Podkład listwowy DIY do domu. Podstawa Strip: odmiany, zalety i wady, etapy instalacji, zdjęcia i filmy. Co to jest podkład listwowy, obraz jest złożony, ale interesujący

Wymagania wobec fundamentu są bardzo wysokie.

Wytrzymałość i niezawodność fundamentu to jedne z głównych, ale nie jedyne zadania przypisane konstrukcjom wsporczym.

• Nie pochowany. Powstaje na glebach absolutnie nieruchomych - skałach, mocnych, stabilnych glebach. Jest to niezwykle rzadkie.
• Płytki. Stosowany do budowy na trwałych glebach, nie narażonych na falowanie mrozu. Głębokość jest mniejsza niż poziom zamarzania gleby zimą.
• Wpuszczany. Głębokość takiej taśmy jest nieco poniżej poziomu zamarzania gleby. Stosowany do najbardziej masywnych i ciężkich budynków, odpowiedni dla większości rodzajów gruntów i warunków hydrogeologicznych.

O wyborze odpowiedniego rodzaju decyduje analiza wszystkich warunków terenowych - składu gleby, liczby i właściwości warstw, głębokości zawilgocenia gleby itp.

Do jakich budynków się nadaje?

Fundamenty listwowe stanowią niezawodne podparcie budynków wykonanych z różnych materiałów:

• Drzewo.
• Pianobeton i gazobeton.
• Cegła.
• Płyty betonowe.

Materiał i liczba pięter decydują o ciężarze budynku, od którego zależą parametry projektowe taśmy - stopień penetracji i grubość. Oprócz charakterystyki gruntu, głównym materiałem do wykonywania obliczeń inżynierskich podczas projektowania są parametry budynku.

Jak obliczyć głębokość

podkład listwowy zależy od rodzaju fundamentu. mi jeśli planowana jest budowa opcja, wówczas należy polegać na danych tabelarycznych SNiP, wyświetlających głębokość zamarzania gleby w danym regionie.

Konstruując płytki typ pasa, bierze się pod uwagę skład gleby, obecność i głębokość wód gruntowych. Za optymalną głębokość uważa się zwykle 0,75-1 m, ale na glebach stabilnych i suchych głębokość można nieznacznie zmniejszyć.

NOTATKA!

Za najczęstszą głębokość zanurzenia płytkiego pasa uważa się 0,7 m.

Jak zbudowany jest fundament z płytkiej listwy?

Prawie całkowicie powtarza wersję wpuszczaną, tylko z niższym poziomem zanurzenia.

Wykonuje się wykop, w którym tworzy się warstwę drenażową zasypki i wylewa pas betonowy.

Podstawowa konstrukcja ma mniejsze możliwości niż pełnoprawna taśma, ale w przypadku stosunkowo małych niskich budynków jej nośność jest wystarczająca.

Instrukcje samodzielnego montażu krok po kroku

Rozważmy procedurę tworzenia fundamentu listwowego:

• Przygotowanie.
• Oznaczenie witryny.
• Kopanie rowu.
• Układanie i aranżacja systemu odwadniającego.
• Tworzenie piasku.
• Produkcja szalunków.
• Montaż klatki wzmacniającej.
• Wylewanie betonu.
• Poczekaj na stwardnienie.
• Rozbiórka.
• Taśma hydroizolacyjna i izolacyjna.
• Dalsza praca.

Kolejność działań nie zmienia się w prawie żadnych okolicznościach, ponieważ wszystkie etapy są konsekwencją poprzednich operacji.

Oznaczenie powierzchni

Początek prac polega na usunięciu wierzchniej warstwy gleby i zaznaczeniu terenu. W tym celu stosuje się drewniane słupki, które są instalowane w punktach przecięcia lub punktach narożnych przyszłego wykopu.

Szerokość dobierana jest na podstawie obliczonych parametrów podstawy, ale co najmniej 20 cm większa niż szerokość taśmy. Jest to ważne, ponieważ konieczne będzie zainstalowanie szalunku wewnątrz wykopu, a następnie zapewnienie wystarczającej grubości warstwy zasypki dla zatok.

Przygotowanie rowu

Kopanie rowu odbywa się za pomocą koparki lub ręcznie. Druga opcja jest trudna, ale jeśli pojawią się trudności z dostawą lub podejściem sprzętu budowlanego na plac budowy, jest to całkiem możliwe. Wydobytą ziemię przechowuje się na bokach wykopu lub natychmiast usuwa z terenu budowy.

Konieczne jest zapewnienie tej samej głębokości, ale nie trzeba się zbytnio wysilać i wyrównywać dna do centymetrów. Narożniki wykopu wyrównuje się ręcznie, niezależnie od metody kopania.

Urządzenie drenażowe

System drenażowy pozwala na usunięcie wód gruntowych z warstwy poduszki piaskowej, eliminując możliwość występowania obciążeń falujących w okresie zimowym.

Istnieją różne typy systemów:

• Otwarty. Tworzy się na powierzchni dziennej i ma za zadanie odprowadzać wodę deszczową lub topiącą. Stosowany na glebach suchych z głębokimi wodami gruntowymi.
• Zamknięty.Składa się z systemu rurociągów umieszczonego w rowie w pobliżu pasa. Służy do usuwania wód gruntowych z warstwy zasypki piaskowej (poduszki), stosowanej na glebach z występowaniem lub sezonowymi zmianami poziomu wody glebowej.

W praktyce najczęściej stosuje się typ zamknięty, ponieważ w większości przypadków istnieje niebezpieczeństwo zalania wodą. Zainstalowano specjalny system rurociągów, który odbiera i odprowadza wilgoć do studni drenażowej.

Aby drenaż działał wysokiej jakości, konieczne jest zainstalowanie rur filtracyjnych i posiadanie nachylenia umożliwiającego naturalny przepływ wody. Warstwa filtracyjna odcina drobne cząstki organiczne, zapobiegając zamuleniu wewnętrznej powierzchni rur drenażowych.

Pomaga to wydłużyć żywotność systemu i zmniejszyć ryzyko awarii.

Poduszka

Poduszka piaskowa jest ważnym i obowiązkowym elementem konstrukcji bazowej. Jego grubość jest różna, średnio wynosi 20 cm. Zwykle stosuje się czysty piasek rzeczny lub na zmianę warstwę piasku o grubości 10 cm, drobnego tłucznia kamiennego o grubości 10 cm i ponownie warstwę piasku wyrównującego o grubości 5 cm.

Po wypełnieniu każdej warstwy dokonuje się dokładnego zagęszczenia za pomocą wibratorów budowlanych lub narzędzi ręcznych. Zaleca się zlewanie warstw wodą, pozwala to na lepsze uszczelnienie poduszki.

NOTATKA!

Eksperci zalecają przestrzeganie następujących kryteriów jakości zagęszczenia warstwy zasypki: podczas chodzenia nie powinny pozostawiać śladów butów na powierzchni. Jest to o tyle ważne, że osiadanie poduszki jest niedopuszczalne, gdyż spowoduje to deformację taśmy o nieprzewidywalnych konsekwencjach.

Montaż szalunków

Do wykonania szalunku stosuje się deski obrzynane o grubości 25-40 mm (w zależności od rozmiaru taśmy). Najpierw obok rowu montuje się osłony o szerokości nieco przekraczającej wysokość taśmy. Po zmontowaniu osłony są opuszczane do wykopu i mocowane od zewnątrz za pomocą pochyłych ograniczników i pionowych prętów nośnych.

Poprzeczki montuje się od wewnątrz, wyznaczając odległość pomiędzy panelami równą szerokości taśmy. Szalunki muszą być mocne, gotowe do przyjęcia obciążeń po wylaniu i stwardnieniu betonu. Szczelin nie powinno być, wszystkie szczeliny większe niż 3 mm należy wypełnić kablem lub zatkać listwami.

Wyeliminuje to marnotrawstwo zużycia betonu podczas jego wyciekania w pęknięcia.

Wzmocnienie

Zbrojenie ma na celu kompensację rozciągających obciążeń osiowych, których beton nie jest w stanie wytrzymać. Łatwo wymaga dużego nacisku, ale przy zginaniu taśma jest niestabilna i natychmiast pęka.

Do zbrojenia tworzony jest pas wzmacniający, którego głównym elementem są poziome pręty robocze wykonane z żebrowanego wzmocnienia metalowego lub z włókna szklanego.

Do podparcia prętów w żądanym położeniu stosuje się pręty gładkie o mniejszej średnicy, z których wykonane są elementy pionowe (zaciski), które w połączeniu z prętami roboczymi tworzą przestrzenną siatkę.

Jego wymiary są takie, że poziome pręty są zanurzone w betonie na głębokość 2-5 cm.

Pręty robocze dobierane są na podstawie szerokości taśmy. Ich średnica dla płytkiej podstawy mieści się w przedziale 12-14 mm (przy szerokości 30-40 cm) lub 16 mm przy większej szerokości.

Wzmocnienie dziewiarskie

Połączenie elementów ramy wzmacniającej odbywa się na dwa sposoby:

• Spawanie elektryczne.
• Dzianie drutem wyżarzonym z miękkiej stali.

Pierwsza opcja jest stosowana w przypadku grubych prętów i praktycznie nie jest stosowana przy budowie płytkich fundamentów. Montaż paska na ramię najczęściej odbywa się metodą dziewiarską.

Zastosowano miękki drut, który dość niezawodnie utrzymuje elementy ramy, ale ma pewien stopień swobody, co pozwala zachować integralność ramy, gdy podczas zalewania występują obciążenia.

Do dziania stosuje się specjalne narzędzie w kształcie haczyka. Kawałek drutu o długości około 25-30 cm składa się na pół. Powstała półpętla owija się wokół obu korbowodów w kierunku ukośnym, a końce wznoszą się do góry.

