Modelowanie z całego kawałka gliny

Ręczna trakcja naczyń krwionośnych.

Wykonanie rzeźbionego naczynia

Formowanie spiralne z pasm

Modelowanie naczyń z płytek

Modelowanie na kole garncarskim - „kruzhal”

Narzędzia Pottera

Techniki pracy na kole garncarskim

Wykonanie doniczki na kole garncarskim

Robienie dzbanka lub tykwy

Wykonywanie mis i naczyń

Odlew z gliny

Zabawki - zrób to sam

panele ścienne

Płytki

Modelowanie modelu z gliny

Wykonanie formy gipsowej.

Formowanie płytek

Strona 19 z 25

Odlew z gliny

Wśród różnych metod formowania wyrobów ceramicznych szczególne miejsce zajmuje odlewanie. Umożliwia wykonanie z dużą precyzją wielu identycznych cienkościennych naczyń o skomplikowanych kształtach, małych rzeźb z drobnymi szczegółami. Odlewanie gliny lub masy gipsowej opiera się na właściwościach gipsu do pochłaniania wilgoci i właściwości gliny do uwalniania wilgoci.

Slip to glinka rozcieńczona do stanu płynnego, przypominającego konsystencję gęstej śmietanki.

Forma gipsowa, do której wlewana jest masa intensywnie chłonie wodę. W tym przypadku warstwa masy gliniastej o równej grubości jest równomiernie rozłożona na wewnętrznych powierzchniach formy, tworząc ściany przyszłego produktu lub, jak mówią ceramiki, odłamek. Po wysuszeniu pusty produkt gliniasty wyjmuje się z formy i suszy przed wypaleniem. Jest to ogólnie schemat odlewania gliny (poślizgu). Casting bezpośredni poprzedzony jest wieloma pracami przygotowawczymi. Należy wykonać szkic i na jego podstawie wykonać model przyszłego produktu, a następnie odlać formę odlewniczą z gipsu zgodnie z modelem.

Opracowywanie szkicu należy rozpocząć dopiero po dokładnym zrozumieniu przeznaczenia opracowywanego produktu, ponieważ kształt, proporcje, wielkość i dekoracyjne wykończenie są z nim ściśle powiązane. Należy jednak pamiętać, że niezależnie od tego, jak udany jest szkic, podczas tworzenia na jego podstawie trójwymiarowego przedmiotu prawie zawsze istnieje potrzeba wprowadzenia pewnych poprawek. Tym samym bezpośrednia praca na trójwymiarowym modelu może skłonić artystę do podjęcia decyzji, których nie zawsze da się przewidzieć na szkicu. W produkcji czasami dochodzi do podziału pracy, gdy szkic wykonuje artysta, a model obraca mistrz modelarstwa. Aby proces twórczy nie został przerwany, artysta musi mieć możliwość samodzielnego szlifowania lub wycinania modeli.

Model może być wykonany z drewna lub gipsu. Modele są toczone z drewna na tokarce lub wykonywane za pomocą narzędzi stolarskich i rzeźbiarskich.

Toczone i wycinane części łączone są w jedną całość za pomocą gwoździ, wkrętów i wodoodpornego kleju, np. BF-2 lub żywicy epoksydowej. Gotowy model moczy się kilkakrotnie w gorącym oleju suszącym i suszy. Modele gipsowe toczone są na specjalnej szlifierce, będącej w zasadzie kołem garncarskim, ze schodkowymi wspornikami umieszczonymi po prawej i lewej stronie (ryc. 33.1a).

Podczas skręcania na stopniach umieszcza się drewniany pręt prostujący (33.1b). Linia służy jako podparcie dla frezu podczas obracania modelu. Jeśli podłączysz silnik elektryczny do koła garncarskiego, może ono służyć jako maszyna do ostrzenia. Na górny krążek napycha się kilka listew, a szalunki z tektury wodoodpornej impregnowanej olejem schnącym lub parafiną (33.1c) obwiązuje się po obwodzie sznurkiem. Do szalunku wlewa się gips (33,1 g). Tak więc po stwardnieniu gipsu i usunięciu szalunku na tarczy powstaje masywny cylindryczny półfabrykat - głowica szlifierki (33.1d). Głowica jest ustawiona tak, aby podczas pracy obracający się model znajdował się mniej więcej na wysokości oczu ostrzałki. Podobnie jak podczas ciągnięcia glinianego produktu na kole garncarskim, tarcza powinna obracać się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara z prędkością 300-350 obr/min. Zgodnie z zasadą działania ostrzarka przypomina tokarkę: wióry są również stopniowo usuwane z obracającego się przedmiotu za pomocą noży, aż do uzyskania pożądanej konfiguracji korpusu obrotowego. Ale w przeciwieństwie do tokarki, półfabrykat gipsowy jest ustawiony pionowo, a nie poziomo.

Dzięki temu wygodnie jest odlać obrabiany przedmiot bezpośrednio na głowicę ostrzarki; dodatkowo mistrz widzi produkt w jego naturalnej pozycji, czyli takiej, jakby stał na stole. W procesie wyszukiwania czy udoskonalania formularza jest to bardzo istotne. Frezy do szlifierki do wzorów nazywane są maczugami (33.2b). Pałki wykonane są ze stalowych prętów, które są osadzone na drewnianych uchwytach. Do końca pręta pod kątem prostym mocowana jest stalowa płytka w kształcie trójkąta, rombu, trapezu, wałka itp. Ponieważ obrabiany materiał jest dość miękki, nie ma potrzeby utwardzania części tnących przecinaki. Niektóre obcinaki mogą być wykonane z grubego drutu, którego koniec jest spłaszczony i wygięty za pomocą haczyka. Podobnych maczug używa się podczas toczenia wyrobów glinianych na kole garncarskim.

Przy określaniu wymiarów modelu, a co za tym idzie przedmiotu obrabianego, należy wziąć pod uwagę, że odlew z gliny po wysuszeniu, a następnie po wypaleniu zmniejsza się łącznie o 10-15%. Aby wyrób ceramiczny po wysuszeniu i wypaleniu miał wymiary zaplanowane wcześniej na szkicu, należy powiększyć model jego kształtu, uwzględniając procent skurczu, który określa się doświadczalnie. Jeśli jest to znane z góry, wymiary modelu gipsowego lub drewnianego określa się według wzoru: X = 100 x a/100 - b, gdzie a to wielkość wyrobu ceramicznego po suszeniu i wypaleniu, b to skurcz powietrzny i wypalania jako procent. Załóżmy, że wysokość gotowego wyrobu ceramicznego powinna wynosić 250 mm przy 10% skurczu masy gliniastej. Korzystając ze wzoru określamy, że wysokość modelu gipsowego powinna wynosić 276 mm. Jeśli stale masz do czynienia z tą samą gliną, skurcz będzie zawsze stały. W takich przypadkach do określenia wymiarów modelu można użyć kompasu wykonanego z dwóch stalowych pasków (33.2a). Zegnij końce kompasu, aby odległości między nimi miały pewne proporcjonalne zależności, które ustala się eksperymentalnie. Otwór kompasu z jednej strony musi odpowiadać rzeczywistym wymiarom odlewu z gliny, z drugiej - rozmiarowi, jaki należy przyjąć na modelu. Po przygotowaniu maszyny i narzędzi zakładamy na głowicę gipsową osłonę w postaci walca zwiniętego z grubej tektury lub papy impregnowanej olejem schnącym (33.3a). Zabezpiecz cylinder miękkim drutem lub zszyj grubymi nićmi.

Wysokość muszli powinna odpowiadać wysokości toczonego modelu, a średnica powinna odpowiadać największej średnicy modelu z niewielkim naddatkiem.

Napełnij szalunek przymocowany do głowicy szlifierki do góry roztworem gipsu (7 części gipsu na 10 części wody). Gdy tylko gips stwardnieje po 8-10 minutach, usuń szalunek i po zaznaczeniu ołówkiem wszystkich głównych wymiarów (33.3b) rozpocznij obracanie modelu. Połóż prostownicę na górnych stopniach, oprzyj na niej kij i zacznij usuwać wióry z obracającego się półfabrykatu gipsowego (ЗЗ.Зв).

Gips nasycony wilgocią można bardzo łatwo ciąć. Powinien pozostać wilgotny aż do zakończenia obracania. Po wyschnięciu tynk należy zwilżyć gąbką zamoczoną w wodzie. Po uzyskaniu pożądanej konfiguracji modelu odetnij go u podstawy drutem stalowym, a następnie wysusz w temperaturze pokojowej przez 2-3 dni. Wysuszony model impregnujemy kilkukrotnie olejem schnącym lub żywicą epoksydową rozcieńczoną acetonem. Model wyschnie jeszcze co najmniej dwa dni. Model służy jako podstawa do wykonania formy gipsowej. Najprostsza forma gipsowa składa się z dwóch połówek. Zanim zaczniesz odlewać formę, wykonaj płytkie półkoliste wycięcie w dolnej części podstawy modelu. Zapewni to stabilność przyszłego odlewu. Zamontować szalunek papowy na płaskim panelu, uprzednio nasmarowując jego powierzchnie wewnętrzne środkiem antyadhezyjnym (rys. 34).

Przygotuj środek antyadhezyjny składający się z dwóch części parafiny i pięciu części nafty, stopionych w łaźni wodnej. Po zakończeniu przygotowań wlać do szalunku warstwę gipsu o grubości 10-15 mm (34,1). Gdy tynk stwardnieje, ale nie straci plastyczności - po około 1,5-2 minutach - wkładamy model do szalunku, wciskając jego podstawę w miękki tynk. Następnie dodaj gips do szalunku, tak aby zaprawa zrównała się z najbardziej wypukłymi obszarami modelu.

Należy pamiętać, że jeśli poziom zaprawy gipsowej podniesie się powyżej najbardziej wypukłych punktów, modelu nie będzie można usunąć z dna formy.

Po zdjęciu szalunku wytnij nożem na całym obwodzie wręg (ćwiartkę), który później będzie stanowić część połączenia zazębiającego pomiędzy obiema połówkami formy gipsowej (34.2). Nasmaruj wycięte płaszczyzny środkiem antyadhezyjnym i umieść je z powrotem w szalunku, który należy teraz wypełnić do góry zaprawą gipsową (34.3). Po stwardnieniu gipsu należy usunąć szalunek i na powierzchni bocznej nanieść znak (34.3a), biegnący wzdłuż jego osi i przecinający obie połówki formy. Jest to konieczne, aby podczas montażu formy można było szybko i dokładnie połączyć jedną połowę z drugą. Po nałożeniu znaków oddziela się utwardzone połówki formy i wyjmuje z niej model (34.4). Formę należy suszyć bez modelu przez dwa do trzech dni. Wyschnie znacznie szybciej, jeśli będzie suszony w pobliżu pieca lub grzejnika centralnego ogrzewania. Formularz jest gotowy. Teraz musisz przygotować poślizg - wyczerpaną płynną glinę. Sposób elutriacji gliny opisany jest na samym początku książki.

Odlew z gliny. Wypełnij masę dobrze wysuszoną formą gipsową do góry (ryc. 35.1). Porowaty tynk natychmiast zacznie wchłaniać z niego wilgoć. Łatwo to zgadnąć na podstawie tego, jak szybko spada poziom poślizgu w formie. Absorbując wilgoć, gips przyciąga najmniejsze cząsteczki gliny zawieszone w masie na powierzchnię formy. Stopniowo na ściankach formy tworzy się dość gęsta warstwa masy gliniastej.

Proces wchłaniania wilgoci z jednoczesnym narastaniem warstwy gliny na ściankach formy nazywany jest przez ceramików „zasysaniem odłamka”.

Zaraz po wylaniu masy proces ten przebiega bardzo szybko, po czym zwalnia i całkowicie się zatrzymuje. W tym momencie masę należy opróżnić (35.2). Na ściankach wewnętrznych powierzchni formy gipsowej pozostaje warstwa gliny w stanie przypominającym ciasto - ściany przyszłego naczynia. Po pewnym czasie warstwa gliny na ściankach formy zaczyna wysychać (35,3). Jednocześnie kurczy się. W tym przypadku odlew zmniejsza się, a jego ścianki (odłamek) stopniowo oddzielają się od formy gipsowej. W tym momencie ściany twardnieją i stają się cieńsze. Po upewnieniu się, że odlew wystarczająco wysechł i jego ścianki oddzieliły się od formy, ostrożnie wyjmij górną połowę i równie powoli wyjmij odlew z dolnej połowy formy (35.4).

Gdy produkt nie jest jeszcze całkowicie suchy, należy go ustawić: odcina się nożem wystające szwy powstałe tu i ówdzie na połączeniach formy gipsowej; uszczelnij wszelkiego rodzaju wgniecenia, wgłębienia i zadrapania miękką gliną; Następnie powierzchnię wygładza się zwilżoną gąbką. Jeśli produkt wyschnie, nierówności można usunąć papierem ściernym. Po związaniu produkt umieszcza się na półce i suszy w temperaturze pokojowej przez pięć do sześciu dni. Po wyschnięciu higroskopijność (absorpcja wilgoci) formy gipsowej zostaje całkowicie przywrócona i można w niej odlać kolejny wyrób ceramiczny, który będzie dokładną kopią pierwszego. W jednej formie można wykonać około dwustu odlewów. Oczywiście naczynie oparte na korpusie obrotowym można wykonać w inny sposób, np. na kole garncarskim. Istnieją jednak naczynia, dla których odlewanie jest prawie jedyną metodą formowania. Należą do nich prostokątny wazon dekoracyjny pokazany na rysunku (ryc. 36).

Model wazonu wykonany jest z prostokątnego drewnianego bloku, do którego przyklejone są nogi i szyjki toczone na tokarce (36.1). Na jednej lub dwóch ścianach modelu wycinany jest relief. Gotowy model jest czyszczony papierem ściernym i impregnowany gorącym olejem suszącym dwa lub trzy razy. Forma według tego modelu jest odlewana w tej samej kolejności, co wazon okrągły, tyle że zamiast szalunku cylindrycznego stosuje się szalunek prostokątny złożony z czterech desek (36.2). Szalunek i paletę smarujemy mastyksem rozdzielającym i wlewamy do niego płynny gips, tak aby znalazła się w nim dokładnie połowa modelu. Połączenie blokujące uzyskuje się poprzez wycięcie stożkowych wgłębień (36.3a) w dolnej połowie formy w narożach, które smaruje się mastyksem. Po wylaniu drugiej połowy formy (36,4) tynk wypełnia te zagłębienia, tworząc kolce. Podczas montażu formy czopki dokładnie wpasują się w odpowiednie wgłębienia i zapewnią dokładność połączenia obu połówek.

Gotową formę uwalnia się z modelu, suszy, a następnie wykonuje się odlewanie w znany sposób (36,5).

Koło „Zręczne Ręce” od czasu do czasu podsumowuje wykonaną pracę, prezentując swoje wyroby na szkolnych pionierskich wystawach, na wystawie prezentowane są także wyroby z gliny. Najlepsze sztukaterie należy prezentować na wystawie w gipsie, czyli w trwalszym, trwalszym materiale.

