to, że łaźnia nagrzewa się powoli i ma wysoką przewodność cieplną, w celu zmniejszenia czego ściany są wyłożone od wewnątrz klapą, a pomiędzy klapą a ścianą układana jest gruba warstwa izolacyjna.

Fundacja dla wanna ceglana powinny być bardzo solidne: z gruzu, betonu, żużla, kamienia lub też cegły. Czasami fundament jest wykonany ze zbrojonego betonu, ale jest to dość drogie.

Po wykopaniu pod fundamentem rowu o głębokości co najmniej 30 cm i szerokości 25 cm, na jego dno wysypuje się warstwę piasku o grubości 15-20 cm, którą rozlewa się wodą i zagęszcza. Na wierzch kładzie się warstwę pokruszonego kamienia o mniej więcej tej samej grubości, wykonuje się zasypkę i wszystko wypełnia betonem. Gdy beton stwardnieje, kładzie się na nim warstwę hydroizolacji papy.

Podstawa jest zbudowana z cegły o wysokości muru 4-5 cegieł i należy w niej zapewnić kanały wentylacyjne.

Do układania ścian stosuje się cegły pełne (czerwone lub silikatowe). Mur jest zwykle wykonany z półtora lub dwóch cegieł, a ścianki działowe - z połowy cegły.

Górny rząd cegieł łączy się z dolnym zaprawą wapienną; grubość szwu powinna wynosić 12-15 mm.

Murowanie rozpoczyna się od ustalenia zamówień, do których stosuje się pion, sznur jest ciągnięty dla wszystkich rzędów muru, a drobne są układane w kolejności.

Układanie ścian należy rozpocząć od narożników, do których stosuje się połówki lub trzy czwarte cegieł, powstałe szczeliny wygładza się jedną czwartą cegły.

Pierwszy rząd cegieł układa się w poprzek - w celu uszczelnienia fundamentu, po czym z kilku półceglanych ścian wznosi się lekki mur, pomiędzy którymi otwory są wypełnione izolacją termiczną - mieszanką trocin, wapna puszystego lub lekkiego żużla.

Podczas budowy ceglanej wanny szczególną uwagę należy zwrócić uwagę na hydro- i paroizolację.

Hydroizolacja może być kilku rodzajów:

Malowanie - w miejscach wnikania wilgoci ściany pokrywa się masą bitumiczną wykonaną z bitumu z dodatkiem wapna i azbestu;

Wklejanie - do ściany domu można przykleić dowolną taśmę materiały walcowane(na przykład papa), a wszystkie szczeliny i pęknięcia są uszczelnione i zakryte.

Do tynkowania ścian stosuje się zaprawy cementowo-wapienne zawierające ciepłe lekkie kruszywa - drobny żużel, keramzyt, pumeks. Wskazane jest tynkowanie ścian nie tylko od zewnątrz, ale także od wewnątrz. Jeśli jednak ściany od wewnątrz są wyłożone szalunkami, nie ma potrzeby ich tynkowania.

Budowa i wyposażenie łaźni lub sauny wymaga poważnej wiedzy i umiejętności. Firma Budowlana North-West posiada duże doświadczenie w budowie tego typu łaźni – parterowych i dwupiętrowych, według projektów standardowych i specjalnych.

Podkład paskowy to najpopularniejszy podkład w naszym kraju.

Jedna z odmian podkład listwowy– monolityczny. Taki fundament to żelbetowy monolityczny pas umieszczony na obwodzie domu, a także biegnie tam, gdzie znajdują się wszystkie ściany nośne.

Monolityczny fundament listwowy jest mocniejszym fundamentem w porównaniu do fundamentu z bloków betonowych.

Technologia jednej z najbardziej ekonomicznych opcji monolitycznego fundamentu listwowego składa się z następujących etapów:

  • Wykopywanie rowu za pomocą wynajmę minikoparkę.
  • Układanie podstawy piasku pod fundament i zagęszczanie go.
  • Ułożenie w wykopie folii zbrojonej zapobiegającej przedostawaniu się wody z betonu do gruntu.
  • Urządzenie metalowa konstrukcja ze zbrojenia.
  • Wylewanie betonu i wibrowanie go.


Ważne jest, aby zrozumieć, że projekt fundamentu, który powstaje na podstawie obliczeń inżynierskich, stanowi gwarancję i niezawodność fundamentu. Jeśli fundament domu jest nieprawidłowy, ryzyko pęknięć w twoim wiejskim domu będzie wysokie.

Dlaczego dom zaczyna pękać?

Dom pęka, ponieważ w jednym miejscu fundament się podnosi (z powodu pęcznienia gleby), a w innym miejscu opada z powodu skurczu gleby. W ten sposób dochodzi do pęknięcia listwy fundamentowej. Można tego uniknąć stosując niezbędne okucia lub konkretna klasa. To prawda, że ​​​​zwiększa to koszt fundamentu. Liczba, lokalizacja, średnice i rodzaj zbrojenia zależą od właściwości gruntu i ciężaru domu. Przy prawidłowym obliczeniu fundamentu zaoszczędzisz pieniądze, ponieważ nie będziesz musiał kupować dodatkowych materiałów i odwrotnie, dla swojego fundamentu musisz kupić zbrojenie wyższej klasy, będziesz musiał zwiększyć grubość fundamentu ściany i podjąć inne działania w celu wzmocnienia fundamentu.

