Transformator elektroniczny do śrubokręta. Jak zrobić zasilacze do wkrętarek z energooszczędnych żarówek? Samodzielny montaż zasilacza

W Internecie istnieje wiele schematów przełączania zasilaczy do śrubokrętów. Są albo skomplikowane i prawie nie mieszczą się w komorze baterii, albo zbyt surowe, niedokończone i zawodne. Patrząc na takie schematy, pojawia się wiele pytań, na które nie ma odpowiedzi.

Zasilacz ten dopasowuje się do każdej wkrętarki akumulatorowej poprzez wybór uzwojenia wtórnego, mieści się w komorze akumulatora NiCd i, co najważniejsze, pewnie przenosi zimny start silnika. Wiadomo, że silnik wkrętarki ma znaczny prąd rozruchowy, który może uszkodzić nawet mocne zasilacze UPS lub przynajmniej uruchomić ochronę. Opisane urządzenie radzi sobie z dużymi impulsami prądowymi, mając jednocześnie dość prostą konstrukcję.

Schemat

Oto prosty schemat blokowy, schemat został narysowany pochopnie, może później poświęcę trochę czasu i przerysuję to w bardziej zrozumiałej formie. Obraz jest powiększany przez naciśnięcie.

Prototyp zaczerpnięty z czasów sowieckich i ulepszony za radą mieszkańców forum "Radiokot". W rzeczywistości jest to elektroniczny obwód transformatora z „dodatkowymi” częściami dla chińskich producentów. Dodano węzeł sprzężenia zwrotnego napięcia, podświetlony na czerwono. W idealnym przypadku ta część obwodu nie jest zaangażowana, ale jest to proces konfiguracji.

Tranzystory wzięte SBW13009 z pewnym marginesem zwiększa to niezawodność urządzenia jako całości. Obwód ma bardzo użyteczna nieruchomość: dzięki rezystorom w obwodach emiterowych jednostka zwiększa częstotliwość konwersji podczas zimnych rozruchów, gdy prądy znacznie przekraczają wartości nominalne. Dzięki temu nie boją się go impulsy dużych prądów. Start odbywa się na VS1 i jest blokowany przez diodę VD5, gdy urządzenie przechodzi w tryb samooscylacyjny. W trakcie eksperymentów z jednostką postanowiono zrezygnować z jednostki zabezpieczającej, która blokuje start w przypadku przeciążenia - za pomocą śrubokręta będzie tylko przeszkadzać.

Za radą "kotów radiowych" wprowadzono tłumik C5R3, który zmniejsza ogólny poziom zakłóceń z urządzenia, zmniejsza straty przełączania tranzystorów i zapobiega występowaniu prądów przelotowych. Prostowanie w obwodzie wtórnym odbywa się według schematu punktu środkowego, dzięki takiemu rozwiązaniu ilość diod zostaje zmniejszona do 2 (zespół diod) i straty ciepła są zmniejszone. Również w celu zmniejszenia strat podjęto montaż diod Schottky'ego.

W przeciwieństwie do transformatora elektronicznego (ET), obwód realizuje dwa sprzężenia zwrotne, jedno dla prądu, a drugie dla napięcia. Pozwala to na uruchomienie jednostki bez obciążenia. Jednak praktyka pokazuje, że podczas pracy na biegu jałowym klawisze zasilania nagrzewają się, dlatego jeśli możliwe jest pewne uruchomienie śrubokręta bez sprzężenia zwrotnego napięcia, C15 po prostu nie lutuje się w obwodzie.

Akordeon przycisku skraplacza na wyjściu, zamiast jednego elektrolitu, jest konieczny ze względu na te same wysokie prądy rozruchowe. Kiedy miałem jeden kondensator, jego przewody stopiły się w określonej pozycji przycisku shurika. Oznacza to, że zaciski jednego kondensatora nie są w zasadzie przystosowane do takich prądów, jak sam pojedynczy kondensator.

Rezystor R8 spełnia dwie role: pierwsza - nie pozwala na wzrost napięcia powyżej wartości nominalnej na biegu jałowym, druga - przy odłączonym napięciu systemu operacyjnego daje prąd rozruchowy w obwodzie wtórnym i umożliwia uruchomienie PWM w śrubokręt.

Zworka „P” jest używana w procesie ustawiania urządzenia, przy pierwszym uruchomieniu i ustawieniu zamiast niej podłączana jest żarówka o mocy 100W, testowana na śrubokręcie jest po prostu zamykana zworką lub bezpiecznikiem.

Detale

Rozważ użyte części i możliwość ich wymiany.

Tranzystory

Jako wyłączniki mocy VT1-VT2 zastosowano bipolarne tranzystory n-p-n SBW13009 w obudowie TO-3PN. Znajdują się w wysokiej jakości blokach ATX, innych potężnych impulsach. W komputerowych ATX o zwykłej jakości częściej spotyka się MJE13009 w pakietach TO-220, ich aktualne parametry są o połowę mniejsze. Można je również zastosować, ale zamiast 2 potrzebne są 4 tranzystory i trzeba je włączać parami, z indywidualnym rezystorem w emiterze.

Tranzystory te są używane w potężnych zasilaczach UPS, więc rzadko można je usunąć z dowolnego miejsca. I nie polecałbym używania MJE13009 jako zamiennika. Lepiej rozwidleć dla potężnych, ich koszt wynosi około stu rubli za sztukę.

Transformator przełączający

Transformator Tr2 jest nawinięty na ferrytowy pierścień z prostokątną pętlą magnesującą. Takie pierścienie można znaleźć w podobnych przekształtnikach autogeneracyjnych - ET, stateczniku energooszczędnej lampy fluorescencyjnej. W lampach LED takich pierścieni nie ma! Zdecydowanie odradzam stosowanie zwykłego ferrytu, urządzenie będzie działać, ale będzie bardzo zawodne, dużo ciepła odprowadzi się na tranzystory, przez prądy będą wspólne. Komputerowe żółte pierścienie też nie będą działać!

Opcja wydobycia lampy energooszczędnej z LDS wydaje mi się najbardziej przystępna cenowo - pierścień można wyjąć ze spalonej lampy. Ponieważ uzwojenia będą wykonane z drutu nawojowego emaliowanego, pierścień należy pokryć kilkoma warstwami zaponlaku, na krawędzi lakieru do paznokci bez połysku. Najważniejsze jest, aby lakier uderzał całą powierzchnię, w tym wewnętrzną stronę. Lakier pełni funkcję dodatkowej izolacji.

Wszystkie uzwojenia wykonujemy drutem emaliowanym PEL lub tym podobnym, jeśli jest PELSHO (w dodatkowym oplocie jedwabnym), to jeszcze lepiej. Uzwojenie 1 zawiera jeden pełny zwój drutu nie cieńszego niż 0,8 mm. Aby uzyskać dodatkową izolację, lepiej umieścić ją w kawałku izolacji przewodu instalacyjnego. Uzwojenia 2,3,4 zawierają 4 zwoje 0,3-0,4 mm. Bardzo ważne jest, aby wszystkie uzwojenia nawijać w jednym kierunku i oznaczyć początek i koniec!

Transformator

Transformator Tr1 nawinięty jest na dwa złożone pierścienie ferrytowe K31x18.5x7 M2000NM. Uzwojenie pierwotne zawiera 82 zwoje drutu 0,6 mm. Uzwojenie jest nawinięte na całym obwodzie pierścienia. Pierścienie są początkowo izolowane od uzwojenia, a między uzwojeniami należy wykonać niezawodną izolację. Użyłem taśmy klejącej, ale lepiej użyć bardziej odpornej na ciepło tkaniny, takiej jak lakier.