Modelowane produkty wykonane z gliny, plasteliny i wosku mają wiele wad. Na przykład, gdy glina wysycha, pęka, odpada i zmniejsza swoją objętość. Plastelina i wosk miękną pod wpływem podwyższonej temperatury, topią się i zmieniają swój kształt. Dlatego rzeźbę wykonaną z gliny, plasteliny czy wosku należy odlać z innego, trwalszego materiału – gipsu lub cementu. Aby to zrobić, przede wszystkim powinieneś wykonać szorstką formę.

W przypadku, gdy rzecz rzeźbiona - oryginał - musi zostać wykonana w kilku egzemplarzach należy wykonać specjalny klej lub formę kawałkową. Formularz ten ułatwi nam odlanie wymaganej ilości modeli. Porozmawiamy o najprostszej produkcji surowych form, odlewaniu z nich formowanych produktów, a także o materiałach używanych w pracach formierskich.

Gips- drobno zmielony biały proszek - jest najczęstszym materiałem do odlewania wyrobów rzeźbiarskich. Gips otrzymuje się z kamienia gipsowego, który wypala się w temperaturze nie wyższej niż 150 stopni. Gips dzieli się na medyczny, formierski i gipsowy. Gips medyczny jest najczystszym, drobno zmielonym i szybko wiążącym. Gips formierski jest prawie tak samo czysty i drobno zmielony, ale ma wolniejszy czas wiązania. Początek wiązania następuje po 4 minutach, a koniec wiązania nie później niż po 20 minutach. Gips gipsowy ma grubszy szlif.

Jaki jest początek i koniec chwytania? Aby przygotować roztwór gipsu (ciasto), proszek gipsowy miesza się z wodą do uzyskania gęstości płynnej śmietany. Początek wiązania określa się, gdy roztwór gipsu zaczyna gęstnieć, a koniec wiązania, gdy gips staje się twardy jak kamień.

Po dłuższym mieszaniu roztwór gipsu „odmłodzi”, to znaczy nie stwardnieje, a jeśli już stwardnieje, będzie tworzył liczne pęknięcia i kruszy się pod lekkim naciskiem. Dlatego roztwór gipsu należy przygotować szybko, w ciągu 0,5-1,5 minuty, aby można go było wykorzystać przed rozpoczęciem wiązania.

Gips ma cenne właściwości, ale ma też wady. Do cennych właściwości należy szybkość wiązania i utwardzania, a także fakt, że roztwór gipsu podczas utwardzania zwiększa objętość nawet o 1 procent. Daje to możliwość lepszego wnikania we wszelkie reliefy kształtu. Istotną wadą gipsu jest jego zdolność do nagrzewania się, co negatywnie wpływa na formy klejące, które szybko się topią. Ponadto tynk wypacza się.

Aby spowolnić wiązanie gipsu, rozpuszcza się go w wodzie z klejem (do wiadra z wodą dodaje się 3-4 łyżki płynnego kleju), a dla ograniczenia wypaczania - w mleku wapiennym.

Wyrobów gipsowych nie należy suszyć na wietrze, zmniejszy to wypaczenie. Temperatura suszenia nie powinna przekraczać 60 stopni. W wyższych temperaturach gips zaczyna się rozkładać, traci wytrzymałość i tworzy się na nim wiele pęknięć. Gips przechowywany jest w suchym miejscu. Gips przechowywany przez dłuższy czas, nawet w suchym miejscu, wchłania wilgoć z powietrza i przestaje wiązać.

Namoczony tynk nie nadaje się do pracy, gdyż nie wiąże. Należy zauważyć, że produkty gipsowe są przechowywane w suchych miejscach; Niszczą je wilgoć i woda.

Tynki formierskie sprzedawane są w sklepach z materiałami budowlanymi, a tynki medyczne w aptekach.

Przygotowanie roztworu gipsu. Roztwór gipsu przygotowuje się w następujący sposób: do miski wlać wodę i stopniowo dodawać gips, dokładnie go mieszając. Jeśli najpierw wlejesz gips do miski, a następnie dodasz wodę, w roztworze utworzą się grudki. Aby przygotować małe porcje roztworu, gips rozcieńcza się w gumowych kubkach gipsowych, drewnianych lub metalowych kadziach.

Jak już powiedzieliśmy, gips należy mieszać szybko, nie dłużej niż 0,5-1,5 minuty. Gips wiąże szybciej, jeśli zostanie zmieszany z ciepłą wodą.

Do pracy czasami potrzebny jest kolorowy roztwór tynku, zwany kolorowym pluskiem. W takich przypadkach na wiadrze z wodą umieszcza się dwie łyżki jakiejś farby: ochra, mumie, niebieska. Nie zaleca się dodawania większej ilości farby, gdyż zmniejszy to wytrzymałość tynku.

Oprócz gipsu do wyrobów odlewniczych można stosować cement.

Cement- drobno zmielony szaro-zielony proszek. Służy do odlewania produktów i wykonywania bryłowych form cementowych. Cement otrzymuje się z kamienia - margla - lub sztucznej mieszanki, który wypala się w temperaturze 1400 stopni. Po wypaleniu mieszaninę miele się.

Wytrzymałość cementu jest bardzo wysoka. Płytki cementowe po całkowitym wyschnięciu wytrzymują ściskanie od 200 do 600 kilogramów na 1 centymetr kwadratowy.

Początek wiązania cementu wynosi 30 minut, koniec wiązania wynosi 12 godzin.

Wyrób odlany z cementu należy przechowywać w formie co najmniej 5-7 dni i dopiero po tym czasie formę można rozbić. Przechowuj cement w suchym miejscu. Oprócz zwykłego szaro-zielonego cementu istnieją cementy kolorowe: biały, czerwony, niebieski, zielony, żółty itp.

Cement sprzedawany jest także w sklepach z artykułami budowlanymi.

Przygotowanie zaprawy cementowej. Do produkcji wyrobów cementowych zaleca się stosowanie zaprawy cementowej. Na jedną część cementu weź dwie lub trzy części piasku i dokładnie je wymieszaj, aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny. Następnie mieszaninę miesza się z wodą do uzyskania konsystencji śmietany.

Przygotowanie kleju. Do wykonania form klejących stosuje się klej kostny i miąższowy w postaci płytek lub płatków zbożowych. Do wykonywania form nie nadaje się klej w płynie tzw. galerta. Klej sprzedawany jest w sklepach z materiałami budowlanymi. Klej należy przechowywać w suchym miejscu, ponieważ gnije pod wpływem wilgoci.

Aby wytworzyć formy klejące, masę klejącą gotuje się. Przed gotowaniem płytki klejowe dzieli się na kawałki, umieszcza w wiadrze i napełnia zimną (najlepiej przegotowaną) wodą. Klej powinien leżeć w wodzie od 6 do 12 godzin, aż spęcznieje, stanie się miękki i elastyczny. Spęczniały klej usuwa się z wody i układa na sklejce lub płótnie na 15-30 minut, aby nadmiar wody odpłynął. Następnie klej gotuje się w metalowym naczyniu, ale nie bezpośrednio nad ogniem, ale w tzw. łaźni wodnej, czyli w szklanej butelce, która składa się z dwóch połączonych ze sobą naczyń.

Podczas gotowania klej jest dokładnie mieszany, rozbijając powstałe grudki. Nie zaleca się doprowadzania kleju do wrzenia, gdyż traci on swoje właściwości klejące. Jeśli po ugotowaniu klej okaże się zbyt gęsty, rozcieńcza się go gorącą wodą, ale nie więcej niż jedną szklanką wody na wiadro kleju. Aby zapobiec gniciu kleju latem i wyeliminować nieprzyjemny zapach, do wiadra z masą klejową dodaj 5-10 kropli esencji octowej.

Przed użyciem zgrzany klej schładza się do 50-60 stopni, aby nie stopił się i nie wypłukiwał smaru nałożonego na model, a także nie kleił się do modelu. Następnie masę klejącą, po usunięciu folii utworzonej wcześniej na powierzchni, wlewa się do formy.

Po użyciu formy klejące są ponownie topione. Jeśli klej zgęstnieje podczas wielokrotnego topienia, rozcieńcza się go wodą i aby zachować elastyczność, dodaje się do niego glicerynę w przeliczeniu na dwie szklanki gliceryny na wiadro wody.

Ałun stosowane są w postaci roztworu do garbowania form klejowych, gdyż z formy garbowanej można odlać więcej produktów niż z formy niegarbowanej. Ałun glinowy lub potasowy sprzedawany jest w aptekach lub sklepach chemicznych.

Roztwór ałunu przygotowuje się w następujący sposób: wlać 1 litr gorącej wody do żelaznej lub emaliowanej miski i dodać 300-400 gramów ałunu. Naczynia trzyma się na ogniu, aż ałun się rozpuści i roztwór wrze. Powstały roztwór chłodzi się przed użyciem, w przeciwnym razie gorący ałun może stopić postać kleju.

Talk- cienki, tłusty w dotyku proszek otrzymywany ze mielenia steatytu. Stosowany jest jako proszek do odtłuszczania form klejowych przed ich garbowaniem. Sprzedawane w aptekach lub sklepach z artykułami chemicznymi.

Nafta, mydło, olej i stearyna stosowany do wytwarzania smarów. Smary są niezbędne do smarowania form podczas odlewania wyrobów lub do smarowania modeli przed wyjęciem z nich form. Smar zapobiega sklejaniu się materiałów i tym samym ułatwia ich łatwe rozdzielanie.

Smary można przygotować z różnych materiałów według różnych receptur. Oto dwa najprostsze przepisy na przygotowanie smarów.

Przepis 1. 1 kilogram stearyny topi się przy ciągłym mieszaniu, aż zacznie bulgotać, to znaczy wrzeć. Następnie zdejmij pojemnik ze stopioną stearyną z ognia i dokładnie mieszając wlej do niego 2-2,5 litra nafty. Następnie mieszaninę pozostawia się do ostygnięcia.

Przepis 2. 1 litr nafty miesza się z litrem płynnego oleju maszynowego (gar). Otrzymaną mieszaninę wlewa się do 1 kilograma wcześniej stopionej stearyny, usuwa z ognia i miesza. Po schłodzeniu smar jest gotowy do użycia.

Do smarowania form klejących czasami używa się wazeliny, oleju roślinnego, mydlin i oleju słonecznikowego. Olejek nakłada się cienką warstwą, nie zakrywając drobnego wzoru na formie.

Suszenie olejów i lakierów. Aby modele i formy gipsowe były wodoodporne i gładkie, pokrywa się je schnącym olejem lub lakierem.

Znając podstawowe materiały do ​​​​formowania i odlewania produktów, musisz zapoznać się z narzędziami i osprzętem.

Narzędzia i sprzęt do prac formierskich

Do rzeźbienia i formowania początkujący rzeźbiarz musi mieć więcej narzędzi.

Ostrza formujące aby przygotować zaprawę gipsową lub cementową, musisz mieć zarówno duże, jak i małe; Wykonanie ich samodzielnie nie jest trudne.

Dłuta duże i małe, proste i półokrągłe, które służą do wyrównywania płaszczyzn tynków, wycinania linii prostych i oczyszczania wyrobów z odlewów.

Dłuta półokrągłe służą do obróbki odlewanych wyrobów gipsowych o zakrzywionych powierzchniach.

Cykle- do wyrównywania powierzchni płytek gipsowych lanych lub produktów gruntujących. Cykl to metalowa płyta o grubości 1-1,5 milimetra, szerokości 50-70 milimetrów i długości 100-150 milimetrów. Jedna strona cyklu jest gładka, druga ma małe ząbki.

Szczypce, dłuto, młotek, piła, nożyczki używany do prac formierskich.

Odlewy gipsowe są niezbędnymi przyborami do przygotowywania różnych, zwłaszcza gipsowych, roztworów. Są wygodne, ponieważ stwardniały roztwór gipsu można łatwo usunąć z nich lekkim uderzeniem. Odlewy gipsowe nie marszczą się i nie odpryskują jak inne naczynia. Przypominają kubki gipsowe wykonane z czarnej gumy i są sprzedawane w aptekach i sklepach z artykułami chirurgicznymi.

Jeśli nie można kupić gipsu, można go wykonać z kuli dowolnego rozmiaru, przecinając ją na pół.

Jak pobrać wycisk dłoni

Najprostszą formę można wykonać z własnej ręki lub stopy lub z ręki przyjaciela. Możesz do tego użyć gliny. Dobrze wykonana forma z gliny może dać dobry odlew, który jest niezbędny nie tylko jako model do modelowania, ale także jako pomoc wizualna podczas przeglądania anatomii.

Przed usunięciem formy należy przygotować co najmniej pół wiadra miękkiej gliny. Następnie weź arkusz sklejki lub struganej deski, czyli stojaka i posmaruj go cienką warstwą oleju roślinnego, wazeliny lub smalcu. Należy również natłuścić dłoń, z której będzie wyjmowana forma, ale niezbyt tłustą. Następnie dłoń dociska się dłonią do sklejki lub deski. Palce dłoni, w zależności od chęci, można złączyć lub rozsunąć.

Na dłoń nakłada się cienką warstwę (1 cm) glinki i mocno dociska do dłoni. Następnie na dłoń nakłada się drugą warstwę glinki i również mocno dociska. Po ułożeniu w ten sposób na dłoni 2-3 warstw gliny o łącznej grubości 6-7 centymetrów, wyrównujemy wierzch gliny i kładziemy na niej okładzinę, deskę lub sklejkę, która ją podtrzymuje. Następnie dłoń z nałożoną na nią gliną odwraca się tak, aby wyściółka znajdowała się na dole. Następnie stojak znajdujący się na górze jest usuwany z dłoni, a dłoń ostrożnie wyjmowana z gliny. Forma do odlewania jednoręcznego jest gotowa.

Jakość wykonanej formy zależy od staranności ułożenia i grubości warstwy nałożonej gliny. Im grubsza warstwa gliny, tym lepszy i mocniejszy kształt. Cienkie ścianki formy nie mają wystarczającej sztywności, rozszerzają się pod ciężarem wylanego roztworu gipsu, a odlew ulega zniekształceniu.

Przed odlewaniem formę należy dobrze zwilżyć wodą, spryskując ją ustami lub butelką ze spryskiwaczem. Gdy forma będzie już gotowa, przygotuj roztwór gipsu (roztwór nie powinien być gęstszy od kwaśnej śmietany), aby można go było całkowicie wypełnić formą. Tynk należy wylewać stopniowo, zaczynając od najwyższej części formy, skąd spłynie i wypełni całą formę, wypierając powietrze znajdujące się w zagłębieniach. Po 30-40 minutach tynk stwardnieje na tyle, że będzie można ostrożnie usunąć z niego glinę. Następnie odlewy należy dokładnie oczyścić i skorygować wszelkie wady.

Odlew dłoni można wykonać z cementu.

Teraz zapoznajmy się z produkcją szorstkich form.