Następnie chwyć pętlę za pomocą haczyka i opierając się na drugim wolnym końcu, wykonaj 3-5 ruchów obrotowych, dzięki czemu oba pręty zostaną ściśle i pewnie połączone ze sobą.

Operacja jest prosta, zwykle umiejętność rozwija się pierwszego dnia.

Wybór betonu do zalewania

Istnieje wiele gatunków betonu przeznaczonych do różnych warunków i obciążeń. Ponieważ fundamenty z płytkich listew są stosowane głównie w niskich budynkach prywatnych, optymalnym wyborem będzie beton klasy M200.

Jest w stanie zapewnić niezbędną wytrzymałość i nośność pasa przy stosunkowo niskiej masie własnej.

Tym, którzy chcą podejść do problemu ostrożniej, polecamy skorzystanie z kalkulatora internetowego w celu obliczenia gatunku i ilości betonu. Uzyskany wynik należy zduplikować na innym zasobie, aby uchronić się przed możliwymi błędami.

Wypełnić

Napełnianie należy wykonać tak szybko, jak to możliwe, najlepiej od razu. Przerwy w wylewaniu dłuższe niż jeden dzień są niedopuszczalne, w takich przypadkach należy przetrzymać beton do całkowitego stwardnienia i dopiero wtedy kontynuować pracę. Jakość i wytrzymałość takiej taśmy jest znacznie niższa niż w przypadku jednoczesnego odlewania.

Warunek ten najłatwiej spełnić stosując beton towarowy, który bezpośrednio na plac budowy dostarczany jest betoniarką. Rezultatem jest znaczna oszczędność czasu, a jakość betonu będzie w każdym przypadku lepsza niż w przypadku rozwiązania domowego.

Konieczne jest wylewanie z kilku punktów, starając się rozprowadzić je możliwie równomiernie na całej długości taśmy.. Pozwoli to na uzyskanie odlewu o tych samych parametrach na całym obwodzie, co zapewni dużą wytrzymałość podłoża.

Cechy hydroizolacji

Narażenie na wilgoć jest niezwykle szkodliwe dla płytkiej taśmy. Wnikając w beton, woda prędzej czy później zamarza i rozdziera materiał od środka. W żadnym wypadku nie można na to pozwolić.

Istnieją dwa rodzaje hydroizolacji, które można wykonać:

• Poziomy. Chroni dolną i górną płaszczyznę taśmy przed wnikaniem wilgoci z dolnych warstw gruntu oraz spływającą ze ścian wodą opadową lub roztopową. Dolną hydroizolację układa się przed montażem szalunku i pasa wzmacniającego, a górną po całkowitym stwardnieniu betonu równolegle z hydroizolacją pionową. Obie warstwy składają się z papy ułożonej w dwóch warstwach pokrytych mastyksem bitumicznym.
• Pionowy. Nakładać na zewnętrzną i wewnętrzną powierzchnię taśmy po usunięciu i całkowitym wyschnięciu. Stosowane są materiały o różnym działaniu - impregnacja, powlekanie lub pastowanie. Impregnacje są najskuteczniejsze, ale pojawiły się stosunkowo niedawno i są mało znane budowniczym.

Problemy z izolacją

Izolacja taśmy eliminuje powstawanie kondensacji. Istnieją dwie opcje - izolacja zewnętrzna i wewnętrzna. W pierwszym przypadku izolację montuje się od zewnątrz, w drugim od wewnątrz.

Eksperci zalecają jednoczesne wykonanie obu rodzajów izolacji, ponieważ osobno nie da się osiągnąć oczekiwanego rezultatu. Biorąc pod uwagę specyfikę rozmieszczenia, konieczne jest stosowanie odpornych na wilgoć rodzajów izolatorów cieplnych - penoplex fundamentowy, płynna pianka poliuretanowa, pianka polietylenowa itp.

Nie należy w tym przypadku stosować wełny mineralnej, ponieważ może ona wchłonąć wodę i całkowicie utracić właściwości użytkowe.

Właściwa pielęgnacja betonu po wylaniu

Po wylaniu należy regularnie podlewać powierzchnię taśmy wodą przez 10 dni.:

• Pierwsze 3 dni - co 4 godziny.
• Następne 7 dni - 3 razy dziennie.

Taśmę należy ukryć przed palącymi promieniami słońca pod warstwą polietylenu. Podlewanie wodą pozwala w pewnym stopniu wyrównać wilgotność zewnętrznej i wewnętrznej warstwy taśmy, zmniejszając obciążenia i ryzyko pęknięć.

Ostateczne utwardzenie betonu trwa bardzo długo, jednak pracę z taśmą można kontynuować po 28 dniach.

Rozbiórka

Stripping to procedura demontażu szalunków. Można to zrobić nie wcześniej niż 10 dni po wylaniu.

Nie należy przyspieszać tego procesu, fundament jest zbyt ważnym elementem budynku, aby ryzykować i zdawać się na przypadek.

Podstawowe błędy

Najczęściej sedymentacja poduszki piaskowej następuje na skutek słabego zagęszczenia warstwy zasypki. Ponadto często spotyka się użycie nieodpowiednich materiałów, zwłaszcza betonu niewłaściwej klasy.

Niektórzy pozbawieni skrupułów dostawcy dostarczają materiały niskiej jakości, aby zaoszczędzić pieniądze. Doświadczeni eksperci zalecają zamawianie cięższego betonu - zamiast M200 weź M250. Różnica w cenie i wadze jest niewielka, ale jest nadzieja, że ​​​​materiał będzie trwalszy.

Ponadto często próbują obniżyć koszty pieniędzy i pracy, porzucając i. Procedury te wymagają trochę czasu, ale w porównaniu z żywotnością bazy są wykonywane bardzo szybko i nie można ich zaniedbać.

Przydatne wideo

W tym filmie dowiesz się, jak zainstalować fundament listwowy:

Wniosek

Stworzenie fundamentu listwowego jest nie tyle trudnym zadaniem, ile wymaga pełnego zrozumienia znaczenia wszystkich etapów i wysokiej jakości wdrożenia niezbędnych działań.

W przypadku nieprzeszkolonej osoby bez doświadczenia zaleca się, aby nie odbiegać od technologii i ściśle przestrzegać wymagań SNiP.

Pomoże to zbudować mocny i wysokiej jakości fundament z płytkich listew.

W kontakcie z

Wielu, którzy zdecydowali się samodzielnie zbudować dom, zastanawia się, jak zbudować fundament listwowy własnymi rękami. Pytanie jest dość skomplikowane dla początkujących w branży budowlanej i wymaga szczegółowych wyjaśnień. Ale najpierw powinieneś przestudiować ogólny.

Sam tego typu podkład zyskał popularność ze względu na swoją wszechstronność i atrakcyjną cenę. Warto zaznaczyć, że urzeczywistnienie pomysłu na jego budowę nie będzie trudne. Aby to zrobić, potrzebujesz tylko chęci, małego zestawu narzędzi i minimalnych umiejętności konstrukcyjnych.

Na początkowym etapie konieczne jest jednoznaczne określenie głębokości montażu. Zatem zgodnie z tą cechą może być płytki lub zagłębiony.

Przyjrzyjmy się bliżej każdemu z tych typów, ich cechom i obszarom zastosowania.

Płytki fundament listwowy pod dom

Konstruując tego typu fundamenty, można uzyskać znaczne oszczędności. Wynika to z braku konieczności budowy dużego wykopu, a także niższych kosztów materiałów. Jednocześnie znacznie oszczędza czas osobisty.

Wykorzystuje się je do budowy następujących budynków:

• drewniane domy;
• domy szkieletowe;
• małe budynki z kamienia;
• budynki monolityczne;
• konstrukcje z betonu komórkowego o wysokości nie większej niż 2 piętra.

Głębokość układania tego rodzaju fundamentu sięga 40-50 milimetrów.

Wpuszczany

Ten rodzaj fundamentu listwowego stosuje się przy budowie ciężkich domów, które w projekcie obejmują różne betonowe podłogi, piwnice lub garaż.

Głębokość jego umieszczenia zależy od stopnia zamarzania gleby. Dokładniej, aby dokładnie obliczyć wymaganą głębokość, należy odjąć 30 centymetrów od głębokości zamarzania.

Technologia budowy fundamentów z listew zrób to sam

Początkowo konieczne jest szczegółowe planowanie i pełne obliczenie wymaganej ilości materiałów, które będą potrzebne do budowy. Po zakupie materiałów należy je natychmiast dostarczyć na plac budowy. Ale zbliżmy się do sedna i rozważmy proces budowy fundamentu listwowego własnymi rękami.

Oznaczenie terytorium

Etap przygotowawczy do montażu fundamentu listwowego oznacza oznaczenie terytorium. Najpierw musisz całkowicie usunąć gruz, a następnie zacząć bezpośrednio rysować granice przyszłego fundamentu, zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego. W tym celu dobrze nadają się elementy wzmacniające, kołki i lina (alternatywą może być nić, żyłka lub drut). Jest to stara, ręczna metoda, ale zastosowanie najnowocześniejszych technologii, np. poziomic laserowych, będzie znacznie skuteczniejsze.

Nie można dopuścić do dużego błędu, będzie on miał znaczący wpływ w przyszłości, zarówno na wygląd, jak i na właściwości techniczne gotowego fundamentu.