Uzwojenie sieciowe powinno być starannie ułożone, obracając się na całym obwodzie. Jeśli drut nie mieści się w jednej warstwie, należy zaizolować pierwszą i nawinąć drugą warstwą. Do nawijania wygodnie jest użyć czółenka szpulowego wykonanego z grubszego drutu.

Dane uzwojenia wtórnego zależą od napięcia roboczego śrubokręta, dla 12 V 8 + 8 zwojów (16 zwojów w jednym kierunku za pomocą kranu od środka), drut nie jest cieńszy niż 1,4 mm. Ogólnie rzecz biorąc, średnica drutu uzwojenia wtórnego powinna być jak największa. Lepiej jest nawijać druty 0,8-1 mm wiązką kilku rdzeni (4-5 szt.). Najważniejsze, że uzwojenie pasuje do okna pierścieni. Na przykład wziąłem drut z przepustnicy ATX. Dokładny dobór zwojów dla wkrętaków powyżej 12 V lub mniej jest nieco niższy.

Podczas uzwojenia uzwojenia wtórnego należy pozostawić wolną przestrzeń na 2 zwoje uzwojenia numer trzy. Można to zrobić zarówno drutem emaliowanym 0,3, jak i drutem montażowym. Uzwojenia 1 i 3 należy oznaczyć w miejscu ich rozpoczęcia.

Dwa zwoje uzwojenia 3 muszą znajdować się w miejscu wolnym od uzwojenia wtórnego.

Do transformatora można zastosować pierścienie ferrytowe o przepuszczalności 2000 innych, podobnych rozmiarów, najważniejsze jest to, że powierzchnia przekroju pierścieni nie jest mniejsza. Znalazłem w sklepie pierścionek R36x23x15 PC40, spróbuję w najbliższym czasie. Taki pierścień może zastąpić dwa K31x18,5x7. Podobnie jak w przypadku trance dojazdów, żółte pierścienie komp nie mają zastosowania!

Niektórzy rzemieślnicy na forach twierdzą, że nawinęli ten transformator na pierścień K28X15X11. Być może tak było w przypadku innych danych uzwojeń (urządzenie podstawowe 100+ zwojów), nie polecam rozważać tej opcji - trzeba mieć duże umiejętności, aby umieścić wszystkie uzwojenia na małym pierścieniu!

Jeśli do uzwojeń używany jest drut używany, należy dokładnie sprawdzić, czy izolacja lakieru nie jest uszkodzona!

Przepustnica

Ale w przypadku przepustnicy L1 żółty pierścień jest w sam raz! Dokładniej nie żadnego żółtego, a mianowicie z grupowego dławika stabilizacyjnego (DGS) z zasilacza komputerowego. Użyłem pierścionka o średnicy zewnętrznej 27 mm. Musisz nawinąć co najmniej 20 zwojów drutem o przekroju nie mniejszym niż uzwojenie wtórne Tr1.

Kondensatory

Wszystkie kondensatory w „gorącej” części obwodu muszą mieć napięcie znamionowe co najmniej 400V. Jak C3-C4, użyłem folii ATX, są na 250V, jest to znośne, ale lepiej ustawić na 400. Ich pojemność może być mniejsza, ale wtedy może wystąpić spadek mocy. Możesz również zmniejszyć C2 z 200 mikrofaradów do 100, być może wtedy spadek napięcia na obciążeniu będzie bardziej stromy.

Kondensator tłumiący C5 ma co najmniej 1000 V, początkowo 3,3 n jest pobierany i wybierany zgodnie z ogrzewaniem rezystora. C15 wystarcza na 50V.

W części niskonapięciowej C6-C7 jest nie mniejsza niż 50V, elektrolityczna C8-C14 jest nie mniejsza niż 25V. Liczba przewodników elektrolitycznych nie jest ważna, najważniejsze jest nie mniej niż 5 sztuk o wartości nominalnej 100-1000 mikrofaradów.

Rezystory

Rezystory są pobierane zgodnie z wartościami i mocami wskazanymi na schemacie. R3 pochodzi z tłumika ATX, jego wymiary są nieco większe niż standardowe 2W, więc nie mogę powiedzieć na pewno o jego mocy. Ten rezystor potrafi się przyzwoicie rozgrzać, więc lepiej wziąć więcej mocy.

Termistor z tego samego ATX jest traktowany jako R1, jest bardzo mały. W skrajnych przypadkach można go zastąpić rezystorem 3-5 Ohm 5W, ale zajmuje dużo miejsca.

Diody

Mostek diodowy VDS1 dla 3-4A z ukochanego ATX można zastąpić czterema diodami 400V 3A. Diody FR107 są pobierane z tego samego miejsca, są wymieniane na dowolne inne z napięciem wstecznym co najmniej 1000V. Dinistor VS1 można pobrać z wypalonej lampy wraz z pierścieniem, z reguły dinistor jest nienaruszony.

Zespół diodowy dwóch diod Schottky'ego VD3-VD4 - S30D40C pochodzi z 5-woltowej magistrali ATX. Posiada 40V i 30A. Ogólnie rzecz biorąc, te diody można wziąć według własnego uznania, napięcie powinno być dwa razy większe niż napięcie robocze i prąd 15-20A. W przypadku niezbyt mocnych wkrętaków można wziąć montaż z 12-woltowej magistrali ATX, jest to ważne, gdy napięcie zasilania wkrętarki przekracza 20V, 40-woltowy S30D40C staje się mniej niezawodny. Margines napięciowy jest konieczny, ponieważ na wyjściu transformatora mocy mogą występować przepięcia przekraczające wartości nominalne.

Ustanowienie

Aby to ustalić, należy zmontować obwód na płytce stykowej, zdecydowanie odradzam montaż działającej konstrukcji od razu. Zbyt duża zmienność parametrów transformatora może wymagać dodatkowych rozwiązań.

Pierwsze uruchomienie

Przy pierwszym włączeniu zamiast zworki „P” podłączona jest żarówka 220V 100W. Do wyjścia należy również podłączyć żarówkę 20-30W, żarówkę samochodową lub żarówkę halogenową 12V. Przed uruchomieniem C15 jest odparowywany. Prawidłowo zmontowana jednostka natychmiast zaczyna działać: po włączeniu halogenu wyjście świeci (napięcie około 14V), lampa ochronna słabo się tli. Po włączeniu bez obciążenia w transformatorze Tr1 słychać słaby pisk - są to próby uruchomienia VS1. Lampa ochronna nie powinna migać po włączeniu, bez obciążenia na wyjściu urządzenia, lampa nawet się nie tli.

Operacja bez obciążenia

Jeśli wszystko zgadza się z opisem - możesz kontynuować, jeśli nie - szukamy błędów montażowych lub wadliwych podzespołów. Następnie musisz określić zapotrzebowanie na system operacyjny za pomocą napięcia - do wyjścia należy podłączyć śrubokręt. Gdy shura jest włączona, powinna się uruchomić, lampka ochronna powinna migać. Impulsy rozruchowe mogą nie wystarczyć do uruchomienia elektroniki wkrętarki. Do wyjścia podłączony jest woltomierz, a napięcie jest monitorowane, powinno znajdować się w obszarze pracownika. Przy ciśnieniu 2-3V należy zmniejszyć rezystancję R8, aby na wyjściu pojawiło się stabilne 13-15V. Rezystor R8 nie powinien się nagrzewać, maksymalnie trochę ciepły, przy mniejszym nagrzewaniu można zwiększyć jego rozpraszanie mocy. Gdyby można było dobrać rezystor i shura działa bez dodatkowego obciążenia, napięcie OS nie jest potrzebne i C15 w ogóle nie jest potrzebne. Gdy urządzenie jest włączone, a przycisk śrubokręta nie jest wciśnięty, z urządzenia dobiega słaby pisk.