Wykonywanie szorstkich form

Szorstkie formy są usuwane wyłącznie z rzeczy wykonanych z miękkich tworzyw sztucznych: gliny, plasteliny lub wosku. Rzadko usuwa się całkowicie szorstkie pleśnie z odlanego modelu gipsowego; Najczęściej formę rozbija się na małe kawałki i w ten sposób wypuszczany jest model odlewu.

W zależności od złożoności modelu formularz może składać się z jednej, dwóch lub większej liczby części. Wszystkie formularze są usuwane w taki sam sposób, jak teraz przeanalizujemy na dwóch przykładach.

Wykonywanie szorstkiej formy z płaskich modeli reliefowych. Szorstka forma z płaskich modeli jest wykonywana w następującej kolejności. Model gliniany przeznaczony do zgrubnego formowania jest dobrze zwilżony wodą. (Modele wykonane z plasteliny i wosku nie są poddawane żadnemu przygotowaniu przed formowaniem.) Następnie rozcieńcza się plamę w kolorze gipsu, na model nakłada warstwę nie grubszą niż 5 mm i na plamę układa się zamki w postaci grzybków. Po zastygnięciu rozprysku nakładana jest warstwa nośna z białej zaprawy gipsowej. Po związaniu roztworu gipsu, po około 40-60 minutach, przygotowaną formę delikatnie oddziela się od płyty za pomocą klina, tworząc w ten sposób niewielką szczelinę. Wodę wlewa się do szczeliny w nadmiarze. Woda nasiąka gliną, a pleśń można łatwo usunąć. Jeśli forma jest wykonana z miękkiego modelu glinianego, można ją łatwo usunąć bez zwilżania gliny wodą.

Usuniętą formę bada się i za pomocą drewnianego narzędzia lub noża wybiera się z niej pozostałe kawałki gliny; po czym formę dobrze płucze się wodą, uwalniając ją od ewentualnych drobnych cząstek gliny, które zaburzają ostrość rysunku. Lepiej umyć formę wodą za pomocą strzykawki. Nie zaleca się pozostawiania modelu glinianego w szorstkiej formie przez dłuższy czas, ponieważ wysuszoną glinę trudno jest usunąć i wypłukać z formy. Usuniętą szorstką pleśń, po usunięciu z niej gliny, należy szybko wykorzystać do odlania z niej wyrobu. Długotrwałe przechowywanie powoduje wysychanie i wypaczanie formy, powodując zniekształcenie odlewów. W ten sposób usuwa się formę z płaskich modeli.

Wykonanie zgrubnej formy z modeli trójwymiarowych. Uformowany model, na przykład dzbanek, dobrze zwilża się wodą, aż do całkowitego nasycenia. Można wyjąć całą formę z dzbanka, ale nie ma możliwości wybrania z niej gliny. Dlatego forma musi składać się z dwóch połówek.

Model podzielony jest na dwie części za pomocą specjalnego boku. Bok jest uformowany z płytek cienkiej blachy lub folii. Wymiary płytek nie powinny być dłuższe niż 60 milimetrów i nie szersze niż 40 milimetrów. Płytki wprowadza się do modelu na głębokość 10-15 milimetrów, tak aby ściśle do siebie przylegały. Najlepiej wkładać je w taki sposób, aby każda wstawiana płytka zachodziła na poprzednie o 2-3 milimetry.

Po włożeniu płytek i nasmarowaniu ich smarem zaczynają wykonywać pierwszą połowę formy. Pozostałą drugą część modelu przykrywamy mokrą szmatką lub papierem, chroniąc ją przed kroplami roztworu gipsu. Następnie przygotowuje się plamę w kolorze gipsu. Jest ścięty na modelu od dołu, stopniowo przesuwając się w górę. Zamki grzybkowe powstają na plusku. Po związaniu roztworu gipsu zaczynają nakładać warstwę nośną - grubszą warstwę białego roztworu gipsu.

Po nałożeniu i związaniu warstwy nośnej oraz całkowitym związaniu gipsu, płyty są usuwane i wykonywane na krawędziach pierwszej połowy formy, otwory, czyli małe, 5-10 milimetrów, wgłębienia, wiercąc je szpatułką lub nożem do formowania.

Otwory wykonuje się w celu uformowania wybrzuszeń na drugiej połowie formy. Ogólnie to się nazywa zamek. Zamek zapewnia dokładne połączenie połówek ze sobą i nie pozwala na ich przesuwanie podczas odlewania modelu.

Krawędzie formy z wywierconymi otworami nasmarowane są smarem. Usuń szmatkę lub papier z modelu, usuń wszelkie resztki gipsu i rozpocznij budowę drugiej połowy formy.

Druga połowa formy jest ułożona dokładnie w taki sam sposób jak pierwsza. Najpierw na model nakładany jest kolorowy plusk i układane są na nim zamki grzybkowe. Na plamę nakładana jest warstwa nośna. Gdy tylko roztwór gipsu stwardnieje, zacznij oddzielać połówki formy.

Kliny wkłada się w szwy pomiędzy połówkami formy, nieznacznie są wbijane, oddzielając w ten sposób połówki.

Do otworów powstałych pomiędzy połówkami formy a modelem glinianym wlewa się niewielką ilość wody. Woda nasiąka gliną, a połówki formy można łatwo wyjąć z modelu.

Przygotowana forma jest dobrze oczyszczona ze wszystkich kawałków gliny, dobrze nasączona wodą, związana i odlana.

Odlew nie powinien być masywny, ale tzw. pusty - pusty. Model pusty w środku jest lżejszy i zużywa mniej materiału. Do odlewania przygotuj niewielką ilość roztworu gipsu, wlej go do formy ściśle związanej linami i zacznij obracać formę we wszystkich kierunkach, ale tak, aby roztwór gipsu nie wylał się z otworu. W ten sposób roztwór gipsu przetoczył się, czyli pokrycie, cienką warstwą po całej formie. Po pierwszym walcowaniu wykonuje się drugi i trzeci. Po trzykrotnym walcowaniu formy powstaje ściana gipsowa o grubości 2-5 centymetrów, w zależności od wielkości modelu.

Odlewanie modelu z surowych form

Istnieją dwa sposoby przygotowania zgrubnych form przed odlewaniem z nich modeli.

Pierwszy sposób polega na tym, że usunięta forma jest dobrze nasycona wodą, to znaczy umieszcza się ją w wodzie na 20-30 minut. Następnie wnętrze formy wyjętej z wody zwilża się wodą z mydłem, aby na formie nie pozostały pęcherzyki, a do formy wlewa się przygotowany roztwór gipsu.

Drugi sposób przygotowanie formularza nie jest zbyt powszechne, ale jest bardziej odpowiednie dla początkujących. Przygotowaną formę suszy się przez 2-3 godziny, następnie pokrywa lakierem alkoholowym, po wyschnięciu smaruje smarem i wlewa do niej roztwór gipsu.

Druga metoda jest dość przetestowana i dobrze się sprawdziła.

Roztwór gipsu wlewa się do formy do najwyższego punktu. Odbywa się to tak, aby roztwór płynął równomiernie i wypełniał wszystkie wgłębienia, jednocześnie wypierając z nich powietrze.

Wlanie na raz dużej ilości zaprawy gipsowej do formy może opóźnić uwalnianie się powietrza z różnych zagłębień formy. W takim przypadku tworzą się kieszenie powietrzne, które uniemożliwiają wypełnienie formy zaprawą gipsową, a odlany model będzie wadliwy.

Po zamknięciu formy składającej się z dwóch połówek, jak forma wazonu, następnie obie połówki smaruje się smarem, łączy ze sobą, mocno wiąże sznurkiem w dwóch lub trzech miejscach i najpierw wylewa niewielką ilość zaprawy gipsowej do formy. Formę obraca się we wszystkich kierunkach tak, aby wylany tynk mógł pokryć całą formę cienką warstwą. Po pierwszym walcowaniu przygotowuje się drugą porcję roztworu gipsu, wlewa się ją do formy i ponownie walcuje. W ten sposób stopniowo powstają warstwy gipsu, zwiększając jego grubość do 2-5 centymetrów.

Dzielenie formy

Po dwóch godzinach, gdy roztwór gipsu stwardnieje w formie, rozpoczynają wydobywanie modelu. Ponieważ model nie zawsze jest wyjmowany z formy, bardzo często formę trzeba pękać, czyli rozbijać na małe kawałki. Dzielenie odbywa się na różne sposoby. W jednym przypadku odpryskiwanie materiału formy odbywa się za pomocą dłuta, dłuta i młotka; w innym przypadku materiał formy przebija się grubym nożem. W obu przypadkach należy uważać, aby nie uszkodzić odlewanego modelu. Dobrze to ułatwia kolorowy plusk, który ostrzega, że ​​w promieniu 5 milimetrów znajduje się model.

Gdy formę przygotowuje się drugą metodą, rozłupywanie jest bardzo łatwe. Jeżeli formę usuniemy z małych przedmiotów, to przed pocięciem powierzchnię formy należy podzielić na małe części - kawałki nie większe niż jeden centymetr, wycinając paski, rowki wzdłuż ich krawędzi nożem lub innym narzędziem. Plusk należy również lekko pociąć i usunąć w osobnych kawałkach.

Po podziale uwolniony model jest korygowany. Jeśli tynk nie jest wystarczająco biały, przetrzyj model drobną kredą lub pudrem do zębów.

Oczyszczanie modelu

Modele odlane z szorstkich form mają pewne wady: szorstkość, niewystarczająco wyraźne zmarszczki, fałdy, linie, małe ubytki (wgłębienia), które wymagają korekty lub, jak to się mówi, czyszczenia.

Przede wszystkim małe muszle pokrywa się przygotowaną zaprawą gipsową. Następnie za pomocą metalowego stosu lub noża zaczynają oczyszczać model. Szorstkie obszary wygładzić papierem ściernym lub szklanym papierem ściernym. Po wyschnięciu produktu można go natrzeć proszkiem do zębów za pomocą pędzelka w celu nadania mu bielszego koloru.

Teraz zapoznajmy się z produkcją form samoprzylepnych.

Wykonywanie form samoprzylepnych

Rzadko można uzyskać kilka produktów z szorstkiej formy, ponieważ zwykle pęka ona podczas pierwszego odlewania.

W przypadku konieczności odlania kilku produktów wykonywana jest forma klejąca. Przyjrzyjmy się bardziej szczegółowo produkcji form samoprzylepnych z różnych modeli.

Formy klejowe wykonuje się na różne sposoby i wyłącznie ze sztywnych modeli wykonanych z kamienia, metalu i najczęściej gipsu.

Aby wygładzić powierzchnie modeli gipsowych i zamknąć na nich pory, przed formowaniem pokrywa się je jedno- lub dwukrotnie lakierem alkoholowym.

Wykonywanie form samoprzylepnych metodą otwartą. Musimy wykonać formę samoprzylepną z płaskiego modelu, na przykład z arkusza, którego maksymalna wysokość wynosi 30 milimetrów. Po pierwsze, płyta gipsowo-kartonowa jest wykonana w takim rozmiarze, że ma o 50-70 milimetrów większą szerokość i długość niż model. Model mocuje się na płycie gipsowej, pęknięcia smaruje się gipsem lub gliną i pokrywa lakierem alkoholowym. W odległości 1,5-2 centymetrów od modelu umieszczona jest przegroda - bok wykonany z drewnianych desek, gliny, gipsu, blachy. Jego wysokość wynosi 40-45 milimetrów, czyli 10-15 milimetrów więcej niż najwyższa część modelu. Aby klej nie przedostawał się pod przegrodę, miejsca jego styku z płytą gipsową, czyli szwy, od zewnątrz pokrywa się gliną i gipsem, a od wewnątrz model, przegrodę i płytę smaruje się smarem . Jeśli model ma ażurowy wzór, usuń z niego nadmiar smaru za pomocą miękkiej szczoteczki.

Następnie model wypełnia się do krawędzi przegrody lub nieco poniżej przygotowaną masą klejącą, schłodzoną do 50-60 stopni. Nie zaleca się stosowania wyższych temperatur kleju, ponieważ powodują one wypłukanie smaru. Po stwardnieniu kleju, po 18-20 godzinach, usuwa się barierę, uwalnia się formę klejową z modelu i rozpoczyna się odlewanie wyrobów, po nasmarowaniu formy smarem.

Podczas odlewania produktów formę należy umieścić na gładkiej i równej powierzchni. Jeśli pod formą znajdują się jakiekolwiek zanieczyszczenia, forma się wygnie, a odlew będzie krzywy. Aby zabezpieczyć formę klejową przed ugięciami i odkształceniami podczas odlewania, najlepiej umieścić ją w osłonce - pudełku, zwykle wykonanym z gipsu. Osłonkę wykonuje się w następujący sposób: odcina się ostre krawędzie formy od zewnątrz nożem i na jej płaszczyźnie wycina się kilka małych otworów - otworów o głębokości 0,5 milimetra i szerokości 10-20 milimetrów. Wgłębienia służą do formowania zamków na obudowie. Zamki są następnie niezbędne do prawidłowego montażu form w obudowie. Następnie nakładają formę na model, smarują powierzchnię i krawędzie płyty, rozprowadzają tynk i pokrywają nim formę warstwą o grubości 10 milimetrów.

Aby nadać szalunkowi większą wytrzymałość, w nieutwardzony tynk umieszcza się cienkie gonty, drut lub pakuły nasączone rozcieńczonym gipsem i ponownie pokrywa się obudowę rozcieńczonym gipsem. Tynk jest wypoziomowany, tworząc grubość osłony 20-30 milimetrów. Po stwardnieniu gipsu zdejmuje się osłonkę z formy samoprzylepnej, a formę samoprzylepną wyjmuje się z modelu.

Wytworzona forma nadaje się do odlewania wyrobów, ale może szybko się zapaść. Aby chronić formę klejącą przed zniszczeniem, jest ona garbowana. W tym celu należy posypać przednią stronę roboczą formy talkiem, lekko przetrzeć całą roboczą stronę suchą miękką szczoteczką, usunąć nadmiar talku i przemyć pędzelkiem schłodzonym roztworem ałunu. Roztwór ałunu zgromadzony we wnęce wybiera się za pomocą suchego pędzla lub waty.

Opaloną pleśń suszy się przez około godzinę i impregnuje ałunem po raz drugi. Po drugiej impregnacji suszy się przez około 5-6 godzin przy lekkiej wentylacji. Należy pamiętać, że bez posypania talkiem ałun nie wchłonie się w tłustą powierzchnię formy. Talk odtłuszcza formę.

Obudowę też trzeba przygotować, czyli wysuszyć i dobrze pokryć lakierem alkoholowym (najlepiej najpierw wysuszyć, a potem polakierować). Forma kleju powinna znajdować się wyłącznie w suchej osłonce. Jest to konieczne, ponieważ w kontakcie z mokrą powierzchnią osłonki pęcznieje, zwiększa swoją objętość, zmienia swój pierwotny kształt i tym samym zniekształca odlew. Aby ułatwić wyjęcie formy z osłonki, zaleca się także posypanie wewnętrznej powierzchni osłonki talkiem.

