Obwód sterownika LED 220. Obwody sterownika reflektora LED. Sterownik do lamp LED

Obwody sterownika LED dla własnej roboty, szczegółowy opis. Szczegółowy opis jak zrobić sterownik mocy LED własnymi rękami.

Przede wszystkim do lutowania sterownika potrzebne będą narzędzia i materiały:

Lutownica o mocy 25-40 W. Można użyć większej mocy, ale zwiększa to ryzyko przegrzania elementów i ich awarii. Najlepiej używać lutownicy z grzałką ceramiczną i niepalnym grotem, zwykła miedziana grot dość szybko się utlenia i trzeba ją czyścić.

Lutować. Najpopularniejszym jest niskotopliwy lut cynowo-ołowiowy POS-61. Luty bezołowiowe są mniej szkodliwe w przypadku wdychania oparów podczas lutowania, ale mają wyższą temperaturę topnienia, niższą płynność i tendencję do degradacji spoiny w miarę upływu czasu.

Topnik do lutowania (kalafonia, gliceryna, FKET itp.). Zaleca się stosowanie topnika neutralnego, w przeciwieństwie do topników aktywnych (fosfor i kwas chlorowodorowy, chlorek cynku itp.), nie utlenia z biegiem czasu styków i jest mniej toksyczny. Niezależnie od użytego topnika, po zmontowaniu urządzenia lepiej przemyć je alkoholem. W przypadku topników aktywnych procedura ta jest obowiązkowa, w przypadku neutralnych – w mniejszym stopniu.

Szczypce do zaginania przewodów.

Cęgi do obcinania długich końcówek przewodów i przewodów.

Przewody instalacyjne są izolowane. Najlepiej nadają się skrętki miedziane o przekroju od 0,35 do 1 mm2.

Multimetr do monitorowania napięcia w punktach węzłowych.

Taśma izolacyjna.

Mała płytka prototypowa wykonana z włókna szklanego. Wystarczająca będzie deska o wymiarach 60x40 mm.

Obwód sterownika dla diody LED o mocy 1 W.

Jeden z najprostszych obwodów zasilania mocnej diody LED pokazano na poniższym rysunku:

Jak widać oprócz diody LED zawiera tylko 4 elementy: 2 tranzystory i 2 rezystory.

Potężny n-kanałowy tranzystor polowy VT2 działa tutaj jako regulator prądu przepływającego przez diodę LED. Rezystor R2 określa maksymalny prąd przepływający przez diodę LED, a także działa jako czujnik prądu dla tranzystora VT1 w obwodzie sprzężenia zwrotnego.

Im więcej prądu przepływa przez VT2, tym większy jest spadek napięcia na R2, odpowiednio VT1 otwiera się i obniża napięcie na bramce VT2, zmniejszając w ten sposób prąd LED. W ten sposób osiągana jest stabilizacja prądu wyjściowego.

Obwód zasilany jest ze źródła stałego napięcia 9–12 V i prądu o natężeniu co najmniej 500 mA. Napięcie wejściowe powinno być co najmniej 1-2 V większe niż spadek napięcia na diodzie LED.

Rezystor R2 powinien rozpraszać 1-2 W mocy, w zależności od wymaganego prądu i napięcia zasilania. Tranzystor VT2 jest n-kanałowy, zaprojektowany na prąd co najmniej 500 mA: IRF530, IRFZ48, IRFZ44N. VT1 – dowolna mała moc dwubiegunowy np: 2N3904, 2N5088, 2N2222, BC547 itp. R1 – moc 0,125 – 0,25 W przy rezystancji 100 kOhm.

Ze względu na niewielką liczbę elementów montaż można przeprowadzić poprzez montaż wiszący:

Kolejny prosty obwód sterownika oparty na liniowo sterowanym regulatorze napięcia LM317:

Tutaj napięcie wejściowe może wynosić do 35 V. Rezystancję rezystora można obliczyć ze wzoru:

gdzie I jest bieżącym natężeniem w amperach.

W tym obwodzie LM317 będzie rozpraszał znaczną moc, biorąc pod uwagę dużą różnicę między napięciem zasilania a spadkiem diody LED. Dlatego będzie musiał być umieszczony na małym. Rezystor musi także mieć moc znamionową co najmniej 2 W.

Schemat ten jest omówiony jaśniej w następującym filmie:

Tutaj pokazujemy, jak podłączyć mocną diodę LED za pomocą baterii o napięciu około 8 V. Gdy spadek napięcia na diodzie LED wynosi około 6 V, różnica jest niewielka, a chip nie nagrzewa się zbytnio, więc można się bez tego obejść radiator.

Należy pamiętać, że jeśli istnieje duża różnica między napięciem zasilania a spadkiem na diodzie LED, konieczne jest umieszczenie mikroukładu na radiatorze.

Potężny sterownik z wejściem PWM.

Poniżej znajduje się obwód zasilania diod LED dużej mocy:

Sterownik zbudowany jest na podwójnym komparatorze LM393. Sam obwód jest przetwornicą buck, czyli impulsową przetwornicą napięcia obniżającego napięcie.

Funkcje sterownika:

• Napięcie zasilania: 5 - 24 V, stałe;
• Prąd wyjściowy: do 1 A, regulowany;
• Moc wyjściowa: do 18 W;
• Zabezpieczenie przed zwarciem wyjścia;
• Możliwość sterowania jasnością za pomocą zewnętrznego sygnału PWM.

Zasada działania.

Rezystor R1 wraz z diodą D1 stanowią źródło napięcia odniesienia o wartości około 0,7 V, które jest dodatkowo regulowane przez rezystor zmienny VR1. Rezystory R10 i R11 służą jako czujniki prądu dla komparatora. Gdy tylko napięcie na nich przekroczy napięcie odniesienia, komparator zamknie się, zamykając w ten sposób parę tranzystorów Q1 i Q2, a one z kolei zamkną tranzystor Q3. Jednakże cewka indukcyjna L1 w tym momencie ma tendencję do wznawiania przepływu prądu, więc prąd będzie płynął, dopóki napięcie na R10 i R11 nie spadnie poniżej napięcia odniesienia, a komparator ponownie otworzy tranzystor Q3.

Para Q1 i Q2 działa jako bufor pomiędzy wyjściem komparatora a bramką Q3. Chroni to obwód przed fałszywymi alarmami na skutek zakłóceń na bramce Q3 i stabilizuje jego pracę.

Druga część komparatora (IC1 2/2) służy do dodatkowej regulacji jasności za pomocą PWM. Aby to zrobić, sygnał sterujący jest podawany na wejście PWM: po zastosowaniu poziomów logicznych TTL (+5 i 0 V) ​​obwód otwiera się i zamyka Q3. Maksymalna częstotliwość sygnału na wejściu PWM wynosi około 2 kHz. Wejście to może być również wykorzystane do włączania i wyłączania urządzenia za pomocą pilota.

D3 to dioda Schottky'ego o prądzie znamionowym do 1 A. Jeśli nie możesz znaleźć diody Schottky'ego, możesz użyć diody impulsowej, na przykład FR107, ale moc wyjściowa wtedy nieznacznie spadnie.

Maksymalny prąd wyjściowy reguluje się wybierając R2 i włączając lub wyłączając R11. W ten sposób możesz uzyskać następujące wartości:

• 350 mA (1 W LED): R2=10K, R11 wyłączone,
• 700 mA (3 W): R2=10K, R11 podłączony, nominalnie 1 om,
• 1A (5W): R2=2,7K, R11 podłączony, nominalnie 1 om.

W węższych granicach regulacja odbywa się za pomocą rezystora zmiennego i sygnału PWM.

Montaż i konfiguracja sterowników.

Elementy sterownika są zamontowane na płytce prototypowej. Najpierw instalowany jest układ LM393, następnie najmniejsze elementy: kondensatory, rezystory, diody. Następnie instalowane są tranzystory i Ostatnia deska ratunku rezystor zmienny.

Lepiej jest tak rozmieścić elementy na płytce, aby zminimalizować odległość pomiędzy łączonymi pinami i zastosować jak najmniej przewodów jak zworek.

Podczas podłączania należy zwrócić uwagę na polaryzację diod i układ pinów tranzystorów, który można znaleźć w opis techniczny do tych komponentów. Możesz także sprawdzić diody za pomocą multimetru w trybie pomiaru rezystancji: w kierunku do przodu urządzenie pokaże wartość około 500-600 omów.

Do zasilania obwodu, którego możesz użyć źródło zewnętrzne Napięcie prądu stałego 5-24 V lub baterie. Baterie 6F22 („korona”) i inne mają zbyt małą pojemność, dlatego ich użycie jest niepraktyczne w przypadku stosowania diod LED dużej mocy.

Po montażu należy wyregulować prąd wyjściowy. W tym celu do wyjścia przylutowuje się diody LED, a silnik VR1 ustawia się w najniższej pozycji zgodnie ze schematem (sprawdzane multimetrem w trybie „testowym”). Następnie przykładamy napięcie zasilania na wejście i kręcąc pokrętłem VR1 uzyskujemy wymaganą jasność.

Lista elementów:

Podsumować.

Pierwsze dwa z rozważanych obwodów są bardzo proste w wykonaniu, ale nie zapewniają ochrony przed zwarciem i mają raczej niską sprawność. Do długotrwałego użytkowania zaleca się trzeci obwód na LM393, ponieważ jest on pozbawiony tych wad i ma więcej szerokie możliwości do regulacji mocy wyjściowej.

Istnieją jednak również mniej poprawne, ale ogólnie działające opcje. Jednym z nich jest montaż stabilizatora prądu dla diody LED ze zwykłej lampy energooszczędnej.

Zanim zaczniemy, pamiętaj: wszystko, co robisz, robisz na własne ryzyko! Nie dajemy żadnej gwarancji, że powstałe urządzenie będzie działać poprawnie. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za możliwe szkody lub szkody, które teoretycznie mogą się wydarzyć, jeśli coś nie pójdzie zgodnie z planem.