Podczas pracy na halogenie tranzystory praktycznie się nie nagrzewają, podczas pracy bez obciążenia nie ma ogrzewania. Maksimum, które powinno być nagrzane w całym obwodzie, to rezystor tłumiący R3, ale to nie jest jeszcze ważne.

Jeśli jednak śrubokręt nie uruchomi się z powodu niskiego napięcia początkowego, a wybór R8 nic nie dał, w granicach rozsądku, bez ogrzewania, będziesz musiał wykonać system operacyjny pod napięciem. Połącz obwód z C15 i włącz urządzenie bez obciążenia. Napięcie wyjściowe powinno wynosić 13-14V (z określonymi danymi uzwojenia wtórnego). Jeśli jednostka nie chce się uruchomić, należy zwiększyć pojemność C15. Powinieneś również spróbować zamienić zaciski uzwojenia 3 transu mocy. W rezultacie konieczne jest uzyskanie stabilnego rozruchu bez obciążenia przy minimalnej wydajności C15. Po włączeniu lampa ochronna nie powinna migać ani nawet tlić się. Wadą systemu operacyjnego pod względem napięcia może być lekkie nagrzewanie się tranzystorów na biegu jałowym. Konieczne jest uruchomienie bloku na 5-10 minut, aby określić dopuszczalność ogrzewania.

Alternatywą dla rozruchu na biegu jałowym może być dławik z energooszczędnego LDS, połączony równolegle z uzwojeniem pierwotnym transformatora mocy. Ta metoda jest bardzo stabilna, ale nie studiowałem jej pod kątem ogrzewania.

Wynikiem regulacji powinien być stabilny start jednostki (od OS do kierunku) lub próby startu z napięciem wyjściowym wystarczającym do uruchomienia elektroniki przycisku. Na biegu jałowym nic nie powinno się nagrzewać, dobrze ani lekko nagrzewać. Wyjątkiem może być rezystor tłumiący R3, ale to już kolejny krok.

Napięcie śrubokręta

Dane uzwojenia wtórnego 8 + 8 zwojów są przeznaczone dla wkrętaka 12V. Mogę śmiało powiedzieć, że to uzwojenie będzie pasowało do profesjonalnych modeli 14.4V. Podłączyłem urządzenie do mojego wkrętaka zasilanego baterią litową 14,4 V, który może z łatwością wkręcać wkręty samogwintujące 4X80 mm w surowe drewno bez wcześniejszego wiercenia. Oczywiście nie wykręcałem takich wkrętów samogwintujących z bloku, ale oderwałem skórę, próbując zatrzymać wał.

Jeśli twoje napięcie różni się od 12V, powinieneś poprawić dane uzwojenia uzwojenia 2. Nawijając lub rozwijając zwoje, musisz zmierzyć napięcie z obciążeniem - lampa halogenowa 30W, bez obciążenia napięcie będzie nieco wyższe. Kierowałem się napięciem zasilania (12V) + 1V dla wypłaty (można to zignorować). Ogólnie, jeśli śrubokręt ma 14,4 V, nie należy od razu nakręcać dodatkowych zwojów, być może wszystko będzie działać z odpowiednią mocą bez dodawania zwojów. Chcę też zwrócić uwagę na wkrętarki 18V - mimo napisów na obudowie często są tam silniki 12V. Testy mocy pro są nieco niższe.

Trzeba też pamiętać, że bez obciążenia jednostka może wytworzyć nieco wyższe napięcie, więc dobrze byłoby poszukać paneli danych dla przycisku i maksymalnego napięcia jego PWM. Najważniejsze jest to, że wyciek w XX nie przekracza tego maksimum. Nawiasem mówiąc, na akumulatorze śrubokręta bez obciążenia napięcie jest również nieco wyższe niż nominalne, dla akumulatora 14,4 V wynosi 16 woltów z niewielką ilością. Jednak ze względu na trudność w dokładnym doborze napięcia uzwojenia, urządzenie może wytwarzać trochę więcej lub mniej niż na akumulatorze. Ogólnie wszystko tutaj jest wybierane eksperymentalnie i głowicą, a jeśli zmontowałeś blok płytki stykowej, głowica działa.

Rozpoczęcie pracy

Teraz musisz zdjąć lampę ochronną i zastąpić ją zworką lub bezpiecznikiem 3-4A. Nie jestem pewien czy bezpiecznik jest dobry, założyłem go dla samozadowolenia. Spróbuj zacząć od halogenu na wyjściu, na biegu jałowym - wszystko powinno być stabilne i bez przegrzania.

Teraz możesz podłączyć śrubokręt i ocenić moc obrotu. Mój zielony Bosch pracował w taki sposób, że pewnie przy nowym akumulatorze było mniej mocy, jednocześnie się nie przegrzewał. Aby chronić uzwojenie śruby przed zbyt wysokimi prądami, do otwartego obwodu można wprowadzić bocznik ograniczający, a jednocześnie można mierzyć prądy. Nie zrobiłem zabezpieczenia tranzystora polowego i nie widzę z tego żadnego sensu: napięcie spada proporcjonalnie do wzrostu prądu, impulsy prądowe przy słabym naciśnięciu przycisku są ogromne (choć bardzo krótkie ) i wymusi włączenie ochrony.

Konieczne jest sprawdzenie akordeonu kondensatora na wyjściu pod kątem ogrzewania przy dużych obciążeniach. Największe obciążenie miałem w momencie słabego naciśnięcia przycisku, gdy silnik wyda sygnał dźwiękowy. W tym przypadku spalone zostały nogi pojedynczego kondensatora.

Nie mogłem w żaden sposób zatrzymać śrubokręta ręką! Ale potarłem kilka przyzwoitych modzeli! Mimo to bocznik ograniczający nie będzie ingerował w blok roboczy, tutaj należy kierować się odczuciem siły obrotowej, a nie pomiarami i kontrolować nagrzewanie się silnika. Bocznika nie umieściłem w wersji finalnej, zajmuje za dużo miejsca. Z grubsza bocznik ograniczający prąd 20A to: 12V (w rzeczywistości spadnie poniżej) / 20A = 0,6 Ohm. Weź bocznik 0,6 oma i koncentrując się na mocy obrotowej, dostosuj ją w dół, aż pojawi się nadmierne nagrzewanie.

Z chińskim multimetrem i bocznikiem zamierzyłem maksymalny prąd gdzieś pomiędzy 15 a 20A, czyli podczas hamowania, o ile siły i ręce mi wystarczały. Przy słabo wciśniętym przycisku, gdy silnik piszczy bez rozruchu, prądy przekraczały 20A. Warto zauważyć, że pomiary są bardzo przybliżone i mogą bardzo odbiegać od rzeczywistości – multimetr cyfrowy nie jest w stanie odpowiednio zmierzyć napięcia tętnienia na boczniku. Jeśli jesteś zupełnym nowicjuszem i nie wiesz, jak zmierzyć duży prąd bocznikiem i multimetrem, będzie o tym mały geodeta, ale na razie... Po co ci to?

Odmowa

Jak napisałem powyżej, łańcuch C5R3 może się bardzo rozgrzać, a raczej rezystor. I nawet jeśli nie ma ogrzewania przy XX lub niskim obciążeniu, rezystor może śmierdzieć przy dużym obciążeniu. Wyjaśnia to wzrost częstotliwości konwersji wraz ze wzrostem prądu wyjściowego, dlatego rezystancja kondensatora maleje. Początkowo C5 należy przyjąć 3,3 nanofaradów (3300 pF) i wybrać zgodnie z ogrzewaniem rezystora, zmniejszając pojemność. Zdecydowałem się na 1000pF. Należy pamiętać, że części przy wyłączonym urządzeniu i rozładowanym kondensatorze C2 powinny być wyczuwalne. Wyprostowane i przefiltrowane napięcie sieciowe to około 310V!