W ten sposób z płaskich modeli powstają formy samoprzylepne. Nie da się wykonać form z wysokich modeli w taki sam sposób, jak z modeli płaskich. Ściany takich form będą bardzo grube i będą wymagały dużo kleju. Dlatego muszą być produkowane w sposób zamknięty.

Wykonywanie form klejowych metodą zamkniętą. Produkcja form samoprzylepnych z wysokich modeli odbywa się w inny sposób. Jeśli wykonasz formę jak wskazano powyżej, w niektórych miejscach warstwa kleju będzie bardzo gruba. Gruba forma nie jest elastyczna i nieekonomiczna. Podczas odlewania grubej formy może dojść do uszkodzenia niewystarczająco wzmocnionego materiału (produktu), a nawet modelu, z którego jest wykonany. W związku z tym forma kleju nie powinna być cieńsza niż 5 milimetrów i nie grubsza niż 25 milimetrów; powinien być cienki, swobodnie zginać się i nie psuć uformowanych produktów.

Na przykład musisz zrobić formę z jabłka. Aby uzyskać ten kształt, wykonuje się płytę gipsowo-kartonową tak, aby była o 50-70 milimetrów większa od podstawy jabłka ze wszystkich stron. Model jest montowany na płycie i dobrze do niej przymocowany. Następnie wszystko pokrywa się lakierem alkoholowym. Następnie model owija się pojedynczą warstwą papieru gazetowego, aby zabezpieczyć go przed zanieczyszczeniem gliną. Następnie biorą miękką glinę, nadają jej kształt sześcianu lub cegły i wycinają nitką płytki o grubości 15-25 milimetrów, w zależności od wielkości modelu. Dla małego modelu - 15 milimetrów, dla dużego - 25 milimetrów. Model pokryty jest płytkami z ciętej gliny. Jednocześnie upewnij się, że glina jest dobrze wygładzona.

Następnie wokół modelu na płycie wierci się otwory w różnych miejscach w odległości 5 milimetrów od gliny w celu zamontowania zamków. Zamki zapobiegają odsuwaniu się obudowy od modelu podczas nalewania kleju, a jednocześnie służą jako znaczniki wskazujące położenie obudowy podczas jej montażu. Otwory oczyszcza się z wiórów gipsowych, następnie krawędzie płyty z wybranymi otworami smaruje się smarem.

Ponieważ z takiego modelu nie da się zdjąć całej obudowy, robi się ją rozłączną, składającą się z dwóch połówek, do których wbijane są płytki w glinę, i w ten sposób model dzieli się na dwie równe części. Następnie glinę zwilża się wodą. Następnie płyty smaruje się smarem i rozcieńcza roztwór gipsu. Roztwór gipsu rozprowadza się na połowie modelu, tworząc pierwszą połowę obudowy. Zarówno pierwsza, jak i druga połowa muszą być dobrze wzmocnione konopiami, drutem i kablem.

Po stwardnieniu tynku usuwa się płyty, dokładnie wyrównuje krawędzie pierwszej połowy osłony, wykonuje się w nich otwory, smaruje smarem i wykonuje się drugą połowę osłony. Grubość obudowy jest różna. W przypadku modeli średniej wielkości nie powinien przekraczać 3 centymetrów. Osłonki grubsze są nieekonomiczne, wymagają dużo materiału i są ciężkie. Najlepiej robić cienkie osłonki, dobrze je wzmacniając. Po 30-60 minutach od wykonania drugiej połowy zdejmuje się osłonkę z gliny, a z modelu usuwa się glinę i papier. Jeśli teraz przykryjesz model osłonką, to pomiędzy modelem a wnętrzem osłony powstanie przestrzeń wynikająca z usuniętej warstwy gliny. Do powstałej przestrzeni wlewa się płynny klej, który twardnieje, tworząc postać kleju. Aby to zrobić, w górnej części obudowy w jej środku wierci się otwór o średnicy 40-60 milimetrów w celu wlania kleju. Wzdłuż krawędzi obudowy powyżej najwyższych części modelu wierci się kilka otworów o mniejszej średnicy - 5-10 milimetrów. Ich zadaniem jest umożliwienie ujścia powietrza z obudowy po wlaniu do niej kleju. Jeżeli tego nie zrobimy, powietrze zgromadzone pod obudową uniemożliwi wypełnienie modelu klejem i forma ulegnie zniszczeniu. Dodatkowo, gdy klej stwardnieje, zwiększa swoją objętość (rozszerza się), jego nadmiar wydostaje się przez te otwory, tworząc następnie zamki.

Otwory wierci się w stożku tak, aby były szersze wewnątrz i węższe na zewnątrz. Ułatwia to zdjęcie osłonki z utwardzonego kleju. Aby wypełnić duże modele klejem, zaleca się wywiercić nie jeden, ale dwa otwory w różnych miejscach. Przez te otwory jednocześnie wlewa się klej.

Jeśli wlejesz klej do jednego otworu, to przechodząc przez dużą przestrzeń, po drodze ostygnie i nie zaleje całego modelu, co doprowadzi do defektów. Zaleca się wiercić otwory nad gładkimi obszarami modelu. Jest to konieczne, ponieważ podczas nalewania kleju smar często się zmywa, klej przykleja się do modelu i psuje jego relief. Łatwiej jest naprawić uszkodzenia na gładkim obszarze niż na obszarach z reliefowym wzorem.

Po wywierceniu wszystkich otworów w obudowie, jej wewnętrzna strona jest dwukrotnie pokryta lakierem alkoholowym; Krawędź modelu płyty oraz wnętrze obudowy są dobrze nasmarowane smarem. Obudowa dodatkowo posypana jest talkiem i model zostaje nim pokryty tak, aby zamki wskoczyły na swoje miejsce. Aby zapobiec wyciekaniu kleju ze szwów podczas wylewania, połączenia między obudową a płytą są pokryte gliną lub tynkiem. Płytę przywiązuje się do obudowy za pomocą lin lub na obudowę umieszcza się duży ciężar. Odbywa się to tak, że klej, rozszerzając się, nie unosi obudowy po stwardnieniu, ale wręcz przeciwnie, wywiera nacisk na model, dociera do wszystkich miejsc reliefowych, tworząc w ten sposób wyraźniejszy wzór na formie. Roztopiony klej wlewa się do obudowy za pomocą lejka o pojemności co najmniej 0,5 litra, wykonanego z blachy dachowej, tektury lub gliny. Lejek montowany jest na obudowie, a miejsce podłączenia od zewnątrz pokryte jest gliną lub tynkiem. Wnętrze lejka smaruje się smarem i wlewa klej.

Klej wlewa się przez lejek, wypełniając w ten sposób pustą przestrzeń pomiędzy modelem a obudową. W przypadkach, gdy klej zaczyna wyciekać przez otwory wentylacyjne, pokrywa się je gliną. Wypełnij lejek całkowicie klejem. Wysoki poziom kleju w lejku zwiększa ciśnienie kleju w formie, a na jej powierzchni nie powstają pęcherze i wgłębienia, które obniżają jakość formy. Po stwardnieniu kleju zdejmuje się osłonkę z formy klejowej, a formę wyjmuje się z modelu.

Ponieważ nie da się wyjąć formy z modelu w całości, przecina się ją ostrym nożem na dwie części. Wskazane jest cięcie wzdłuż szwu osłonki. Następnie formę klejową odtłuszcza się, garbuje, suszy, osłonkę lakieruje – i jest gotowa do odlewania z niej wyrobów.

Forma wykonana metodą zamkniętą jest trwalsza, ponieważ klej staje się gęstszy, a wzór na niej formuje się ostrzej.

Za pomocą tej metody można wykonać formę z dowolnego trójwymiarowego modelu. W przypadku, gdy model jest złożony, formę należy podzielić nie na dwie, ale na trzy lub więcej części. Obudowa najczęściej składa się z dwóch części.

Tym samym zapoznaliśmy się z produkcją form samoprzylepnych z modeli płaskich i objętościowych. Co jednak zrobić, gdy nie ma kleju, a trzeba pomnożyć, czyli odlać kilka odlewów z modelu gipsowego wyrzeźbionego i odlanego z szorstkiej formy? Okazuje się, że oprócz formy klejącej istnieje tak zwana forma kawałkowa, czyli gipsowa. Tak więc, gdy nie ma kleju, ale jest tynk, można wykonać formę gipsową.

Należy podkreślić, że wykonanie formy gipsowej jest znacznie trudniejsze niż formy klejonej, ponieważ forma gipsowa lub forma gipsowa rzadko składa się z jednej lub dwóch części. Najczęściej składa się z kilku części.

Przeanalizujemy produkcję form jednostkowych przy użyciu najprostszych modeli. Należy zaznaczyć, że formy jednostkowe wykonuje się wyłącznie z trwałych modeli z gipsu, kamienia, drewna i metalu. Modele gipsowe i drewniane należy utrwalić, czyli dwukrotnie pokryć lakierem alkoholowym.

W tym przypadku porozmawiamy o wykonaniu najprostszych form kawałkowych. Mamy na przykład model jabłka. Z tego modelu należy wykonać formę kawałkową do odlewania kilku produktów.

Najprostsza forma może składać się z dwóch części: pierwszej i drugiej lub dolnej i górnej. Przed przystąpieniem do wykonywania formy należy przygotować model.

Model gipsowy pokrywa się najpierw jedno- lub dwukrotnie lakierem alkoholowym, a po wyschnięciu lakieru nasmarowuje smarem.

Przed przystąpieniem do formowania model należy podzielić wysokościowo na dwie części, tak aby można było łatwo wyjąć z nich połówki foremek. Jeśli połówki się zakleszczą, usunięcie z nich odlewów bez zniszczenia form będzie niemożliwe. Następnie model należy ułożyć w piasku lub posypać mokrym piaskiem tak, aby wystawała z niego tylko połowa modelu przeznaczona do formowania.

Produkcja form bryłowych

Następnie roztwór gipsu rozcieńcza się i na model nakłada cienką warstwę. Na pierwszą warstwę niestwardniałego gipsu nakłada się drugą warstwę, dobrze ją wygładzając. Grubość warstw tynku lub ścian formy powinna wynosić 20-25 milimetrów.

Gdy tylko nałożony tynk stwardnieje, a stanie się to po 40-60 minutach, model wyjmuje się z formy, krawędzie formy wyrównują się, to znaczy wycinają je nożem i wiercą dwa lub trzy otwory na nich. Otwory są potrzebne, aby inny element mógł w nich tworzyć zamki.

Następnie element jest dobrze zamieciony w celu usunięcia okruchów gipsu za pomocą pędzla, model umieszcza się w formie, krawędzie formy i modelu smaruje się smarem i przystępuje się do układania lub wykonywania drugiej części. Drugi element układa się w taki sam sposób jak pierwszy: to znaczy przygotowuje się roztwór gipsu, nakłada się go cienką warstwą na model, a na cienką warstwę nakłada się drugą warstwę gipsu. Gdy tynk dobrze stwardnieje, całą zewnętrzną powierzchnię formy odcina się i oddziela kawałki. Wytworzona forma nadaje się do odlewania wyrobów pustych.

Przed odlewaniem wnętrze obu części formy smaruje się smarem. Następnie przygotowuje się porcję zaprawy gipsowej. Wypełnij gipsem tylko jedną połowę formy i przykryj drugą połową, obracając ją w różnych kierunkach. Roztwór spływa po całej formie, pokrywając jej ściany 15-20 mm warstwą zaprawy gipsowej.

Po stwardnieniu gipsu oddziela się formę i usuwa się odlany produkt. Aby uzyskać wytrzymałość, formę należy wysuszyć po odlaniu i dwukrotnie lub trzykrotnie pokryć lakierem alkoholowym.

Odlewanie produktów z form odbywa się w sposób opisany powyżej. Przy odlewaniu wyrobów gipsowych w formach klejowych, odlewy należy wyjąć z formy nie później niż 25-30 minut po wypełnieniu formy gipsem. Wyrobów cementowych nie można odlewać w formach klejących, a jedynie w bryłach. Odlewy należy przechowywać przez 3-5 dni.

Produkcja różnorodnych narzędzi i urządzeń

Jak już powiedzieliśmy, do rzeźbienia potrzebne są różne narzędzia i urządzenia. Niektóre narzędzia i urządzenia mogą być z łatwością wykonane przez członków kręgu Zręcznych Dłoni, np. stosy, stojaki, sztalugi itp.

Półki na książki. Drewniane stosy wycina się z suchego drewna za pomocą ostrego noża lub dłuta. Po obróbce stosu nożem czyści się go papierem ściernym lub kawałkiem szkła. Dla wzmocnienia dobrze jest namoczyć stos olejem schnącym lub dowolnym olejem roślinnym i pozostawić do wyschnięcia na 2-3 dni.

Do odcięcia nadmiaru gliny i wycięcia zagłębień użyj stosy z metalowymi końcówkami. Wykonuje się drewniane sadzonki. Następnie biorą drut miedziany lub żelazny o średnicy 2-3 mm, kroją go na kawałki o długości 10-15 centymetrów i nadają mu pożądany kształt. Haczyki są wygięte na końcach drutu. Następnie wycina się rowki po obu stronach drewnianej rączki, a otwory przebija się u dołu szydłem lub gwoździem. W te otwory wkładane są haczyki druciane i skręcane cienkim drutem. Końcówki spłaszcza się za pomocą młotka. Na końcach niektórych końcówek zęby są piłowane pilnikiem. Za ich pomocą suszona glina jest lepiej odcinana.

Lepiej jest zrobić od trzech do pięciu stosów o różnych rozmiarach i kształtach.

Używany do modelowania i metalowe stosy, które można wykonać z drutu miedzianego, aluminiowego lub żelaznego za pomocą młotka i pilnika.

Metalowy kompas Można go kupić w sklepie, ale z łatwością można samemu zrobić drewniany. Zazwyczaj kompas składa się z dwóch nóg z ostrymi końcami połączonych śrubą. Wykonanie kompasu nie wydaje się szczególnie trudne. Biorą sklejkę o grubości 5 milimetrów, z której wycinają deski lub jeszcze lepiej planują dwie deski o grubości 1 centymetra, szerokości 2-2,5 centymetra i długości 25-30 centymetrów i nadają im kształt igły, czyli szerszej na górze i już na dole. Deski składa się razem, na górze wierci się otwór, w który wkłada się śrubę motylkową lub cienką śrubę i nakrętkę. Jeśli nie ma takich śrub, deski można po prostu połączyć zwykłą śrubą, którą dokręca się w momencie poluzowania nóg. W dolne końce nóg należy wbić cienkie gwoździe lub wbić żelazne końcówki z blachy i blachy dachowej; na rysunku (ryc. 248 (5) Pokazano urządzenie kompasu.

Kompasy pantografowe są dostępne w wersji metalowej i drewnianej; Obydwa są sprzedawane w sklepach, ale można je łatwo wykonać. Jak samodzielnie wykonać kompas pantografowy, pisaliśmy na stronach 132-134.