Aby w pełni uzyskać pożądany rezultat, należy przestrzegać niewielkiej liczby szczegółowych zasad:

• Początkowo należy określić linie środkowe samej konstrukcji.
• Pierwszy róg jest obrysowany, odbywa się to za pomocą linii pionu.
• Dalej od punktu początkowego, pod kątem ściśle 90 stopni, linę ciągnie się w 2 różnych kierunkach (dzięki temu zarysowane są kolejne 2 kąty).
• Jeśli ilość kątowników jest większa niż 4, linę również ciągnie się w wymaganym kierunku, pod warunkiem, że wymagana wartość stopnia zostanie odłożona w stosunku do podstawy.
• Po wykonaniu oznaczeń sprawdzana jest poprawność kątów. Odbywa się to poprzez rysowanie przekątnych.
• W ten sposób kończy się oznakowanie zewnętrzne, następnie przeprowadza się oznakowanie wewnętrzne, wycofując się z poprzedniego o szerokość fundamentu.

Podstawa paska znakującego

Następnie, gdy główna część oznakowania terytorium pod fundament pasowy jest z tyłu, konieczne jest przeprowadzenie pełnego wyrównania i obliczenie najniższego punktu powierzchni, który określi cały proces.

Rada! Głębokość zabudowy należy rozpatrywać indywidualnie dla każdego rodzaju budynku, a także charakterystykę gruntu, na którym będzie prowadzona budowa. Wskazane jest sprawdzenie poprawności wykopu za pomocą poziomu wody.

Proces tworzenia wykopu można wykonać ręcznie lub przy użyciu środków technicznych, takich jak traktor lub schody ruchome.

Poduszka i hydroizolacja: technologia układania fundamentów listwowych

Po zakończeniu przygotowania wykopu należy zapewnić poduszkę z piasku w połączeniu ze żwirem. Należy zauważyć, że grubość każdej pojedynczej warstwy zależy od obszaru zastosowania, w większości przypadków wynosi 12-15 centymetrów. Układanie odbywa się w kilku warstwach, z których każdą należy dokładnie zagęścić, podczas zalewania wodą powoduje to znaczny wzrost gęstości.

Montaż poduszki fundamentowej i hydroizolacji

Następnie na poduszce układana jest warstwa hydroizolacji, która w niektórych przypadkach nieznacznie zwiększa poziom trwałości powłoki. Inną opcją może być szorstka warstwa betonu, ale w tej sytuacji trzeba będzie poczekać trochę dłużej, a dokładniej około 7-10 dni, aż roztwór całkowicie się zestali.

Układ szalunków

Następnym krokiem jest montaż szalunku pod fundament listwowy. Zwykle jest zbudowany z struganych desek, których grubość wynosi 4-5 centymetrów. Można również użyć łupka, sklejki lub płyty OSB.

Bardzo ważne jest ścisłe kontrolowanie pionowości konstrukcji podczas całej budowy. Ułożenie szalunku odbywa się na całej głębokości przygotowanego wykopu, a także zapewniony jest występ w celu dalszego utworzenia podstawy, której wysokość wynosi 30-40 centymetrów. W przypadku zakładu rury zostaną ułożone w budynku komunikacyjnym po drugiej stronie wykopu.

Rada! Wskazane jest zainstalowanie ochronnej powłoki polietylenowej pomiędzy szalunkiem a przyszłą warstwą betonu, co pozwoli zabezpieczyć szalunek i wykorzystać go w przyszłości do innych celów.

Demontaż konstrukcji przeprowadza się 6-7 dni po wylaniu betonu. Następnie w miejsce montażu szalunku wlewa się glinę lub piasek, aby utworzyć sąsiednią warstwę.

Wzmocnienie

Następnie układane są okucia. W tym celu zwykle stosuje się pręty zbrojeniowe o grubości 10-12 milimetrów. Najpierw są one wiązane drutem lub spawane (co nie jest wskazane), a komórki powstałe w wyniku przeplatania zbrojenia powinny mieć rozmiar 30-40 centymetrów.

Gotowe zbrojenie układane w wykopie

Można zastosować zarówno wzmocnienie stalowe, jak i włókno szklane. Wybierając drugą opcję zbrojenia, należy wybrać jej właściwości tak, aby odpowiadały stalowemu odpowiednikowi o wymaganej średnicy.

Ważny! Umieszczając gotową siatkę wzmacniającą w wykopie, należy ściśle monitorować wcięcia od krawędzi, optymalna wartość takiego wcięcia wynosi 5 centymetrów.

Komunikacja inżynierska

Bardzo ważną kwestią jest zorganizowanie całej niezbędnej komunikacji, a także zapewnienie odpowiedniej wentylacji fundamentu. Aby to zrobić, konieczne jest zapewnienie dziur technologicznych w przyszłym fundamencie. Wykonuje się je przy użyciu rur z cementu azbestowego lub tworzyw sztucznych. Część tego materiału jest przymocowana do zbrojenia, prostopadle do rowu.

Rada! Aby zapobiec napełnieniu rury roztworem, zaleca się jej wstępne napełnienie. Aby to zrobić, możesz użyć piasku lub innego materiału sypkiego, który można później łatwo usunąć.

Integralną częścią każdego budynku jest również kanalizacja i wodociąg. Zwykle są one umieszczane pod samym fundamentem, ponieważ układanie odbywa się bezpośrednio poniżej poziomu zamarzania gruntu. Dlatego wskazane jest, aby zająć się nimi jeszcze przed zbrojeniem, bezpośrednio po zaznaczeniu, co znacznie zaoszczędzi czas.

Nadszedł czas, aby rozpocząć wylewanie fundamentu. Przeprowadza się to w następujący sposób:

• W zależności od objętości pracy wykop dzieli się na pewne sekcje, zwykle mają one długość 5-7 metrów.
• Następnie stopniowo, małymi warstwami po 15-20 centymetrów, szalunek zasypuje się, a następnie zagęszcza za pomocą ubijaka drewnianego lub wibratora wgłębnego. Odbywa się to, aby uniknąć tworzenia się pustek i zwiększyć wytrzymałość fundamentu.
• Po zagęszczeniu wylewana jest kolejna warstwa, a także początek warstwy kolejnej sekcji, wszystko to również jest zagęszczane. Należy zauważyć, że wysokość, z której odbywa się nalewanie, nie powinna przekraczać półtora metra. Ponieważ może wystąpić rozwarstwienie betonu, co negatywnie wpłynie na ostateczną wytrzymałość fundamentu listwowego.

Wylewanie podkładu listwowego

Mieszankę możesz przygotować samodzielnie lub zamówić już gotową. Proporcje roztworu to 1 część cementu na 3 części piasku i 5 części kruszonego kamienia.

Ważny! Nie ma sensu oszczędzać na budowie fundamentów. Jeśli zamierzasz zamówić rozwiązanie, powinno to być zrobione w dużych wyspecjalizowanych firmach.

Należy pamiętać, że każda warstwa nie powinna różnić się od siebie. Jednocześnie, jeśli prace prowadzone są w niskich temperaturach, konieczne staje się zastosowanie grzejnika lub różnego rodzaju dodatków mrozoodpornych.

Układ izolacji

Po wylaniu fundamentu należy go zaizolować. Możesz to zrobić całkiem łatwo samodzielnie, na szczęście współczesne rynki są wypełnione szeroką gamą materiałów termoizolacyjnych. Należy pamiętać, że istnieje kilka metod izolacji:

Opcja 1

Pierwsza metoda polega na utworzeniu warstwy ekspandowanej gliny o grubości do 1 metra. Ponadto nie powinna być mniejsza niż 0,5 metra, ponieważ w tym przypadku izolacja nie będzie skuteczna. Metoda jest dość niedroga, ale nieskuteczna, ponieważ materiał traci swoje właściwości podczas interakcji z wilgocią.

Opcja nr 2

Bardziej efektywnym rozwiązaniem byłoby ocieplenie płytami styropianowymi. W takim przypadku grubość arkuszy dobierana jest indywidualnie, w zależności od warunków klimatycznych regionu, ale nie powinna być mniejsza niż 5-10 centymetrów.

Izolacja fundamentów listwowych styropianem

Do mocowania izolacji służą plastikowe kołki. Wstępnie nawierca się otwory, w które wbija się kołek za pomocą młotka.

Najlepszym rozwiązaniem byłoby wybranie materiału o średniej gęstości, ponieważ ma on bardziej rozsądny koszt i dobrą przewodność cieplną.

Rada! Lepiej jest zastosować ekstrudowaną piankę polistyrenową, ponieważ pochłania ona kilka razy mniej wilgoci, co prowadzi do większej trwałości.

Dobrym i dość skutecznym rozwiązaniem byłoby również zamontowanie szalunku stałego. Ale w tym przypadku konieczne jest dodatkowe mocowanie arkuszy, aby uniknąć deformacji przez beton.

Opcja nr 3

Ostatnią opcją jest pokrycie podłoża pianką poliuretanową.

Przeprowadza się go za pomocą opryskiwacza, dzięki czemu rozprowadza się go równomiernie na całej powierzchni, co całkowicie chroni ją przed wilgocią.

Pokrycie podłoża pianką poliuretanową

Ta metoda jest dość skuteczna, ale w większości wiąże się z dużymi kosztami, ponieważ nie da się tego zrobić bez pomocy specjalistów. Należy również zaznaczyć, że substancja pod wpływem światła słonecznego rozkłada się na pierwiastki śladowe szkodliwe zarówno dla atmosfery, jak i człowieka.

Ważny! Izolacja jest obowiązkowa dopiero po zainstalowaniu hydroizolacji.

Zakończenie pracy

W końcowym etapie należy beton pokryć folią i pozostawić do całkowitego wyschnięcia i nabrania wytrzymałości, przez okres co najmniej 2 tygodni. Wskazane jest wydłużenie tego okresu do 25-30 dni.

