Produkcja monolitycznej płyty podłogowej. Płyty podłogowe zrób to sam. Rysunek i koszt wykonania płyty. Obliczanie przykładu podłogi monolitycznej. Jaka średnica zbrojenia jest potrzebna dla podłogi monolitycznej.

Betonowe lub pojedyncze bloki, monolityczne podłogi można wykonać niezależnie. Musi być odporny na wibracje, a także mieć dość imponującą wytrzymałość. Konstrukcja ta może być instalowana pomiędzy piętrami i pod poddaszem. Płyta może przybierać różnorodne kształty, co eliminuje ograniczenia planistyczne przy projektowaniu domu.

Praca przygotowawcza

Przed przystąpieniem do pracy należy wiedzieć jak zamontować szalunek, wzmocnić go metodą zbrojenia i zakończyć zalewanie. W przypadku planowania montażu podłogi monolitycznej obliczenia należy wykonywać wyłącznie dla rozpiętości do trzech metrów. Możliwe są także inne sytuacje. Jeśli mówimy o większych rozpiętościach, stosuje się monolityczną podłogę belkową. Jeśli zostaniesz zalany podłoga żelbetowa typ monolityczny, wówczas będziesz musiał wykonać płytę żelbetową, której wymiary zostaną obliczone z uwzględnieniem parametrów projektowych budynku. Jako przeciętne obliczenia można przyjąć wartość 1 na 30. Oznacza to, że na rozpiętość 6 metrów potrzebna będzie płyta o grubości 200 milimetrów.

Obliczenia szalunkowe

Zanim zostanie wylany płyta monolityczna podłogi, konieczne jest obliczenie szalunku. Możesz do tego użyć specjalnego schematu. Uwzględnia układ drewniane belki szalunki i układy regałów teleskopowych. Ale możesz też skorzystać ze współczynnika przedstawionego powyżej.

Układ szalunków do wylewania podłogi monolitycznej

Strop monolityczny wlewany jest w szalunek oparty na statywach. Umożliwiają montaż regałów na nierównych powierzchniach.

Montaż podłogi monolitycznej należy rozpocząć po zainstalowaniu słupków wsporczych na całej powierzchni obiektu. Odległość między nimi określa się według schematu uwzględniającego obciążenie wytworzone przez strop. W tym przypadku brana jest pod uwagę grubość konstrukcji. Na górnym końcu stojaków zamontowany jest unifork. Belki podłużne są montowane i mocowane do ścian. Belki poprzeczne są montowane na belkach, które są umieszczone wzdłużnie. Te ostatnie pokryte są wodoodporną sklejką, którą można zastąpić panelami stalowymi.

Monolityczna płyta podłogowa musi mieć idealną poziomość, dlatego na koniec należy sprawdzić konstrukcję na poziomie budynku i w razie potrzeby wyregulować wysokość poprzez regulację stojaków. Aby zapobiec wyciekom zaprawa cementowa, które mogą przedostać się przez pęknięcia, na posadzce szalunkowej należy ułożyć papę. Te manipulacje należy wykonać przed wylaniem roztworu.

Wzmocnienie płyty podłogowej

Po dokonaniu obliczeń strop monolityczny, możesz przystąpić do dalszej pracy. Wypełnienie poprzedzone jest zabiegiem wzmacniającym. Aby to zrobić, należy użyć zbrojenia, którego średnica waha się od 8 do 16 milimetrów. W tym przypadku komórki siatki mogą być kwadratowe i mieć boki równe 150 lub 200 milimetrów. Po siatka wzmacniająca zostanie przywiązany, należy go ustawić o pięć centymetrów wyżej w stosunku do dolnej płaszczyzny przyszłej płyty. Wzmocnienie spodem i siateczką górne części Płyty można wytwarzać przy użyciu prętów o różnych średnicach.

Konstrukcja podłogi monolitycznej często wiąże się z zastosowaniem prętów o większych rozmiarach, jeśli chodzi o dolne zbrojenie. Wynika to z faktu, że monolityczna płyta wygina się. Zbrojenie należy łączyć z pewnym zakładem, a złącza powinny być oddalone od siebie.

Wylewanie płyty monolitycznej

Montaż podłogi monolitycznej w kolejnym etapie polega na wylaniu. W tym przypadku nie da się obejść bez użycia specjalistycznego sprzętu, jakim jest pompa do betonu.