Mernika Wykonuje się go w następujący sposób: cztery paski o długości 10 centymetrów i szerokości 2-3 centymetrów wycina się z blachy lub blachy dachowej. Wsporniki wykonane są z dwóch pasków o takiej wielkości, aby zakryły prowadnicę. Wsporniki przybija się do dwóch nóg i zakłada się na nie prowadnicę, po której powinny się swobodnie poruszać. Następnie biorą kawałek drewna o przekroju 2-3 centymetrów i długości 5 centymetrów, niezbędny do produkcji silnika. Na silniku wycina się rowek o przekroju 2-3 centymetrów, czyli taki rozmiar, aby sworzeń mógł się w nim swobodnie zmieścić. Silnik przybija się za pomocą wsporników do prowadnicy, a do otworu wkłada się linijkę. Po złożeniu miarki, czyli założeniu nóżek i szpilki, możemy założyć, że jest ona gotowa do pomiaru. Nogi i sworzeń poruszają się po prowadnicy i należy je zamontować nieruchomo w odpowiednich miejscach. Aby zabezpieczyć je w jednym miejscu, należy wkręcić cienkie śruby. Silnik jest zabezpieczony dwiema śrubami. Jeden to sam silnik, a drugi to sworzeń, który można wysunąć i obniżyć na dowolną wysokość (ryc. 256).

Pędzle Można go kupić lub zrobić samodzielnie z włosia końskiego lub szczeciny. Robi się je w ten sposób: weź kępkę włosów lub włosia, wyrównaj ich końce i zawiąż je z jednej strony w jednym lub dwóch miejscach mocnym sznurkiem, po czym odetnij jeden koniec, zrób drewnianą rączkę z jednym ostrym końcem i umieść zawiąż na nim kępkę włosów lub zabezpiecz metalową ramką.

Natrysk zrobione tak. Weź kawałek metalowej rurki o długości 30-40 centymetrów i średnicy wewnętrznej od 2 do 4 centymetrów. Zardzewiałe wnętrze rurki należy oczyścić, owijając patyk szmatką, zwilżając ją wodą i posypując proszkiem ściernym lub drobno pokruszonymi i przesianymi cegłami. Włóż go i przesuwaj wzdłuż rurki. Po oczyszczeniu rurki jeden koniec wypełnia się ołowiem o grubości 2-3 centymetrów lub zatyka drewnianym korkiem, w którym wierci się otwór o średnicy 1-2 milimetrów. Następnie wykonują tłok, czyli biorą drewniany lub żelazny pręt o średnicy od 6 do 12 milimetrów (drewniany jest grubszy). Długość tłoka jest o 5-10 centymetrów większa niż średnica rury. Na jednym końcu zabezpieczona jest drewnianą tuleją o średnicy o 5-6 milimetrów mniejszej niż średnica wewnętrzna rurki. Mufkę owiń lnem lub szmatką, ale tak, aby ściśle przylegała do tuby. Uzwojenie smaruje się olejem maszynowym, smarem lub wazeliną. Na drugim końcu pręta wykonany jest uchwyt, a strzykawkę uważa się za gotową. Aby zapewnić płynny ruch tłoka, zaleca się włożenie drugiego korka na drugim końcu, wykonując w nim otwór wzdłuż średnicy tłoczyska.

Istnieją tradycyjne techniki pracy z gliną. Jest ich tylko sześć:

1) wiązka taśm - popularna w północno-zachodnich regionach Rosji i Tadżykistanu;
2) Modelowanie wschodniosyberyjskie statków z kilku części z połączeniami biegnącymi w kierunku pionowym;
3) Środkowoazjatycka rzeźba naczyń z czterech poziomych pasów;
4) formowanie przez wybijanie;
5) ugniatanie do gotowej formy:
6) ostatni na liście - narysowanie naczynia z jednego kawałka gliny na kole garncarskim. Istnieje jednak jeszcze jedna metoda wytwarzania naczyń glinianych, ale trudno ją wyróżnić jako odrębną, siódmą metodę, gdyż przy jej pomocy w epoce neolitu wytwarzano jedynie bardzo monotonne naczynia na wino i zboże.

W ten sposób naczynia „budowano” ręcznie, niczym konstrukcje budowlane. Z grubej tkaniny uszyto formę zgodnie z konturami przyszłego naczynia, które wypełniono piaskiem. Zewnętrzną stronę formy wypełnionej piaskiem pokryto gliną. Gdy naczynie wyschło, z worka stopniowo wysypywał się piasek, a naczynie spłonęło w ogniu. Czasem na wnętrzu naczynia pozostawiano odcisk tkaniny – dawną skorupę formy.

Osobno należy powiedzieć o sposobie odlewania, gdy masę wlewa się do formy gipsowej. Dziś jest to najpowszechniejsza metoda wytwarzania wyrobów ceramicznych, m.in. majoliki, wyrobów ceramicznych i porcelany. Pojawiła się w średniowieczu i dzięki swojej technologicznej prostocie szybko zaczęła wypierać wszelkie inne metody wytwarzania ceramiki. Ale starożytne tradycyjne sposoby pracy z gliną nie zniknęły całkowicie w naszych czasach. Z ich pomocą powstają wysoce artystyczne dzieła ceramiczne, które odkrywają wspaniałe właściwości gliny i jednocześnie służą człowiekowi. Dlatego powiemy Ci o nich więcej.

Do pracy z pierwszą metodą potrzebna jest opaska uciskowa (okrągły stół wykonany z metalu, plastiku lub drewna obracający się wokół osi) lub podobny przedmiot, który go zastępuje. Na obracającą się powierzchnię należy przykleić płaski placek rozwałkowany wałkiem. Po odcięciu nadmiaru pozostaw na nim równy gliniany okrąg i zacznij nawijać ścianę przyszłego naczynia z glinianych pasm wzdłuż jego krawędzi. Proces ten jest podobny do procesu tkania kosza, ale tylko bez pionowych prętów, ponieważ pasma, w przeciwieństwie do winorośli, są sklejone ze sobą, a gdy ściana naczynia rośnie, wyrównuje się je palcami lub stosem.

Drugi sposób wytwarzania ceramiki jest prostszy do opisania, ale trudniejszy w użyciu. Po rozwałkowaniu gliny, podobnie jak ciasta, w płatek o grubości 4 mm, należy ostrożnie wyciąć części przyszłego naczynia i przygotować je do sklejenia. Proces ten jest bardzo podobny do patchworku. Klapy gliniane należy sklejać w stanie wyschniętym (w twardą skórę, jak to nazywają ceramiki). Na sklejane powierzchnie (szwy) należy nałożyć nacięcie skalpelem i nasmarować środkiem poślizgowym, takim jak klej. Ta metoda pracy z gliną stała się ostatnio powszechna. Ceramiści w dosłownym tego słowa znaczeniu „szyją” z gliny wszelkiego rodzaju wyroby, od najprostszych artykułów gospodarstwa domowego po skomplikowane kompozycje rzeźbiarskie. Umieszczając na stole różne teksturowane tkaniny podczas walcowania gliny, możesz uzyskać gliniane szmaty o pożądanym wzorze. Obecnie tę metodę „szycia” gliny nazywa się ceramiką tekstylną.

Trzeci sposób wytwarzania wyrobów glinianych różni się od drugiego jedynie kierunkiem szwów sklejanych elementów.

Czwarta metoda praca z gliną, ale to jest najtrudniejsze i teraz bardzo trudno mi uwierzyć, że nasi przodkowie wykonywali w ten sposób raczej cienkościenne naczynia. (Ale trudno uwierzyć, że ludzie pocierając drewniany kij oparty o kłodę w dłoniach, rozpalali ogień.) Aby wykonać naczynie metodą pukania, bierze się kawałek gliny, wciska w niego wałek do ciasta, ale nie do końca, ale pozostawiając warstwę, która posłuży jako dno przyszłego naczynia. Następnie umieść wałek razem z gliną poziomo i zacznij poszerzać otwór w glinie, jakby rozwałkując ją od wewnątrz.Gdy ścianka naczynia zacznie się uginać pod własnym ciężarem, postaw naczynie na dnie i uderzając w wałek od wewnątrz (kładąc na zewnątrz specjalnie zaokrągloną deskę lub dłoń), doprowadzamy grubość ścianki naczynia do pożądanego poziomu – 5-6 mm. Następnie do uzyskanego w ten sposób cylindra lub doniczki przymocuj wcześniej wykonaną szyjkę. Butelka lub słoik jest gotowy.

Piąty sposób – ugniatanie do gotowej formy – polega na powtarzaniu wcześniej przygotowanych form z gliną. Formę wykonuje się niemal z każdego materiału: drewna, metalu, gipsu, może być lita lub kompozytowa. Wykonując formy solidne należy wziąć pod uwagę, że wciśnięte w nie wyroby gliniane muszą być swobodnie usunięte.

Te metody obróbki gliny stosowano do produkcji szerokiej gamy artykułów gospodarstwa domowego, aż nieznany geniusz, którego można porównać jedynie z wynalazcą koła, stworzył koło garncarskie. I tylko na nim glina była w stanie pokazać wszystko, do czego jest zdolna.

Na początku ludzie pracowali. ręczne koło garncarskie, co znacznie ograniczało ich możliwości, ponieważ pracowali jedną ręką, a drugą obracali kołem. Dzięki wynalezieniu koła stopy i wynalezieniu drugiej ręki człowiekowi udało się w końcu wyzwolić glinę.

Koło nożne, którym posługiwali się starożytni rosyjscy mistrzowie, wykonane było z drewna (z wyjątkiem metalowego pręta, który służył jako łożysko) i składało się z dwóch krążków: górnego o średnicy 40 cm i grubości 5 cm oraz dolnego jeden o średnicy 60 cm i grubości 5 cm. Tarcze wzmacniano poziomo, równolegle do siebie w odległości 40-45 cm, sześcioma lub ośmioma prętami umieszczonymi albo całkowicie pionowo, albo z lekkim nachyleniem do osi środkowej.

Oś środkowa - drewniany okrągły trzonek o długości 50 cm - przechodziła przez dolny okrąg koła zamachowego i była ustalana na dolnym końcu (albo wbijając go w ziemię przez podłogę warsztatu, albo mocując „stopę” do grubej deski przybitej gwoździami ściśle do podłogi warsztatu). W górny koniec wbito metalowy kołek, po którym niczym na łożysku obracały się połączone ze sobą drewniane trzpienie. Jeżeli otwór w dolnym okręgu stawał się zbyt duży dla wału i okrąg „wisał”, wał w tym miejscu owijano pakułem konopnym lub lnianym. Podczas pracy, aby ułatwić poruszanie się koła, wał w dolnym kole zwilżano wodą, a górny metalowy pręt smarowano olejem roślinnym.

Nowoczesne koło garncarskie wyposażone jest w silnik elektryczny. Jak pracować na kole garncarskim? Oczywiście trudno jest tego nauczyć słowami. Główny asystent tutaj to znowu twoje przyszłe doświadczenie. Ale nadal zwrócę uwagę na główne punkty, po prostu podzielę się własnym doświadczeniem, które wskazuje, że koło garncarskie jest pełnoprawnym współtwórcą mistrza, ponieważ pomaga poczuć harmonię formy.

Aby pracować na kole garncarskim, potrzebujesz pewnych umiejętności i pewnych danych. Pierwszą rzeczą, od której musisz zacząć, podobnie jak przy nauce gry na pianinie, jest ułożenie rąk. Pamiętaj, jeśli nie ułożysz rąk prawidłowo, nigdy nie osiągniesz dobrych wyników. Nie będziesz w stanie wyczuć grubości ścianki naczynia, co oznacza, że ​​albo wyjdzie ona bardzo gruba i ciężka, albo przed wykończeniem naczynia wykonasz bardzo cienkie ścianki. A to po prostu nie pozwoli ci go całkowicie odkręcić - zapadnie się. Podczas pracy na kole garncarskim istnieją trzy główne pozycje rąk.

Pierwszego, którego garncarze używają na początku pracy, przekręcając naczynie o około jedną trzecią przy tej pozycji rąk. W tej pozycji ściana u podstawy przyszłego statku znajduje się między środkowym palcem lewej ręki a małym palcem prawej. Mały palec znajduje się poziomo, a palce lewej ręki są pionowe.

Druga pozycja jest główną, za jej pomocą nadajesz naczyniu ostateczny kształt. Ściana wyciąganego naczynia znajduje się pomiędzy palcami wskazującymi, ale jest skierowana w taki sposób, że palec wskazujący prawej ręki znajduje się poziomo i nad kciukiem, a ty wydajesz się ściskać naczynie całą prawą dłonią; Lewy palec wskazujący jest ustawiony pionowo i tworzy krzyż z prawym.

Trzecia pozycja rąk jest niezbędna garncarzowi głównie do uformowania „warg” naczynia. Ściany naczynia znajdują się pomiędzy opuszkami palców wskazujących, natomiast palec wskazujący lewej ręki znajduje się poniżej kciuka. Kiedy osiągniesz pewną umiejętność, możesz rozwinąć swoje własne cechy w zakresie ułożenia rąk, tak jak to rzeczywiście występuje u skrzypków i pianistów, ale te cechy nigdy nie powinny zniekształcać podstawowej zasady prawidłowego ułożenia rąk. Wiadomo, że ponowne uczenie się jest znacznie trudniejsze niż uczenie się.

Po ułożeniu rąk powinieneś opanować podstawowe operacje. Pierwszym z nich jest centrowanie gliny na kole. Jednocześnie dłonią prawej ręki musisz nauczyć się kruszyć glinę w kierunku środka, tworząc stożek. Udo może służyć jako podparcie dla łokcia prawej ręki. Następnie, naciskając stożek lewą ręką, opuść go do kształtu podkładki i tak dalej kilka razy, aż glina w kształcie półkuli będzie płynnie obracać się po okręgu, bez żadnych uderzeń. Proces centrowania nie tylko miesza glinę i pozwala przejść do kolejnego etapu pracy, ale także pozwala pozbyć się pozostałych drobnych pęcherzyków powietrza, które wyskakują z gliny podczas formowania stożka. Podczas centrowania należy umiejętnie zmieniać prędkość obrotu koła. Wraz ze wzrostem nacisku dłoni prędkość powinna rosnąć. Jeśli nie nauczysz się prawidłowo centrować gliny, nigdy tak naprawdę nie opanujesz sztuki garncarstwa, ponieważ nawet niewielkie uderzenie źle wycentrowanej gliny na początku pracy będzie zwiększać się w miarę wzrostu naczynia i ostatecznie oderwie je od koła .

Ważnym punktem w procesie pracy jest zamocowanie dna naczynia. W tym miejscu potrzebna jest intuicja i można jej pomóc. Na początek wykonaj zwykłe trapezowe doniczki w przekroju pionowym z otworem w dnie, co da Ci możliwość wyczucia jej grubości. Grubość dna i ścianek naczynia ceramicznego powinna wynosić 2-4 mm, w zależności od umiejętności, jakości gliny, wielkości produktu oraz jego przeznaczenia lub charakteru. Ale wszystko jest w porządku.