Szacunek monolitycznego fundamentu listwowego bez szalunku dla domu o wymiarach 10 x 15 metrów

Nazwa pracy Jednostka zmiana Ilość Cena za jednostkę zmiana Całkowity
1 2 3 4 5 6
1 Demontaż gruntu m3 30,00 250,00 7500,00
2 Urządzenia z poduszką piaskową m3 2,00 500,00 1000,00
3 Piasek m3 2,00 800,00 1600,00
4 Zagęszczanie piasku m2 20,00 100,00 2000,00
5 Hydroizolacja spodu fundamentu m2 250,00 30,00 7500,00
6 Wzmocniona folia polietylenowa 200 mikronów 120 g/m2 2m x 25m rolka 50 m2 5,00 1 800,00 9000,00
7 Urządzenie ściana monolityczna wykonany ze zbrojonego betonu m3 30,00 3 500,00 105000,00
8 Beton m3 30,00 3 500,00 105000,00
9 Wzmocnienie fundamentu Ф14mm ton. 1,00 48000,00 48 000,00
10 Graty m3 0,50 6 000,00 3 000,00
11 Dostawa materiału 1,00 10 000,00 10 000,00
Całkowity: 299600,00

Fundament listwowy jest dość powszechnym elementem budowlanym, bez którego często nie da się obejść. Pomimo tego, że w odróżnieniu od wylewania głównej konstrukcji nośnej ma ona konstrukcję betonową, kosztorys dotyczący montażu fundamentu listwowego jest uwzględniony w projekcie budynku wraz z fundamentem głównym. Odpowiednie ukształtowanie podłoża pod ściany jest kluczem do stabilności i bezpieczeństwa wznoszonego budynku.

Jakość fundamentu określi odporność konstrukcji na działanie sejsmiczne i ilość zasobów nośnych - maksymalny dopuszczalny ciężar, jaki wytrzyma betonowa podstawa, jest wprost proporcjonalny do jej właściwości wytrzymałościowych. W związku z tym część technologiczna tego procesu jest bardzo ważna, szczególnie jeśli jest wykonywana przez osobę nieprofesjonalną.

Ten artykuł Ci to zapewni szczegółowe instrukcje jak wypełnić podkład paskowy własnymi rękami. Pozwoli ci to poprawnie przeprowadzić to wydarzenie bez udziału specjalistów, oszczędzając w ten sposób pieniądze na zatrudnieniu siła robocza– według statystyk średnio koszt usług instalacyjnych wynosi około 40% całkowitego kosztu materiału.

Podstawa taśmy


Podstawa listwowa należy do kategorii lekkich konstrukcji nośnych - jej szerokość może zaczynać się od 25 cm i wysokość całkowita musi wynosić co najmniej 40 cm. Parametry te nie pozwalają na zastosowanie go jako podstawy dla ścian nośnych, ponieważ nie ma wystarczających wymiarów, aby wytrzymać. całkowita waga zabudowania.

Należy zauważyć, że ten rodzaj fundamentu jest odrębne gatunki prace budowlane, choć na pierwszy rzut oka może się wydawać, że prace odlewnicze mają standardową strukturę. Przede wszystkim fundament listwowy to racjonalne wykorzystanie zasobów - służy jako lekka modyfikacja podłoża betonowego przy budowie muru w miejscach, gdzie nie jest wymagana zwiększona wytrzymałość.

Budowę fundamentów listwowych wykonuje się w przypadkach, gdy obciążenie fundamentu jest nieznaczne - ogrodzenia, przegrody wewnętrzne itp. Pełni rolę elementu łączącego, który łączy mur w jedną całość. Nie buduje się na nim wysokich i nieporęcznych konstrukcji, jednak w powyższych przykładach jego obecność jest wystarczająca do ich stabilnego działania.


Główną zaletą tego typu fundamentów jest niski koszt materiałów eksploatacyjnych - cena zużytych zasobów jest obniżona średnio o 65% w porównaniu z głównym konstrukcja nośna. Jest to konsekwencja zmniejszonej grubości i wysokości wynikającej z lekkiej konstrukcji.

Wybór materiału

Jest to ważny proces technologiczny, od którego będzie zależeć stabilność i trwałość przyszłej konstrukcji. Odgrywa dużą rolę w jego powstaniu właściwy wybór materiał, od którego będą zależeć główne cechy wytrzymałościowe. Podstawą fundamentu jest zaprawa betonowa, która składa się z cementu, wypełniacza i wody.

Cement

Najczęściej do wypełnienia podłoża betonowego stosuje się cement portlandzki M400 - jego właściwości wiążące spełniają wszystkie niezbędne normy. Ponieważ głównym parametrem fundamentu jest wytrzymałość, szczególną uwagę należy zwrócić na wybór składnika cementowego. Odpowiednie są również niższe gatunki, ale w tym przypadku należy zwiększyć udział masowy cementu w roztworze betonowym.