Będziesz musiał pracować przy zagrażającym życiu napięciu 220 V i najprawdopodobniej bez dokładnej dokumentacji technicznej dla konkretnej konwertowanej lampy. Jeśli nie znasz zasad ostrożności podczas pracy z wysokim napięciem i nie czujesz się zbyt pewnie w trzymaniu lutownicy w rękach, lepiej porzucić ten pomysł - w końcu gotowy sterownik z sieci 220 V nie jest aż tak drogi.

Ale jeśli jesteś zainteresowany, to śmiało!

Zwykła lampa energooszczędna, zwana także świetlówką kompaktową lub świetlówką CFL, zawiera urządzenie elektroniczne zapewniające zapłon i spalanie lamp wyładowczych. Świetlówki kompaktowe mają bardzo przyzwoitą żywotność - do 10 000 godzin, ale z biegiem czasu jasność ich blasku maleje, zaczynają się bardziej nagrzewać, zaczynają migotać lub całkowicie przestają świecić. W tym przypadku najczęściej ulega awarii „szklana część” lampy, ale jej elektronika pozostaje w idealnym stanie. Dlatego do eksperymentów całkiem odpowiednia jest stara lampa, która przestała działać i z jakiegoś powodu jej nie wyrzuciłeś. Jeśli masz wybór, lepiej wziąć lampę o większej mocy. Do moich eksperymentów posłużył mi pacjent pokazany na zdjęciu na początku artykułu.

Zakurzona i pożółkła lampa Maxus 26W służyła wiernie kilka lat i została wymieniona, gdyż światło stało się prawie dwukrotnie słabsze w stosunku do potrzeb.

Ostrożnie otwórz lampę w pasie.

Starannie otwarta lampa energooszczędna

Widzimy statecznik, z którego dwa przewody idą do podstawy, a cztery do szklanych żarówek. Odgryzamy je wszystkie i usuwamy część elektroniczną. Tylko bądź ostrożny - jeden z przewodów podstawy do płytki może przejść przez wiszący rezystor. Ty też tego potrzebujesz, ugryź po tym kawałek.

Rezultatem jest coś takiego.

Usunięty statecznik świetlówki - przed remontem

Przejdźmy teraz od niszczenia lamp do studiowania ich schematów obwodów. Przetwornik impulsów (statecznik elektroniczny) kompaktowych lamp fluorescencyjnych może różnić się szczegółami dla poszczególnych lamp, ale zasadniczo jego obwód wygląda następująco:

Schemat ideowy statecznika kompaktowej lampy fluorescencyjnej

Na żółto zaznaczono coś, co może znacznie różnić się w zależności od lampy, w zależności od producenta i jej mocy. W każdym razie tę część pozostawiamy bez żadnych zmian. To co zaznaczone na niebiesko pozostanie bez właściciela po wyjęciu lamp (żarówek szklanych) i można je bezboleśnie usunąć z tablicy, aby nie przeszkadzać.

Będzie to wyglądać mniej więcej tak:

Przetwornik impulsów po usunięciu „dodatkowych” części

Po usunięciu „niebieskiej” części obwodu w powietrzu będą wisiały dwa przewodniki. Muszą być ze sobą połączone - zwarte. Zastanówmy się, co z czym połączyć na konkretnej płytce.

Tylna strona płytki przetwornika impulsów

Jak widać należy zewrzeć wyjście dławika (czyli wejście do kolb) z wyjściem z kolb najkrótszą drogą. Elektronika Twojej lampy najprawdopodobniej będzie wyglądać inaczej niż na zdjęciu. Ważne jest, aby zrozumieć samą zasadę.

Następnym krokiem jest wykonanie transformatora z cewki indukcyjnej, wyprostowanie powstałego prądu i zasilenie nim diod LED.

Faktem jest, że świetlówki zasilane są napięciem Wysoka częstotliwość(do 50 kHz). Odpowiednio, owijając uzwojenie wtórne wokół cewki indukcyjnej, można uzyskać na niej wymagane napięcie.

Ostrożnie odlutuj przepustnicę. Następnie bardzo kreatywnym zadaniem jest jego demontaż. Cewka indukcyjna składa się z cewki z drutu, w którą w górnej i dolnej części umieszczone są dwie połówki ferrytu w kształcie litery E. Rozebranie dławika polega na oddzieleniu zespawanych przez lata połówek cienkiego i kruchego ferrytu (które czasami są wypełnione lakierem), wyjęciu ich i uzyskaniu swobodnego dostępu do cewki wraz z drutem. Usuń taśmę znajdującą się na obwodzie ferrytu, a następnie delikatnie i bez użycia dużej siły spróbuj ją rozdzielić. Ogrzewanie pomaga - na przykład ostrożnie używaj lutownicy na całym obwodzie ferrytu. Udało mi się, choć nie od razu.

Pokonana i zdemontowana przepustnica

Nawijamy uzwojenie wtórne na otwartą cewkę. Z moich obserwacji wynika, że ​​jeden obrót uzwojenia wtórnego wytwarza w nim napięcie około 0,8V. Moje plany zakładały zasilenie dwóch linii jednowatowych diod LED po 10 sztuk każda. Potrzebuję do tego napięcia około 30V. Wymagany prąd końcowy jest niewielki - do 200-250 mA, ponieważ diody LED są bardzo chińskie.

W moim przypadku dostałem 40 zwojów drutu emaliowanego o średnicy 0,25 mm. Nakręć go ostrożnie, ponieważ konieczne będzie ponowne złożenie przepustnicy, tj. przywróć ferryty na swoje miejsce. Nie zapomnij o zabezpieczeniu połówek ferrytu wąskim paskiem taśmy elektrycznej lub taśmy na końcu. Przylutuj przepustnicę z powrotem. Wyjdzie coś takiego.

Efektem pracy jest gotowy „sterownik” z energooszczędnego statecznika

Podłącz wejściowe napięcie sieciowe. Żadnych eksplozji i fajerwerków? Wspaniały! Teraz zmierzmy dokładnie Napięcie prądu przemiennego na wyjściach uzwojenia wtórnego. Czy dostałeś to, czego potrzebowałeś? Świetnie! Jeśli nie, odłącz się od sieci i rozwiń (zmniejsz) lub dodaj (zwiększ) kilka zwojów uzwojenia. Nie ma w tym celu demontażu induktora - wystarczy ostrożnie przewlec przewód pomiędzy cewką a ferrytem.

Mam dwie linie diod LED. Można je połączyć na dwa sposoby - równolegle - w tym celu należy najpierw wyprostować prąd. Lub przeciwprądowy - nie musisz w tym celu prostować prądu. Na schemacie wygląda to tak.

Równoległe połączenie dwóch pasków LED

Połączenie równoległe. Zielony obszar to uzwojenie wtórne, mostek diodowy i diody LED. Niebieska linia to sweter. Mostek diodowy składa się z szybkich diod. Wziąłem 4 diody HER307.

Podłączenie licznika wygląda następująco:

Połączenie back-to-back dwóch pasków LED

Obie opcje mają prawo do życia, ja wybrałem równoległe połączenie z sprostowaniem.

Po zmontowaniu obwodu podłącz diody LED przez amperomierz. Podłącz zasilanie. Jeśli natężenie prądu jest zgodne z wymaganiami, świetnie; jeśli nie, to usuwając/dodając zwoje uzwojenia wtórnego cewki indukcyjnej, zmniejsz lub zwiększ prąd.

Efektem pracy jest to, że diody LED są połączone i świecą jasno.

Dostałem około 200 mA na dwie linie po 10 diod LED. Nie wystarczy, ale wystarczy na lampę stołową.

Bardzo rzadko zdarza się widzieć diody LED podłączone bezpośrednio ze źródła prądu. Ale tutaj stabilizację prądu osiąga się poprzez precyzyjną stabilizację napięcia. I w tym przypadku, jeśli coś stanie się z jedną z równoległych linii diod LED, prąd w pozostałych liniach nie ulegnie zmianie, w przeciwieństwie do konwencjonalnego połączenia przez sterownik.

Prawidłowo zmontowany obwód powinien mieć poważną rezerwę mocy - mam moc roboczą 6 z 26 W. Nic (oprócz diod LED) nie powinno się znacząco nagrzewać podczas pracy (tylko sprawdź po odłączeniu prądu).

Istnieją również gotowe modele sterowników do diod LED, bez których nie można się obejść, jeśli chcesz uzyskać mocne i jasne światło.



Od wielu lat do oświetlania naszych domów, mieszkań, biur czy biur wykorzystujemy konwencjonalne żarówki przedsiębiorstwo przemysłowe. Jednak każdego dnia ceny energii elektrycznej gwałtownie rosną, co zmusza nas do preferowania bardziej energooszczędnych urządzeń, które charakteryzują się wysoką wydajnością, długą żywotnością i są w stanie wytworzyć niezbędny strumień świetlny przy minimalnych kosztach. Do urządzeń tych zaliczają się lampy LED o napięciu 220 V, których zalety postaramy się w pełni ujawnić w tym artykule.

Uwaga! W publikacji przedstawiono przykłady obwodów zasilanych napięciem zagrażającym życiu 220V. Montaż i testowanie takich obwodów mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające niezbędne wykształcenie i uprawnienia!

Najprostszy schemat

Lampa LED na napięcie 220 V to jeden z rodzajów lamp oświetleniowych, w których strumień świetlny powstaje w wyniku zamiany energii elektrycznej na strumień świetlny za pomocą kryształu LED. Aby obsługiwać diody LED ze stacjonarnej sieci domowej 220 V, należy złożyć najprostszy obwód pokazany na poniższym rysunku.