Zrób palcem dziurę pośrodku wyśrodkowanej bryły gliny, zwilż ją wodą (pracując na kole garncarskim, należy stale moczyć ręce w misce z wodą) i dociśnij glinę do wyimaginowanego dna. Następnie rozpędź glinę za pomocą sił promieniowych do wielkości przyszłego dna naczynia i dopiero potem zacznij ciągnąć ściany. Główny wysiłek wykonuj ręką skierowaną na zewnątrz, a drugą głównie wspierasz glinę od wewnątrz. To jest, że tak powiem, główna kwestia. Wykonując różne kształty, dłonie nieustannie wymieniają siły. Ale w żadnym wypadku żaden z nich nie osłabia się całkowicie. Wydaje się, że ciągniesz glinę w górę i w górę, w górę i na zewnątrz, palcami prawej ręki nieco niżej niż palcami lewej, między nimi glina przyjmuje kształt litery „8”. Naczynie rośnie ku górze i poszerza się pod wpływem Twoich rąk.

Nie próbuj od razu robić wazonu lub słoika. Najpierw przećwicz poszczególne operacje. I nie żałuj, że zmiażdżysz pierwsze niezdarne dzieła. Nie ma potrzeby produkować dziwaków - takie jest przykazanie starożytnych mistrzów. I pamiętaj o najważniejszym: całkowicie zaufaj glinie, jej wewnętrznej pamięci, w żadnym wypadku nie zaprzeczaj jej, bo glina ma tylko harmonijne formy. Nie zapomnij o siłach odśrodkowych, które na ogół tworzą gliniane naczynie. W miarę wzrostu naczynia prędkość obrotu koła, a tym samym siła odśrodkowa, muszą się zmniejszać, w przeciwnym razie naczynie po prostu się zapadnie.

Po zakończeniu pracy naczynie osuszamy gąbką, odcinamy nożem nadmiar gliny u podstawy naczynia, odstawiamy na chwilę do wyschnięcia. W tym czasie możesz ocenić swoją pracę i jeśli intuicja podpowiada Ci, że praca zakończyła się sukcesem, weź sznurek i wytnij naczynie z koła. A kiedy naprawdę opanujesz umiejętności garncarza, to za każdym razem, gdy weźmiesz do ręki świeżo wykonane naczynie, będziesz szczerze zaskoczony jego niezwykłą lekkością w stosunku do objętości. Będzie Ci się wydawał znacznie lżejszy niż kawałek gliny, z którego go odkręcisz. I to właśnie ta wyimaginowana różnica w wadze zawsze będzie miarą Twoich umiejętności.

Następnie należy biegać z naczyniem jak małe dziecko, ponieważ suszenie to bardzo ważny moment w wyrobie ceramiki. Jeśli nieprawidłowo wysuszysz produkt, zniweczysz wszystkie dotychczasowe wysiłki. Pamiętaj: świeżo odkręcone naczynie najbardziej boi się przeciągów. Dlatego produkty należy suszyć w specjalnie wyznaczonych miejscach. Produkty muszą schnąć na tyle powoli, aby wewnątrz gliny nie było napięcia pomiędzy najcieńszymi częściami, które już wyschły i skurczyły się, a jeszcze mokrymi. Dlatego pożądane jest i w zasadzie absolutnie konieczne, aby grubość ścianek produktu była wszędzie taka sama, a to będzie zależeć od twoich umiejętności.

Najbardziej skomplikowane produkty - klejone, z dziobkami, uchwytami i różnymi wytłoczkami - powinny suszyć bardzo powoli, najlepiej w specjalnych suszarniach lub po prostu pod folią. Ale nie należy również przesuszać produktu, ponieważ ponownie pochłonie on wilgoć z powietrza, aż osiągnie równowagę z wilgotnością otoczenia. Charakterystycznym i ważnym momentem w procesie suszenia każdego wyrobu glinianego jest moment ustania skurczu. Ten moment następuje, gdy lustro parowania zaczyna stopniowo zagłębiać się w produkt, a jego powierzchnia zaczyna się rozjaśniać. Od tego momentu można zwiększyć prędkość suszenia. Ilość wody pozostałej po ustaniu skurczu dla iłów plastycznych wynosi około 10-20%, dla kaolinów - 25-30%. Techniczna nazwa tej pozostałej wody to „woda porowa” (w przeciwieństwie do „wody skurczowej” usuwanej podczas procesu skurczu). Wilgotność resztkowa po suszeniu wynosi zwykle 6-8%.

Im bardziej rozproszona i plastyczna glina, tym większy skurcz podczas suszenia. Na przykład kaolin Prosjanowski ma skurcz liniowy podczas suszenia -2-3%, less - 3,5-5,5%, glina Homel - 6,4%, glina kambryjska, na której działa artel Ceramiki Pokrovskaya - 6,4 -6,6%, Chasov-Yar iły 8-10,5%. I jeszcze jedno: zachowanie gliny zależy od czasu suszenia i grubości ścianek naczyń. Powolne suszenie powoduje, że glina kurczy się nieco bardziej niż szybkie suszenie. Masa objętościowa gliny i wytrzymałość produktów nieznacznie zmniejszają się podczas szybkiego suszenia, a im grubsze ścianki naczyń, tym większy skurcz. Wprowadzenie do gliny elektrolitu (płynnego szkła lub kleju biurowego) lub zwiększenie ilości ottoshatel zmniejsza skurcz podczas suszenia. Pamiętaj, aby w swojej pracy wykorzystać doświadczenie garncarzy Peczora: aby zapobiec pękaniu dna naczyń o małej średnicy podczas suszenia, przy pierwszym suszeniu owijają dno naczynia lekko zwilżoną szmatką lub gazetą. Aby zapobiec pękaniu dna naczynia o dużej średnicy podczas suszenia, należy owinąć krawędzie naczynia wilgotną szmatką.

Trzeba powiedzieć coś o polerowaniu. To jeden ze starożytnych sposobów ozdabiania wyrobów ceramicznych. Odłamek w stanie twardym jak skóra jest wygładzany pastą, która jest wykonana z kamienia, kości, drewna lub metalu. Powierzchnia odłamka zostaje w ten sposób zagęszczona i wygładzona do połysku, który utrzymuje się nawet po wypaleniu. Na powierzchni wypolerowanego na czarno naczynia częściowe polerowanie tworzy błyszczące wzory na czarnym matowym tle. Jeszcze raz podkreślmy, że polerowanie przeprowadza się na produkcie, który nie jest całkowicie suchy. Jeśli ten moment zostanie pominięty, a produkt wyschnie, należy go zwilżyć przed polerowaniem. Można to zrobić na kilka sposobów: myjąc go wilgotną gąbką, spryskując wodą z butelki ze sprayem lub bardzo szybko zanurzając w wodzie.

Po prawidłowym wyschnięciu produktu należy go wyprać. Termin ten odnosi się do operacji wymagającej szczególnej ostrożności, ponieważ produkt można złamać, ponieważ przed wypaleniem jest on bardzo delikatny. Podczas mycia przeciera się go wilgotną gąbką, jakby wycierając kurz, a jednocześnie wszelkie nierówności, zadziory i nierówności zmywają się wodą i znikają.

Produkty są gotowe do wypalenia.

Podczas pisania tego artykułu wykorzystano materiał ze Słownika Encyklopedycznego Brockhausa i Efrona (1890-1907)

Zgrubne formowanie w gipsie

Rozważmy proces „zgrubnego” formowania w gips. Oznacza to technologię tworzenia najprostszej formy gipsowej, a następnie odlewania.

„Zgrubne” nazywa się formowaniem z modelu wyrzeźbionego w miękkim materiale, w celu przeniesienia modelu na gips lub inny materiał dogodny do późniejszego wykończenia.

W odróżnieniu od listew „wykańczających”, które zwykle wykonuje się z gotowego modelu wykonanego z gipsu lub innego twardego materiału, w celu dalszego konwersja na inne materiały, odlewy wydań (kilka i więcej sztuk) itp.

Mówiąc najprościej, rzeźbiarz wyrzeźbił coś w miękkim materiale (glinie lub plastelinie), ale w tej formie rzeźby nie można przechowywać ani eksponować - łatwo ją wgniecić, a glina również wysycha. W związku z tym konieczne jest przeniesienie rzeźby w inny materiał, w którym rzeźbę można po pierwsze zachować, a po drugie, w razie potrzeby, zmodyfikować.

Najbardziej tradycyjnym materiałem do tych celów, sięgającym czasów starożytnego Egiptu, jest gips.

Oczywiście rzeźbę można od razu przerobić na inne, trwalsze materiały, zwłaszcza jeśli praktycznie nie ma już czego wykańczać, ale istota operacji formowania nie ulegnie zmianie.

Miejsce, w którym będziesz formować, można przykryć folią z tworzywa sztucznego. Zaleca się pokrycie tą samą folią podłogi i powierzchni maszyny rzeźbiarskiej, stołu roboczego lub po prostu stołka, na którym będziesz formować. Te przydatne działania znacznie zmniejszą skalę późniejszego sprzątania.

W poniższych przykładach portret i półfigura zostaną odlane „w dwóch częściach”, czyli forma z każdą z tych rzeźb będzie składać się z dwóch części lub, jak mówią, „ kawałki” lub „muszle”.

Przód formy w przeważającej części jest oczywiście niezdejmowalny, dlatego na samym końcu procesu, w celu wyjęcia gotowego odlewu, formę należy ostrożnie rozbić. Dlatego ten proces formowania i odlewania nazywany jest również „siekaniem”.

Najpierw musisz zdecydować, gdzie będą granice dwóch części formularza.

Forma musi dać się rozebrać i wyjąć z modelu wykonanego z miękkiego materiału. Dlatego też jedna z części jest najczęściej nieznacznie lub zauważalnie mniejsza, tak aby przy demontażu formy można ją było łatwo oddzielić.

Pozostała część powinna mieć wystarczająco dużą otwartą część, przez którą będzie można a) oczyścić formę z gliny oraz b) wizualnie sprawdzić, czy w formie nie pozostała glina i czy cała powierzchnia została zabezpieczona środkiem antyadhezyjnym .

Tak więc, umieszczając przed sobą rzeźbę z miękkiego materiału, musisz określić, gdzie będą granice części, w razie potrzeby możesz obrysować kontur ostrym narzędziem.

Następnie wzdłuż zamierzonej trajektorii należy ustawić boki z cienkich metalowych płyt.

W tym przypadku wykorzystujemy do tego celu blachy wycięte z cienkiej blachy miedzianej. Jeśli to możliwe, zadbaj o to, aby szczeliny między płytami były jak najmniejsze.

W razie potrzeby możesz przejść przez płyty taśmą i w ten sposób sprawić, że powierzchnia boku będzie ro V Nie, żadnych luk.

Następnie rozpoczyna się kolejny etap – faktyczne wykonanie formy gipsowej. Podczas formowania na kawałki, pierwsza warstwa formy jest barwiona. Odbywa się to tak, że gdy dotrzesz do niego podczas rozłupywania formy, musisz działać ostrożniej - odlew będzie już znajdował się za nim.

Do barwienia tynku wygodnie jest użyć niedrogiego suchego pigmentu.

Niepożądane jest używanie jakichkolwiek farb, np. gwaszu, ponieważ... tynk może nie wiązać ani nie zyskiwać na wytrzymałości.

Do wymieszania tynku, łącznie z pierwszą (kolorową) warstwą, będziemy potrzebować pojemnika, najlepiej o elastycznych ściankach, takiego jak plastikowe wiadro lub gumowa kulka. Pojemnik ten można później łatwo wyczyścić.

Wskazane jest osobne rozcieńczenie pigmentu kolorowego w niewielkiej ilości wody i dokładne wymieszanie.

Do mieszania tynku należy używać zimnej wody. Stosunek objętościowy wody i gipsu wynosi 1,5-1,75 części gipsu na 1 część wody.

Do pojemnika wlewa się wodę, następnie dodaje się rozcieńczony pigment, po czym wylewa się tynk.

Tynk ma możliwość namoczenia w wodzie (1-2 minuty), a następnie dokładnie wymieszany.

Opcją określenia proporcji wody i gipsu jest wlewanie gipsu do wody, aż pojawi się mała „wyspa”. Aby jednak lepiej zrozumieć proporcję uzyskaną w tym przypadku, lepiej najpierw zmierzyć objętość za pomocą dwóch filiżanek (jednej na wodę, drugiej na tynk), zauważając jednocześnie, jaki rozmiar uzyskuje się „wyspą” większą lub mniejszą część. Po chwili będziesz mógł ugniatać na oko.

Wyrobienie poczucia konsystencji mieszanki jest również znacznie ułatwione poprzez mieszanie rękami, przy czym można kontrolować brak grudek.

Do mieszania małych objętości wygodnie jest używać rąk lub specjalnej szpatułki, w przypadku dużych objętości wygodnie jest użyć tradycyjnego okółka w kształcie krzyża, nałożonego na długi uchwyt (zdjęcie poniżej) lub zwykłego nowoczesnego metalowy okółek wkładany w wiertło, tak jak to się robi na budowach w celu mieszania zaprawy. Jeśli kupisz taki okółek, lepiej wybrać rzadszą opcję - skręcony w przeciwnym kierunku, podczas obracania, w którym rozwiązanie nie wzrośnie (jak jest wygodniejsze dla betonu), ale wręcz przeciwnie, zostanie skierowane do dół - w tym przypadku jest mniejsza szansa, że ​​jeśli go nieostrożnie wciśniesz. Gdy naciśniesz przycisk wiertarki, Ty i cała okolica zostaniecie w gipsie.

Przed nałożeniem tynku powierzchnię gliny należy spryskać wodą z butelki ze spryskiwaczem. Gips lepiej rozprowadza się na powierzchni zwilżonej wodą i wypełnia wszelkie nierówności. Nałożenie tynku na powierzchnię niezawilgoconą wodą może spowodować, że glina wchłonie wodę z nałożonego na nią tynku, co spowoduje powstawanie pęcherzyków i pustek na powierzchni formy. Dodatkowo tynk pozbawiony wody staje się bardzo porowaty, co powoduje, że środek antyadhezyjny bardzo silnie wchłania się w powierzchnię formy i forma może być trudna do oddzielenia od odlewu. Jednocześnie woda musi mieć czas na spłynięcie z powierzchni gliny, aby gips nie uległ upłynnieniu.

Pozwól tynkowi zgęstnieć do lepkości kefiru i spryskaj powierzchnię rzeźby, starając się wprowadzić tynk we wszystkie rowki i szczeliny.

Ten etap nazywa się „rozpryskiwaniem”. Jego zadaniem jest zadbanie o to, aby tynk solidnie pokrył całą powierzchnię, nie pozostawiając pęcherzy i pustych przestrzeni. W tym celu w krytycznych miejscach można delikatnie dmuchnąć w powierzchnię tynku, usuwając w ten sposób ewentualne pęcherze.