Technologia napełniania

Wybierając markę materiału do wypełnienia podłogi, powinieneś preferować tę określoną wartością „400”. Mieszankę betonową należy wylewać warstwami, grubość i czas wylewania każdej warstwy będzie zależał od czynników temperaturowych wpływających na czas twardnienia. Ważne jest, aby wziąć pod uwagę głębokość obróbki wibracyjnej. W przypadku zagęszczania mieszanki za pomocą wibratora ręcznego należy zalać 1,25 jej części roboczej. Cała grubość monolitycznej podłogi musi być wystawiona na ten efekt. W takim przypadku wibrator głęboki należy zanurzyć przez ostatnią warstwę, wnikając na głębokość 15 centymetrów w głębokość wcześniej ułożonej warstwy. Podczas całego procesu zalewania należy sprawdzić stan nienaruszonego szalunku, jego wzmocnień i elementów nośnych. Podczas wylewania monolitycznych podłóg żelbetowych należy stale sprawdzać szalunki pod kątem wad. Jeśli tak, to złożenie mieszanka betonowa należy zatrzymać. Wyeliminuje to występowanie wad. Betonowania posadzek nie należy prowadzić bez przerw technologicznych. W takim przypadku konieczne jest wykonanie szwów roboczych. Montuje się je wyłącznie w miejscach, w których występuje najmniejszy moment zginający.

Prace końcowe

Gdy tylko monolityczne stropy żelbetowe stwardnieją i zyskają na wytrzymałości, co zajmuje około 30 dni, można przystąpić do demontażu szalunku. W przypadku betonowania podłogi drugiego piętra nie do przyjęcia jest nawet częściowy demontaż stojaków szalunkowych podtrzymujących podłogę pierwszego piętra przed terminem.

Cechy dzieła

Warto zaznaczyć, że wylanie podłogi monolitycznej nie jest uważane za najłatwiejszą i najtańszą opcję do wykonania, ale ostatecznie możliwe jest uzyskanie konstrukcji, która wyróżnia się wszechstronnością i trwałością. To sprawia, że ​​monolityczne posadzki żelbetowe cieszą się m.in. największą popularnością.

Jeśli montaż odbywa się samodzielnie, do szalunków stosuje się sklejkę odporną na wilgoć, której grubość nie powinna być mniejsza niż 2 centymetry. W przypadku płyt szalunkowych parametr ten nie powinien być mniejszy niż 2,5 cm.

Podczas budowy budynku w niektórych przypadkach istnieje potrzeba zainstalowania elementu wzmacniającego, zwanego pasem. W tym przypadku pas żelbetowy biegnie wzdłuż obwodu budynku i działa jako podpora dla konstrukcji.

Aby podnieść siatkę podczas formowania warstwy wzmacniającej, stosuje się specjalne stojaki wykonane z tworzywa sztucznego. Drugą warstwę siatki należy ułożyć w tej samej odległości od górnej płaszczyzny przyszłej konstrukcji. Aby przymocować dwie warstwy siatki w wymaganej odległości, należy przygotować specjalne stojaki, które wykonane są z prętów zbrojeniowych. Wszystkie warstwy i elementy siatki należy połączyć ze sobą drutem.

Ważne jest nie tylko wzmocnienie podłogi monolitycznej, aby uzyskać niezawodną konstrukcję, ale także zwilżenie jej po wylaniu, co odbywa się w ciągu tygodnia. Wtedy ciągłe nawodnienie nie będzie już potrzebne. Jednak nadal konieczna jest kontrola wysychania powierzchni.

Prefabrykowane płyty podłogowe

Dość często strop piwnicy wykonany jest z prefabrykowanych płyt, które są produkty żelbetowe, wyprodukowany w fabryce. W takim przypadku obliczenie monolitycznej podłogi nie będzie wymagane. Takie konstrukcje mogą być puste lub pełne. Montaż płyt prefabrykowanych nie będzie możliwy bez użycia dźwigu samochodowego. Płyty te mają inne ograniczenia, wyrażające się np. tym, że fabryki produkują konstrukcje, których długość nie przekracza 9 metrów. Sprowadza się to do tego, że takich płyt nie można zastosować do podłogi w piwnicy o imponującej powierzchni. Podczas układania płyty montuje się na warstwie zaprawy, której grubość mieści się w granicach 20 milimetrów. Po zakończeniu montażu szwy między elementami są cementowane. Nie należy opóźniać tych manipulacji, ponieważ z biegiem czasu szczeliny zatykają się gruzem.