Obwód 220-woltowej lampy LED składa się ze źródła napięcia przemiennego 220–240 V, mostka prostowniczego do przetwarzania prądu przemiennego na prąd stały, kondensatora ograniczającego C1, kondensatora do wygładzania tętnień C2 i diod LED połączonych szeregowo od 1 do 80 sztuk.

Zasada działania

Gdy do sterownika lampy LED dostarczane jest napięcie przemienne 220 V o zmiennej częstotliwości (50 Hz), przechodzi ono przez kondensator ograniczający prąd C1 do mostka prostowniczego złożonego z 4 diod.

Następnie na wyjściu mostka otrzymujemy stałe napięcie wyprostowane wymagane do działania diod LED. Aby jednak uzyskać ciągłą moc świetlną, konieczne jest dodanie do sterownika kondensatora elektrolitycznego C2, aby wygładzić tętnienia powstałe podczas prostowania napięcia przemiennego.

Patrząc na konstrukcję lampy LED o napięciu 220 V, widzimy, że istnieją rezystancje R1 i R2. Rezystor R2 służy do rozładowywania kondensatora w celu ochrony przed przebiciem po wyłączeniu zasilania, a R1 służy do ograniczenia prądu dostarczanego do mostka LED po włączeniu.

Obwód z dodatkowym zabezpieczeniem

Również w niektórych obwodach występuje dodatkowy rezystor R3 połączony szeregowo z diodami LED. Służy do ochrony przed przepięciami w obwodach LED. Łańcuch R3-C2 reprezentuje klasyczny filtr dolnoprzepustowy (LP).

Obwód z aktywnym ogranicznikiem prądu

W tej wersji obwodu elementem ograniczającym prąd jest rezystancja R1. Taki obwód będzie miał współczynnik mocy lub cos φ bliski jedności, w przeciwieństwie do poprzednich opcji z kondensatorem ograniczającym prąd, które są obciążeniem reaktywnym. Wadą tej opcji jest konieczność odprowadzenia znacznej ilości ciepła na rezystorze R1.

Aby rozładować napięcie szczątkowe kondensatora C1 do zera, w obwodzie zastosowano rezystor R2.

Montaż lamp LED na obwody 220V AC

Żarówki LED składają się z następujących elementów:

1. Podstawka (E27, E14, E40 i inne) do wkręcenia w oprawkę lampy, kinkietu lub żyrandola;
2. Uszczelka dielektryczna pomiędzy podstawą a obudową;
3. Sterownik, na którym montowany jest obwód do przekształcania napięcia przemiennego na napięcie stałe o wymaganej wartości;
4. Grzejnik służący do usuwania ciepła z diod LED;
5. Płytka drukowana, do której przylutowane są diody LED (rozmiary SMD5050, SMD3528 itd.);
6. Rezystory (chipy) chroniące diody LED przed prądem pulsującym;
7. Dyfuzor światła zapewniający równomierny strumień światła.

Jak podłączyć lampy LED 220 V

Największą sztuczką przy podłączaniu lamp LED 220 V jest to, że nie ma sztuczki. Połączenie jest dokładnie takie samo, jak w przypadku lamp żarowych lub kompaktowych lamp fluorescencyjnych (CFL). Aby to zrobić: wyłącz zasilanie podstawy, a następnie wkręć w nią lampę. Podczas instalacji nigdy nie dotykaj metalowych części lampy: pamiętaj, że czasami nieostrożni elektrycy mogą zamiast fazy przepuścić przez przełącznik zero. W takim przypadku napięcie fazowe nigdy nie zostanie usunięte z bazy.

Producenci wypuścili analogi LED wszystkich wcześniej wyprodukowanych typów lamp z różnymi gniazdami: E27, E14, GU5.3 i tak dalej. Zasada ich instalacji pozostaje taka sama.

Jeśli kupiłeś żarówkę LED przeznaczoną na napięcie 12 lub 24 woltów, nie możesz obejść się bez zasilacza. Źródła światła są połączone równolegle: wszystkie „plusy” żarówek razem z dodatnim wyjściem zasilacza, a wszystkie „minusy” razem z „minusem” zasilacza.

W takim przypadku ważne jest przestrzeganie polaryzacji („plus” - do „plus”, „minus” - do „minus”), ponieważ diody LED będą emitować światło tylko wtedy, gdy polaryzacja jest prawidłowa! Niektóre produkty mogą ulec awarii w przypadku odwrócenia polaryzacji.

Uwaga! Nie mylić zasilacza prądu stałego (zasilacza) z transformatorem. Transformator wytwarza na wyjściu napięcie przemienne, podczas gdy źródło zasilania wytwarza napięcie stałe.

Na przykład masz oświetlenie mebli w kuchni, garderobie lub innym miejscu, składające się z 4 lampy halogenowe moc 40 W i napięcie 12 V, zasilane z transformatora. Decydujesz się na wymianę tych lamp na 4 lampy LED o mocy 4–5 W każda.

Uwaga! W takim przypadku konieczna jest wymiana dotychczas używanego transformatora na źródło 12 V DC o mocy co najmniej 16–20 W.

Czasami podobne lampy LED reflektory w większości przypadków są one fabrycznie wyposażone w zasilacz. Kupując tego typu lampy warto pomyśleć także o zakupie źródła zasilania.

Jak zrobić prostą żarówkę LED

Do montażu lampy LED potrzebujemy starą świetlówkę, a raczej jej podstawę z podstawą, długi kawałek 12 V Pasek ledowy,
oraz pustą aluminiową puszkę 330 ml

Do zasilania takiej lampy potrzebne będzie źródło prądu stałego 12 V o takiej wielkości, aby bez problemu zmieściło się w puszce.

A teraz sama produkcja:

1. Owiń słoik wstążką, jak pokazano na zdjęciu.
2. Przylutuj przewody od paska LED do wyjścia zasilacza (PS).
3. Przylutuj wejście IP przewodami do podstawy podstawy lampy.
4. Bezpiecznie zabezpiecz samo źródło w słoiku, uprzednio wycinając otwór wystarczająco duży, aby źródło zasilania mogło przejść do środka.
5. Przyklej puszkę taśmą do podstawy korpusu z podstawą i lampa gotowa.

Oczywiście taka lampa nie jest arcydziełem sztuki projektowania, ale jest wykonana własnymi rękami!

Główne awarie lamp LED 220 V

Bazując na wieloletnim doświadczeniu, jeśli lampa LED 220 V nie świeci, przyczyny mogą być następujące:

1. Awaria diod LED

Ponieważ w lampie LED wszystkie diody LED są połączone szeregowo, jeśli przynajmniej jedna z nich zgaśnie, cała lampa przestanie świecić z powodu przerwy w obwodzie. W większości przypadków diody LED w lampach 220 stosowane są w 2 rozmiarach: SMD5050 i SMD3528.

Aby wyeliminować ten powód, musisz znaleźć uszkodzoną diodę LED i wymienić ją na inną lub zainstalować zworkę (lepiej nie nadużywać zworek - ponieważ mogą one zwiększyć prąd płynący przez diody LED w niektórych obwodach). Podczas rozwiązywania problemu drugą metodą strumień świetlny nieznacznie się zmniejszy, ale żarówka zacznie znowu świecić.

Aby znaleźć uszkodzoną diodę LED potrzebny jest zasilacz niskoprądowy (20 mA) lub multimetr.

Aby to zrobić, nakładamy „+” na anodę i „–” na katodę. Jeśli dioda LED nie świeci, oznacza to, że jest uszkodzony. Dlatego należy sprawdzić każdą diodę LED lampy. Uszkodzoną diodę LED można również zidentyfikować wizualnie; wygląda to mniej więcej tak:

Przyczyną tej awarii w większości przypadków jest brak jakiejkolwiek ochrony diody LED.

2. Awaria mostka diodowego

W większości przypadków przy takiej awarii główną przyczyną jest wada produkcyjna. I w tym przypadku diody LED często „wylatują”. Aby rozwiązać ten problem, należy wymienić mostek diodowy (lub diody mostkowe) i sprawdzić wszystkie diody LED.

Do sprawdzenia mostka diodowego potrzebny jest multimetr. Należy podać napięcie przemienne 220 V na wejście mostka i sprawdzić napięcie na wyjściu. Jeśli na wyjściu pozostaje zmienna, oznacza to awarię mostka diodowego.

Jeśli mostek diodowy jest montowany na osobnych diodach, można je po kolei wylutować i sprawdzić przyrządem. Dioda musi przepuszczać prąd tylko w jednym kierunku. Jeśli w ogóle nie przepuszcza prądu lub przepuszcza go po przyłożeniu do katody dodatniej półfali, oznacza to, że jest niesprawny i wymaga wymiany.

3. Słabe lutowanie końcówek przewodów

W takim przypadku będziemy potrzebować multimetru. Musisz zrozumieć obwód lampy LED, a następnie sprawdzić wszystkie punkty, zaczynając od napięcia wejściowego 220 V, a kończąc na wyjściach LED. Z doświadczenia wynika, że ​​problem ten występuje w tanich lampach LED i aby go wyeliminować, wystarczy dodatkowo przylutować wszystkie części i komponenty za pomocą lutownicy.

Wniosek

Lampa LED 220 V jest urządzeniem energooszczędnym, charakteryzującym się dobrymi parametrami technicznymi, prostą konstrukcją i łatwą obsługą, co pozwala na jej zastosowanie zarówno w środowisku domowym, jak i przemysłowym.

Warto również zauważyć, że przy pewnym sprzęcie, wykształceniu i doświadczeniu można zidentyfikować awarie lamp LED 220 V i wyeliminować je przy minimalnych kosztach.

Wideo na ten temat

Używanie diod LED jako źródeł światła zwykle wymaga specjalistycznego sterownika. Ale zdarza się, że niezbędnego sterownika nie ma pod ręką, ale trzeba zorganizować oświetlenie, na przykład w samochodzie, lub przetestować diodę LED pod kątem jasności. W takim przypadku możesz to zrobić samodzielnie dla diod LED.