Podsadzkarz


Jako wypełniacz stosuje się piasek rzeczny lub kamieniołomowy, który miesza się z cementem, tworząc zaprawę betonową. Idealnie, aby stworzyć jednorodną strukturę, pożądane jest użycie czystego piasku, ale w tym przypadku zużycie cementu będzie zbyt wysokie, dlatego do wypełnienia fundamentu stosuje się drobny żwir zmieszany ze składnikiem piasku. Można do tego celu użyć również kruszonego kamienia lub klina.

Uważać na! Im więcej piasku będzie w grobie lub kruszonym kamieniu, tym solidniejszy będzie fundament, ale wzrośnie zużycie cementu.

Woda

Nie bez znaczenia jest także jakość wody, z której będzie przygotowywany roztwór – musi ona być możliwie czysta. Jeżeli w wodzie gruntowej znajduje się duża ilość soli, to po wylaniu i wysuszeniu na powierzchni fundamentu zostaną uwolnione osady mineralne.

Nie należy również używać nadmiernie brudnej wody, która ma dużą zawartość gliny - osłabi to strukturę fundamentu.

Przygotowanie powierzchni


Aby wylać fundament listwowy, należy najpierw wykopać rów, w którym zanurzona zostanie większość z niego. Minimalna całkowita wysokość fundamentu musi wynosić co najmniej 40 cm, odpowiednio jego dolna część musi być wkopana w ziemię na około 20 cm.

O parametrach takich jak szerokość i głębokość wykopu decydują nie tylko wymiary samego fundamentu - należy wziąć pod uwagę obecność takiego czynnika, jak wstępne zasypywanie, zwane również „”. Tworzy się go ze żwiru, tłucznia lub piasku – w zależności od tego, jaki materiał masz pod ręką. Obecność poduszki zapobiega przechylaniu się podstawy pod wpływem wilgoci.

Idealnie szerokość zasypki powinna być większa niż szerokość wylewanego fundamentu, ale w tym przypadku dopuszczalne jest zasypka, której szerokość będzie odpowiadać parametrom betonowej podstawy. O jego grubości decyduje wilgotność i skład gleby – minimalna dopuszczalna wartość to 20 cm.


Głębsze zasypywanie przeprowadza się, jeśli fundament zostanie wylany na obszarze nawadnianym lub w podobnych warunkach - pod wpływem nawadniania lub wody gruntowe spowoduje zawilgocenie gruntu pod wzniesioną konstrukcją i ściana się przechyli, co doprowadzi do jej zawalenia się. Należy określić, na jaką głębokość woda wnika w glebę, usunąć wymaganą ilość gleby i zasypać ją do wymaganego poziomu.

Uważać na! Głębokie zasypanie jest konieczne tylko w przypadku wylania fundamentu pod płot uliczny, cegła licowa lub podobne konstrukcje - w przypadku przegród ściennych w pomieszczeniach obecność głębokiej poduszki nie jest konieczna.

Montaż szalunków

Górna część fundamentu musi wznieść się nad ziemię na określoną wysokość - minimalna dopuszczalna wartość to około 20 cm. Aby utworzyć niezbędną szczelinę, nad wykopem montuje się szalunek o wymaganej wysokości. Ponieważ zewnętrzna wysokość podstawy listwy często nie przekracza 20-30 cm, a szerokość jest również niewielka, nie ma potrzeby stosowania wzmocnionego szalunku.

Jako materiał szalunkowy można zastosować bloki betonowe lub żużlowe, przez które układany jest wymagany kształt przyszłego fundamentu. Zanim zaczniesz wlewać beton do tego typu formy, musisz zabezpieczyć wnętrze bloków polietylenem, w przeciwnym razie roztwór będzie się do nich kleił. Jako materiałów szalunkowych można również używać desek, sklejki, płyt pilśniowych itp.


Oprócz równej konstrukcji szalunku ważne jest, aby zadbać o łączniki, które będą odpowiedzialne za to, aby nie „przesuwał się” on pod ciężarem zaprawy. Ponieważ rozmiar fundamentu jest niewielki, nie ma potrzeby instalowania żadnych specjalistycznych łączników i podkładek, ale nadal konieczne jest bezpieczne podparcie szalunku. Te same bloki betonowe lub kliny można zastosować jako podpory.

Wzmocnienie


Mimo niewielkiej grubości fundament listwowy należy wzmacniać z taką samą starannością, jak jego masywniejsze odpowiedniki - pod wpływem własnego ciężaru, a także ciężaru wzniesionej na nim konstrukcji, fundament może pęknąć. Jako zbrojenie stosuje się konstrukcję z zespawanych równolegle ze sobą prętów zbrojeniowych – może ona składać się z 2, 3 lub 4 prętów.

Zbrojenie powinno znajdować się w środku konstrukcji fundamentowej, odpowiednio jego konstrukcja powinna być mniejsza niż sama podstawa. Bezpośrednio w wykopie mocuje się go do metalowych kołków, dzięki czemu dolna część jest również zalana zaprawą betonową.

Wylewanie fundamentu

Po ukończeniu prace przygotowawcze, możesz przejść bezpośrednio do napełniania.