Prefabrykowane płyty monolityczne

Dość często stosuje się również prefabrykowane podłogi monolityczne, które zawierają 4 elementy. Należy wziąć pod uwagę ich różnicę w stosunku do opisanych powyżej, która wyraża się w tym, że płyty tego typu można układać bez użycia dźwigu samochodowego. Każdy mistrz powinien to odnotować sam. Roboty instalacyjne należy zacząć od zamontowania belek żelbetowych i ułożenia pomiędzy nimi bloczków. Te ostatnie są ułożone w jednym rzędzie na obu końcach belek. Dzięki temu belki można zamontować w wymaganej odległości od siebie. Następnie możesz rozpocząć pracę z pozostałymi blokami. Prefabrykowane stropy monolityczne należy wzmocnić, a następnie zabetonować.

Uwagi:

• Warunki wylewania monolitu
• Montaż szalunków
  • Szalunki na stojakach
• Montaż klatki wzmacniającej
• Jak wylać beton

Wylewanie płyty podłogowej własnymi rękami to operacja, którą musi wykonać prawie każdy budowniczy własny dom. Pomimo tego, że praca jest pracochłonna, po urządzeniu otrzymasz:

• płaska powierzchnia sufitu bez szwów;
• płyta o dowolnej konfiguracji i grubości;
• trwała płyta, która wytrzymuje duże obciążenia i wzmacnia ogólną konstrukcję domu.

Warunki wylewania monolitu

Należy zauważyć, że posadzki betonowe można wykonywać tylko w budynkach o mocnych ścianach. Wypełnia domy drewniane ściany jest niedopuszczalne, a w budynkach z przegrodami wykonanymi z materiałów lekkich, płytę monolityczną można wylać dopiero po zamontowaniu pod nią dodatkowych podpór stalowych lub żelbetowych. Ponadto budynki z takimi platformami muszą być budowane na stabilnym podłożu i mocnym fundamencie. Jeżeli budowany przez Państwa budynek nie spełnia tych warunków, należy odmówić wypełnienia płyty stropowej betonem.

Wróć do treści

Montaż szalunków

Przed wylaniem stropu między piętrami, nad piwnicą, pod strychem itp. musisz zbudować niezawodny szalunek, który wytrzyma masę wylanego betonu. Po stwardnieniu ciężar monolitu zostanie rozłożony na ściany, na których będzie spoczywał. Ponadto wzmocnienie zapewni wytrzymałość płyty, ale nie będzie ona w stanie utrzymać ciekłego roztworu.

Tak więc betonowanie dzieli się na 3 etapy:

1. Montaż szalunków.
2. Budowa siatki wzmacniającej.
3. Wlewanie roztworu.

Musisz zacząć od montażu szalunku, ponieważ konieczne będzie dokładne wyrównanie go w poziomie, a wykonanie tego po ułożeniu zbrojenia będzie trudne, a w niektórych przypadkach nawet niemożliwe.

Konstrukcja szalunkowa podestu betonowego jest złożoną konstrukcją, której montaż jest trudny do samodzielnego przeprowadzenia. Na początek powinniśmy porozmawiać o łatwiejszej wersji jego urządzenia, z którą konstruktor może sobie poradzić samodzielnie. Taki szalunek można montować tylko w pomieszczeniach o małej powierzchni, w których nie jest wymagane stojaki podtrzymujące jego środkową część lub wystarczy 1 rząd. Szalunki takie można montować w pomieszczeniach, w których odległość między ścianami nie przekracza 3 m.

Do jego budowy potrzebne będą:

• pręty 50x100 mm;
• pręty 50x150 mm;
• wkręty lub śruby kotwowe 10x100 mm;
• wkręty samogwintujące;
• sklejka odporna na wilgoć o grubości od 18 do 22 mm;
• gruba folia polietylenowa;
• poziom hydrauliczny;
• posiekaj sznur kredą;
• ruletka;
• przekłuwacz;
• wiertarka;
• puzzle

Należy pamiętać, że belki obu poziomów szalunku zostaną ułożone na krawędzi. Podłużna (50x100) zostanie zamontowana na dwóch przeciwległych (i dłuższych) ścianach, a poprzeczna (50x150) zostanie zamontowana na nich. Dokonując pomiarów należy pamiętać, że odległość (c) belek podłużnych od sufitu oblicza się ze wzoru: c=a+b (a to szerokość belki poprzecznej, b to grubość sklejki).