Jak zrobić sterownik do diod LED

Poniższe obwody wykorzystują najpopularniejsze elementy, które można kupić w każdym sklepie radiowym. Do montażu nie jest wymagany żaden specjalny sprzęt - wszystko niezbędne narzędzia są powszechnie dostępne. Mimo to przy ostrożnym podejściu urządzenia działają dość długo i nie ustępują wiele komercyjnym próbkom.

Wymagane materiały i narzędzia

Aby złożyć domowy sterownik, będziesz potrzebować:

• Lutownica o mocy 25-40 W. Można użyć większej mocy, ale zwiększa to ryzyko przegrzania elementów i ich awarii. Najlepiej używać lutownicy z grzałką ceramiczną i niepalnym grotem, ponieważ... zwykła miedziana końcówka dość szybko się utlenia i należy ją oczyścić.
• Topnik do lutowania (kalafonia, gliceryna, FKET itp.). Wskazane jest stosowanie topnika neutralnego - w przeciwieństwie do topników aktywnych (kwas fosforowy i solny, chlorek cynku itp.) nie utlenia on z czasem styków i jest mniej toksyczny. Niezależnie od użytego topnika, po zmontowaniu urządzenia lepiej przemyć je alkoholem. W przypadku topników aktywnych procedura ta jest obowiązkowa, w przypadku neutralnych – w mniejszym stopniu.
• Lutować. Najpopularniejszym jest niskotopliwy lut cynowo-ołowiowy POS-61. Luty bezołowiowe są mniej szkodliwe w przypadku wdychania oparów podczas lutowania, ale mają wyższą temperaturę topnienia, niższą płynność i tendencję do degradacji spoiny w miarę upływu czasu.
• Małe szczypce do zaginania przewodów.
• Obcinaki do drutu lub obcinaki boczne do obcinania długich końcówek przewodów i przewodów.
• Przewody instalacyjne są izolowane. Najlepiej nadają się skrętki miedziane o przekroju od 0,35 do 1 mm2.
• Multimetr do monitorowania napięcia w punktach węzłowych.
• Taśma izolacyjna lub rurka termokurczliwa.
• Mała płytka prototypowa wykonana z włókna szklanego. Wystarczająca będzie deska o wymiarach 60x40 mm.

Płytka rozwojowa PCB do szybkiej instalacji

Prosty obwód sterownika dla diody LED o mocy 1 W

Jeden z najprostszych obwodów zasilania mocnej diody LED pokazano na poniższym rysunku:

Jak widać oprócz diody LED zawiera tylko 4 elementy: 2 tranzystory i 2 rezystory.

Potężny n-kanałowy tranzystor polowy VT2 działa tutaj jako regulator prądu przepływającego przez diodę LED. Rezystor R2 określa maksymalny prąd przepływający przez diodę LED, a także działa jako czujnik prądu dla tranzystora VT1 w obwodzie sprzężenia zwrotnego.

Im więcej prądu przepływa przez VT2, tym większy jest spadek napięcia na R2, odpowiednio VT1 otwiera się i obniża napięcie na bramce VT2, zmniejszając w ten sposób prąd LED. W ten sposób osiągana jest stabilizacja prądu wyjściowego.

Obwód zasilany jest ze źródła stałego napięcia 9–12 V i prądu o natężeniu co najmniej 500 mA. Napięcie wejściowe powinno być co najmniej 1-2 V większe niż spadek napięcia na diodzie LED.

Rezystor R2 powinien rozpraszać 1-2 W mocy, w zależności od wymaganego prądu i napięcia zasilania. Tranzystor VT2 jest n-kanałowy, zaprojektowany na prąd co najmniej 500 mA: IRF530, IRFZ48, IRFZ44N. VT1 – dowolny bipolar małej mocy npn: 2N3904, 2N5088, 2N2222, BC547 itp. R1 - moc 0,125 - 0,25 W przy rezystancji 100 kOhm.

Ze względu na niewielką liczbę elementów montaż można przeprowadzić poprzez montaż wiszący:

Kolejny prosty obwód sterownika oparty na liniowo sterowanym regulatorze napięcia LM317:

Tutaj napięcie wejściowe może wynosić do 35 V. Rezystancję rezystora można obliczyć ze wzoru:

gdzie I jest bieżącym natężeniem w amperach.

W tym obwodzie LM317 będzie rozpraszał znaczną moc, biorąc pod uwagę dużą różnicę między napięciem zasilania a spadkiem diody LED. Dlatego będzie musiał być umieszczony na małym. Rezystor musi także mieć moc znamionową co najmniej 2 W.

Schemat ten jest omówiony jaśniej w następującym filmie:

Tutaj pokazujemy, jak podłączyć mocną diodę LED za pomocą baterii o napięciu około 8 V. Gdy spadek napięcia na diodzie LED wynosi około 6 V, różnica jest niewielka, a chip nie nagrzewa się zbytnio, więc można się bez tego obejść radiator.

Należy pamiętać, że jeśli istnieje duża różnica między napięciem zasilania a spadkiem na diodzie LED, konieczne jest umieszczenie mikroukładu na radiatorze.

Obwód sterownika mocy z wejściem PWM

Poniżej znajduje się obwód zasilania diod LED dużej mocy:

Sterownik zbudowany jest na podwójnym komparatorze LM393. Sam obwód jest przetwornicą buck, czyli impulsową przetwornicą napięcia obniżającego napięcie.

Funkcje sterownika

• Napięcie zasilania: 5 - 24 V, stałe;
• Prąd wyjściowy: do 1 A, regulowany;
• Moc wyjściowa: do 18 W;
• Zabezpieczenie przed zwarciem wyjścia;
• Możliwość kontrolowania jasności za pomocą zewnętrznego sygnału PWM (ciekawie będzie przeczytać, jak).

Zasada działania

Rezystor R1 wraz z diodą D1 stanowią źródło napięcia odniesienia o wartości około 0,7 V, które jest dodatkowo regulowane przez rezystor zmienny VR1. Rezystory R10 i R11 służą jako czujniki prądu dla komparatora. Gdy tylko napięcie na nich przekroczy napięcie odniesienia, komparator zamknie się, zamykając w ten sposób parę tranzystorów Q1 i Q2, a one z kolei zamkną tranzystor Q3. Jednakże cewka indukcyjna L1 w tym momencie ma tendencję do wznawiania przepływu prądu, więc prąd będzie płynął, dopóki napięcie na R10 i R11 nie spadnie poniżej napięcia odniesienia, a komparator ponownie otworzy tranzystor Q3.

Para Q1 i Q2 działa jako bufor pomiędzy wyjściem komparatora a bramką Q3. Chroni to obwód przed fałszywymi alarmami na skutek zakłóceń na bramce Q3 i stabilizuje jego pracę.

Druga część komparatora (IC1 2/2) służy do dodatkowej regulacji jasności za pomocą PWM. Aby to zrobić, sygnał sterujący jest podawany na wejście PWM: po zastosowaniu poziomów logicznych TTL (+5 i 0 V) ​​obwód otwiera się i zamyka Q3. Maksymalna częstotliwość sygnału na wejściu PWM wynosi około 2 kHz. Wejście to może być również wykorzystane do włączania i wyłączania urządzenia za pomocą pilota.

D3 to dioda Schottky'ego o prądzie znamionowym do 1 A. Jeśli nie możesz znaleźć diody Schottky'ego, możesz użyć diody impulsowej, na przykład FR107, ale moc wyjściowa wtedy nieznacznie spadnie.

Maksymalny prąd wyjściowy reguluje się wybierając R2 i włączając lub wyłączając R11. W ten sposób możesz uzyskać następujące wartości:

• 350 mA (1 W LED): R2=10K, R11 wyłączone,
• 700 mA (3 W): R2=10K, R11 podłączony, nominalnie 1 om,
• 1A (5W): R2=2,7K, R11 podłączony, nominalnie 1 om.

W węższych granicach regulacja odbywa się za pomocą rezystora zmiennego i sygnału PWM.

Montaż i konfiguracja sterownika

Elementy sterownika są zamontowane na płytce prototypowej. Najpierw instalowany jest układ LM393, następnie najmniejsze elementy: kondensatory, rezystory, diody. Następnie instalowane są tranzystory, a na końcu rezystor zmienny.

Lepiej jest tak rozmieścić elementy na płytce, aby zminimalizować odległość pomiędzy łączonymi pinami i zastosować jak najmniej przewodów jak zworek.

Podczas podłączania należy zwrócić uwagę na polaryzację diod i układ pinów tranzystorów, co można znaleźć w opisie technicznym tych elementów. Diody można stosować także w trybie pomiaru rezystancji: w kierunku do przodu urządzenie pokaże wartość rzędu 500-600 Ohm.

Do zasilania obwodu można użyć zewnętrznego źródła napięcia stałego 5-24 V lub baterii. Baterie 6F22 („korona”) i inne mają zbyt małą pojemność, dlatego ich użycie jest niepraktyczne w przypadku stosowania diod LED dużej mocy.

Po montażu należy wyregulować prąd wyjściowy. W tym celu do wyjścia przylutowuje się diody LED, a silnik VR1 ustawia się w najniższej pozycji zgodnie ze schematem (sprawdzane multimetrem w trybie „testowym”). Następnie przykładamy napięcie zasilania na wejście i kręcąc pokrętłem VR1 uzyskujemy wymaganą jasność.

Lista elementów:

Wniosek

Pierwsze dwa z rozważanych obwodów są bardzo proste w wykonaniu, ale nie zapewniają ochrony przed zwarciem i mają raczej niską sprawność. Do długotrwałego użytkowania zalecany jest trzeci obwód w LM393, ponieważ nie ma on tych wad i ma większe możliwości regulacji mocy wyjściowej.