Jeśli prace nad budową fundamentu listwowego własnymi rękami przeprowadzono zimą, konieczne jest również zastosowanie dodatków przeciw zamarzaniu, ponieważ w przeciwnym razie beton zamarznie i przestanie zyskiwać na wytrzymałości. Przeciwnie, w czasie upałów należy okresowo zwilżać beton, ponieważ część wody z niego odparowuje.

Konkluzja

Podsumowując, widać, że montaż fundamentu listwowego własnymi rękami jest procesem dość długim i pracochłonnym, ale mimo to nie ma w tym nic skomplikowanego. Dla bardziej wizualnego przykładu pracy zapraszamy do obejrzenia filmu, który w pełni odzwierciedla cały proces. Po czym sugerujemy zapoznanie się z innymi i być może zmianę decyzji w sprawie wyboru taśmy.

Budowę fundamentu listwowego można przypisać budowie konstrukcji monolitycznej wykorzystywanej bezpośrednio do budowy budynku mieszkalnego lub budynku komercyjnego.

Całą pracę możesz wykonać samodzielnie, co może znacznie zaoszczędzić budżet rodzinny i skierować go na późniejszą pracę.

Jednak przed rozpoczęciem należy wziąć pod uwagę charakterystykę gleby na działce, możliwe zmiany klimatyczne i atmosferyczne, rodzaj przyszłej konstrukcji, a także zapoznać się z dokumentacją regulacyjną oraz uzyskać wszystkie umowy i pozwolenia niezbędne do rozpoczęcia pracy.

Dokumentacja regulacyjna

Tworząc fundament listwowy dla domu, musisz wiedzieć, jak są one klasyfikowane. Odbywa się to zgodnie z charakterystyką norm SNiP nr 2.02.01-83, 3.02.01, 3-8-76 i SN 536-81. Przede wszystkim są to różnice w samym projekcie:

• prefabrykowane, składające się z bloków żelbetowych;
• monolityczny, wylany w określonym obszarze w szalunku;
• ułożenie taśmy za pomocą cegły lub gruzu.

Dodatkowo przed rozpoczęciem budowy zaleca się zapoznanie z normami regulującymi użytkowanie działek zgodnie z wymaganiami opisanymi w SanPin 2.1.7.1287-03.

Jeśli mówimy o prywatnym budownictwie mieszkaniowym i komercyjnym, najczęściej stosowana jest druga metoda z samonapełnianiem.

Co to zajmie?

Bloczki FBS pozwolą na bardzo szybki montaż fundamentu

Przed prawidłowym wykonaniem fundamentu listwowego należy określić technologię jego montażu. W takim przypadku będziesz musiał wybrać i kupić wymaganą ilość materiałów budowlanych. Obejmuje to:

1. Cegły i beton do uszczelniania otworów i łączenia złączy.
2. Hydroizolacja.
3. Izolacja termiczna (w razie potrzeby lub konieczności).

Zabetonowanie lub uszczelnienie otworów jest konieczne, ponieważ prawie niemożliwe jest ułożenie ściany znajdującej się poniżej poziomu gruntu bez wad.

Ponadto będziesz potrzebować zbrojenia, za jego pomocą musisz wykonać taśmę otaczającą obwód i umieszczoną w części nośnej konstrukcji.

Jego główną funkcją będzie łączenie i łączenie wszystkich poszczególnych elementów w jedną całość.

Zbrojenie umożliwi rozłożenie obciążeń z domu lub budynku na całą jego powierzchnię.

Podstawę wylewa się w sposób ciągły

Przed wylaniem podkładu taśmowego własnymi rękami należy najpierw przygotować materiał sypki. W tym przypadku odpowiedni jest piasek, kruszony kamień lub żwir.

Możesz użyć mieszanki piasku i żwiru, może ona spełniać kilka funkcji jednocześnie: będzie służyć jako główny składnik do produkcji betonu i służy do montażu poduszki pod podstawą.

To ostatnie jest konieczne, aby wykonać następujące czynności:

• wypoziomuj dół do późniejszego układania płyt lub wylewania betonu;
• działać jako warstwa drenażowa;
• zapobiegają szkodliwym skutkom falowania gleby w ujemnych temperaturach otoczenia.

Głębokość

Umieść podstawę fundamentu poniżej poziomu zamarzania gleby

Podczas samodzielnej budowy, bez doświadczenia w wykonywaniu takich prac, wiele osób zastanawia się: jak prawidłowo wylać podkład listwowy?

Jeśli wszystko jest mniej więcej jasne z technologią wykonania pracy, to przy określaniu głębokości rowów i układaniu fundamentów problem jest znacznie bardziej skomplikowany.

Głównym czynnikiem determinującym tę wartość jest wymóg, aby jej podeszwa znajdowała się co najmniej 30 - 40 cm poniżej poziomu zamarzania gleby.

Wysokość fundamentu listwowego domu zależy od położenia terytorialnego działki, co jest bezpośrednio związane z charakterystyką klimatyczną każdego regionu. Aby ułatwić to zadanie, zapoznaj się z poniższą tabelą, która według SNiP ma pomóc w samodzielnym określeniu głębokości zamarzania.

Miasto	M	µM	Ił, piasek, m	Drobny piasek, glina piaszczysta, m	Piasek gruby, żwir, m.in
Archangielsk	46.1	6.79	1.56	1.90	2.04
Wołogda	38.5	6.20	1.43	1.74	1.86
Jekaterynburg	46.3	6.80	1.57	1.91	2.04
Kazań	38.9	6.24	1.43	1.75	1.87
Kursk	21.3	4.62	1.06	1.29	1.38
Moskwa	22.9	4.79	1.10	1.34	1.44

Układ płytkiego fundamentu listwowego znajduje się w odległości 80–100 cm od poziomu gruntu. Należy jednak wziąć pod uwagę słabą nośność i prawie zerową odporność gleby na mrozowe falowanie. Dlatego przed zaprojektowaniem konstrukcji domu własnymi rękami należy wziąć pod uwagę głębokość fundamentu.

Fundamenty budynków parterowych są zwykle obliczane na oko

Jeśli chodzi o instalowanie taśmy pod parterowym budynkiem, tutaj w większości przypadków obliczenia przeprowadzane są w wartościach średnich, że tak powiem, „na oko”.

W takim przypadku prawdopodobieństwo nadmiernego zużycia materiałów i pracy jest ograniczone do minimum.

Jeśli jednak istnieje możliwość uzyskania fachowej porady, nie zaleca się jej odmawiania. W przypadku braku doświadczonej osoby można wziąć pod uwagę następujące czynniki:

Nie powinniśmy zapominać o poziomie wód gruntowych. Zgodnie ze standardami powinien znajdować się nie bliżej niż 20 cm od podstawy.

Porządek pracy

Możesz wykopać rów bez użycia specjalnego sprzętu

Instrukcje krok po kroku dotyczące montażu fundamentu listwowego własnymi rękami są dość proste.

Po wykonaniu wszystkich obliczeń, uzyskaniu pozwoleń, zakupie i dostarczeniu materiału na działkę można przystąpić do prac.

Zaletą tej metody budowy jest to, że wszystkie prace można wykonać samodzielnie, bez angażowania specjalnego sprzętu i specjalistów. Jeśli gleba jest luźna, rów wykopuje się łopatami, a zamiast płyt żelbetowych można wylać monolit, wzmacniając go metalem.

Cechowanie

Rozpocznij znakowanie, wbijając kołki w narożniki przyszłego budynku

Zanim zrobisz fundament paskowy własnymi rękami, musisz zaznaczyć obszar. Aby to zrobić, będziesz potrzebować planu architektonicznego budowanego obiektu ze wskazaniem wszystkich ścian i ścianek działowych.

Zgodnie z nim lokalizacja jest zaznaczana w wybranej lokalizacji. Aby ułatwić późniejsze prace, zaleca się wcześniejsze oczyszczenie terenu z gruzu budowlanego, gałęzi i korzeni drzew.

Ponadto można usunąć wierzchnią warstwę żyznej gleby o grubości nie większej niż 20 cm, można ją przenieść na działkę ogrodową lub wykorzystać do późniejszego ukształtowania terenu wokół budynku.

Znakowanie odbywa się poprzez wbicie drewnianych kołków umieszczonych w narożnikach. Pomiędzy nimi rozciągnięta jest nić konstrukcyjna, przedstawiająca granice, poza które podstawa nie powinna wystawać. Po zakończeniu zaleca się jeszcze raz dokładnie sprawdzić związek między zamierzonym miejscem a planem, stosunek kątów i linii prostych.

Jeśli planujesz zbudować fundament prostokątny, warto porównać długość jego przekątnych. Jeśli wartości są równe, możesz rozpocząć prace wykopaliskowe.

Planując montaż pieca murowanego lub prawdziwego kominka, zaleca się przygotowanie osobnej podstawy. Nie należy go wiązać na sztywno taśmą, jeżeli jednak konstrukcja jest słaba, z biegiem czasu konstrukcja może się przechylić lub pęknąć jeden z jej boków.

Wykop

Ściany wykopu muszą być gładkie

Kopanie rowu w fundamencie pasowym odbywa się ściśle według zamierzonej trajektorii. Zaleca się rozpoczęcie od najniższego punktu działki.

Wskazane jest, aby ściany były gładkie i pionowe, w przypadku kruszenia się gleby może być konieczne wykonanie dodatkowych osłon drewnianych lub metalowych.

Pozwoli to uniknąć niepotrzebnej pracy i zmniejszyć zużycie materiałów budowlanych.

Okresowo mierzona jest głębokość planowanej poduszki fundamentowej i porównywana na całym obwodzie.

Przygotowanie rowu

Grubość poduszki powinna wynosić co najmniej 10 - 20 cm

Aby rozłożyć obciążenie z całej masy konstrukcji i zmniejszyć ciśnienie wytwarzane przez glebę podczas falowania w zimnych porach roku, na dno rowów wylewa się poduszkę z piasku i żwiru.