Technologia podkładu listwowego wygląda następująco:

  • Wybiera się stosunkowo płaską powierzchnię, na której będzie mieszane rozwiązanie - wystarczy wylewka betonowa lub blacha żelazna. Jeśli zaprawa składa się z mieszaniny piasku i kruszonego kamienia, można użyć metalowego złomu budowlanego z bokami. Mieszanie na ziemi jest niepożądane, ponieważ obecność gleby w roztworze doprowadzi następnie do powstania pustek w fundamencie;


  • Początkowo wylewa się wypełniacz - jak stwierdzono powyżej, im wyższy jest w nim udział masowy piasku, tym silniejszy będzie fundament. Również składnik piasku korzystnie wpływa na wygląd efektu końcowego - piasek wypełnia puste przestrzenie pomiędzy kruszonym kamieniem a kamieniami. Jeśli w roztworze jest mało piasku, będzie wiele niezasypanych miejsc i otwarta struktura, przez którą będzie widoczny element kamienny;

Uważać na! Mieszając piasek z kruszonym kamieniem lub żwirem, staraj się robić to równomiernie. Powstałej mieszanki nie trzeba mieszać, wystarczy najpierw wyrównać powierzchnię szpachli, a następnie równomiernie posypać piaskiem – w ten sposób zapobiegnie się tworzeniu się „gołych plam”, które trudno zmieszać z cementem w zaprawie. przyszły.

  • Po wbiciu złomu (powierzchni roboczej) wypełniaczem należy wypoziomować uformowany stos, tak aby cement był równomiernie rozłożony na jego powierzchni. Zużycie cementu oblicza się na podstawie masy piasku, ponieważ kamienie i tłuczeń nie wymagają składnika wiążącego. Stosunek udziału masowego piasku i cementu powinien wynosić co najmniej 4:1, jeśli jest oznaczony jako M400.


Uważać na! Jeśli kupiłeś żwir początkowo zmieszany z piaskiem i nie można określić jego udziału masowego, oblicz przybliżoną ilość cementu „na oko” i wymieszaj roztwór. Prawidłowo przygotowany zaprawa powinna mieć charakterystyczną barwę cementu, bez domieszek piaskowych.

  • W całkowitej masie przyszłego roztworu, do którego wlewa się wodę, wykonuje się zagłębienie - nie wlewaj zbyt dużej ilości wody. Ogólnie rzecz biorąc, wilgoć jest potrzebna tylko do zwilżenia cementu i zwilżenia piasku - kamień i żwir jej nie potrzebują. Po wlaniu wody należy upewnić się, że nie wycieka ona i nie wypływa z pola bitwy - cement „ucieknie” wraz z wodą;
  • Po wchłonięciu wody można przystąpić do mieszania określonej części roztworu i bezpośredniego wlewania. Dokładne wymieszanie jest ważnym elementem procesu technicznego - w gotowym roztworze nie powinno występować oddzielne występowanie czystego piasku lub grudek cementu. Im mniej cieczy jest w roztworze, tym silniejsza będzie struktura;


  • Wypełnianie powinno odbywać się w jednym etapie, to znaczy niepożądane jest wypełnianie połowy fundamentu rano, a drugiej wieczorem, ponieważ kończy się to dwiema oddzielnymi częściami, a nie konstrukcja monolityczna. Po wylaniu znacznej części fundamentu w określonym obszarze konieczne jest wytworzenie wibracji w grubości roztworu, aby wypełnić puste przestrzenie. Można do tego celu wykorzystać złom żelazny;
  • Aby upewnić się, że powierzchnia fundamentu jest równa, możesz wyciągnąć poziom żyłki i użyć jej jako prowadnicy. Po zakończeniu procesu wylewania powierzchnię wyrównuje się metalową pacą lub kielnią;

Konkluzja


Prawidłowe wylanie podłoża jest kluczem do stabilności i niezawodności wznoszonej konstrukcji. Podkład listwowy pomoże Ci obniżyć koszty materiałów bez utraty jakości i wytrzymałości (dowiedz się tutaj). W filmie prezentowanym w tym artykule znajdziesz dodatkowe informacje na ten temat.

Kalkulator kosztów domu

1 2 -liczba pięter ( bez poddasza)

-długość podstawy domu ( metrów)

-szerokość podstawy domu ( metrów)