Nie należy zmniejszać pojemności kondensatora z marginesem, aby w ogóle nie było ogrzewania! Wtedy na niewiele się zda. Ogrzewanie musi być odporne na długotrwałe użytkowanie.

Płytka drukowana

Jestem kiepskim projektantem szyldów, więc moja tablica okazała się nieporęczna, dwupiętrowa. Jeśli ktoś opracuje własną płytkę drukowaną, będę wdzięczny za dostarczenie rysunku, kontaktów w piwnicy strony.

Dwa poziomy tablicy wykonane są z dwóch kawałków włókna szklanego 70X70 mm. Na parterze kondensatory filtrujące, transformator zasilający i tranzystory lutowane miękkimi drutami. Uszczelkę wycięto ostrym nożem bez żadnego trawienia. Montaż elementów odbywa się zwykle w otworze, ciągnąc od strony folii miedzianej. Wlutowane tranzystory znajdują się na radiatorze pod płytką wraz z zespołem diod Schottky'ego VD3, VD4.

Płyty są połączone jednożyłowym okablowaniem miedzianym, zworka z emitera VT1 jest zbędna, została zaprojektowana do operacji ochrony, której odmówiłem.

Druga płyta jest natynkowa. Nie zmieściłem wszystkich kondensatorów wyjściowych, musiałem je dołożyć do obudowy akumulatora.

Napięcie sieciowe jest dostarczane do drugiej płytki, a napięcie wyjściowe jest z niej pobierane. + Pochodzi z zespołu diod, do którego z kolei dochodzą skrajne wnioski wtórnego Tr1. Przy pewnym działaniu bez sprzężenia zwrotnego napięcia obwód z C15 nie jest potrzebny, podobnie jak uzwojenia odpowiadające temu obwodowi.

Wszystkie kondensatory akordeonu kondensatorów wyjściowych nie mieściły się na płytce, więc kilka kondensatorów musiało być umieszczonych we wnęce na zaciski w komorze baterii.

Dno obudowy baterii musiało zostać wycięte, ponieważ płyta nie pasowała całkowicie, ponadto zastosowano grzejnik dla niezawodności. Skończyło się na takim bloku:

Przy odpowiedniej konstrukcji i zastosowaniu odpowiednich komponentów, urządzenie nadal może być umieszczone w oryginalnym pojemniku na baterie i nie można z niego wychodzić. Prawie mi się udało. Z drugiej strony, jeśli używasz urządzenia oddzielnie od śrubokręta, nie musisz w ogóle martwić się o wymiary. Jednak w tym przypadku będziesz musiał użyć przewodu od konwertera do shurika o przekroju co najmniej 2,5 mm2. Na 4-metrowym przewodzie 1,5 mm2 moc nieznacznie spada.

To rozwiązanie interesujące z punktu widzenia aplikacji: brak PWM i skomplikowanych obwodów, może być wykorzystane do zasilania różnych potężnych urządzeń. Nie bez powodu obwód ten jest szeroko stosowany do zasilania lamp halogenowych!

Na tym kończy się opis, a później w tym miejscu podam obiektywną ocenę wykorzystania urządzenia w rzeczywistych warunkach pracy placu budowy. Wstępny szacunek mocy rotacji: 5+!

Wkrętak jest o wiele bardziej praktyczny niż zwykły śrubokręt. Może być używany w dowolnym miejscu bez większego wysiłku ze strony właściciela. Plus - oszczędność czasu. Podczas gdy osoba używa śrubokręta do odkręcenia 1 śruby, elektronarzędzie poradzi sobie z dziesięcioma! Ładowarki narzędziowe czasami się psują: dzieje się tak z powodu przepięć, dat ważności (od 2 do 5 lat), rozlanej na nie wody lub chemii gospodarczej. Nowa ładowarka kosztuje od 1 do 10 tysięcy rubli, w zależności od modelu instrumentu. Czy jest możliwość samodzielnego wykonania zasilacza do wkrętarki 18v, aby urządzenie pracowało z sieci? Tak, będziesz potrzebować podstawowej wiedzy z zakresu elektroniki i praktyczne porady. Możesz zrobić zasilacz do śrubokręta z energooszczędnej żarówki, komputera lub akumulatora samochodowego.

Strukturalnie wkrętarka akumulatorowa składa się z następujących elementów:

Wkrętak z zasilaczem stanie się nieodzownym pomocnikiem właściciela domu. Podczas gdy śrubokręt odkręca jedną śrubę, elektronarzędzie poradzi sobie z dziesięcioma

• silnik;
• baterie;
• klawisz startowy;
• regulator;
• reduktor;
• dźwignia zmieniająca kierunek ruchu urządzenia;
• ładowanie.

Po co konwertować urządzenie bezprzewodowe na przewodowe? Baterie wewnątrz urządzenia służą przez ograniczony czas (około roku w ciągłej pracy). Wymiana baterii to kosztowne przedsięwzięcie (jedna bateria będzie kosztować co najmniej tysiąc rubli i nie jest faktem, że będzie działać długo).

Już po 3-4 miesiącach użytkowania bateria zaczyna szybko „siadać”. Wtedy urządzenie wymaga ciągłego ładowania, co przynajmniej denerwuje właściciela.

Zasilanie wkrętarki: przygotowanie do przeróbki

Doświadczeni fachowcy zalecają umieszczenie zasilacza śrubokręta wewnątrz produktu. Dzięki temu nie dostanie się na nią kurz, brud, płyny, co oznacza, że ​​element będzie trwał dłużej. Na tym etapie musisz otworzyć składaną obudowę. Weź scyzoryk, aby go otworzyć i przejdź przez szew.

Nóż pomoże otworzyć obudowę śrubokręta do zamontowania zasilacza. Przejedź nim przez szwy łączące, aby poluzować zapięcia.

Dlaczego przeprowadza się sekcję zwłok:

• zrozumieć, gdzie umieścić zasilacz;
• dowiedz się, z jakim napięciem musisz pracować (w środku znajduje się oznaczenie, zwykle 12-18 woltów);
• określić metodę instalacji.

Na tym etapie powinieneś pomyśleć z czego stworzysz nowy zasilacz.

W tym celu odpowiedni lampy energooszczędne, przedmioty z dowolnego samochodu lub komputera, specjalne urządzenia ze sklepów z elektroniką.

Zasilanie 12-18 V z energooszczędnej żarówki

Energooszczędność, z której części nadają się do stworzenia zasilacza, składa się z:

• z rury z gazem obojętnym w środku. Rurkę potraktowano luminoforem;
• etui z tworzyw sztucznych;
• tablice elektryczne;
• bezpiecznik;
• części, w których umieszczone są przewody;
• nasadka, dzięki której żarówka jest podłączona do źródła elektrycznego.

Do stworzenia zasilacza nadaje się nawet zepsuta i zużyta żarówka energooszczędna.

Aby stworzyć zasilacz do śrubokręta z żarówki, potrzebujesz 2 jego części: podstawy i części z przewodami. Sam korpus żarówki może być uszkodzony.

Najważniejsze jest to, aby podstawa i część z okablowaniem nie uległy zniszczeniu. Aby zwiększyć moc, do podstawy dodaje się uzwojenie z drutu miedzianego. Następnie podłącza się do niego przewód zasilający z wtyczką, który na końcu podłącza się do gniazdka.