Jego grubość wynosi co najmniej 10–20 cm, pod warunkiem, że jest dobrze zagęszczona. Zaleca się robić to w 3 etapach, zwilżając każdy rząd wodą i dobrze ubijając.

Jeśli nie zabezpieczysz poduszki przed wymywaniem, istnieje możliwość, że gdy wiosną ziemia zostanie wypełniona wodą, piasek po prostu się zmyje, więc na dnie ułożona zostanie papa, która nie pozwoli na zaprawę cementową do wymieszania z piaskiem podczas wylewania podkładu listwowego.

Pokrycie dachowe można układać nie tylko na dnie, ale także podnosić je do ścian wykopu o 15–20 cm.

Przed wylaniem podkładu listwowego należy zadbać o jego maksymalne wypoziomowanie w płaszczyźnie poziomej. Zmniejszy to prawdopodobieństwo nierównomiernego ułożenia cokołu. Instalacja odbywa się przy użyciu różnych dostępnych materiałów:

• sklejka;
• deska krawędziowa;
• Plastikowy;
• metalowe arkusze.

Ogniwa o wymaganej wysokości składane są z poszczególnych elementów i łączone za pomocą zworek w jedną całość. W niektórych obszarach wykonuje się otwory niezbędne do wentylacji przyszłego podziemia. Wsuwane są w nie specjalne rury o wymaganej długości, których średnica wynosi zwykle co najmniej 10 cm. Więcej informacji na temat montażu szalunków drewnianych można znaleźć w tym filmie:

Wylewanie betonu kończy się 3 - 4 cm przed krawędzią

Przed wylaniem podkładu listwowego własnymi rękami należy wziąć pod uwagę, że nie robi się tego na górnej krawędzi szalunku, ale 3–4 cm poniżej.

Zmniejszy to prawdopodobieństwo rozpryskiwania się betonu podczas ubijania wibracyjnego.

Aby ułatwić ten zabieg, można zastosować oznaczenia wykonane po wewnętrznej stronie desek na całym obwodzie lub za pomocą naciągniętej nici konstrukcyjnej.

W przypadku konieczności wykonania fundamentu z listew przy użyciu izolacji termicznej, drewno szalunkowe można zastąpić ekstrudowaną pianką polistyrenową, składaną razem jak zestaw konstrukcyjny dla dzieci.

Wzmocnienie konstrukcyjne

Zaleca się dzianie zbrojenia drutem

Budowa domu to dość odpowiedzialne przedsięwzięcie, dlatego należy do niego podchodzić z najwyższą ostrożnością. Dotyczy to zarówno pozyskiwania materiału, jak i kolejności prac. Wszystkie etapy budowy muszą zostać ukończone, a zignorowanie któregokolwiek z nich może prowadzić do najbardziej katastrofalnych konsekwencji.

Wzmocnienie podkładu listwowego własnymi rękami nie jest takie trudne, ale istnieje wiele niuansów, które mogą znacząco wpłynąć na ogólny wynik. Przede wszystkim jest to łączenie prętów w narożnikach i połączeniach sąsiednich ścian. W tych obszarach metal jest wyginany i układany na całej długości.

Po drugie, średnica elementów podłużnych nie powinna być mniejsza niż 10, a cięgna rozdzielcze i zworki nie powinny być mniejsze niż 6 mm. Na każdą ramę należy ułożyć średnio 5–6 prętów podłużnych.

Na połączeniach odległość między zworami wynosi nie 60 cm, jak na prostych odcinkach, ale 20. Połączenie prętów wykonuje się na zakładkę, zachodząc na siebie o 50–60 cm.

Po trzecie, metal nie powinien dotykać szalunku, ponieważ przy późniejszym usunięciu paneli nastąpi bezpośrednia interakcja z gruntem, co spowoduje powstanie kieszeni korozji i zniszczenie zbrojenia pod wpływem wilgoci. Aby uzyskać więcej informacji na temat zbrojenia, obejrzyj ten film:

Ilość materiału wzmacniającego można określić na podstawie objętości betonu. Współczynnik wynosi 80 kg na 1 m3.

Wypełnić

Masz czas na wylanie podkładu w ciągu 1 dnia

Jeśli wszystkie wcześniej opisane kroki zostały wykonane, późniejszy montaż fundamentu listwowego nie spowoduje żadnych specjalnych problemów.

Po ustaleniu ilości wymaganej objętości (odbywa się to poprzez pomnożenie przyszłej wysokości przez długość i szerokość) podejmowana jest decyzja: użyj zakupionej mieszanki betonowej lub zrób to sam.

Należy wziąć pod uwagę, że produkt wyprodukowany fabrycznie ma znacznie wyższą jakość niż ten wykonany samodzielnie.

W takim przypadku należy również wziąć pod uwagę ilość cementu i piasku, które trzeba będzie wymieszać ręcznie.

W przyszłości muszą zostać spełnione następujące wymagania:

1. Napełnianie odbywa się w ciągu jednego dnia w krótkich odstępach czasu nie dłuższych niż 2 godziny.
2. Ściany w fundamencie listwowym należy ostudzić.
3. Każdą wylaną warstwę zagęszcza się i ubija za pomocą łomu.

Przygotowując własną mieszankę, należy okresowo przenosić mikser w różne miejsca. Napełnianie z jednego punktu jest niedozwolone.

Fragment

Szalunek usuwa się dopiero po osiągnięciu przez fundament połowy jego wytrzymałości.

Można zapobiec naprawom podłoża nawet kilka lat po jego wylaniu, stosując technologię jego suszenia i utwardzania. W tym okresie konieczne jest zmniejszenie prawdopodobieństwa narażenia mechanicznego lub chemicznego. Ponadto beton jest bardzo wrażliwy na podwyższone temperatury otoczenia i nagłe zmiany.

Nie zaleca się usuwania szalunku, dopóki kompozycja nie osiągnie więcej niż połowy swojej wytrzymałości, może to zająć kilka dni. Dodatkowo przez cały okres suszenia należy go przykryć folią lub plandeką i okresowo zwilżać wodą z ogrodowej konewki (w sezonie gorącym).

Czas całkowitego utwardzenia konstrukcji wynosi od 1 do 1,5 miesiąca. Należy to wziąć pod uwagę przed zbudowaniem na nim trwałych ścian. Nieprzestrzeganie okresu utwardzania może prowadzić do przedwczesnej awarii.

Zatem pytanie, jak wykonać podkład listwowy własnymi rękami, jest całkowicie omówione. Bazując na przedstawionych powyżej informacjach, samodzielne wykonanie pracy nie jest takie trudne. Aby to zrobić, przede wszystkim musisz poprawnie wykonać obliczenia i wykonać wszystkie czynności zgodnie z instrukcjami. Tylko w tym przypadku konstrukcja przetrwa wiele lat i nie ulegnie zniszczeniu z powodu ewentualnych błędów.

Jedną z najbardziej niezawodnych, trwałych i najprostszych opcji fundamentów dla stałego budynku dowolnego typu jest fundament listwowy. Jest szeroko stosowany w niskich budynkach, ponieważ nadaje się do wszelkich budynków: łaźni, domów, a nawet pod płotami z bramami.

Technologia jego budowy jest tak prosta, jak to możliwe, więc zbudowanie go własnymi rękami nie jest tak trudne i nie jest to tylko niewielka opcja, na przykład pod płotem, ale także pod dwupiętrowym budynkiem mieszkalnym.

Podstawa listwowa ma kilka opcji projektowania, ale wszystkie z nich można podzielić na dwie duże grupy:

• pochowany
• i płytkie

Opcje fundamentów paskowych

Płytka wersja podkładu listwowego

Najprostsza i najtańsza opcja, której budowa nie wymaga dużej ilości zasobów, zarówno materiałowych, jak i ludzkich.

Stosuje się go do domów o małej masie i powierzchni wykonanych z lekkich materiałów budowlanych, a także na glebach twardych: kamienistych i blisko nich.

Zasadniczo taki fundament jest budowany dla następujących typów budynków:

• Wszelkie domy drewniane o małej powierzchni, zwłaszcza panelowe i łączone. Nie ważą tak dużo, że potrzebują pełnoprawnego, masywnego fundamentu, a jeśli gleba na terenie jest dość gęsta, a także ma niski poziom falowania lub budowa odbywa się w ciepłym regionie, można sobie z tym poradzić płytka wersja podkładu listwowego.
• Małe budynki z sibitu (gazobeton) lub bloczków z betonu komórkowego. Powody są w zasadzie takie same jak w przypadku domów drewnianych: jedno- lub dwupiętrowe budynki wykonane z takich materiałów mają niską masę, więc nie wymagają głębokiego i mocnego fundamentu.
• Budynki ceglane i kamienne o małej powierzchni - na jeden samochód, łaźnię rodzinną, niektóre budynki gospodarcze i inne typy budynków. Sama cegła jest ciężkim materiałem, ale jeśli budynek jest mały, a gleba wystarczająco gęsta, to w ten sam sposób fundament nie będzie poważnie obciążony i można zbudować najprostszą rzecz.

Zazwyczaj płytki fundament nie przekracza 80 cm wysokości, a kolejne 15-20 można przeznaczyć na wykonanie poduszki i podstawy, na której fundament spoczywa w rowie.

Jedyną wadą takiego fundamentu jest brak piwnicy.

Ponieważ w wersji zagłębionej fundament pełni jednocześnie rolę ścian piwnicy, piwnicy lub piwnicy, w wersji płytkiej nie będzie to możliwe.