!}

Obliczanie materiałów
ŚCIANY:
gazobeton Ytong (600x250x400mm):
49,97 m3 x 4440 RUR/m3221 867 rubli
mieszanka klejowa do bloków:
40 paczek x 290 RUR/opakowanie (25 kg)11600 rub.
Bloki z pianki U Ytong (500x375x250mm):
26 szt. x 400 rub./szt.10400 rub.
kształtki murarskie Ø10 AIII:
0,1 t x 37500 rub./tonę3750 rubli.
stal zbrojeniowa D12 AIII:
0,25 t x 37500 rub./tonę9375 rub.
zaprawa betonowa B15:
1,8 m3 x 4200 RUR/m37560 rub.
wełna mineralna (Rockwool):
0,1 m3 x 3700 RUR/m3370 rubli.
izolacja wytłaczana Penoplex 35:
0,3 m³ x 5100 RUR/m³510 rubli.
elastyczne połączenia murowe BPA 4-2P 250mm:
520 szt. x 3,3 rub./szt.1716 rub.
elewacja pojedyncza cegła:
5356 szt. x 13 rupii/szt.69628 rub.
moździerz:
2,4 m3 x 2700 RUR/m36480 rub.
SUMA: na ścianach343256 pocierać.
FUNDACJA:
przygotowanie kruszonego kamienia:
7,4 m3 x 1900 RUR/m314060 rub.
zaprawa betonowa B15:
5,6 m3 x 4200 RUR/m323520 rub.
zaprawa betonowa B15:
26,9 m3 x 4200 RUR/m3112980 rub.
stal zbrojeniowa D10, 12, 14 AIII:
1,7 t x 37 500 rub./tonę63750 rub.
bloczki betonowe FBS 24-5-6:
38 szt. x 3830 rub./szt.145540 rub.
moździerz:
1,7 m3 x 2700 RUR/m34590 rub.
drewno sosnowe na szalunki:
1,1 m3 x 6500 RUR/m37150 rubli.
taśma dekarska RKK-350:
5 rolek x 315 RUR/rolka (10m²)1575 rubli.
RAZEM: według podkładu373165 pocierać.
OKŁADKI:
belki sosnowe 150x50; 150x100:
2 m3 x 7000 RUR/m314 000 rubli.
płyty gipsowo-kartonowe Knauf (2500x1200x10):
15 szt. x 260 rub./szt.3900 rubli.
profil ocynkowany z elementami mocującymi:
129,3 mb x 51 rub./mb6594 rub.
wełna mineralna (Rockwool):
11,2 m3 x 3700 RUR/m341440 rub.
:
108 m² x 68 RUR/m²7344 rub.
folia paroizolacyjna p/etylen:
108 m² x 11 RUR/m²1188 rubli.
sklejka FC 1525x1525x18:
0,8 m3 x 19 000 rub./m315200 rub.
deski podłogowe:
0,9 m3 x 6500 RUR/m35850 rubli.
RAZEM: według pięter95516 pocierać.
DACH:
belki drewniane (150x50mm):
2,7 m3 x 7000 RUR/m318900 rub.
rozwiązanie bioprotekcyjne:
39 l x 75 rub./litr2925 rubli.
tkanina wodoodporna (Tyvek Soft):
119 m² x 68 RUR/m²8092 rub.
płytki metalowe (Monterrey):
124 m² x 450 RUR/m²55800 rub.
wkręty dekarskie 4,8x35:
4 paczki x 550 rub./opakowanie (250 szt.)2200 rubli.
element kalenicowy (2000mm):
6 szt. x 563 rub./szt.3378 rub.
listwa drewniana 100x30mm:
1 m3 x 7000 RUR/m37000 rubli.

10:0,0,0,220;0,290,220,220;290,290,220,0;290,0,0,0|5:177,177,0,220;0,177,97,97;177,290,140,140|1130:220,140|1330:152,34;152,107|2248:0,127|2148:71,0;71,220;211,220|2419:290,49;290,90|1930:212,-20

971.782,0 RUB

Tylko dla regionu moskiewskiego!

Kalkulacja kosztów pracy

Chcesz dowiedzieć się ile kosztuje budowa domu i wybrać wykonawców?

Złóż ekspresowy wniosek i otrzymuj oferty od fachowców z branży budowlanej!

Przykład układu o wymiarach 9x7 m do obliczeń

Schemat strukturalny

1. Blok gazokrzemianowy d=400mm;
2. Cegła licowa d=120mm;
4. Szczelina powietrzna d=20-50mm;
5. Pas zbrojony betonem h=200mm;
6. Izolacja wytłaczana d=30-50mm;
7. Belki drewniane d=150-250mm;
8. Dach jest blachodachówką;
9. Fundament płytowy monolityczny o ścianach blokowych h=1,8m;

Ściana silikatowa z elewacją ceglaną

Mur gazokrzemianowy

Pomimo tego, że bloczki z betonu komórkowego promowane są jako bardzo zaawansowane technologicznie i energooszczędne materiał budowlany ich stosowanie jest uzasadnione jedynie w przypadku ścisłego przestrzegania zaleceń producenta i zakupu produktu wysokiej jakości: Beston, Hebel, Wehrhahn, Hess, Ytong, najlepiej przy zaangażowaniu certyfikowanych instalatorów.

W porównaniu do innych bloczków kamiennych, bloczki z autoklawizowanego betonu komórkowego charakteryzują się zwiększoną strukturą mikroporów, jednolitą w całej bryle bloczka, co decyduje o ich doskonałych parametrach ochrony termicznej, a także zdolności „oddychania”.

Pod względem odporności ogniowej, izolacyjności akustycznej i efektywności energetycznej bloczek wykonany z autoklawowanego gazokrzemianu wielokrotnie przewyższa cegły ceramiczne.

Według istniejących standardów jeden rząd jest wystarczający dla obszaru centralnego. ściana zewnętrzna wykonane z betonu komórkowego o grubości 400 mm.

Wykończenie zewnętrzne ściany z betonu komórkowego nie powinny utrudniać odprowadzania pary wodnej z pomieszczeń na ulicę. Z tego powodu niedopuszczalne jest malowanie ścian z betonu komórkowego masami gazoszczelnymi, wykładanie ich mieszanką piaskowo-cementową lub przykrywanie płytami z tworzywa piankowego.