Zwróć uwagę na biegunowość; w tym celu przestudiuj oznaczenia przewodów. Do podłączenia wymagana jest lampa lutownicza. Zaktualizowana podstawa wraz z korpusem lampy jest umieszczona w śrubokręcie, w którym wcześniej znajdował się akumulator. Następnie montowany jest korpus urządzenia. Aby narzędzie było mocne, szwy łączące są pokryte klejem superglue.

Z akumulatorów maszynowych i komputerowych

W skrajnych przypadkach zaleca się korzystanie z akumulatora samochodowego. Jak na śrubokręt nie jest zbyt mocny, więc urządzenie będzie działać powoli. Akumulator samochodowy ma przewody, które łączą się z zaciskami wewnątrz śrubokręta. Dlaczego ta metoda nie jest najwygodniejsza?

Akumulator samochodowy nie jest w stanie pochwalić się skromnymi wymiarami, jest 5 razy większy od samego narzędzia, jest niewygodny i trudny w obsłudze, trzeba będzie go przenieść tam, gdzie potrzebne jest elektronarzędzie.

Zasilacze komputerowe wyposażone są w wentylatory i przyciski awaryjnego wyłączenia, które działają zgodnie z zasadą. W przypadku zwarcia w sieci wkrętak zostanie uratowany przed przedwczesną awarią.

Wszystkie zasilacze z komputerów są wyposażone w RCD. Urządzenie w przyszłości jest w stanie uchronić śrubokręt przed przedwczesną awarią

Możesz użyć jednostki komputerowej na zasadzie akumulatora samochodowego lub w formie wbudowanej w korpus wkrętarki elektrycznej. W tym drugim przypadku będziesz musiał zdemontować zasilacz, wyjąć transformator, przylutować do niego przewód zasilający, zainstalować system w obudowie śrubokręta.

Po złożeniu zasilacza 12-18 V śrubokręt staje się siecią. Musisz go używać zgodnie z zasadami:

• co 20 minut pracy zrób przerwę na 3-5 minut, aby schłodzić element blokowy;
• jeśli używasz jednostki zewnętrznej, utrzymuj ją w czystości. Nie powinno być zakurzone ani brudne. Dzięki temu urządzenie będzie się szybciej nagrzewać i działać mniej wydajnie;
• zaktualizowanego instrumentu nie wolno używać na wysokości większej niż 200 centymetrów;
• zasilać element wyłącznikiem różnicowoprądowym. W przypadku problemów z siecią uratuje sprzęt przed awarią;
• wszystkie przewody muszą być bezpiecznie przylutowane.

Wreszcie

Technicznie wykonanie zasilacza do śrubokręta nie jest trudne. Najważniejsze to być bardzo ostrożnym. Przylutuj przewody bezpiecznie. Używaj akumulatorów samochodowych tylko w ostateczności - nie są łatwe w użyciu, zbyt nieporęczne i mają małą moc.

Do przeróbek najlepiej nadają się zasilacze komputerowe. Sprzedawane są osobno w sklepach komputerowych.

Kosztują od 1500 do 5 tysięcy rubli. Dobrze sprawdziły się produkty firm: „AeroCool”, „FSP Group”, „Corsair”, „Zalman”.

W sklepie sprzedającym elektronarzędzia można zakupić niezbędny element blokujący do śrubokręta.

Cena - od 200 do 700 rubli od producentów „RWS”, „OEM”.

Schemat połączeń znajduje się na opakowaniu lub w paszporcie produktu. To najłatwiejszy sposób na ożywienie narzędzia.

Możesz dowiedzieć się, jak przekonwertować narzędzie bezprzewodowe na sieciowe z następującego filmu:

Wkrętarka akumulatorowa to wygodne i niezbędne narzędzie w gospodarstwie domowym. Stosowany „od sprawy do przypadku” może wiernie służyć przez wiele lat. Niestety po 2-3 latach, nawet przy niezbyt intensywnym użytkowaniu, baterie wkrętarki prawie całkowicie tracą swoją pojemność. Działające narzędzie, ale nie możesz go użyć ... Co robić?

Wyrzuć i kup nowy. Najmądrzejsza decyzja, jeśli profesjonalnie obsługujesz śrubokręt. A jeśli potrzebujesz tylko kilka razy w roku - napraw ogrodzenie, zawieś półkę itp. Ręka nie podnosi się, aby wyrzucić działający wkrętak akumulatorowy. Wyszukiwanie w Internecie wykazało, że problem ten dotyczy wielu osób. Jak w tej sytuacji proponują oszczędni Rosjanie i mieszkańcy bratnich republik?

Pierwszym i najbardziej oczywistym rozwiązaniem jest użycie zewnętrznego akumulatora do zasilania wkrętarki. Stary samochodowy lub szczelny kwas ołowiowy z UPS. Problem polega jednak na tym, że śrubokręt nawet na biegu jałowym pobiera 1,5…3 A, a przy pełnym obciążeniu pobór prądu przekracza 10 A. Będziesz musiał użyć grubych lub krótkich przewodów połączeniowych. Oba są niewygodne. Czy można pracować z baterią w plecaku...

Drugie rozwiązanie to zasilacz wkrętarki. Rzeczywiście, w większości przypadków praca odbywa się w zasięgu gniazdka elektrycznego. Mobilność jest nieco stracona, ale śrubokręt jest zawsze gotowy do pracy. Jako źródło zasilania można użyć konwencjonalnego transformatora z prostownikiem. Prosty, ale ciężki i nieporęczny. Zasilanie komputera jest lżejsze, ale problem z przewodami pozostaje. Ponadto zasilacz stabilizowany może zachowywać się nieprzewidywalnie podczas pracy na silniku kolektorowym z szybko zmieniającym się obciążeniem i iskrzącymi szczotkami.

Najrozsądniejszym moim zdaniem jest zamontowanie zasilacza w komorze baterii wkrętarki. W takim przypadku kabel zasilający może mieć mały przekrój, elastyczny i lekki. W razie potrzeby możesz użyć standardowej listwy zasilającej. Trudność polega na tym, że w komorze baterii jest bardzo mało miejsca. Niemniej jednak zadanie jest całkiem wykonalne. Podobny projekt opisano w magazynie „Radio” nr 7 na rok 2011. - K. Moroz. Zasilacz sieciowy do śrubokręta. Artykuł ten był powielany w wielu serwisach, ale praktyczne sprawdzenie opisanej w nim konstrukcji wykazało, że proponowany przez autora transformator elektroniczny do lamp halogenowych nie jest w tym przypadku najlepszym rozwiązaniem.

Generator z samowzbudzeniem na dwóch tranzystorach dobrze sprawdza się przy obciążeniu rezystancyjnym, ale kolektor iskier i szybko zmieniające się obciążenie są dla niego trudnym testem. Ogólnie po wypaleniu kilku tranzystorów zrezygnowałem z dalszych eksperymentów z transformatorem elektronicznym.

Udało mi się znaleźć najlepsze rozwiązanie na forum http://forum.easyelectronics.ru/viewtopic.php?f=17&t=1773. Jest oferowana przez Dmitrij (wym.elektron)- pod tym nazwiskiem zarejestrował się na forum. Zasilacz zmontowany według zaproponowanego przez niego schematu przeznaczony jest do montażu w komorze baterii wkrętarki 12 lub 14 V, w której znajdowało się 10 lub 12 baterii niklowo-kadmowych. Schemat blokowy pokazano na rysunku.

Biorąc pod uwagę, że ma to być prosta i tania konstrukcja „weekendu”, nieco zmodyfikowałem autorską wersję. W celu zaoszczędzenia miejsca wykluczyłem listwę przeciwprzepięciową. Jest to z pewnością złe, ale biorąc pod uwagę, że nie planuję często używać śrubokrętu i głównie z dala od sprzętu radiowego, jest to całkiem do przyjęcia. Zabrakło też miejsca na rezystor ograniczający prąd ładowania kondensatorów w momencie ich podłączenia do sieci. Niezbyt dobre, ale wymówki są takie same ...