W przypadku silnie falujących lub ruchomych gleb o wysokim poziomie wód gruntowych można zastosować opcję łączoną - taśmę palową. W tym przypadku taśma również pozostaje płytka i jest dodatkowo wzmocniona stosami lub „nogami”, tworząc twardsze i bardziej stabilne warstwy gleby.

Wpuszczana wersja listwy fundamentowej

Pełnoprawna wersja fundamentu listwowego to fundament zakopany poniżej poziomu zamarzania gleby, sięgający do twardej gleby. Służy jako fundament dla dużych, masywnych budynków, które wymagają stabilnego i ciężkiego podparcia, aby budynek nie zaczął się zwisać i wypaczać.

Dlatego sam fundament musi być głęboki, szeroki i ciężki, ściśle przylegający do gleby i nie przemieszczający się podczas zamarzania, podnoszenia się wód gruntowych oraz innych zmian klimatycznych i geologicznych.

Zazwyczaj głębokość takiego fundamentu spada 30-50 cm poniżej poziomu zamarzania, co oznacza, że ​​fundament i sam budynek stoją na solidnym podłożu, a górna miękka warstwa pełni rolę poduszki.

Taki fundament jest zawsze budowany, jeśli gleba na miejscu głęboko zamarza, jest wilgotna i miękka. Głęboki fundament wymaga dużej ilości materiałów do jego budowy, dlatego aby zaoszczędzić pieniądze, można zbudować opcje, w których układ listew fundamentowych rozszerza się w dół lub jest konstrukcją schodkową. T

Opcje te są trudniejsze w budowie i projektowaniu, ale pozwalają wydać znacznie mniej materiałów budowlanych, ponieważ fundament listwowy jest najdroższym fundamentem ze wszystkich istniejących pod względem ilości betonu, zbrojenia i powiązanych materiałów eksploatacyjnych, takich jak piasek i stal drut do wiązania paska wzmacniającego.

Wpuszczany fundament listwowy, zgodnie z projektem listwy, może być monolityczny lub prefabrykowany.

Prefabrykowany fundament listwowy

Prefabrykowany fundament listwowy to pas gotowych bloków żelbetowych połączonych w jedną masę za pomocą betonu i zbrojenia. W tym przypadku szalunek wypełnia się gotowymi, wyprodukowanymi fabrycznie bloczkami, w wyniku czego powstaje zwarta masa.

Zaletami tego projektu są krótki czas budowy oraz możliwość budowy o każdej porze roku i przy każdej pogodzie.

Ale jest też wiele wad: gotowe bloki są droższe, a wilgoć wnika w ich połączenia. Dlatego budując tę ​​opcję, konieczne jest stworzenie dodatkowej izolacji i systemu drenażowego, który usunie nadmiar wilgoci.

Monolityczna listwa fundamentowa

Monolityczny pas fundamentowy to zbrojony rów wypełniony betonem. Rezultatem jest pojedyncza masa betonowa, czyli monolit. Ta opcja jest najbardziej niezawodna i wszechstronna, więc jej konstrukcja może być dowolna.

Zalety fundamentu monolitycznego: brak konieczności angażowania sprzętu, możliwość samodzielnego wykonania wszystkich prac, a także szeroki wybór wzorów i opcji taśm.

Jest tylko jedna wada - wysoka cena i duże zużycie materiałów, zwłaszcza armatury.

Etapy prac przy budowie fundamentu listwowego

Krok 1 - Materiał do budowy fundamentu listwowego

Budowę fundamentu listwowego wykonuje się przy użyciu cementu klasy 200. Jest to proces dość pracochłonny. Jeśli nie zostanie wylany w tym samym czasie, konstrukcja fundamentu nie będzie mocna. Do budowy takiego fundamentu lepiej jest użyć gruboziarnistego piasku, cementu i kruszonego kamienia. Rozpoczynając rozwiązanie, należy ściśle przestrzegać proporcji. 2:1:2:5

Ponadto do budowy fundamentu potrzebne są również:

• Piasek rzeczny. Wypełniają poduszkę pod podkład.
• Kilka sztuk łopat, bagnetu i łopaty.
• Poziomy, małe i duże.
• Duża ilość żebrowanego wzmocnienia 10-12 mm do tworzenia pasów oraz gładkiego wzmocnienia o średnicy 6-8 mm do bandażowania. Będziesz także potrzebował drutu stalowego do połączenia zakładek zbrojenia.
• Płyty szalunkowe. Można użyć płyty, jest ona najtańsza i najbardziej dostępna ze wszystkich tarcicy tego typu.
• Gwoździe, młotki, piła do drewna, szlifierka i najlepiej wibrator do zagęszczania betonu.
• Betonomieszarka na pół kostki lub kostkę.
• Materiały do ​​produkcji betonu.

Krok 2 - Przygotowanie do budowy fundamentu

Pierwszym krokiem w każdej budowie są prace przygotowawcze, które zaczynają się od projektu. Dlatego najpierw musisz sprawdzić głębokość zamarzania, kopiąc otwór testowy i patrząc na odcinek warstw gleby lub spójrz na średnią wartość dla regionu w odpowiednim SNiP.

Na podstawie tych danych planowana jest głębokość taśmy. Ważne jest również, aby wziąć pod uwagę, że fundament powinien być nieco szerszy niż ściana, a jeśli gleba jest miękka, wzdłuż zewnętrznych ścian należy pozostawić pustą przestrzeń, która w przyszłości zostanie wypełniona piaskiem, aby utworzyć poduszkę pomiędzy taśmą a poruszającą się ziemią.

Kopany jest rów, wyraźnie zgodny z oznaczeniami fundamentów.

Krok 6 - Montaż szalunku

Montowane z desek drewnianych, zgodnie z wielkością fundamentu.

Do szalunków należy używać dowolnych desek, które mają przynajmniej jedną struganą stronę. Możesz używać starych, o ile są wystarczająco mocne i tak długie, jak to możliwe.

Wnętrze szalunku powinno stanowić płaską powierzchnię bez silnych różnic i pęknięć, w które roztwór może zacząć się wlewać.

W takim przypadku koniecznie wykonaj:

• Montaż podpór narożnych za pomocą drewnianych belek;
• Za pomocą desek krawędziowych montuje się konstrukcję szalunkową, która jest zabezpieczona metalowymi narożnikami i wkrętami samogwintującymi. W takim przypadku łby śrub pozostają wewnątrz szalunku, a belki i narożniki pozostają na zewnątrz;
• Zewnętrzna strona szalunku jest zabezpieczona podporami. Zapobiegnie to deformacji konstrukcji pod ciężarem wylanego roztworu;
• Wysokość szalunku nie może być mniejsza niż 30 centymetrów od poziomu gruntu.
• Wewnątrz szalunku rysowana jest poziomica określająca poziom wylewania betonu.

Zgodnie ze wszystkimi zasadami szalunki do zakopanego fundamentu buduje się od dna wykopu, ale w niektórych przypadkach można je wznosić tylko na powierzchni gleby.

W takich przypadkach ściany wykopu muszą być również na tyle gładkie i gęste, aby nie odkształciły się pod masą płynnego betonu, gdy zacznie się on wypełniać.

Jeśli nie ma desek, wystarczy dowolny trwały materiał panelowy, nawet łupek.

Fundament powinien wznosić się co najmniej 30 cm nad powierzchnię gruntu, dlatego na wszelki wypadek lepiej jest wykonać szalunek o wysokości 50 cm. Należy również pamiętać o ułożeniu wszystkich niezbędnych rur, jeśli komunikacja wchodzi do domu przez podłogę. W tym celu stosuje się rury azbestowo-cementowe o dużej średnicy, do których następnie układane będą przewody wodno-kanalizacyjne.

Krok 7 - Wzmocnienie średnicy fundamentu listwowego

Po zakończeniu szalunku na całej długości i wysokości wykopu dziany jest pas wzmacniający. W przypadku pasów wzdłużnych wymagane jest wzmocnienie o maksymalnej długości, najlepiej sześciu metrów, jeśli długość boku fundamentu jest nie mniejsza, o grubości 10-12 mm i powierzchni żebrowanej.

Pręty pionowe i łuki poprzeczne mogą być wykonane z gładkiego materiału o średnicy 6-8 mm. Elementy podłużne muszą zachodzić na siebie końcami co najmniej 30-40 cm, a każdy rząd jest dziany razem z dwóch prętów.

Takie wymagania wynikają z faktu, że to właśnie ta część fundamentu przenosi główne obciążenie i jeśli na niej oszczędzamy, nie będzie ona tak niezawodna, jak powinna. Wszystkie końce są związane drutem stalowym, nie zaleca się stosowania spawania, ponieważ nie zapewnia to niezbędnej wytrzymałości wewnątrz bloku betonowego.

Stopień montażu prętów pionowych oraz wiązania poziomych wewnętrznych i zewnętrznych określają obliczenia projektowe, ale nie zaleca się, aby był on mniejszy niż 50 cm.

Metalowe pręty o średnicy co najmniej 8-12 mm są cięte na kawałki do dwóch metrów, ale nie mniejsze niż 45 centymetrów, które są ułożone w nie więcej niż 40 centymetrów.

Jednocześnie stalowe pręty mocuje się ze sobą metodą odciągową za pomocą drutu. Niektórzy używają do tego spawania. Ale nie powinieneś tego robić.

Krok 8 - Wypełnienie szalunku betonem

Wskazane jest zakończenie prac związanych z zalewaniem szalunku betonem w ciągu jednego dnia, ponieważ na styku części stwardniałych i świeżych wytrzymałość fundamentu będzie niższa i tutaj mogą pojawić się duże pęknięcia przelotowe.

W przypadku betonu lepiej jest wziąć kruszony kamień o średniej lub małej formacji, ta opcja jest silniejsza niż duże kamienie.