Obecnie niektórzy producenci produkują bloczki z betonu komórkowego suszonego w autoklawie (Hebel®, Ytong®, Beston®, Hess®, Wehrhahn®) o małych odchyłkach wymiarowych (±1 mm), które zaleca się układać za pomocą specjalnego roztworu kleju.

Mur wykonany przy użyciu tej technologii ma minimalną przewodność cieplną, ponieważ Znikają „mostki zimne” utworzone przez szwy międzyceglane z mieszanki piaskowo-cementowej, a koszty układania bloczków z betonu komórkowego zmniejszają się o około 20-30%.

Rozwiązanie wiążące dla blok gazokrzemianowy jest sprzedawany po cenie dwukrotnie wyższej niż konwencjonalne spoiwo cementowe, przy pięć do sześciu razy mniejszym zużyciu.

Podczas montażu ścian z bloczków z betonu komórkowego konieczne jest skoordynowanie wielu cech i zasad konstrukcyjnych, w przeciwnym razie w zamian za obniżenie kosztów materiałów otrzymasz ściany, które będą zbyt zimne, wilgotne lub po prostu niebezpieczne.

  • Przez opis techniczny należy wzmocnić prętami stalowymi obszary pod oknami i obszary podparcia nadproży, a także kolejne cztery do pięciu rzędów bloczków z betonu komórkowego.
  • Niespełniający norm lub lekko wystający blok można naostrzyć szlifierką do wymaganego rozmiaru w jego miejscu.
  • W celu ułożenia prętów zbrojeniowych wzdłuż szczytu ściany za pomocą obcinaka do ścian wykonuje się rowki o grubości i głębokości 30x30 cm, które podczas montażu zbrojenia naciera się roztworem kleju do bloczków silikatowych.
  • Do montażu pierwszego rzędu bloczków z betonu komórkowego należy podchodzić ze szczególną odpowiedzialnością, sprawdzając w trakcie pracy poziom bloczków poziomych i pionowych.
  • Całkiem możliwe jest planowanie, frezowanie, piłowanie piłą do drewna, rowkowanie i wiercenie autoklawizowanego betonu komórkowego na placu budowy.
  • Na ostatnim rzędzie bloczków silikatowych w przygotowaniu deskowania płytowego wykonywana jest wylewka żelbetowa o grubości 200 mm. Zewnętrzną powierzchnię zaprawy ociepla się pasem ekstrudowanej pianki polistyrenowej o grubości 50 mm.

Fasada ceglana frontowa

Jednoczesne zastosowanie w konstrukcji elewacji warstwy cegieł ceramicznych i bloczków z betonu komórkowego daje w efekcie dość efektowną kompozycję, łączącą w sobie tradycyjny styl i know-how w zakresie materiałów termooszczędnych.

Cegła licowa to najbardziej znany materiał murarski do budowy domu, który oprócz tego jest bogaty wygląd, charakteryzuje się wysoką (do kilkuset cykli zamrażania-rozmrażania) mrozoodpornością i niską (ok. 6%) nasiąkliwością wody, co wyjaśnia długi okres eksploatacji budynki murowane. Wśród cegieł ceramicznych licowych, oprócz standardowych, znajdują się cegły szkliwione, figurowe i klinkierowe.

Obecnie cegły elewacyjne produkowane są w różnych fakturach (łuskana, falista, gładka, chropowata) i profilach (fazowane, klinowe, zaokrąglone, prostokątne) i kolorystyce (od biało-żółtej po czekoladową), co pozwala na realizację wszelkich innowacyjne pomysły artystyczne.

  • Ścianę elewacyjną składa się na pół cegły na spoiwie piaskowo-cementowym, układając po 4-5 rzędach łyżek sklejony rząd;
  • Od cegły ceramicznej po gazobeton ściana nośna oddzielone szczeliną 2-5 cm na całej wysokości podłogi, dla naturalnej wentylacji, z otworami wlotowymi i wylotowymi w dolnym i górnym poziomie licowego muru.
  • Ze względu na możliwość wystąpienia pęknięć nie zaleca się wiązania elewacji i elementów ściany z bloczków z betonu komórkowego sztywną siatką metalową ułożoną w przestrzeniach między rzędami.
  • Po ułożeniu 2-3 rzędów bloków gazokrzemianowych bloczek z betonu komórkowego i mur licowy łączy się za pomocą siatki z włókna szklanego, zachowując wentylowaną szczelinę przez szczeliny siatki mocującej.

Fundament z płyt betonowych z prefabrykowaną taśmą bloczkową

Podstawa płyty prefabrykowanej wykonywana jest na całej powierzchni konstrukcji w postaci litej płyty betonowej, na której układane są standardowe bloczki żelbetowe.

Ten rodzaj fundamentu stosowany jest w budownictwie indywidualnym w celu ukształtowania poziomu piwnicy domu, przy niejednorodnym podłożu geologicznym: torfowiskowym, zrekultywowanym, masowym, w przypadku nisko położonych wody gruntowe. W obszarach nasyconych wodą zaleca się budowę pionowych części fundamentu metodą monolityczną, stosując środki hydroizolacyjne, na przykład impregnację, powlekanie i klejenie.