Jeśli cała powierzchnia jest pokryta, poczekaj chwilę. Stopniowo rozcieńczony przez nas gips gęstnieje i na „odprysk” nakładamy grubszą warstwę. Pamiętamy, że tynku, który zaczyna gęstnieć, nie można ponownie mieszać, bo inaczej „odmłodzi”, czyli nie będzie mógł wiązać.

Ważne jest, aby starać się, aby warstwa koloru leżała mniej więcej równomiernie, bez miejsc zbyt grubych (powyżej 1 cm) i zbyt cienkich (poniżej 3 mm). Miejsca, które są zbyt grube, sprawiają, że pomysł dzielenia na warstwy w celu łatwego dzielenia nie ma sensu. Miejsca zbyt cienkie mogą w najbardziej krytycznych miejscach odłamać się od zewnętrznej, białej warstwy, poważnie uszkadzając przyszły opatrunek gipsowy.

Wskazane jest szybkie pokrycie całej powierzchni gipsem, unikając tworzenia się matowych obszarów przed nałożeniem warstwy o grubości co najmniej 3 mm. Matowość gipsu przy małej grubości wskazuje, że glina wchłonęła wodę z gipsu. Może to prowadzić do tego, że jeśli forma nie będzie dobrze nasmarowana od wewnątrz, to warstwa ta będzie trudna do oddzielenia od odlewu.

Aby rozszczepienie formy nastąpiło warstwowo (najpierw wierzch, potem kolor) pomiędzy warstwami musi wystąpić przyczepność, ale musi ona być słaba.

W tym celu zaleca się przetarcie powierzchni kolorowej warstwy cienko rozcieńczoną (do grubości mleka) glinką. Dzięki temu przyczepność do kolejnej warstwy zostanie osiągnięta głównie na skutek nierówności podłoża.

Niektórzy mistrzowie, np. D. Broido w swojej książce „Przewodnik po formowaniu gipsu po rzeźbie artystycznej” („Sztuka”, 1937) zalecają pokrywanie nie całej powierzchni kolorowej warstwy płynną rozcieńczoną gliną, a jedynie wystających i najbardziej krytycznych miejscowo, ale w wymaganym stopniu, słabą przyczepność warstw kolorowych i kolejnych uzyskuje się poprzez odpowiednią pracę z konsystencją gipsu – nakładanie kolejnej, bezbarwnej warstwy gipsu należy rozpocząć w momencie, gdy zacznie on gęstnieć.

Jak widać nie zakrywamy krawędzi, muszą one jeszcze stanowić jedną warstwę z następną warstwą.

W podanym przykładzie nie było boków, czyli forma będzie składać się z jednej części. Można to zrobić, jeśli masz pewność, że cała glina może zostać usunięta przez dolną otwartą część.

A oto więcej przykładów smarowania płynną glinką środkowej części kolorowej warstwy lub tylko wystających i najbardziej krytycznych części, jak radzą niektórzy autorzy.

W tym celu wygodnie jest rozcieńczyć glinę w małej szklance, aż stanie się mlekiem lub śmietaną.

Po odczekaniu aż glina wyschnie nakładamy kolejną warstwę (nie barwioną, tylko biały gips) o grubości od 2 do 5 cm w zależności od wielkości formy. Niektórzy autorzy zalecają wzmocnienie go zbrojeniem (drutem). Niektórzy ludzie kładą kawałki drutu bezpośrednio na kolorową warstwę przed nałożeniem białej. Ktoś jest w trakcie nakładania bieli. Osobiście nie jestem przekonany, że należy to zrobić. Natomiast przy rozłupywaniu formy wyciągnięcie części zbrojenia znacznie upraszcza i przyspiesza sam proces rozłupywania.

Zaleca się również rozpoczęcie nakładania białej warstwy, gdy zacznie ona gęstnieć, wtedy przyczepność między warstwami będzie dość słaba i można się nawet obejść bez pokrywania gliną. Jednocześnie oczywiście trzeba mieć czas, aż tynk zacznie wiązać, pamiętamy, że nie można zagniatać tynku wiążącego, w przeciwnym razie „odmłodzi się” i nie będzie mógł wiązać.

Ważne jest, aby warstwa zewnętrzna nie była niespodziewanie zbyt cienka, szczególnie w miejscach wystających, np. na nosie. Podczas dalszego czyszczenia i mycia formy mogą zostać przypadkowo przeciśnięte cienkie miejsca i w tych miejscach mogą powstać dziury w formie.

Ważne jest również, aby unikać pustych przestrzeni między warstwami kolorowymi i białymi, ponieważ podczas obróbki formy od wewnątrz może to prowadzić do zrzucania kolorowej warstwy i, w związku z tym, uszkodzenia odlewu.

Aby uzyskać jednolitą drugą warstwę, można najpierw ułożyć tynk po obwodzie, tworząc swego rodzaju ramkę o jednakowej grubości, a następnie nakładać tynk nie losowo, ale odsuwając się od krawędzi i zachowując grubość.

Proporcja gipsu do wody w warstwie białej nie powinna być większa niż w warstwie pierwszej, a raczej nieco słabsza. Mocniejsza druga warstwa może pęknąć w miarę wiązania tynku.

Po odczekaniu, aż warstwa stwardnieje, obróć pracę tylną stroną do siebie i ostrożnie wyjmij płytki. W takim przypadku należy ostrożnie pociągnąć wzdłuż krawędzi formy, aby szczelina od płytek nie rozszerzyła się.

Jeśli na otwartej krawędzi formy widać różnice w wysokości od nierównomiernie ułożonych płytek i skorupy (puste przestrzenie) - nie denerwuj się, po prostu wszystkie te wady będą musiały zostać później pokryte gliną, aby zapobiec cofaniu się połowę formy przed zaczepieniem o przód.

Następnie usuwamy boki, przycinamy nożem połowę lub nieco mniej otwartej krawędzi formy gipsowej i wycinamy otwory dla lepszego połączenia części formy ze sobą. Wszystko to widać na fotografii.

Niektórzy rzemieślnicy umieszczają płyty szczególnie ostrożnie i nie usuwają ich podczas formowania, a krawędzie formy gipsowej są szersze niż płyty. W tym przypadku na części formy wystającej poza krawędź płytek wykonuje się półkoliste wgłębienia.

Nasmaruj krawędź formy gipsowej cienko rozcieńczoną gliną w razie potrzeby wypełniamy gliną istniejące ubytki (puste przestrzenie) w boku formy, jeśli pomiędzy płytami znajdują się haczyki wynikające z różnic wysokości, również je wypełniamy i przyklej gliniane „kliny” – będą nam potrzebne do otwarcia kształtu.

Następnie rozcieńczamy kolorowy tynk, pozwalamy mu zgęstnieć do stanu kefiru i robimy plusk, gdy gips trochę bardziej zgęstnieje, kończymy kolorową warstwę, pozostawiamy do zastygnięcia, wystające części pokrywamy płynną gliną, pozostawiamy do wyschnięcia nałożyć białą warstwę o grubości od 2 do 4 cm.

Ponieważ prace gliniane mają tendencję do wysychania, wszelkie kształtowanie należy wykonać w ciągu 2-3 godzin. W rzeczywistości wszystko dzieje się szybciej, jednak jeśli forma jest duża i złożona, zadaniem powinno być jak najszybsze pokrycie powierzchni gliny tynkiem, przynajmniej warstwą kolorową i odrobiną bieli, a następnie zbudowanie wystarczającej grubość białej warstwy. W mojej praktyce zdarzył się przypadek, gdy dwóch początkujących formierzy z jakiegoś powodu formowało wieloczęściową formę z glinianej pracy przez ponad jeden dzień, ale zapomnieli o konieczności ciągłego utrzymywania wilgoci w glinie. Tak więc forma została wykonana, a dzieło stopniowo wysychało... Kiedy przyszli mistrzowie formierstwa rozebrali formę i wykonali próbny odlew, oni sami i wszyscy ich koledzy byli niemałym zaskoczeniem :)

Po pół godzinie lub później możesz rozpocząć otwieranie formularza. W tym celu przygotowujemy drewniane kliny i ostrożnie zaczynamy wbijać je w miejsca, w których wystają gliniane „kliny” na złączach formy. Jeżeli przy nakładaniu gipsu od strony tylnej część tynku dostanie się na stronę przednią i spoina pomiędzy stroną przednią i tylną stanie się niewidoczna, a forma może nie otwierać się z powodu ugięcia, wszystkie te ubytki można odciąć nożem (mokry tynk można łatwo ciąć) lub przy użyciu większych foremek - małym toporem. Po odcięciu koralików linia łączenia staje się widoczna, ponieważ krawędzie przedniej strony formy zostały pomalowane płynną gliną. Ta rada jest również istotna, jeśli z jakiegoś powodu nie wykonano glinianych „klinów”, a drewniane kliny trzeba wbić bezpośrednio w złącze dwóch części formy - wtedy to połączenie oczywiście powinno być widoczne.

Wbijamy trochę i wszystko równolegle, po czym zalewamy kołki wodą, czekamy aż spęcznieją i zaczynamy otwierać formę. Nie należy działać zbyt pochopnie – zbyt duża siła może spowodować pęknięcie formy.

Jeśli tak się nagle stanie, nie rozpaczaj, po prostu wskazane jest, aby zauważyć to na czas i jeśli tylko część formy zacznie odpadać, spróbuj przywrócić ją na swoje miejsce, tak aby krawędzie pęknięcia były jak najbardziej połączone możliwy. Następnie należy rozcieńczyć tynk, zwilżyć pęknięty obszar wodą i nałożyć kok o grubości 1-2 cm i szerokości 5-7 cm po bokach pęknięcia. Można także włożyć do tynku kawałek plastikowej lub metalowej siatki jako wzmocnienie. Następnie należy poczekać, aż tynk stwardnieje (nagrzeje się i zacznie stygnąć) i kontynuować otwieranie formy powoli i ostrożnie, starając się nie obciążać pękniętego miejsca.

Kiedy powstanie szczelina, ostrożnie, bez gwałtownych ruchów, oddziel części formy, jeśli to konieczne, pomagając sobie dłutem lub szpatułką.

Jeżeli pomimo wszelkich prób formularz nadal się nie otwiera, nie należy próbować go otwierać brutalnymi i ostrymi ruchami - bardzo łatwo będzie go uszkodzić. Lepiej jeszcze raz sprawdzić zgodność kształtu kołków (może są za wąskie i po prostu sobie torują, zamiast ostrożnie rozsuwać połówki formy), ponownie podlać wodą, ostrożnie i równomiernie wbić wszystkie kołki wszystkie strony.

Również w takiej sytuacji można zdemontować podstawę ramy i zapewnić sobie dostęp do dolnej, otwartej części formy. Następnie odwróć formę otwartą częścią do góry, stopniowo wlewaj wodę, namocz ją i zacznij usuwać glinę. Może się też zdarzyć, że na powierzchni tylnej części pracy pojawią się nierówności, nawet minimalne haczyki, a glina stała się zbyt gęsta (w wyniku niedostatecznego podlewania podczas tworzenia pracy) i nie może zejść. Jeśli szyjka formy jest szeroka, przed otwarciem formy można usunąć znaczną część gliny, ale i tak należy to zrobić. Jeśli szyja jest wąska, wlanie do niej wody stopniowo zmiękczy glinę. Po pewnym czasie należy spróbować ponownie otworzyć formularz.

Jeśli w trakcie otwierania formy nadal odpadają z niej potrzebne kawałki, należy je zebrać i zamontować z powrotem, albo ostrożnie je łącząc i przyklejając na zewnątrz gipsową bułkę, albo po oczyszczeniu i wysuszeniu formy , przyklej je drugim klejem.

Następnie musisz oczyścić formę z gliny/plasteliny. Robimy to za pomocą stosu pętelek, stosu drewnianego i opłukujemy formę wodą i pędzelkiem.

Jeśli chcesz usunąć dużo gliny lub plasteliny, wygodnie jest to zrobić za pomocą stosu pętli, pod warunkiem, że jest wystarczająco mocny. W takim przypadku musisz działać ostrożnie, aby nie odciąć wystających do wewnątrz części formy.

Po wyjęciu większości lepiej przejść na drewniany stos.

Jeżeli zdarzy się, że glina zgęstnieje i będzie trudna do usunięcia (zwykle ze względu na długi czas pracy i rzadkie podlewanie), można ją zmiękczyć mocząc ją w wodzie. wanna. Wskazane jest, aby glina i kawałki gipsu nie zatykały odpływu.

Podobnie w przypadku plasteliny (jeśli ze względu na twardość jest trudna do usunięcia) można ją podgrzać termowentylatorem.

Usuwając plastelinę, podważając ją z boków, możesz usunąć prawie całą pracę na raz. Podczas zdejmowania ramy należy ostrożnie ciągnąć, aby nie zaczepić drutu ramy i nie uszkodzić kształtu.

Po oczyszczeniu formy z gliny należy ją całkowicie umyć, ostrożnie pocierając szczotką szorstkie krawędzie i wgłębienia. Alternatywnie możesz to zrobić w wannie, pamiętając o tym, aby nie zatykać odpływu.

Dotykanie pędzlem podczas mycia formy polega na podważeniu gliny tak, aby strumień wody mógł ją usunąć, a nie narażaniu formy na tarcie. Nadmierne tarcie łatwo prowadzi do zniekształcenia kształtu.

Jeżeli dalsza praca nie może odbyć się tego samego dnia i forma musi być przechowywana przez jakiś czas, zaleca się ją zmontować i mocno związać liną lub taśmą. Jeżeli tego nie zrobimy, części formy, surowe i składowane oddzielnie, mogą lekko się wygiąć (surowe elementy gipsowe mogą wygiąć się pod wpływem siły ciężkości), każda w swoim kierunku, a później podczas montażu formy mogą pojawić się pęknięcia. znaleziony.

Jedna z tradycyjnych opcji agenta uwalniającego:

Powierzchnię formy pokrywa się kilkakrotnie mydłem w płynie, aż mydło przestanie się wchłaniać. Następnie cienki pokryj warstwą oleju roślinnego lub wazeliny.

Podstawową zasadą przy smarowaniu formy dowolnym składem jest to, aby całą powierzchnię bez wyjątku pokryć możliwie cienką warstwą. Gruba warstwa smaru, zwłaszcza osadzona we wgłębieniach formy, może znacznie uszkodzić odlew.

W dawnych czasach w tym celu wewnętrzną powierzchnię formy spryskano „ługiem” (mocnym wywarem z popiołu brzozowego), ponieważ dawał on najcieńszy film oddzielający. Aby w tym przypadku formy nie nadążały za odlewem, formę nasycano w nadmiarze wodą. Nowy tynk nie przykleja się już do powierzchni tynku, która została nadmiernie zwilżona. Opisano również przypadki, gdy nadmiernie zwilżona forma pozostawała w tyle za odlewem bez żadnego smarowania. Oczywiście przy pierwszych eksperymentach z formowaniem lepiej nie ryzykować. Ale z pewnością przydatne jest eksperymentowanie z przyczepnością gipsu do powierzchni o różnej wilgotności i dokładne zmoczenie formy wodą.