Ze względu na niskie zużycie energii, teoretyczną trwałość i niższe ceny, lampy żarowe i energooszczędne szybko je zastępują. Jednak pomimo deklarowanej żywotności do 25 lat, często wypalają się nawet bez okresu gwarancyjnego.

W przeciwieństwie do żarówek, 90% przepalonych lamp LED można z powodzeniem naprawić własnymi rękami, nawet bez specjalnego przeszkolenia. Przedstawione przykłady pomogą Ci naprawić uszkodzone lampy LED.

Zanim zaczniesz naprawiać lampę LED, musisz zrozumieć jej strukturę. Niezależnie od wyglądu i rodzaju zastosowanych diod LED, wszystkie lampy LED, łącznie z żarówkami żarnikowymi, są zaprojektowane tak samo. Po zdjęciu ścianek obudowy lampy widać wewnątrz sterownik, czyli płytkę drukowaną z zamontowanymi na niej elementami radiowymi.

Każda lampa LED jest zaprojektowana i działa w następujący sposób. Napięcie zasilania ze styków wkładu elektrycznego podawane jest na zaciski podstawy. Przylutowane są do niego dwa przewody, którymi podawane jest napięcie na wejście sterownika. Od napięcia zasilania sterownika prąd stały dostarczany do płytki, na której przylutowane są diody LED.

Sterownikiem jest jednostka elektroniczna – generator prądu, który przetwarza napięcie zasilania na prąd niezbędny do zaświecenia diod LED.

Czasami, aby rozproszyć światło lub zabezpieczyć przed kontaktem człowieka z niezabezpieczonymi przewodnikami płytki z diodami LED, przykrywa się ją rozpraszającym szkłem ochronnym.

O żarówkach

Przez wyglądŻarówka jest podobna do żarówki. Konstrukcja żarówek różni się od lamp LED tym, że nie wykorzystują one płytki z diodami LED jako emiterów światła, ale zamkniętą szklaną kolbę wypełnioną gazem, w której umieszczony jest jeden lub więcej prętów żarnika. Sterownik znajduje się w podstawie.

Pręt żarnikowy to szklana lub szafirowa rurka o średnicy około 2 mm i długości około 30 mm, na której przymocowanych i połączonych jest 28 miniaturowych diod LED pokrytych szeregowo luminoforem. Jeden żarnik pobiera około 1 W mocy. Z mojego doświadczenia eksploatacyjnego wynika, że ​​lampy żarowe są znacznie bardziej niezawodne niż te wykonane na bazie diod SMD. Wierzę, że z czasem zastąpią one wszelkie inne źródła sztucznego światła.

Przykłady napraw lamp LED

Uwaga, obwody elektryczne sterowników lamp LED są galwanicznie połączone z fazą sieci elektrycznej, dlatego należy zachować szczególną ostrożność. Dotykanie niezabezpieczoną częścią ciała osoby do odsłoniętych obszarów podłączonego obwodu sieć elektryczna może spowodować poważne szkody dla zdrowia, łącznie z zatrzymaniem akcji serca.

Naprawa lamp LED
ASD LED-A60, 11 W na chipie SM2082

Obecnie pojawiły się mocne żarówki LED, których sterowniki montowane są na chipach typu SM2082. Jeden z nich działał niecały rok i został naprawiony. Kontrolka zgasła losowo i zapaliła się ponownie. Kiedy go dotknąłeś, reagował światłem lub gaszeniem. Stało się oczywiste, że problemem był słaby kontakt.

Aby dostać się do elektronicznej części lampy należy za pomocą noża podnieść szkiełko dyfuzora w miejscu styku z korpusem. Czasami trudno jest oddzielić szkło, ponieważ po osadzeniu na pierścień mocujący nakładany jest silikon.

Po usunięciu szkła rozpraszającego światło stał się dostępny dostęp do diod LED i mikroukładu generatora prądu SM2082. W tej lampie jedna część sterownika została zamontowana na aluminiowej płytce drukowanej LED, a druga na osobnej.

Kontrola zewnętrzna nie wykazała żadnych wadliwych lutowań ani uszkodzonych torów. Musiałem zdjąć płytkę z diodami LED. W tym celu najpierw odcięto silikon i podważono płytkę za krawędź za pomocą ostrza śrubokręta.

Aby dostać się do sterownika znajdującego się w korpusie lampy musiałem go wylutować podgrzewając jednocześnie dwa styki lutownicą i przesuwając go w prawo.

Po jednej stronie płytka drukowana W sterowniku zamontowano jedynie kondensator elektrolityczny o pojemności 6,8 μF dla napięcia 400 V.

Z Odwrotna strona Płytka sterownicza została wyposażona w mostek diodowy i dwa połączone szeregowo rezystory o wartości nominalnej 510 kOhm.

Aby dowiedzieć się, której z płytek brakuje styku, musieliśmy je połączyć, zachowując polaryzację, za pomocą dwóch przewodów. Po postukaniu w płytki rączką śrubokręta okazało się, że usterka leży w płytce z kondensatorem lub w stykach przewodów wychodzących z podstawy lampy LED.

Ponieważ lutowanie nie wzbudziło żadnych podejrzeń, najpierw sprawdziłem niezawodność styku na środkowym zacisku podstawy. Można go łatwo usunąć, podważając go za krawędź ostrzem noża. Ale kontakt był niezawodny. Na wszelki wypadek cynowałem drut lutownicą.

Ciężko jest odkręcić część śrubową podstawy, dlatego zdecydowałem się za pomocą lutownicy przylutować przewody lutownicze wychodzące z podstawy. Kiedy dotknąłem jednego ze złączy lutowniczych, drut został odsłonięty. Wykryto „zimny” lut. Ponieważ nie było jak dostać się do drutu i go rozebrać, musiałem go nasmarować aktywnym topnikiem FIM i ponownie przylutować.

Po zmontowaniu lampa LED nieprzerwanie emitowała światło pomimo uderzenia rączką śrubokręta. Sprawdzenie strumienia świetlnego pod kątem pulsacji wykazało, że są one istotne przy częstotliwości 100 Hz. Taką lampę LED można montować wyłącznie w oprawach oświetlenia ogólnego.

Schemat obwodu sterownika
Lampa LED ASD LED-A60 na chipie SM2082

Obwód elektryczny lampy ASD LED-A60, dzięki zastosowaniu w sterowniku specjalistycznego mikroukładu SM2082 stabilizującego prąd, okazał się dość prosty.

Obwód sterownika działa w następujący sposób. Napięcie zasilania AC dostarczane jest poprzez bezpiecznik F do mostka diody prostowniczej zamontowanej na mikrozespole MB6S. Kondensator elektrolityczny C1 wygładza tętnienia, a R1 służy do jego rozładowania po wyłączeniu zasilania.

Z dodatniego zacisku kondensatora napięcie zasilające podawane jest bezpośrednio na połączone szeregowo diody LED. Z wyjścia ostatniej diody LED napięcie jest podawane na wejście (pin 1) mikroukładu SM2082, prąd w mikroukładzie jest stabilizowany, a następnie z jego wyjścia (pin 2) trafia do ujemnego zacisku kondensatora C1.

Rezystor R2 ustala wielkość prądu przepływającego przez diody HL. Ilość prądu jest odwrotnie proporcjonalna do jego wartości znamionowej. Jeśli wartość rezystora zostanie zmniejszona, prąd wzrośnie; jeśli wartość zostanie zwiększona, prąd zmniejszy się. Mikroukład SM2082 umożliwia regulację wartości prądu za pomocą rezystora od 5 do 60 mA.

Naprawa lamp LED
ASD LED-A60, 11 W, 220 V, E27

Naprawa obejmowała kolejną lampę LED ASD LED-A60 o podobnym wyglądzie i tych samych parametrach technicznych co naprawiana powyżej.

Po włączeniu lampka zaświeciła się na chwilę po czym nie zaświeciła. Takie zachowanie lamp LED jest zwykle związane z awarią sterownika. Od razu więc zabrałem się za demontaż lampy.

Szkło rozpraszające światło usunięto z dużym trudem, gdyż na całej linii styku z korpusem zostało ono, pomimo obecności elementu ustalającego, obficie nasmarowane silikonem. Aby oddzielić szybę, musiałem szukać giętkiego miejsca na całej linii styku z korpusem za pomocą noża, ale korpus nadal miał pęknięcie.

Aby uzyskać dostęp do sterownika lampy kolejnym krokiem było wyjęcie płytki drukowanej LED, którą wciśnięto po obrysie w aluminiową wstawkę. Pomimo tego, że deska była aluminiowa i można ją było zdjąć bez obawy o pęknięcia, wszelkie próby zakończyły się niepowodzeniem. Deska trzymała mocno.

Nie udało się też wyjąć płytki razem z aluminiową wkładką, gdyż przylegała ona ściśle do obudowy i była osadzona zewnętrzną powierzchnią na silikonie.

Postanowiłem spróbować wyjąć płytę sterowniczą od strony podstawy. Aby to zrobić, najpierw wyjęto nóż z podstawy i usunięto środkowy styk. Aby usunąć gwintowaną część podstawy, konieczne było lekkie wygięcie jej górnego kołnierza, tak aby końcówki rdzenia odłączyły się od podstawy.

Sterownik stał się dostępny i można go było swobodnie wysuwać do określonej pozycji, jednak nie udało się go całkowicie usunąć, mimo że przewody z płytki LED zostały zapieczętowane.

Tablica LED miała otwór pośrodku. Postanowiłem spróbować wymontować płytkę sterownika uderzając jej końcem o metalowy pręt przewleczony przez ten otwór. Deska przesunęła się o kilka centymetrów i uderzyła w coś. Po kolejnych uderzeniach korpus lampy pękł wzdłuż pierścienia i oddzieliła się płytka z podstawą podstawy.

Jak się okazało, tablica posiadała przedłużenie, którego ramiona opierały się o korpus lampy. Wygląda na to, że deska została wyprofilowana w taki sposób, aby ograniczać ruchy, chociaż wystarczyłoby to przymocować kroplą silikonu. Następnie sterownik zostanie usunięty z obu stron lampy.