Jednocześnie prefabrykowany schemat blokowy ścian bocznych fundamentu, zgodnie z tym, co już zostało zrobione płyta monolityczna, jest niezastąpiony przy ograniczonych okresach budowy, a także przy wykonywaniu cyklu „zerowego” w sezonie zimowym.

Krótka technologia zakładek fundament płytowy części boczne w postaci prefabrykowanej listwy betonowej:

  • Najpierw wykopuje się ziemię do poziomu projektowego.
  • Na przygotowane podłoże wysypujemy kamień kruszony o wielkości 40...60 mm w warstwie około 20 cm i dokładnie zagęszczamy.
  • Montuje się jastrych cementowo-piaskowy o wysokości 5 cm.
  • Membranę hydroizolacyjną układa się z wylotem wzdłuż krawędzi do 200 cm, w celu dodatkowej ochrony ścian bocznych fundamentu przed wilgocią.
  • W celu ochrony materiał hydroizolacyjny Aby zapobiec ewentualnym przecięciom podczas zbrojenia, na barierę przeciwwilgociową nakłada się kolejną warstwę zaprawy cementowo-piaskowej o wysokości 40 mm, wzdłuż której krawędzi szalunek jest mocowany na wysokości płyty fundamentowej.
  • Wytwarzana płyta zbrojona jest dwoma rzędami prętów zbrojeniowych o średnicy 12-16 mm klasy AII-AIII z oczkami 200x200mm.
  • Do fundamentu płytowego nadaje się wyłącznie wysokiej jakości zaprawa betonowa klasy nie niższej niż M300, dostarczana za pomocą mieszalnika.
  • Czas wiązania zaprawy betonowej w przypadku konieczności układania ścian fundamentowych z bloczków FBS wynosi od 28 dni w sezonie ciepłym.
  • Układanie elementów konstrukcyjnych odbywa się względem linii osiowych, w kierunkach rozbieżnych pod kątem 90°, kontrolując ustawienie za pomocą sprzętu geodezyjnego. Bloki rzędowe prowadzone są za pomocą ładowarki na „łoże” zaprawy.
  • Instalacja rozpoczyna się od zainstalowania charakterystycznych bloków w domu i na skrzyżowaniu linii środkowych. Układanie bloków liniowych rozpoczyna się dopiero po sprawdzeniu położenia bloków referencyjnych względem poziomu i horyzontu.
  • Na bloczkach FBS, w przygotowaniu szalunku panelowego, układa się wylewkę żelbetową o wysokości 20-25 cm.

Podłoga z belek drewnianych

Od czasów starożytnych jako belki stosowano tarcicę iglastą (świerk, modrzew, sosna) o wilgotności 14%. Według obliczeń najsilniejszą kłodą jest belka o współczynniku kształtu 7/5, na przykład 140 x 100 mm.

W budownictwie prywatnym podłogi wykonane z drewniane belki ze względu na prostotę i opłacalność ich konstrukcji.

Przy obliczaniu materiału na belki należy skorzystać z tabel, które określają korelację rozmiarów belek z odległością między ścianami i ciężarem ładunku; w przeciwnym razie można zacząć od przybliżonych obliczeń, że szeroki bok kłody powinien wynosić co najmniej 1/24 długości podłogi, a grubość - 5 10 cm, przy obciążeniu 150 kgf/m² i belce krok układania 50 i 100 cm.

W przypadku braku belek w danym przekroju należy zastosować deski skręcane, zachowując odpowiednie wymiary gabarytowe.

Charakterystyczne niuanse układania drewnianych belek:

  • Szczelina pomiędzy kanałem dymowym a belkami musi być większa niż 40 cm, a belki belek znajdują się w odległości co najmniej 5 centymetrów od muru.
  • V drewniane domy z bali krawędzie belek są obrębiane w kształcie stożka, a następnie wbijane w gotowy rowek ostatniej korony na całą głębokość bala ściennego.
  • Z reguły w ścianach z cegły ceglanej końcowe części belek znajdują się we wnękach ściennych, w których następuje kondensacja; z tego powodu między końcowymi częściami belek a ścianą tworzy się wolna szczelina do wentylacji i jeżeli otwór jest znaczny, kładzie się kolejną warstwę izolacji termicznej.
  • Końcowe części desek są cięte pod kątem około 60 stopni, traktowane środkiem antyseptycznym (na przykład: Aquatex, Dulux, Biofa, Holzplast, Biosept, Tikkurila, Kartotsid, Senezh, Teknos, KSD, Kofadex, Tex, Pinotex) i przykryć papą, pozostawiając nacięcie odkryte, w celu ochrony przed ewentualną pleśnią, która pojawia się, gdy wilgoć dyfunduje w otaczającym kamiennym murze.
  • Montaż belek odbywa się w następującej kolejności: najpierw końcowe, a następnie, po dopasowaniu do poziomu, pośrednie. Dzienniki muszą zaczynać się od konstrukcja ściany nie mniej niż 0,15-0,20 m.