Na uwagę zasługują nowoczesne środki antyadhezyjne w opakowaniach aerozolowych – spryskanie aerozolem powierzchni formy, szczególnie złożonej, jest znacznie szybsze niż dokładne pokrycie jej pędzlem. Zasadniczo ważne jest, aby przed użyciem którejkolwiek z tych kompozycji na powierzchni formy przeprowadzić eksperyment na dowolnym kawałku tynku.

Części formy są połączone, związane liną, jeśli na złączach występują pęknięcia, wypełnia się je gliną. Można też po prostu przymocować je tynkiem, umieszczając go na zewnątrz w miejscach łączeń, o szerokości 5-8 cm.

Następnie formę odwraca się, mocno osadza i wypełnia gipsem.

Po wymieszaniu gipsu usuń piankę z powierzchni za pomocą szpatułki. Tynk wlewa się do formy cienkim strumieniem wzdłuż krawędzi formy - zmniejsza to również ilość pęcherzyków na odlewie.

Jeśli konieczne jest wykonanie pustego odlewu, gips wlewa się do około jednej trzeciej objętości, formę kładzie się prawie na boku i obraca tak, aby gips stopniowo osiadał na ściankach, po czym gips wlewa się z powrotem do pojemnika do mieszania . Następnie forma nie jest ponownie całkowicie wypełniona i proces powtarza się, aż tynk zacznie gęstnieć. Pozostałą część tynku rozsmarowuje się wzdłuż krawędzi otworu i krawędzie te wyrównuje szpachelką wzdłuż krawędzi formy.

Jeśli nie jest możliwe uzyskanie wymaganej grubości w jednej partii, miesza się drugą, a czasami trzecią porcję gipsu. W takich przypadkach roztwór jest mieszany słabiej niż w przypadku pierwszej (zewnętrznej) warstwy, w przeciwnym razie odlew może pęknąć.

Można 15 minut po nalaniu lub później zacznij siekać. Należy to zrobić ostrożnie, używając dłuta lub dłuta i młotka lub młotka. Uderzenia należy kierować nie do wnętrza formy, ale stycznie, tak aby forma uległa zniszczeniu i żadna siła nie była przenoszona na odlew. Narzędzie nie powinno być zbyt ostre, ponieważ jego celem jest rozłupywanie, a nie cięcie.

Jeśli to możliwe, należy najpierw usunąć wierzchnią (białą) warstwę tynku, a ostrożniej usunąć zabarwioną. Jednak w praktyce często w niektórych miejscach tynk można usunąć od razu odsłaniając opatrunek. W takim przypadku nadal zaleca się najpierw spróbować usunąć górną białą warstwę w innych miejscach.

Ponieważ siekanie zajmuje trochę czasu, osoba ją wykonująca staje się zmęczona, może stać się mniej ostrożna i może ulegać pokusie uderzania mocniej i częściej, aby jak najszybciej zakończyć proces. W tym momencie osoba traci ostrożność i uderza rzeźbę przez formę - albo robi nacięcie na rzeźbie, albo odłupuje część rzeźby wraz z formą.

Dobrze, jeśli warstwę koloru nałożono mniej więcej jednakową grubością. Można się wtedy szybko przyzwyczaić do uderzania z wymaganą siłą i nie uderzania rzutu. Oczywiście to zadziała, jeśli masz cierpliwość, aby najpierw usunąć całą białą warstwę podczas siekania.

Zaleca się zacząć odcinanie kolorowej warstwy od jakiejś wypukłej i gładkiej części rzeźby.

Zbliżając się do powierzchni rzeźby w trakcie siekania, należy zwolnić i pamiętać, że nawet jeśli prace zakończą się pół godziny później, nic złego się nie stanie. W każdym razie przywrócenie „wyciętej” powierzchni rzeźby może zająć znacznie więcej czasu.

Podczas siekania bardzo małych rzeczy zewnętrzną warstwę stopniowo kroi się w kwadraty i ostrożnie odcina nożem. Zrób to samo z kolorową warstwą, zwiększając ostrożność.

Jeśli rzeźbiarz nie sam kształtuje i wykuwa, ale zwraca się o pomoc do profesjonalistów, „kształtowników”, to z jednej strony dobrze, bo… dobry kształtownik znacznie lepiej przeprowadzi cały proces formowania i odlewania, chociaż za swoje usługi zapłaci sporo, ale trzeba mieć pewność, że ten sam kształtownik, jeśli zabije pleśń, w żaden sposób nie będzie próbował jej maskować (zakleić gipsem lub, jak to mówią, „przewrócić”) samodzielnie, bo to, co w oczach nie-rzeźbiarza będzie „normalne” i „gładkie”, dla rzeźbiarza może oznaczać całkowitą utratę kształtu w tym obszarze.

Zbliżając się do małych części, należy pracować szczególnie ostrożnie i bez pośpiechu, ponieważ jeśli coś zostanie przypadkowo strącone i wpadnie w masę fragmentów formy, możesz nigdy nie znaleźć tej części i będziesz musiał ją ponownie załatać.

W tym kontekście można przytoczyć następujący przypadek...

W jednej z fabryk rzeźb znajdujących się w Moskwie rzeźbiarz poprosił jednego z formatorów o uformowanie i odlanie małej figurki siedzącego Puszkina. Kształtownik wykonał pracę pomyślnie, ale kiedy przyszedł czas na rozbicie formy, był już nieco „zły na pogodę” (co jest ogólnie typowe dla kształtowników i innych robotników naszej rozległej Ojczyzny). A Puszkin miał na głowie cylinder. A kształtownik przypadkowo go strącił i nie zauważył, gdzie odleciał (rzeźba, przypominam, była mała). Szukałem go i szukałem wśród fragmentów, ale nie znalazłem. W rezultacie zaradny modelarz bez wahania wziął trochę gipsu i stworzył fryzurę na głowie Puszkina najlepiej, jak potrafił.

Rzeźbiarz przyszedł odebrać dzieło, nic nie zauważył, zapłacił i zabrał Puszkina.

Po chwili przybiega i pyta:

- „Gdzie jest cylinder?”

Co za cylinder, mówi formator, nie było cylindra!

- Jak mogło się to nie wydarzyć, skoro tak się stało! Gdzie umieściłeś cylinder?

Tak, nie było cylindra. Kiedy przyniosłeś mi rzeźbę, nie było na niej cylindra. Uformowałem wszystko tak, jak było.

Dlaczego nie pamiętam swojej pracy czy co? Musiałeś go zgubić podczas siekania!

Nie, nie było cylindra, nie było, nie było, nie było! - formatorka nigdy się nie przyznała.

Szwy można przecinać nożem bezpośrednio po zamoczeniu odlewu lub później, po zwilżeniu go wodą.

NA Po wyjęciu odlewu z formy pęcherzyki są zwykle obecne w małych (a czasem dużych) ilościach i czasami mogą występować wady odlewu (nierozlane obszary). Aby uszczelnić duże (od 4 mm) ubytki, wygodnie jest użyć gipsu. W tym celu gips rozcieńcza się bardzo cienko (około 1:1), a miejsce osadzenia mocno zwilża się wodą. Jeżeli spróbujemy uzupełnić brakujące miejsca gipsem o normalnej konsystencji lub nie zwilżymy dostatecznie samego odlewu wodą, wówczas główna masa odlewu natychmiast będzie pobierać wodę z nowo nałożonego tynku, co z kolei stanie się bardzo twarde, niewygodne uchwyt, a jeśli zastosuje się większą siłę, łatwo odłamie się w całości. Po nałożeniu słabego tynku na zawilgocone miejsce najlepiej nadać mu pożądany kształt, gdy tylko zacznie gęstnieć.

W przypadku mniejszych otworów wygodniej jest użyć np. szpachli Maxi lub inną „wykończeniową” masę budowlaną.

Te same zalecenia można zastosować nie tylko do uszczelniania wad odlewów, ale także do przypadków dalszego uszlachetniania odlewu już w gipsie. Jeśli trzeba coś przeciąć nożem, a odlew już wysechł i stwardniał, to żądane miejsce można zwilżyć wodą za pomocą pędzla. I w związku z tym należy wyrazić jeden interesujący czynnik, który czasami czeka początkującego rzeźbiarza - jest to chęć wygładzenia i wypolerowania wszystkiego po otrzymaniu odlewu gipsowego. Pomimo tego, że te same miejsca, choć dzieło było w glinie, wcale nie budziły niepokoju swoją „chropowatością”, a wyglądały całkiem naturalnie. Ale coś się dzieje w tynku, zmienia się odbiór i w tym momencie można czasami dosłownie zrujnować pracę, zaczynając wszystko wygładzać i lizać, przez co można stracić ostrość i żywotność formy i powierzchni. Następnie, jeśli dzieło zostanie przeniesione na przykład na brąz lub po prostu zabarwione na dowolny odcień, percepcja zmienia się w przeciwnym kierunku – nierówności i szorstkość przestają drażnić, a ponownie zaczynają być postrzegane jako naturalne przejawy procesu rzeźbiarskiego, co niekoniecznie muszą być w jakikolwiek sposób ukryte, aby uzyskać gładką powierzchnię. Dlatego początkującemu rzeźbiarzowi można doradzić, aby nie spieszył się z wygładzeniem swojej pracy, ale zamiast tego spróbował zabarwić najpierw z grubsza i w przybliżeniu, a tym samym zrozumiał, jak to naprawdę będzie wyglądać.

Gotowy odlew można w razie potrzeby zabarwić na dowolny kolor.

Jeśli dzieło jest dla Ciebie cenne i skuteczne, musisz je chronić, wykorzystując je jako modele. Oraz do dalszej sprzedaży, prezentów itp. użyj usuniętego z niego gipsu lub przeniesionego na inny materiał kopie.

Oleg Toropygin

P.S. A tym, którzy naprawdę interesują się technologią formowania w gips, możemy polecić zdobycie lub znalezienie tej książki w formie elektronicznej - „Przewodnik po formowaniu gipsu po rzeźbie artystycznej” D. Broido, opublikowany przez wydawnictwo „Iskusstvo” ponownie w 1937...

Artykuł skierowany jest do początkujących rzeźbiarzy i formierzy, jeśli masz coś do dodania, możesz przesłać swoje cenne uwagi na adres -Ten adres e-mail jest chroniony przed robotami spamującymi. Aby go zobaczyć, musisz mieć włączoną obsługę JavaScript.

Z tego przepisu separatora korzystają rzemieślnicy z różnych krajów. Uczyłem się u bułgarskiego ceramika, pobierałem lekcje u rosyjskiego modelarza starej szkoły i wynajmowałem kącik w czeskiej pracowni ceramicznej. Każdy miał ten sam przepis. W przypadku małych form można użyć zarówno kremu, jak i wazeliny, należy je posmarować grubą warstwą. Przy większych formach wszystko jest bardziej skomplikowane. Wskazane jest nałożenie cienkiej warstwy, aby uzyskać cienkie szwy.
Nowoczesne, gotowe środki uwalniające gips nie sprawdzają się dobrze.

Ten popularny separator wykonany jest z mydła w kostce i oleju napędowego. Musisz wziąć najtańsze mydło, bez substancji zapachowych, balsamów i środków nawilżających. W Rosji jest to „Dziecięce” i lekkie „Gospodarstwo domowe”. Ciemne „domowe” nie będzie działać, jest alkaliczne.

Mydło należy zetrzeć na tarce z okrągłymi otworami i podartymi krawędziami. Jest to dość żmudne, ale jeśli rozplanujesz to na duże kawałki, trudno będzie rozpuścić go w oleju napędowym bez grudek. Sproszkowane mydło wlać do szklanki oleju napędowego i umieścić w łaźni wodnej, ciągle mieszając. Ważne: nie używaj kuchenki gazowej, opary oleju napędowego mogą się zapalić!
Od czasu do czasu dolewamy oleju napędowego. Kostki mydła są dostępne w różnych rozmiarach i nie wiadomo, ile oleju napędowego potrzeba. Chcemy uzyskać konsystencję gęstszą od pasty do zębów, ale delikatniejszą od pasty do butów - gdzieś pomiędzy. Jeśli po długim mieszaniu w kąpieli wodnej nie uda się uzyskać jednorodnej konsystencji, grudki można rozbić blenderem.

Na 1 kostkę mydła potrzeba około pół litra oleju napędowego. Ale weź olej napędowy z podwójną rezerwą. Po pierwsze może to zająć więcej niż 1/2 litra, a po drugie smar, który był przechowywany przez długi czas, zaczyna wysychać na wierzchu, tworząc przeszkadzające skorupy, ponieważ Olej napędowy jest bardzo lotny.

Do drugiego słoika wlewam trochę smaru i zalewam go warstwą pozostałego oleju napędowego na czas przechowywania.

Powstały separator nanosi się pędzlem z włosia cienką warstwą – wystarczy rozprowadzić pędzelkiem, jak malowany. Po kilku minutach - druga warstwa.

Gotową formę należy niezwłocznie przepłukać. Umyć gąbką piankową zwilżoną gorącą wodą i mydłem w płynie. Bardziej podoba mi się Ariel-gel w tym zastosowaniu niż płyn do naczyń. Nie należy myć rąk mydłem, zawiera ono olejki zmiękczające. Następnie spłucz bieżącą wodą i zamocz w ciepłym roztworze sody. Nie ma potrzeby sporządzania zbyt stężonego roztworu, trudno będzie go całkowicie wypłukać z formy, a pleśń pokryje się sodowymi „stalagmitami”. Co w zasadzie nie jest straszne, można je po prostu zmieść pędzlem.
Możesz obejść się bez napojów gazowanych, ale nie musisz tego robić raz na raz, a powtarzanie wszystkich prac związanych z formowaniem to piekielna praca. Jeśli garnek jest słabo zasysany, jedną z przyczyn są zatkane pory słabo umytym smarem. Dotyczy to każdego lubrykantu, kremu i wazeliny. A jeśli małe formy da się dobrze umyć bez sody, to dużych nie da się tak łatwo umyć.

A jednocześnie podpowiem Ci, jaki jest najwygodniejszy sposób na zakrycie modelu.

Jeśli chcesz uformować głowę Dawida naturalnej wielkości, nie pokonasz tradycyjnej gliny. Obejdziemy się bez gliny, niesie ze sobą okropny brud, nawet bardziej niż tynk.
Zwykła plastelina modelarska dla artystów zawiera wosk, który trudno się zmywa. Poza tym jest dość twardy, trudno nim pokryć duże modele.

Najlepszym pokryciem jest moim zdaniem plastelina dla dzieci Jovi w dużych opakowaniach. Jest miękki, nie trzeba go podgrzewać, łatwo się wyrównuje. I nie zawiera wosku, więc łatwo i łatwo się zmywa. Kolejnym plusem Jovi jest to, że nie topi się pod wpływem nagrzania tynku.