Napięcie 220 V z podstawy lampy podawane jest poprzez rezystor - bezpiecznik FU do mostka prostowniczego MB6F i następnie wygładzane przez kondensator elektrolityczny. Następnie napięcie podawane jest na układ SIC9553, który stabilizuje prąd. Równolegle połączone rezystory R20 i R80 pomiędzy pinami 1 i 8 MS ustawiają wielkość prądu zasilania diody LED.

Na zdjęciu typowy elektryk Schemat obwodu, podane przez producenta chipa SIC9553 w chińskiej karcie katalogowej.

Na zdjęciu widać wygląd sterownika lampy LED od strony montażu elementów wyjściowych. Ponieważ pozwoliła przestrzeń, aby zmniejszyć współczynnik pulsacji strumienia świetlnego, kondensator na wyjściu sterownika przylutowano do 6,8 μF zamiast 4,7 μF.

Jeśli musisz usunąć sterowniki z korpusu tego modelu lampy i nie możesz wyjąć płytki LED, możesz użyć wyrzynarki, aby wyciąć korpus lampy po obwodzie tuż nad częścią śrubową podstawy.

Ostatecznie wszystkie moje wysiłki mające na celu usunięcie sterownika okazały się przydatne jedynie do zrozumienia budowy lampy LED. Okazało się, że kierowca jest cały i zdrowy.

Błysk diod LED w momencie włączenia spowodowany był przebiciem kryształu jednej z nich na skutek skoku napięcia przy uruchomieniu sterownika, co mnie wprowadziło w błąd. Należało najpierw zadzwonić do diod LED.

Próba przetestowania diod LED za pomocą multimetru nie powiodła się. Diody LED nie zaświeciły się. Okazało się, że w jednej obudowie zamontowane są dwa kryształy świecące połączone szeregowo i aby dioda LED zaczęła płynąć prądem, konieczne jest przyłożenie do niej napięcia 8 V.

Multimetr lub tester włączony w trybie pomiaru rezystancji daje napięcie w granicach 3-4 V. Diody musiałem sprawdzić za pomocą zasilacza, podając do każdej diody napięcie 12 V przez rezystor ograniczający prąd 1 kOhm.

Nie było dostępnej zamiennej diody LED, więc zamiast tego klocki zostały zwarte kroplą lutowia. Jest to bezpieczne dla pracy sterownika, a moc lampy LED spadnie zaledwie o 0,7 W, co jest prawie niezauważalne.

Po naprawie części elektrycznej lampy LED, pęknięty korpus sklejono szybkoschnącym super klejem Moment, szwy wygładzono poprzez stopienie plastiku lutownicą i wypoziomowano papierem ściernym.

Dla zabawy zrobiłem kilka pomiarów i obliczeń. Prąd płynący przez diody LED wynosił 58 mA, napięcie 8 V. Zatem moc dostarczana do jednej diody LED wynosiła 0,46 W. Przy 16 diodach wynik wynosi 7,36 W, zamiast deklarowanych 11 W. Być może producent podał całkowity pobór mocy lampy, biorąc pod uwagę straty w sterowniku.

Deklarowana przez producenta żywotność lampy LED ASD LED-A60, 11 W, 220 V, E27 budzi moje poważne wątpliwości. W małej objętości plastikowego korpusu lampy o niskiej przewodności cieplnej uwalniana jest znaczna moc - 11 W. W rezultacie diody LED i sterownik pracują w maksymalnej dopuszczalnej temperaturze, co prowadzi do przyspieszonej degradacji ich kryształów, a w konsekwencji do znacznego skrócenia czasu między awariami.

Naprawa lamp LED
LED smd B35 827 ERA, 7 W na chipie BP2831A

Znajomy powiedział mi, że kupił pięć żarówek takich jak na zdjęciu poniżej i po miesiącu wszystkie przestały działać. Trzy udało mu się wyrzucić, a na moją prośbę dwa przywiózł do naprawy.

Żarówka działała, ale zamiast jasnego światła emitowała migoczące, słabe światło z częstotliwością kilku razy na sekundę. Od razu założyłem, że kondensator elektrolityczny spuchł; zwykle, jeśli ulegnie awarii, lampa zaczyna emitować światło jak stroboskop.

Szkło rozpraszające światło odkleiło się bez problemu, nie było klejone. Mocowano ją za pomocą szczeliny na jej krawędzi i występu w korpusie lampy.

Sterownik zabezpieczono dwoma lutami do płytki drukowanej z diodami LED, tak jak w jednej z opisanych powyżej lamp.

Typowy obwód sterownika w chipie BP2831A zaczerpnięty z arkusza danych pokazano na zdjęciu. Wymontowano płytkę sterowniczą i sprawdzono wszystkie proste elementy radia, wszystkie okazały się w dobrym stanie. Musiałem zacząć sprawdzać diody.

W lampie zamontowano diody nieznanego typu z dwoma kryształkami w obudowie i oględziny nie wykazały żadnych usterek. Łącząc szeregowo przewody każdej diody LED, szybko zidentyfikowałem wadliwą i zastąpiłem ją kroplą lutowia, jak na zdjęciu.

Żarówka działała tydzień i została ponownie naprawiona. Zwarcie kolejnej diody LED. Tydzień później musiałem zewrzeć kolejną diodę LED, a po czwartej wyrzuciłem żarówkę, bo znudziło mi się jej naprawianie.

Przyczyna awarii żarówek tej konstrukcji jest oczywista. Diody LED przegrzewają się z powodu niewystarczającej powierzchni radiatora, a ich żywotność skraca się do setek godzin.

Dlaczego dopuszczalne jest zwieranie zacisków przepalonych diod LED w lampach LED?

Sterownik lampy LED w odróżnieniu od zasilacza stałonapięciowego wytwarza na wyjściu ustabilizowaną wartość prądu, a nie napięcie. Dlatego niezależnie od rezystancji obciążenia w określonych granicach, prąd będzie zawsze stały, a zatem spadek napięcia na każdej z diod LED pozostanie taki sam.

Dlatego też wraz ze spadkiem liczby połączonych szeregowo diod LED w obwodzie napięcie na wyjściu sterownika również proporcjonalnie spadnie.

Przykładowo jeśli do sterownika podłączymy szeregowo 50 diod LED i na każdej z nich spadnie napięcie o 3 V to napięcie na wyjściu sterownika wyniesie 150 V, a jeśli zwieramy 5 z nich napięcie spadnie do 135 V, a prąd się nie zmieni.

Ale wydajność sterownika zmontowanego zgodnie z tym schematem będzie niska, a utrata mocy będzie większa niż 50%. Na przykład do żarówki LED MR-16-2835-F27 potrzebny będzie rezystor 6,1 kOhm o mocy 4 watów. Okazuje się, że sterownik rezystora będzie pobierał moc większą niż diody LED i umieszczenie go w małej obudowie lampy LED będzie niedopuszczalne ze względu na wydzielanie większej ilości ciepła.

Ale jeśli nie ma innego sposobu naprawy lampy LED i jest to bardzo konieczne, sterownik rezystora można umieścić w osobnej obudowie, w każdym razie pobór mocy takiej lampy LED będzie czterokrotnie mniejszy niż w przypadku lamp żarowych. Należy pamiętać, że im więcej diod LED połączonych szeregowo w żarówce, tym wyższa będzie jej wydajność. W przypadku 80 połączonych szeregowo diod SMD3528 potrzebny będzie rezystor 800 omów i moc zaledwie 0,5 W. Należy zwiększyć pojemność kondensatora C1 do 4,7 µF.

Znalezienie uszkodzonych diod LED

Po zdjęciu szkła ochronnego możliwe staje się sprawdzenie diod LED bez odrywania płytki drukowanej. Przede wszystkim przeprowadzana jest dokładna kontrola każdej diody LED. Jeśli zostanie wykryta choćby najmniejsza czarna kropka, nie mówiąc już o zaczernieniu całej powierzchni diody, to na pewno jest to usterka.

Sprawdzając wygląd diod LED, należy dokładnie sprawdzić jakość lutowania ich zacisków. Jedna z naprawianych żarówek okazała się mieć cztery diody LED, które były źle przylutowane.

Zdjęcie przedstawia żarówkę z bardzo małymi czarnymi kropkami na czterech diodach LED. Od razu oznaczyłem wadliwe diody krzyżykami, aby były dobrze widoczne.

Wadliwe diody LED mogą nie wykazywać żadnych zmian w wyglądzie. Dlatego konieczne jest sprawdzenie każdej diody LED za pomocą multimetru lub testera wskaźnikowego włączonego w trybie pomiaru rezystancji.

Istnieją lampy LED, w których montowane są standardowe diody LED, w obudowie których zamontowane są jednocześnie dwa kryształy połączone szeregowo. Na przykład lampy z serii ASD LED-A60. Aby przetestować takie diody LED, konieczne jest przyłożenie do ich zacisków napięcia większego niż 6 V, a każdy multimetr wytwarza nie więcej niż 4 V. Dlatego sprawdzenie takich diod LED można przeprowadzić jedynie poprzez przyłożenie napięcia większego niż 6 (zalecane 9-12) V do nich ze źródła zasilania przez rezystor 1 kOhm.

Diodę sprawdza się jak zwykłą diodę, w jednym kierunku rezystancja powinna wynosić dziesiątki megaomów, a jeśli zamienisz sondy (zmienia to polaryzację napięcia zasilania diody LED), to powinna być mała, a Dioda LED może świecić słabo.

Podczas sprawdzania i wymiany diod LED lampę należy zamocować. Aby to zrobić, możesz użyć okrągłego słoika o odpowiedniej wielkości.