Podłoga piwnicy jest izolowana poprzez ułożenie folii paroszczelnej na warstwę izolacji, podłoga międzykondygnacyjna nie wymaga izolacji, a podłoga na poddaszu jest izolowana termicznie folią paroszczelną instalowaną pod izolacją.

Jeśli chodzi o nośność drewna sufity międzykondygnacyjne usuwa się głównie poprzez wyraźne zwiększenie wielkości kłód i ich liczby, wówczas w przypadku ochrony przed hałasem i odpornością ogniową sprawa nie wygląda już tak prosto.

Jedna z opcji poprawy właściwości dźwiękoszczelnych i ognioodpornych stropów międzypoziomowych z belek drewnianych wygląda następująco:

  • Do podstawy belek, pod kątem 90°, na wspornikach elastycznych, po 300-400 mm, mocuje się listwy, do których od dołu mocuje się strop gipsowo-kartonowy.
  • Na powstałą konstrukcję kratową nakłada się syntetyczną siatkę i mocuje ją zszywkami do belek, na których szczelnie układa się izolację z wełny mineralnej płytowej typu Knauf, Isover, Isorok, Rockwool, Izomin, Ursa o grubości 5 centymetrów, z rozciągającymi się opóźnieniami na boczne krawędzie.
  • W pokojach następne piętro Do belek przykręca się warstwę płyty wiórowej (16...25 mm) za pomocą wkrętów samogwintujących, po czym montuje się warstwę wełny mineralnej o dużej gęstości (25 30 mm) i ponownie płyty wiórowe typu „ ułożona jest podłoga pływająca.

Pokrycie dachowe blachodachówką

Pokrycie dachowe montuje się na sztywnej ramie złożonej z poszycia drewnianego i nogi krokwi.

Dla poszczególne budynki tradycyjnie wykonuje się konstrukcję dwu- lub trzyprzęsłową z pochyłymi krokwiami i podporami środkowymi.

Rozstaw krokwi ustala się w granicach 600 ÷ 900 mm przy przekroju krokwi 5x15 10x15 cm; Końce nośne nóg krokwi montowane są na mauerlatach o przekroju 10x10 15x15 cm.

Aby niezawodnie odprowadzić wilgoć powstającą w pomieszczeniach mieszkalnych i zabezpieczyć blachodachówkę przed ewentualną rdzą, całkowitą powierzchnię kanałów wentylacyjnych (dopływ i odpływ) oblicza się w stosunku 1:100 do powierzchni pokrycia dachowego.

Dziś liderem sprzedaży jest profil Monterrey: wysokość fali - 2,3 cm, skok fali - 35 cm, produkowany przez wielu producentów (Grand Line, Interprofile, Metal Profile, Poimukate, Pelti ja Rauta, Finish Profiles).

Ważne punkty dotyczące mocowania pasków płytek metalowych:

  • Przed montażem warstwy poszycia zaleca się przymocowanie do belek krokwi folii hydroizolacyjnej: Yutavek 115,135, Stroizol SD130, TechnoNIKOL, Tyvek, Izospan, aby następnie zaizolować przestrzeń poddasza. Zabrania się stosowania jako hydroizolacji powłok paroszczelnych, na przykład bitumicznych.
  • Wzdłuż belek krokwiowych, na stałym, odpornym na wilgoć materiale, pakowane są pręty 30x50 mm, a do nich poszycie z desek 100x30 mm w odstępach 350 mm (dla płytek metalowych Joker, Monterrey). W takim przypadku odstęp pomiędzy dolnym końcem pierwszej łaty a środkiem kolejnej powinien wynosić 30 cm, a pierwszą deskę położyć o 18 mm grubszą.
  • Podczas montażu konstrukcji listwy, w miejscach dalszego mocowania profilu przeciwśnieżnego, konieczne jest również ułożenie prętów nośnych pod górną częścią profilu.
  • Przed ułożeniem pokrycia m/płytki uchwyty rynny mocuje się do powierzchni okapu lub krokwi.
  • Blachy dachówkowe mocuje się do fali ugięciowej, w obszarach przylegających do przygotowania poszycia.
  • Do pierwszego pręta poszycia, który jest grubszy od pozostałych, w górnej części stopnia profilu przymocowane są arkusze blachodachówki.
  • Płótna graniczące z końcami skarpy mocowane są do końców skarpy częściej niż zwykle, tj. na wszystkich wspornikach.
  • Podczas instalowania arkuszy blachodachówki arkusz początkowy jest wyrównywany wzdłuż przekroju i dna skarpy i zawieszany na jednej śrubie samogwintującej do płyty poszycia kalenicy, wykonaj to samo z 2-3 sąsiednimi arkuszami w rzędzie, łącząc je względem siebie i wyrównując je wzdłuż linii okapu, a dopiero potem ostatecznie je mocuje się przy użyciu około 6–8 sztuk wkrętów do płytek z uszczelkami gumowymi na 1 m² pokrycia dachowego.
  • Blachy blachodachówki układa się zaczynając od dołu, od prawej do lewej (lub od lewej do prawej), zachowując zasadę, że każdy kolejny arkusz zakrywa jedną falę i rowek kapilarny poprzedniego.
Podziel się ze znajomymi lub zapisz dla siebie:

Załadunek...