Układ w pełni wykorzystuje szczegóły starego zasilacza komputerowego. Są to mostek prostowniczy VD1, kondensatory C1, C2, transformator T1 i zespół diod VD4. Tranzystory mocy mogą być również używane z zasilacza komputerowego, ale muszą być efektem polowym. W moim bloku okazały się dwubiegunowe, musiałem kupić rekomendowany przez autora IRF840.

Kolejnym uproszczeniem jest zastosowanie konwencjonalnego prostownika VD4 opartego na diodach Schottky'ego, zamiast „podstępnego” prostownika synchronicznego proponowanego przez autora. Należy pamiętać, że konieczne jest użycie zespołu diodowego złożonego z diod z barierą Schottky'ego. Możesz go odróżnić od zwykłego, jeśli mierzysz spadek napięcia w kierunku przewodzenia na diodach za pomocą multimetru w trybie ciągłości. Na diodach Schottky'ego spada nie więcej niż 0,2 V, natomiast na zwykłych diodach około 0,6 V. Biorąc pod uwagę ograniczone wymiary grzejnika, nagrzewanie zwykłych diod będzie niedopuszczalne.

I wreszcie mikroukład DD1 jest zasilany przez zwykły rezystor tłumiący R3. W tym celu autor stosuje inny „podchwytliwy” schemat - moc pobierana jest z punktu połączenia tranzystorów VT3, VT4 przez kondensator gaszący i dodatkowy prostownik na diodach. Jest to trudne do skonfigurowania - konieczne jest dość dokładne dobranie pojemności kondensatora, musi być wysokonapięciowy i termostabilny. Jest szansa na spalenie DD1.

Podczas dyskusji na forum narodziła się kolejna wersja układu zasilania - z dodatkowym uzwojeniem transformatora. To jest najbardziej Najlepszym sposobem, niepotrzebne nagrzewanie się elementów jest minimalne. Ale na transformatorze potrzebne jest dodatkowe izolowane uzwojenie 20-30 V.

Transformator jest najważniejszym elementem obwodu zasilającego śrubokręt, Twoja opinia o zdolnościach umysłowych autora opracowania będzie w 90% zależna od jakości jego wykonania. Jeśli użyjesz pierwszego pierścienia ferrytowego nieznanej marki, który się pojawi, nic dobrego z tego nie wyjdzie. Poza przepuszczalnością magnetyczną ferryt posiada inne parametry, które są w tym przypadku bardzo ważne. Konieczne jest zastosowanie ferrytu specjalnie zaprojektowanego do pracy w silnych polach magnetycznych, na przykład z transformatorów zasilaczy impulsowych do komputerów, telewizorów i innych urządzeń o mocy co najmniej 200 watów. Bardzo ważna jest również technologia uzwojenia, autor szczegółowo opisuje, jak uzwojenia powinny być usytuowane na rdzeniu.

Zrobiłem to łatwiej - użyłem gotowego transformatora ze starego zasilacza komputerowego. To jest słuszne pod każdym względem. Lepszy raskurochit stary blok przy mocy 200-250 W wysokość transformatora w nim wynosi 35 mm - po prostu mieści się w komorze baterii. Transformatory z mocniejszych jednostek mają większą wysokość i nie pasują do mojego przypadku.

Przed lutowaniem transformatora należy dokładnie zastanowić się, jak połączone są jego uzwojenia i z jakich zacisków zasilany jest prostownik +5 V. Tutaj opcje są możliwe, może być niewielka korekta rysunku płytki drukowanej zasilacza śrubokręta być potrzebnym. Zwracam uwagę na to, że jest to uzwojenie 5 V, amplituda napięcia na nim wynosi tylko około 12 V. Inne uzwojenia nie są używane.

Ale niestety nawinięcie dodatkowego uzwojenia na taki transformator lub zmiana liczby zwojów istniejących nie będzie działać. Transformator jest wypełniony żywicą epoksydową i po jego demontażu istnieje duże prawdopodobieństwo zerwania rdzenia.

W mikroukładzie IR2153D między pinami 1 i 4 zainstalowana jest dioda Zenera 15,6 V, więc moc musi być dostarczana przez rezystor ograniczający prąd. Dioda VD5 pokazana na schemacie linią przerywaną jest wymagana tylko przy zastosowaniu IR2153 bez indeksu „D”. Kondensatory C1, C2 można zastąpić jednym - 100 ... 150 MK, 400 V. Przy zakupie parametrem decydującym jest wysokość, najlepiej nie większa niż 35 mm, w przeciwnym razie może nie pasować do obudowy.

Rezystor R3 składa się z 4 rezystorów 8,2K, 2W połączonych szeregowo. Wskazane jest, aby podczas rozruchu dobrać jego wartość znamionową, aby przy najniższym możliwym napięciu w sieci napięcie na kondensatorze C4 nie spadło poniżej 11 V. Mikroukład diody Zenera.

Elementy R5, R6, VD2, VD3, VT2, VT4 chronią tranzystory polowe przed awarią w przypadku awaryjnych trybów pracy. Nie należy zwiększać wartości C9, ponieważ zwiększy to i tak już duży prąd rozruchowy po podłączeniu do sieci. Mostek VD1 musi wytrzymać prąd co najmniej 5 A przy napięciu 400 V. VD4 to zespół diod Schottky'ego o dopuszczalnym prądzie co najmniej 30A. VD1 i VD4 świetnie nadają się do zasilania komputera. Wentylator 12V, wymiary zewnętrzne 40x40 lub 50x50 mm. Elementy w paczkach do montażu powierzchniowego o rozmiarach ram 0805 lub 1206. DD1 w opakowaniu DIP należy zwrócić uwagę na dobrą izolację na płytce pomiędzy pinami 5 i 6.

Rysunek płytki drukowanej pokazano na rysunku, widok od strony przewodów drukowanych. Przed wyprodukowaniem należy zdemontować istniejącą komorę baterii wkrętarki i upewnić się, że płyta pasuje do niej. Najprawdopodobniej wymagana będzie niewielka korekta. wnęki różnych producentów mają niewielkie różnice konstrukcyjne.

Tranzystory mocy VT1, VT3 i zespół diod VD4 są zamontowane na małych aluminiowych płytkach. Ich wymiary są na swoim miejscu. W obudowie należy wywiercić otwory wentylacyjne. Wentylator będzie musiał być umieszczony na zewnątrz obudowy - bez niego długotrwała praca nie jest gwarantowana. W tym przypadku naturalna wentylacja nie wystarczy. I nie zapomnij o bezpieczniku FU1.

Kiedy włączasz go po raz pierwszy, lepiej zasilać urządzenie ze źródła zasilania 20-25 V o prądzie 100 ... 200 MA. W takim przypadku rezystor R3 jest tymczasowo bocznikowany przez inny o wartości 1K. Jeśli wszystko jest w porządku, moc wyjściowa wyniesie 0,6 ... 1 V. Możesz zobaczyć kształt i częstotliwość impulsów na uzwojeniu wtórnym transformatora. Powinny występować prostokątne impulsy o współczynniku wypełnienia 50% i częstotliwości 50 ... 100 KHz. Częstotliwość jest określona przez oceny R4, C5.

Jeśli wszystko jest w porządku, usuń tymczasowo zainstalowany rezystor 1K, włącz żarówkę 60 ... 100 W szeregowo z zasilaniem śrubokręta i włącz ją. W momencie włączenia lampka na krótko miga i gaśnie, na wyjściu powinno być napięcie ok. 12 V. Jeśli wszystko działa, wyjmujemy lampę i sprawdzamy działanie urządzenia pod obciążeniem ok. 1 Ohm. Na koniec wyrzucamy baterie, instalujemy zasilacz w obudowie i sprawdzamy działanie wkrętarki w różnych trybach.