Możesz sprawdzić przydatność diody LED bez dodatkowego źródła prądu stałego. Ale ta metoda weryfikacji jest możliwa, jeśli sterownik żarówki działa prawidłowo. W tym celu należy podać napięcie zasilające na podstawę żarówki LED i zewrzeć ze sobą szeregowo zaciski każdej diody LED za pomocą zworki drutowej lub np. szczęk metalowej pęsety.

Jeśli nagle zaświecą się wszystkie diody, oznacza to, że ta zwarta jest na pewno uszkodzona. Ta metoda jest odpowiednia, jeśli tylko jedna dioda LED w obwodzie jest uszkodzona. Przy tej metodzie sprawdzania należy wziąć pod uwagę, że jeśli sterownik nie zapewnia izolacji galwanicznej od sieci elektrycznej, jak np. na powyższych schematach, to dotykanie ręką lutów LED jest niebezpieczne.

Jeżeli jedna lub nawet kilka diod LED okaże się wadliwych i nie ma czym ich zastąpić, to można po prostu zewrzeć pola stykowe, do których przylutowano diody LED. Żarówka będzie działać z takim samym sukcesem, jedynie strumień świetlny nieznacznie się zmniejszy.

Inne awarie lamp LED

Jeśli sprawdzenie diod LED wykazało ich przydatność do użytku, przyczyną niesprawności żarówki jest sterownik lub obszary lutowania przewodów przewodzących prąd.

Przykładowo w tej żarówce stwierdzono połączenie zimnego lutu na przewodzie zasilającym płytkę drukowaną. Sadza uwolniona w wyniku złego lutowania osiadła nawet na ścieżkach przewodzących płytki drukowanej. Sadzę można było łatwo usunąć przecierając szmatką nasączoną alkoholem. Drut został przylutowany, pozbawiony izolacji, ocynowany i ponownie wlutowany w płytkę. Miałem szczęście z naprawą tej żarówki.

Z dziesięciu uszkodzonych żarówek tylko jedna miała wadliwy sterownik i uszkodzony mostek diodowy. Naprawa sterownika polegała na wymianie mostka diodowego na cztery diody IN4007, przeznaczone na napięcie wsteczne 1000 V i prąd 1 A.

Lutowanie diod SMD

Aby wymienić uszkodzoną diodę LED, należy ją wylutować, nie uszkadzając drukowanych przewodów. Należy także wyjąć zamienną diodę LED z płytki dawcy, nie uszkadzając jej.

Wylutowanie diod SMD za pomocą zwykłej lutownicy jest prawie niemożliwe bez uszkodzenia ich obudowy. Ale jeśli użyjesz specjalnej końcówki do lutownicy lub założysz nasadkę wykonaną z drutu miedzianego na standardową końcówkę, problem można łatwo rozwiązać.

Diody LED mają polaryzację i przy wymianie należy je prawidłowo zamontować na płytce drukowanej. Zwykle drukowane przewodniki odpowiadają kształtowi przewodów diody LED. Dlatego błąd można popełnić tylko wtedy, gdy jesteś nieuważny. Aby uszczelnić diodę LED, wystarczy zamontować ją na płytce drukowanej i podgrzać jej końce wraz z polami stykowymi lutownicą o mocy 10-15 W.

Jeśli dioda LED pali się jak węgiel drzewny, a płytka drukowana pod spodem jest zwęglona, ​​to przed instalacją nowa dioda Konieczne jest oczyszczenie tego obszaru płytki drukowanej przed spaleniem, ponieważ jest to przewodnik prądowy. Podczas czyszczenia może się okazać, że pola lutownicze LED są spalone lub odklejone.

W takim przypadku diodę LED można zamontować poprzez przylutowanie jej do sąsiednich diod LED, jeśli prowadzą do nich wydrukowane ścieżki. Aby to zrobić, możesz wziąć kawałek cienkiego drutu, zgiąć go na pół lub trzy razy, w zależności od odległości między diodami LED, ocynować go i przylutować do nich.

Naprawa lamp LED serii "LL-CORN" (lampa kukurydziana)
E27 4,6W 36x5050SMD

Konstrukcja lampy, zwanej popularnie lampą kukurydzianą, pokazana na poniższym zdjęciu różni się od lampy opisanej powyżej, dlatego też technologia naprawy jest inna.

Projektowanie lamp LED SMD podobny typ bardzo wygodne w przypadku napraw, ponieważ istnieje możliwość przetestowania diod LED i ich wymiany bez demontażu korpusu lampy. To prawda, że ​​\u200b\u200bnadal zdemontowałem żarówkę dla zabawy, aby zbadać jej strukturę.

Sprawdzanie diod LED kukurydzianej lampy nie różni się od technologii opisanej powyżej, należy jednak wziąć pod uwagę, że w obudowie LED SMD5050 znajdują się jednocześnie trzy diody LED, zwykle połączone równolegle (na żółtym tle widoczne są trzy ciemne punkty kryształów kółko), a podczas testu wszystkie trzy powinny świecić.

Uszkodzoną diodę LED można wymienić na nową lub zewrzeć zworką. Nie wpłynie to na niezawodność lampy, jedynie strumień świetlny nieznacznie się zmniejszy, niezauważalnie dla oka.

Sterownik tej lampy zmontowany jest według najprostszego obwodu, bez transformatora separującego, dlatego dotykanie zacisków diody LED przy włączonej lampie jest niedopuszczalne. Lamp tej konstrukcji nie wolno montować w lampach dostępnych dla dzieci.

Jeśli wszystkie diody LED działają, oznacza to, że sterownik jest uszkodzony i aby się do niego dostać, trzeba będzie rozebrać lampę.

Aby to zrobić, musisz zdjąć obręcz od strony przeciwnej do podstawy. Za pomocą małego śrubokręta lub ostrza noża spróbuj po okręgu znaleźć słaby punkt, w którym felga jest najgorzej sklejona. Jeśli felga ustąpi, to używając narzędzia jako dźwigni, felga z łatwością odpadnie na całym obwodzie.

Sterownik został zmontowany zgodnie z obwodem elektrycznym, podobnie jak lampa MR-16, tylko C1 miał pojemność 1 µF, a C2 - 4,7 µF. Dzięki temu, że przewody prowadzące od sterownika do podstawy lampy były długie, sterownik można było łatwo wyjąć z korpusu lampy. Po przestudiowaniu schematu obwodu przetwornik włożono z powrotem do obudowy, a ramkę przyklejono przezroczystym klejem Moment. Uszkodzoną diodę LED wymieniono na działającą.

Naprawa lampy LED "LL-CORN" (lampa kukurydziana)
E27 12W 80x5050SMD

Przy naprawie lampy o większej mocy 12 W nie padły żadne diody LED tej samej konstrukcji i aby dostać się do sterowników musieliśmy rozebrać lampę w technologii opisanej powyżej.

Ta lampa zrobiła mi niespodziankę. Przewody prowadzące od sterownika do gniazda były krótkie i nie było możliwości wyjęcia sterownika z korpusu lampy w celu naprawy. Musiałem usunąć bazę.

Podstawa lampy została wykonana z aluminium, rdzeniowanego na całym obwodzie i mocno trzymanego. Musiałem wywiercić punkty mocowania wiertłem 1,5 mm. Następnie podstawę podważoną nożem można łatwo usunąć.

Ale możesz obejść się bez wiercenia podstawy, jeśli użyjesz krawędzi noża, aby podważyć ją na obwodzie i lekko wygiąć jej górną krawędź. Najpierw należy zaznaczyć podstawę i korpus, aby można było wygodnie zamontować bazę na swoim miejscu. Aby bezpiecznie zamocować podstawę po naprawie lampy, wystarczy założyć ją na korpus lampy w taki sposób, aby wycięcia w podstawie wpadły w stare miejsca. Następnie naciśnij te punkty ostrym przedmiotem.

Dwa przewody połączono z gwintem za pomocą zacisku, a dwa pozostałe wciśnięto w środkowy styk podstawy. Musiałem przeciąć te przewody.

Zgodnie z oczekiwaniami zastosowano dwa identyczne sterowniki, każdy zasilający po 43 diody. Zostały one owinięte rurką termokurczliwą i sklejone taśmą. Aby sterownik mógł zostać ponownie włożony do tuby, zwykle wycinam go ostrożnie wzdłuż płytki drukowanej od strony, w której montowane są części.

Po naprawie sterownik jest owinięty rurką, którą mocuje się plastikowym krawatem lub owinie kilkoma zwojami nici.

W obwodzie elektrycznym sterownika tej lampy są już zainstalowane elementy zabezpieczające, C1 dla ochrony przed przepięciami impulsowymi oraz R2, R3 dla ochrony przed przepięciami prądowymi. Podczas sprawdzania elementów od razu stwierdzono, że rezystory R2 w obu sterownikach są otwarte. Wygląda na to, że lampa LED była zasilana napięciem przekraczającym dopuszczalne napięcie. Po wymianie rezystorów nie miałem pod ręką 10 omów więc ustawiłem na 5,1 oma i lampa zaczęła działać.

Naprawa lamp LED serii "LLB" LR-EW5N-5

Wygląd tego typu żarówek budzi zaufanie. Aluminiowy korpus, wysoka jakość wykonania, piękny design.

Konstrukcja żarówki jest taka, że ​​jej demontaż bez użycia znacznego wysiłku fizycznego jest niemożliwy. Ponieważ naprawa dowolnej lampy LED rozpoczyna się od sprawdzenia przydatności diod LED, pierwszą rzeczą, którą musieliśmy zrobić, było usunięcie plastiku szkło ochronne.

Szybę mocowano bez kleju w rowku wykonanym w grzejniku, wewnątrz którego znajdował się kołnierz. Aby zdjąć szybę należy końcówką śrubokręta, który wejdzie pomiędzy żebra chłodnicy, oprzeć się o końcówkę chłodnicy i niczym dźwignię unieść szybę do góry.