Jeśli kruszony kamień jest bardzo mały, należy zmniejszyć ilość piasku, ponieważ początkowo jest on obecny w kruszonym kamieniu. Beton wylewa się warstwami co 20-30 cm i po wylaniu każdej warstwy należy go zagęścić. Najlepiej zrobić to za pomocą wibratora budowlanego, aby wyeliminować drobne ubytki powietrza.

Jeśli nie ma wibratora, możesz wykonać ubijak z desek, najważniejsze jest to, że beton jest zagęszczony. W przypadku zakupu gotowego betonu i wylania go z mieszalnika przemysłowego, podczas wylewania należy go obrócić łomem lub grubym zbrojeniem, aby nie tworzyły się w nim puste przestrzenie. Ściany szalunku należy dobić drewnianym młotkiem, aby uzyskać lepszy skurcz.

Górną część wyrównuje się w taki sam sposób, jak podczas wylewania jastrychu.

Po zakończeniu prac betoniarskich fundament należy przykryć pokryciem dachowym lub folią z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed opadami atmosferycznymi i pozostawić do związania. Przy normalnej pogodzie i niewielkim deszczu fundamenty domu kładą się po około miesiącu. W przypadku ogrodzenia zwykle wystarczy kilka tygodni lub mniej, w zależności od jego objętości.

Przed wyborem betonu do budowy należy zwrócić uwagę na następujące ważne czynniki:

• Jaka będzie masa budynku?
• Jaki rodzaj zbrojenia będzie
• Jaka gleba

Bardzo często pod fundamentem listwowym wykonuje się podkładkę betonową o grubości 10 cm, w tym przypadku odpowiedni jest beton M100 i wyższy.

Jeśli przyszła konstrukcja będzie miała większą wagę, na przykład prefabrykowany dom z paneli, wówczas w tym przypadku wystarczy beton M200.

W przypadku małych konstrukcji odpowiedni jest beton M250, jeśli woda gruntowa nie leży głęboko.

Jeśli przyszły dom jest duży - masywny, to w tym przypadku warto zastosować beton M350. To właśnie ten rodzaj betonu zalicza się do klasy szczególnie trwałej, ponieważ zawiera granit.

Najbardziej niezawodny jest M450, który jest uważany za trwały.

Pamiętać! Jeśli budowa odbywa się w regionie o trudnym klimacie, preferuj wyższą jakość betonu.

Do przygotowania betonu potrzebne będą następujące materiały:

• Betoniarka, ponieważ bardzo trudno jest ją ugniatać ręcznie, zwłaszcza jeśli potrzeba dużo betonu
• Łopata
• Pojemność
• Cement
• Piasek
• Skruszony kamień
• I woda

Każdy beton składa się z następujących składników:

• Cement
• Wypełniacze - może to być kruszony kamień, piasek, żwir i inne materiały sypkie

W wyniku zmieszania tych składników otrzymuje się beton. Jakość będzie zależała od zawartości różnych wypełniaczy w cemencie.

Oznaczenia betonowe:

• M - klasa betonu - parametr ten określa, jak zamarznięty fundament będzie przenosił obciążenia po 30 dniach
• B – klasa betonu – parametr ten niesie informację o stopniu ściskania
• F - mrozoodporność - ten wskaźnik pokazuje, jak bardzo beton może wytrzymać zamarzanie i rozmrażanie
• W – wodoodporność – parametr ten charakteryzuje współczynnik przepuszczalności betonu dla wody. Zazwyczaj wartości wahają się od 2 do 12.
• P - ruchliwość - parametr ten charakteryzuje ciecz jednorodnej mieszanki betonowej oraz współczynnik płynięcia.

Na przykład:

• Beton M100 B7.5 - jest bardzo niskiej jakości i stosowany wyłącznie w pracach przygotowawczych podczas budowy
• Beton M150 B12.5 – ten rodzaj betonu nie jest zbyt dobrej jakości. Stosowany jest głównie do budowy ścieżek betonowych
• Beton M200 B15 – ten rodzaj betonu stosowany jest w budownictwie o małych obciążeniach. Mogą to być schody
• Beton M300 B22.5 - ta marka betonu jest uważana za najpopularniejszą w Rosji. Służy do wylewania fundamentów i budowy domów wysokiej jakości.
• Beton M350 B25 - ta marka betonu jest uważana za bardzo dobrą. Znajduje zastosowanie przy budowie budynków i konstrukcji wymagających wyjątkowo dużej wytrzymałości.

Wylewanie szalunków zaprawą cementową

• Aby to zrobić, musisz: przygotować betonowy roztwór, ciągle mieszając doprowadzić go do kremowej konsystencji, następnie dodać do niego żwir i wszystko ponownie wymieszać;
• Wypełnianie szalunku zaprawą odbywa się poprzez systematyczne zagęszczanie i zalewanie jego powierzchni metalowym prętem. Spowoduje to usunięcie powietrza z fundamentu. Lepiej jest do tego użyć miksera budowlanego;
• Roztwór wlewa się do wyznaczonego poziomu w szalunku;
• Górną warstwę zaprawy betonowej wyrównuje się specjalnym narzędziem, czyli regułą. Lepiej nie robić tego za pomocą pacy;
• Górną warstwę wylanego betonu należy przykryć suchym cementem. Lepiej to zrobić za pomocą sita. Przyspieszy to proces wysychania górnej kulki zaprawy betonowej.
• Gotowy fundament jest w szalunku, należy go przykryć aż do całkowitego wyschnięcia. Zwykle wystarczą na to 3-4 tygodnie.
• Jeśli jest bardzo gorąco, należy systematycznie podlewać podłoże. Zapobiegnie to wysychaniu górnej kulki podkładu.

A kiedy fundament będzie gotowy, szalunek zostanie usunięty, możesz rozpocząć budowę ścian. Tuż przed wykonaniem tej czynności musisz ukończyć. Przedłuży to żywotność fundamentu, zabezpieczy ściany przed wilgocią i utrzyma ciepło w domu.

Czy można wypełnić fundament listwowy w częściach?

Odpowiedź: tak. Można wypełnić go fragmentami. Metoda ta doskonale sprawdza się w przypadku fundamentów listwowych, gdzie zużywa się największą ilość roztworu wylewowego. Jednocześnie jakość pracy nie spadnie, ponieważ nowoczesne technologie i wykwalifikowani rzemieślnicy pozwalają na doskonałe wykonanie takiej pracy.

Na co warto zwrócić uwagę w tym przypadku?

Jednym z głównych parametrów jest czas, ponieważ nieprawidłowo ustawione interwały pracy mogą obniżyć jakość konstrukcji jako całości. Dlatego warto wiedzieć, że zanim fundament stanie się mocny i niezawodny, beton przechodzi etapy. To właśnie te dwa procesy mają określone przedziały czasowe, które należy znać i brać pod uwagę w ich pracy.

Minimalny czas wiązania– 3 godziny, jeśli temperatura na zewnątrz wynosi 15 stopni. Maksymalny czas to dzień, jeśli temperatura jest niższa niż przepisana. Jest to uważane za najważniejszy proces, ponieważ obejmuje wiązanie wszystkich składników wchodzących do rozwiązania.

Dlatego pamiętaj! Jeśli konieczne jest wypełnienie części w odstępie 8 godzin, wówczas same warstwy muszą być grube. W przeciwnym razie pożądany efekt nie zadziała.

Proces hartowania trwa do miesiąca i dopiero po upływie tego okresu fundament będzie w stanie wytrzymać niezbędne obciążenia.

Jeśli chcesz wypełnić fundament w częściach, następną warstwę można ułożyć dopiero po trzech dniach. Jeśli te odstępy czasu nie zostaną zachowane, fundament może w końcu pęknąć.

• Wylewanie kolejnych warstw można wykonywać po 8 - 10 godzinach w okresie mroźnej zimy i co najmniej 5 godzinach w okresie jesienno-letnim.
• Przed przystąpieniem do kolejnej warstwy należy wykonać prace nad poprzednią - oczyścić ją z kurzu.

Jednym z tradycyjnych typów fundamentów, który przetrwał próbę czasu, jest wersja monolityczna, listwowa.Podkład w formie pasków DIYZbudowanie nie jest trudne, jeśli znasz cały algorytm działań. Z założenia jest to żelbetowy pas przechodzący pod ścianami nośnymi przyszłego budynku.

Etapy budowy

Podstawa monolityczna z listwami może być płytka, o głębokości od 50 do 70 cm (w przypadku domów z pianki betonowej, drewna, lekkiej konstrukcji szkieletowej) i głęboka - od 70 do 150 cm (w przypadku znacznych obciążeń projektowych ze ścian). Wersja zakopana jest bardziej stabilna, ponieważ znajduje się poniżej poziomu zamarzania gleby.

Etap 1: projektowanie

Zamierzam zrobićPodstawa DIYsłusznie, nie można zdawać się na przypadek i ignorować fazę badań inżynieryjno-geologicznych. Wykonują go specjaliści z organizacji projektowej i na tym etapie określają:

rodzaj i główne cechy gleby;

jego nośność;

głębokość zamarzania;

występowanie wód gruntowych.

Analiza ta pozwoli nam opracować szczegółowy projekt z obliczeniami wpływu wszystkich obciążeń przyszłej konstrukcji, doborem materiału odpowiadającego uzyskanym wartościom i określeniem wymaganego współczynnika bezpieczeństwa. W projekcie zostaną szczegółowo określone warunki najbezpieczniejszej lokalizacji przyszłej budowli dla otaczającego krajobrazu.