Jeśli interesuje Cię ten projekt, możesz zapoznać się z opcjami schematu autora i jego zaleceniami własna produkcja transformator. Do pobrania są również moje dwie wersje rysunku płytki drukowanej w Sprint Layout.

Wkrętarki akumulatorowe zapewniają mobilność i swobodę ruchów podczas różnych prac. Jednak powszechnym problemem w przypadku wszystkich akumulatorów zasilających jest degradacja wydajności w czasie. Po określonej liczbie cykli zaczynają gorzej utrzymywać ładunek lub całkowicie zawodzą. Jest to często powód zakupu nowego, drogiego narzędzia. Doświadczeni rzemieślnicy zalecają wykonanie zasilacza do śrubokręta, który pozwoli ci używać go bez ograniczeń przy pełnej mocy.

Cechy konstrukcyjne śrubokręta

Każdy nowoczesny śrubokręt ma dość prostą konstrukcję. Składa się z kilku podstawowych elementów występujących w każdym modelu:

• silnik elektryczny,
• bateria akumulatorowa,
• klawisz startowy,
• regulator siły,
• regulator prędkości obrotowej,
• reduktor planetarny,
• dźwignia zmiany kierunku jazdy.

Dla nadchodzącej przeróbki liczą się tylko trzy pierwsze elementy – silnik, akumulator i przycisk start, a na resztę w żaden sposób nie wpłynie. Wyzwaniem jest przekształcenie baterii w zasilacz do pracy w zwykłym gniazdku elektrycznym. Najdroższe są akumulatory – stanowią do 75% całkowitego kosztu narzędzia, więc jest to opłacalna decyzja.

Etap przygotowawczy

Najpierw musisz wziąć pod uwagę wymiary korpusu narzędzia, aby nowy element zmieścił się w środku. Zasilacz można umieścić w obudowie samego wkrętarki lub w obudowie baterii, w zależności od konkretnego modelu. Zewnętrznie trudno jest określić wymiary, dlatego wskazane jest otwarcie go i usunięcie wszystkich elementów wewnętrznych. Jeśli ciało jest sklejone w szwach, należy je ostrożnie oddzielić nożem. Najczęściej mocuje się go tylko małymi śrubami. Główne działania na etapie wstępnym:

1. 1. Dokładnie przestudiuj wymiary i poszukaj miejsca na zainstalowanie nowego elementu.
2. 2. Znajdź oznaczenie wskazujące napięcie zasilania (zapamiętaj je).
3. 3. Obliczamy wymagane natężenie prądu.

Ostatni punkt jest trudny, bo producenci zwykle nie piszą tego parametru. Aby obliczyć, musisz podzielić moc (całkowite obciążenie elektryczne) w watach przez napięcie obwodu elektrycznego w woltach. Obliczenia można wykonać naocznie w zależności od pojemności i czasu ładowania.

Jeśli pierwsza wartość wynosi 1,2 A / h, a druga 2,5 godziny, to aktualna siła (A) będzie w przybliżeniu równa średniej wartości, tj. około 1,9 A.

Przy nieprawidłowej ocenie możesz poświęcić dużo czasu i wysiłku na stworzenie zasilacza, ale nie uzyskasz pożądanego rezultatu.

• rozmiary,
• minimalne wymagane natężenie,
• napięcie wymagane do pracy do zasilania silnika elektrycznego.

Pulsacyjne jednostki sieciowe są bardzo popularne, ponieważ są lżejsze i mniejsze niż transformatorowe. Należy pamiętać, że w tanich chińskich modelach zwykle pisze się zawyżone cechy. Stare klocki w stylu sowieckim nadają się do przeróbki, ale są ciężkie i mają niską wydajność. Potrzebne komponenty można znaleźć w wyspecjalizowanych sklepach lub na rynkach z towarami dla radioamatorów. Wystarczy poinformować sprzedawcę o wymaganych parametrach technicznych.

Sposoby zmiany śrubokręta

W tym momencie etui powinno być już otwarte, więc możesz zacząć przerabiać pudełko, w którym wcześniej znajdowała się bateria. Kolejność działań będzie następująca:

1. 1. Oddziel przewód z wyprowadzeniami od wtyczki (konieczne jest użycie lutownicy).
2. 2. Umieść „goły” zasilacz sieciowy w miejscu starej baterii.
3. 3. Poprowadź przewód zasilający do zasilacza przez specjalny otwór w obudowie.
4. 4. Przylutuj przewód do zasilacza.

Głównym zadaniem jest przelutowanie przewodów ze styków podłączonych do akumulatora do styków nowego zasilacza. W rezultacie prąd będzie płynął bezpośrednio do nich, umożliwiając uruchomienie silnika po naciśnięciu przycisku.

Wyjście bloku jest połączone zaciskami z obowiązkową zgodnością polaryzacji. Cała ta konstrukcja powinna zmieścić się w miejscu dawnej baterii, która nie jest już potrzebna. Jeśli coś nie pasuje do rozmiaru, lepiej wbudować nowe gniazdo w rękojeść narzędzia.

Warunkiem jest podłączenie zasilacza równolegle z przewodami zasilającymi, aw przerwaniu przewodu do plusa zainstalować specjalną diodę. Jeśli nie zostanie to zrobione, moc podczas pracy może przejść do akumulatora. Z kolei dioda jest wbudowana w obwód z minusem w kierunku silnika elektrycznego narzędzia.

Różnorodne zasilacze do elektronarzędzi

Możesz zrobić zasilacz do śrubokręta własnymi rękami lub kupić gotową wersję na pchlim targu. Rzemieślnicy oferują zasilacz z już podłączonymi złączami, które wkłada się do gniazda baterii. Następnie narzędzie zaczyna działać z sieci.

Jeśli nie masz pod ręką gniazdka, możesz skorzystać z akumulatora samochodowego. W takim przypadku konieczne jest połączenie styków śrubokręta ze stykami akumulatora za pomocą specjalnych zacisków. Jednak ta opcja jest zalecana tylko w ostateczności, ponieważ moc akumulatora samochodowego jest niewystarczająca. Zazwyczaj napięcie wyjściowe nie przekracza 11-12V, a do pracy ze śrubokrętem potrzeba co najmniej 18-19V.

Powszechną opcją wśród radioamatorów są ogniwa typu AT używane do zasilania komputerów. Plusem jest to, że takim urządzeniom towarzyszy szczegółowa specyfikacja, dzięki czemu nie trzeba samodzielnie obliczać natężenia prądu i innych parametrów. W środku ma wszystko, czego potrzebujesz stabilna praca: zespoły diodowe, transformatory, tranzystory mocy. Pozostaje tylko poprawnie podłączyć go do styków zasilania śrubokręta.

Najbardziej estetyczną opcją jest podłączenie elektronarzędzia bezpośrednio do sieci za pomocą elastycznej wtyczki kablowej. Jednak przewód nie może być doprowadzony bezpośrednio z pinów do wtyczki. Do wykonania funkcjonalnego i bezpiecznego urządzenia sieciowego potrzebny jest osobny zasilacz lub transformator z prostownikiem. W takim przypadku każdy model jest odpowiedni, jeśli jego cechy odpowiadają wymaganym parametrom. Ta metoda montażu jest bardziej odpowiednia dla doświadczeni rzemieślnicy, ponieważ trzeba dokładnie obliczyć liczbę zwojów i średnicę drutu.