Sprawdzenie diod testerem wykazało, że działają prawidłowo, zatem sterownik jest uszkodzony i trzeba się do niego dostać. Aluminiowa tablica została zabezpieczona czterema śrubami, które odkręciłem.

Jednak wbrew oczekiwaniom za płytką znalazła się płaszczyzna chłodnicy nasmarowana pastą przewodzącą ciepło. Trzeba było wrócić na swoje miejsce i kontynuować demontaż lampy od strony podstawy.

Ze względu na to, że plastikowa część do której była przymocowana chłodnica była bardzo mocno trzymana, zdecydowałem się pójść sprawdzoną drogą, zdjąć podstawę i wyjąć sterownik przez otwarty otwór w celu naprawy. Wywierciłem główne punkty, ale podstawa nie została usunięta. Okazało się, że nadal był przyczepiony do plastiku za sprawą połączenia gwintowego.

Musiałem oddzielić plastikowy adapter od chłodnicy. Wytrzymało tak samo jak szkło ochronne. W tym celu wykonano nacięcie piłą do metalu na styku plastiku z chłodnicą i kręcąc śrubokrętem z szerokim ostrzem, części oddzielono od siebie.

Po wylutowaniu przewodów z płytki drukowanej LED sterownik stał się dostępny do naprawy. Obwód sterownika okazał się bardziej złożony niż poprzednie żarówki, z transformatorem izolacyjnym i mikroukładem. Jeden z kondensatorów elektrolitycznych 400 V 4,7 µF był spuchnięty. Musiałem go wymienić.

Kontrola wszystkich elementów półprzewodnikowych ujawniła uszkodzoną diodę Schottky'ego D4 (na zdjęciu poniżej po lewej). Na płytce znajdowała się dioda Schottky'ego SS110, którą zastąpiono istniejącą analogową 10 BQ100 (100 V, 1 A). Opór przewodzenia diod Schottky'ego jest dwa razy mniejszy niż zwykłych diod. Zapaliła się dioda LED. Z drugą żarówką był ten sam problem.

Naprawa lamp LED serii "LLB" LR-EW5N-3

Ta lampa LED ma bardzo podobny wygląd do „LLB” LR-EW5N-5, ale jej konstrukcja jest nieco inna.

Jeśli przyjrzysz się uważnie, zobaczysz, że na styku aluminiowego radiatora z kulistą szybą, w przeciwieństwie do LR-EW5N-5, znajduje się pierścień, w którym mocowana jest szyba. Aby zdjąć szybkę ochronną, podważ ją małym śrubokrętem na styku z pierścieniem.

Trzy dziewięć superjasnych kryształowych diod LED jest zainstalowanych na aluminiowej płytce drukowanej. Płytkę przykręca się do radiatora trzema śrubami. Sprawdzenie diod LED wykazało ich przydatność do użytku. Dlatego sterownik wymaga naprawy. Mając doświadczenie w naprawie podobnej lampy LED "LLB" LR-EW5N-5 nie odkręciłem śrubek tylko odlutowałem przewody prądowe wychodzące ze sterownika i kontynuowałem demontaż lampy od strony podstawy.

Z wielkim trudem zdemontowano plastikowy pierścień łączący podstawę z chłodnicą. W tym samym czasie część się odłamała. Jak się okazało, przykręcono go do chłodnicy trzema wkrętami samogwintującymi. Zasilacz można było łatwo wyjąć z korpusu lampy.

Śruby mocujące plastikowy pierścień podstawy są zakryte przez zabierak i ciężko je dostrzec, ale znajdują się na tej samej osi z gwintem, do którego przykręcona jest część przejściowa chłodnicy. Dlatego można do nich dotrzeć za pomocą cienkiego śrubokręta krzyżakowego.

Sterownik okazał się zmontowany zgodnie z obwodem transformatora. Sprawdzenie wszystkich elementów oprócz mikroukładu nie wykazało żadnych usterek. W rezultacie mikroukład jest uszkodzony, w Internecie nie mogłem nawet znaleźć wzmianki o jego typie. Żarówki LED nie da się naprawić, przyda się na części zamienne. Ale przestudiowałem jego strukturę.

Naprawa lamp LED serii "LL" GU10-3W

Na pierwszy rzut oka demontaż spalonej żarówki LED GU10-3W ze szkłem ochronnym okazał się niemożliwy. Próba wyjęcia szyby zakończyła się jej odpryskiem. Pod wpływem dużej siły szkło pękło.

Nawiasem mówiąc, w lampie oznaczenie litery G oznacza, że ​​lampa posiada trzonek trzpieniowy, litera U oznacza, że ​​lampa należy do klasy żarówki energooszczędne, a liczba 10 to odległość między pinami w milimetrach.

Żarówki LED z trzonkiem GU10 posiadają specjalne piny i montowane są w oprawce z obrotem. Dzięki rozprężnym kołkom lampa LED jest zaciskana w oprawce i bezpiecznie trzymana nawet podczas wstrząsów.

Aby zdemontować tę żarówkę LED musiałem wywiercić otwór o średnicy 2,5 mm w jej aluminiowej obudowie na poziomie powierzchni płytki drukowanej. Miejsce wiercenia należy wybrać w taki sposób, aby wiertło nie uszkodziło diody LED przy wyjściu. Jeśli nie masz pod ręką wiertła, możesz zrobić otwór grubym szydłem.

Następnie w otwór wkłada się mały śrubokręt i działając jak dźwignia, podnosi się szybę. Bez problemu zdjąłem szybkę z dwóch żarówek. Jeśli sprawdzenie diod LED za pomocą testera wykaże ich przydatność do użytku, wówczas płytka drukowana jest usuwana.

Po oddzieleniu płytki od korpusu lampy od razu okazało się, że w jednej i drugiej lampie spaliły się rezystory ograniczające prąd. Kalkulator określił ich wartość nominalną na podstawie pasków, 160 omów. Ponieważ w żarówkach LED różnych partii przepaliły się rezystory, oczywiste jest, że ich moc, sądząc po wielkości 0,25 W, nie odpowiada mocy wydzielanej podczas pracy sterownika w maksymalnej temperaturze otoczenia.

Płytka drukowana sterownika była dobrze wypełniona silikonem i nie odłączałem jej od płytki z diodami LED. Odciąłem przewody spalonych rezystorów u podstawy i przylutowałem je do mocniejszych rezystorów, które miałem pod ręką. W jednej lampie wlutowałem rezystor 150 Ohm o mocy 1 W, w dwóch drugich równolegle 320 Ohm o mocy 0,5 W.

Aby zapobiec przypadkowemu kontaktowi końcówki rezystora, do którego podłączone jest napięcie sieciowe, z metalowym korpusem lampy, zaizolowano ją kroplą kleju termotopliwego. Jest wodoodporny i stanowi doskonały izolator. Często używam go do uszczelniania, izolowania i zabezpieczania przewodów elektrycznych i innych części.

Klej termotopliwy dostępny jest w postaci prętów o średnicy 7, 12, 15 i 24 mm w różnych kolorach, od przezroczystego po czarny. Topi się, w zależności od marki, w temperaturze 80-150°, co umożliwia jego topienie za pomocą lutownicy elektrycznej. Wystarczy odciąć kawałek pręta, umieścić go w odpowiednim miejscu i podgrzać. Klej termotopliwy nabierze konsystencji miodu majowego. Po ochłodzeniu znów staje się twardy. Po ponownym podgrzaniu ponownie staje się płynny.

Po wymianie rezystorów przywrócono funkcjonalność obu żarówek. Pozostaje tylko zabezpieczyć płytkę drukowaną i szkło ochronne w korpusie lampy.

Podczas naprawy lamp LED zastosowałem gwoździe w płynie „Mounting” do zabezpieczenia płytek drukowanych i części plastikowych. Klej jest bezwonny, dobrze przylega do powierzchni wszelkich materiałów, po wyschnięciu pozostaje plastyczny i ma wystarczającą odporność na ciepło.

Wystarczająco dużo, aby wziąć mała ilość przyklej na koniec śrubokręta i nałóż na punkty styku części. Po 15 minutach klej już będzie trzymał.

Podczas klejenia płytki drukowanej, aby nie czekać i przytrzymać płytkę w miejscu, ponieważ druty ją wypychały, dodatkowo przymocowałem płytkę w kilku miejscach za pomocą gorącego kleju.

Lampa LED zaczęła migać jak światło stroboskopowe

Musiałem naprawić kilka lamp LED ze sterownikami zamontowanymi na mikroukładzie, których awaria polegała na miganiu światła z częstotliwością około jednego herca, jak w świetle stroboskopowym.

W jednym egzemplarzu lampka LED zaczęła migać natychmiast po włączeniu przez kilka pierwszych sekund, a następnie lampa zaczęła świecić normalnie. Z biegiem czasu czas mrugania lampki po włączeniu zaczął się wydłużać i lampka zaczęła migać w sposób ciągły. Druga instancja lampy LED nagle zaczęła migać w sposób ciągły.

Po rozebraniu lamp okazało się, że padły kondensatory elektrolityczne zamontowane zaraz po mostkach prostowniczych w sterownikach. Ustalenie usterki było łatwe, ponieważ obudowy kondensatorów były spuchnięte. Ale nawet jeśli kondensator wygląda na wolny od wad zewnętrznych, naprawę żarówki LED z efektem stroboskopowym należy nadal rozpocząć od jej wymiany.

Po wymianie kondensatorów elektrolitycznych na sprawne efekt stroboskopowy zniknął i lampy zaczęły normalnie świecić.

Kalkulatory online do określania wartości rezystorów
poprzez oznaczenie kolorem

Podczas naprawy lamp LED konieczne staje się określenie wartości rezystora. Zgodnie z normą współczesne rezystory oznacza się poprzez nałożenie na ich korpusy kolorowych pierścieni. 4 kolorowe pierścienie są stosowane do prostych rezystorów, a 5 do rezystorów precyzyjnych.