Jeśli planowane są prace bez opracowania projektu, w każdym przypadku musisz znać skład gleby (piasek, glina piaszczysta, glina lub glina), obecność wód gruntowych i przybliżoną głębokość zamarzania warstwy gleby. Należy pamiętać, że zakopany fundament uzyskuje stabilność od falowania mrozu, co charakteryzuje się tym, że woda, rozszerzając się podczas zamarzania, wyciska go z siłą. Zjawisko to jest najbardziej widoczne na glebach gliniastych i ciężkich gliniastych.

Etap 2: przygotowanie

Na etapie przygotowawczym oczyszczany jest cały plac budowy. W przypadku wyraźnych różnic wzniesień konieczne będzie wyrównanie terenu.

Przygotowywany jest niezbędny materiał budowlany. Konieczne jest zapewnienie rozmieszczenia baldachimu jako magazynu tymczasowego.

Oznaczenia przeprowadza się ściśle według rysunków, do których używa się liny lub drutu (ten ostatni jest lepszy, ponieważ mniej się rozciąga) i palików. W przypadku kołków zaleca się zastosowanie wzmocnienia. Najpierw zaznaczono osie środkowe wzdłuż obwodu przyszłej konstrukcji. W pierwszy punkt narożnika domu wbija się kołek i wyciąga się z niego drut ściśle pod kątem prostym w dwóch prostopadłych kierunkach. Po zanotowaniu pożądanej długości wbijają dwa kołki mocujące, uzyskując dwa kolejne wierzchołki prostokąta, z których wyciągane są również dwa kolejne druty pod kątem prostym, który reguluje się za pomocą kwadratu. Na ich przecięciu powstaje czwarty wierzchołek. Jeśli wszystkie oznaczenia zostaną zachowane, kąt na czwartym wierzchołku automatycznie okaże się prosty (należy wykonać pomiar kontrolny).

Musisz sprawdzić poprawność figury geometrycznej, mierząc dwie przekątne, które powinny być równe. Błędy nie są dozwolone. Jeśli zostaną zidentyfikowane, dokonuje się dodatkowego wyjaśnienia całego znacznika.

Następnie zaznacza się osie wewnętrznych ścian nośnych, przestrzegając wszystkich wymagań dotyczących prostopadłości na przecięciu.

Kiedy wszystkie linie osiowe zostaną dokładnie zaznaczone na powierzchni, zaznacz kontur przyszłego wykopu, odkładając po obu stronach osi połowę jego obliczonej szerokości, równej szerokości fundamentu, biorąc pod uwagę ułożenie szalunku.

Szacunkowa szerokość fundamentu jest równa szerokości ścian. Jednocześnie dodawane jest kolejne wykończenie zewnętrzne, jeśli jest to uwzględnione w projekcie, z izolacją, która również opiera się na fundamencie.

Etap 3: oznaczenia

Tego typu prace są konieczne na terenach o pochyłościach. Odlewy w postaci wkopanych słupów o wysokości 1,0–1,3 m z przybijanymi na zewnątrz deskami montuje się w odległości około dwóch metrów od oznaczeń budynku. Górne, równe docięcie desek powinno znajdować się w tej samej płaszczyźnie poziomej, co posłuży jako wskazówka przy zaznaczaniu spoduokopy. Taka kontrola zapewni, że podstawa fundamentu będzie w tej samej płaszczyźnie bez zniekształceń.

Etap 4: kopanie rowu

można wznieść szybciej, jeśli ten pracochłonny proces ręcznego kopania zostanie przeprowadzony za pomocą koparki. Następnie dno i zbocza należy wyrównać ręcznie. Głębokość wykopu różni się w zależności od gleby: piaszczysta - 1 m, piaszczysto-gliniasta i lekko gliniasta - 1,25 m, ciężka gliniasta i gliniasta - 1,5 m.

Ściany fosy wykonano pionowo, kontrolując te obszary za pomocą pionu. Aby zapewnić amortyzację podczas sezonowego pęcznienia gleby, na wypoziomowanej powierzchni układa się poduszkę z piasku i żwiru (około 10 cm zwilżonego i zagęszczonego piasku oraz 10 cm żwiru lub tłucznia) o jednakowej grubości na całej długości. spód. Niedopuszczalne jest maskowanie nierówności dna wykopu poduszką.

Etap 5: montaż szalunków

Schemat szalunkowy

Do szalunków stosuje się składaną metalową konstrukcję panelową lub stosuje się deski obrzynane o grubości cm o minimalnej grubości, o znormalizowanej szerokości i gładkiej krawędzi. Montaż desek z takich desek, które są jednostronnie strugane na powierzchnię wewnętrzną, odbywa się na podłożu. Następnie wzdłuż krawędzi wykopu instaluje się podpory, do których przymocowane są powalone tarcze.

Ściany szalunku są wykonane wyżej niż poziom przyszłego fundamentu, aby mieszanina nie wylewała się na wierzch. Cały proces montażu jest stale kontrolowany za pomocą pionu, aby uzyskać ścisłą pionową ścianę. Natychmiast wykonuje się otwory pod przyszłe sieci kanalizacyjne i komunalne. Drewnianą konstrukcję dociska się dystansami do ścian wykopu i obficie zwilża wodą.

Aby oznaczyć poziom napełnienia, wciąga się sznurek do środka, mając nadzieję, że wyniesie on co najmniej 30 cm nad powierzchnię gruntu, tworząc następnie podstawę budynku.

Etap 6: wzmocnienie

Wytrzymałość i niezawodność fundamentu zależy od zbrojenia, które decyduje o niezbędnym zamocowaniu betonu. Najmniejsza powierzchnia przekroju zbrojenia wynosi 8 mm. Montaż klatki zbrojeniowej zgodnie z projektem odbywa się równolegle z montażem szalunków.

Pręty montuje się w dwóch rzędach pionowo w odstępach od 10 do 25 cm, a zbrojenie mocuje się do nich poziomo za pomocą drutu. Powstaje siatka zbrojeniowa o prawie kwadratowych komórkach, sztywno połączona ze sobą poprzecznymi poziomymi prętami. Rama wykonywana jest na wysokość fundamentu, szczelina pomiędzy ścianą szalunku a osią środkową pręta utrzymuje się od 40 do 70 mm, tak aby całkowicie znalazła się wewnątrz konstrukcji.

Możesz wykonać ramę poprzez spawanie, wykonując oddzielne sekcje poza wykopem zgodnie z parametrami projektowymi. Następnie są one instalowane na miejscu i zespawane w jedną konstrukcję.

Etap 7: montaż wentylacji piwnicy

Aby zapewnić naturalną wentylację podstawy, a następnie domu, do łączników za pomocą drutu mocuje się rurę azbestowo-cementową lub plastikową o średnicy około 100 mm, równo z szalunkiem.

Etap 8: drenaż fundamentów

Aby uniknąć zniszczeniaPodstawa DIYz blisko leżących wód gruntowych zaleca się ustawienie zamkniętego kanału odwadniającego ze spadkiem, aby odprowadzać wodę w odległości od półtora do trzech metrów na całym obwodzie. Jego głębokość jest o pół metra większa niż głębokość fundamentu, a wzdłuż dna ułożona jest rura drenażowa z perforacją.

Etap 9: wylewanie betonu

Przed wylaniem wzdłuż ścian szalunku układa się papier woskowany, co znacznie ułatwi jego późniejszy demontaż.

Beton (wybrany gatunek nie jest mniejszy niż M200) wlewa się do ramy warstwami. W takim przypadku każdą warstwę przebija się, aby uwolnić powietrze i zagęszcza, aż na powierzchni pojawi się „mleko”, aby wyeliminować puste przestrzenie i uzyskać projektową wytrzymałość fundamentu. W tym celu należy użyć ubijaków drewnianych jednocześnie dobijając ściany szalunkowe lub, jeśli to możliwe, zastosować wydajniejszy wibrator do betonu.

Na tym etapie należy kontrolować jakość betonu, który musi mieć jednolitą konsystencję i nie być nadmiernie płynny. Podczas wylewania z betoniarek o wysokości większej niż półtora metra konieczne jest stosowanie dodatkowych urządzeń w postaci rowu, ponieważ istnieje niebezpieczeństwo rozwarstwienia mieszanki podczas wylewania z takiej odległości.

Do samodzielnego przygotowania betonu M-200 będziesz potrzebować cementu (gatunek M-400), piasku i tłucznia (drobnoziarnistego) w stosunku 1:3:5. Ilość wody określa się ze stosunku: 0,68 = cement/woda, z czego woda = cement/0,68.

Po zagęszczeniu wierzchnią warstwę dodatkowo wyrównujemy pacą budowlaną. Po trzech godzinach przykryj całą konstrukcję płótnem. W celu równomiernego suszenia w czasie upałów powierzchnię należy zwilżyć. Jeśli pada deszcz, jest przykryty folią. Po tygodniu, aby uzyskać maksymalny skurcz, na górnym nacięciu można położyć kilka rzędów zwykłej cegły.

Etap 10: hydroizolacja

Hydroizolacja fundamentu i cokołu

Dwa do trzech tygodni po zakończeniu wylewania betonu, po usunięciu szalunku, rozpoczynają się prace hydroizolacyjne. W tym celu ściany zewnętrzne pokrywa się mastyksem bitumicznym i przykleja papę dachową. Po kilku dniach przeprowadza się kontrolę jakości, aby zapewnić przyczepność materiału na całej powierzchni bez łuszczenia się. Zidentyfikowane braki są eliminowane.

Etap 11: zasypywanie

Warstwy gotowego podkładu listwowego

Podkład w formie pasków DIYjuż prawie gotowy, bo to już ostatni etap budowy. Polega na ręcznym wypełnieniu ubytków fundamentowych piaskiem średnim, który należy zwilżyć i zagęścić warstwami. Istnieje możliwość zabezpieczenia hydroizolacji przed uszkodzeniem w przypadku nałożenia warstwy geowłókniny.