Jeśli chcesz zachować wygodę i mobilność, odpowiednie jest zwiększenie pojemności baterii. Konieczne jest znalezienie baterii z dowolnej techniki, na przykład laptopa. Zwykle są dość mocne i potrafią utrzymać wydajność przez kilka godzin.

Realizujemy następujące działania:

1. 1. Demontujemy obudowę urządzenia, wyjmujemy baterię.
2. 2. Podłączamy okablowanie nowego akumulatora do starego, ściśle przestrzegając biegunowości.
3. 3. Przewody mocujemy taśmą izolacyjną lub lutownicą lutownicą.
4. 4. Włączamy elektronarzędzie, sprawdzamy jego działanie.

Kabel do ładowania urządzenia należy podłączyć osobno, więc trzeba dołączyć wtyczkę. Jeśli wszystko będzie przestrzegane poprawnie, to śrubokręt będzie mógł pracować z akumulatora, a można go ładować jak zwykłego laptopa podłączając wtyczkę do sieci.

Niezależnie od wybranej metody należy pamiętać, że zmieniły się właściwości urządzenia. Podczas pracy na zasilaniu sieciowym maksymalny moment obrotowy nie jest osiągany natychmiast, ale po pewnym czasie. Zwiększona moc prowadzi do szybkiego nagrzewania, więc odpoczywaj co 15-20 minut. Podczas obsługi przekonwertowanego przyrządu nie zapominaj o środkach ostrożności, dlatego warunkiem wstępnym jest wysokiej jakości izolacja i uziemienie.

Ze względu na pękniętą szczelność obudowy wzrasta intensywność zabrudzenia, dlatego należy regularnie czyścić ją z kurzu. Wilgoć może również dostać się do środka, zwłaszcza podczas pracy na zewnątrz. Przestrzeganie prostych zasad ochroni przed nieprzyjemnymi wypadkami i znacznie wydłuży żywotność elektronarzędzia.

Wkrętarka akumulatorowa to bez wątpienia przydatne narzędzie, którego główną zaletą jest mobilność. Ale kiedy rodzime baterie wyczerpią się całkowicie lub częściowo, zakup nowych przekłada się na porządną sumę, porównywalną do połowy kosztu nowego instrumentu. Wiele osób po prostu kupuje nową śrubokręt, ale proponuję, ze względu na utratę mobilności, zrobić dla niej niezawodne źródło zasilania, które na zawsze usunie problem ciągłego ładowania częściowo rozładowanych akumulatorów.

Przyjrzyjmy się plusom i minusom takiej modernizacji.

Zacznijmy od wad. Największym i jedynym problemem jest związanie wkrętarki z przewodami do gniazdka, które z nawiązką pokrywają następujące zalety:

• Wkrętarka jest zawsze gotowa do pracy, problem rozładowanych baterii (lub rozładowanych w złym czasie) znika.
• W przeciwieństwie do baterii świetnie się czuje w środowisku o niskich i ujemnych temperaturach.
• Jeśli rodzime baterie są wyczerpane, a ropucha dusi się, aby kupić nowe, zasilacz całkowicie zastępuje baterie.

Jeśli jesteś zadowolony z tych warunków, zaczynajmy!

Zasilanie może być wykonane impulsowo lub transformatorowo. Dlaczego wybrałem wersję transformatorową, będzie jasne, gdy przeczytam artykuł. Jeśli twój śrubokręt działa od 12 lub 14 woltów, radzę zatrzymać się przy zasilaczu impulsowym z komputera. Ta opcja wymaga minimum przeróbek i kosztów.

Pacjent nr 1

Powód modernizacji: Baterie szybko się wyczerpują, nawet gdy kiedy były nowe.

Cel modernizacji: Zdobądź hybrydę zasilaną bateryjnie.

Zasilanie wymaga prądu około 10A. Tu pojawia się pytanie o zastosowanie zasilacza komputerowego, ale tu pech - śrubokręt działa od 18v. Przyłożony do niego 12v kręci się bardzo wolno i można hamować ręką prawie bez wysiłku. Chociaż niektórzy twierdzą, że śrubokręt normalnie obraca się z 12 woltów, ale teraz, że tak powiem, mit został przetestowany i zniszczony.

Pozostały 2 opcje - zmienić sterowanie PWM jednostki impulsowej tak, aby wytwarzała wymagane napięcie lub zastosować transformator o wymaganym napięciu.

Kolejną wadą zasilacza impulsowego jest to, że jest przeznaczony do pracy w temperaturze pokojowej i nie wiadomo, jak będzie się zachowywał w niższej temperaturze. Transformator w zasadzie praktycznie nie dba o to, w jakich warunkach jest obsługiwany. Choć to wszystko założenia, niesprawdzone w praktyce.

Potężny transformator 18 V jest dość trudny do znalezienia, ale dla mnie stało się to niemożliwe. W tym momencie chciałem wrócić do wersji z zasilaczem komputerowym, ale nagle, jak mówią mistrzowie 7 serii, przypadkowo wpadł mi w ręce transformator toroidalny z nawiniętym uzwojeniem pierwotnym. Pozostaje tylko nawinąć wtórne, mam około 90 zwojów z drutem 1,5.

Jeśli się odważysz przewiń transformator na inne napięcie, wtedy program Ci pomoże Power Trans.

Zasilanie wykonane jest w obudowie z bloku AT. Rolę prostownika pełnią 10-amperowe diody Schottky'ego, połączone w obwód mostkowy. 220 idzie do natywnego złącza urządzenia, 18v wychodzi ze złącza przeznaczonego do podłączenia monitora. Przełącznik dwustabilny wyłącza zasilanie, a dioda LED sygnalizuje obecność 18V.

Aby ułatwić przenoszenie i przenoszenie, urządzenie jest wyposażone w składany uchwyt:

Ponieważ potrzebuję hybrydy, musiałem wyprowadzić osobną linię zasilania do podłączenia jednostki:

W takim przypadku nie zapomnij odłączyć baterii podczas pracy z urządzeniem.

Korzystając z okazji przy demontażu wkrętarki dodałem oświetlenie obszaru roboczego:

W rezultacie otrzymaliśmy następującego mutanta:

Pacjent nr 2

Powód modernizacji: Natywna bateria zginęła, przywrócenie nie jest uzasadnione.

Cel modernizacji: Wymień baterię na zasilacz.

Tutaj natknąłem się na jednostkę 12 V i podłączyłem ją do zasilania komputera. Ale to nie była ciecierzyca – blok zaczął wchodzić w obronę. Podłączyłem go do mocniejszego zasilacza, obraz się nie zmienił. Powodem tego było zwarcie uzwojenia silnika. Szczotki na silniku okazały się dość duże i postanowiłem zrobić zasilacz transformatorowy, nie ma w nim zabezpieczenia. W każdym razie silnik chwilę popracuje, a potem można go wymienić (świetne do innych śrubokrętów i pomp samochodowych).

Tu przydał się transformator z UPS, który z powodzeniem leżał pod moim biurkiem od pół tuzina lat, czekając na swoją najlepszą godzinę. Tuż poniżej wymaganego 12c.

Wszystko składa się według tej samej zasady, tylko zamiast diod Schottky'ego użyłem 3 zespołów diod Schottky'ego uzyskanych z zasilaczy komputerowych.

W poprzednim bloku użyłem całego kabla do podłączenia monitora, ale nie warto tego robić. Przekrój rodzimego sznura jest mały i powoduje ciepło i straty. Bardziej poprawne jest użycie tylko złącza. Przylutowałem do niego dwuprzewodowe PVA 2,5 kwadraty:

Lepiej nie używać bardzo długiego przewodu niskiego napięcia, będą straty. Lepiej wydłużyć przewód zasilający.

Wyjąłem puszki z pojemnika na baterie i podłączyłem zasilanie:

Maszyna jest gotowa