Aby wyznaczyć poziomą linię na ścianach, użyj poziomicy, sznurka i kredy. Wywiercić otwory pod kotwy w belkach podłużnych. Krok między nimi wynosi 50 cm, zaznacz na ścianach i wywierć w nich otwory. Zabezpiecz pręty. Umieść na nich zworki w odległości 0,5 m od siebie. Dodatkowo sprawdź płaszczyznę poziomą za pomocą poziomu i dokręć belki podłużne i poprzeczne za pomocą wkrętów samogwintujących. Przykryj poszycie sklejką.

Wróć do treści

Szalunki na stojakach

Innym sposobem montażu szalunku jest montaż go na stojakach. Do nich można zastosować belki o przekroju co najmniej 100 x 100 mm. To prawda, dokładne wyrównanie poziomu przy użyciu takich podpór będzie trudne. Dodatkowo regały te należy dodatkowo wzmocnić zastrzałami, które muszą łączyć dolną i górną część sąsiadujących ze sobą regałów tak, aby znajdowały się w stabilnej równowadze. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja, gdy jako podpórki zastosowano stojaki z możliwością regulacji wysokości, wyposażone w statywy zapewniające większą stabilność. Jeśli to możliwe, wynajmij te urządzenia.

Instalacja odbywa się w następujący sposób:

1. Zewnętrzne rzędy podpór montuje się w odległości 20 cm od dłuższych ścian.
2. Odległość między stojakami w rzędzie wynosi 1 m.
3. Odległość między rzędami (pręty podłużne) nie przekracza 2 m.
4. Regały są ustawione pionowo i wzdłuż górnych końców.
5. Belki są na nich umieszczane i zabezpieczane.
6. Belki poprzeczne układa się i mocuje w odstępach nie większych niż 50 cm.
7. Poziomica sprawdza poziomość płaszczyzny pod sklejką. W razie potrzeby kalibrowana jest wysokość stojaków.
8. Trwa układanie sklejki.

Teraz musisz przymocować do niego boki szalunku za pomocą wkrętów samogwintujących. Optymalna wysokość paneli bocznych to grubość sufitu. Powinno wynosić 1/30 rozpiętości (odległość między długimi ścianami), ale nie mniej niż 15 cm. Nie zapomnij o zamontowaniu ogrodzenia w miejscach, gdzie będą otwory.

Materiał hydroizolacyjny umieszcza się na dnie szalunku. Dzięki niemu woda nie będzie przedostawać się przez szwy podczas układania betonu, a strop będzie bardziej równy. Należy zauważyć, że cienki polietylen ma niewielkie zastosowanie jako materiał hydroizolacyjny. Podczas wylewania przesunie się, co spowoduje niepotrzebne nierówności na suficie. Musisz użyć grubej folii lub materiałów w rolkach bitumicznych.

Wróć do treści

Montaż klatki wzmacniającej

Budując sufit własnymi rękami, nie należy zapominać o ułożeniu zbrojenia, bez którego jego działanie jest niemożliwe. Do stworzenia ramki używamy:

• pręty zbrojeniowe klasy A3 o grubości od 8 do 16 mm;
• drut wiążący do łączenia zbrojenia.

Pierwszą warstwę ramy układa się na wysokości co najmniej 1,5 cm od szalunku. Rozmiar jego komórek wynosi nie więcej niż 20 x 20 cm Pożądane jest, aby długość każdego pręta była wystarczająca od ściany do ściany. Jeżeli zbrojenie jest krótkie, wówczas 2 pręty łączy się z zakładką przekraczającą ich średnicę 40-krotnie.

Rama zostanie osłabiona, jeśli położenie połączeń krótkich prętów w sąsiednich rzędach będzie się pokrywać. Należy zadbać o to, aby złącza były jak najdalej od siebie. Szczeliny między prętami dopuszczalne są tylko w miejscu, w którym znajduje się otwór w suficie. Nawiasem mówiąc, zbrojenie powinno graniczyć z obwodem przyszłego otworu. Pod pozostałymi krawędziami ramy musi znajdować się konstrukcje nośne. W ten sam sposób układa się drugą warstwę monolitycznej ramy płyty. Znajduje się na pewnej wysokości nad pierwszym, ale ruszt musi być wpuszczony w grubość betonu na głębokość 1,5-2 cm.

Trzeba to powiedzieć stalowe rury, ułożone równolegle pomiędzy 2 ramami, zmniejszą ciężar monolitycznej płyty podłogowej. Ich przekrój zależy od odległości pomiędzy kratami. Jeśli oba końce rury spoczną na ścianach, konstrukcja zyska dodatkową sztywność. Rury nie powinny sięgać do bocznych ścian szalunku. Do ułożenia ich w ramie nie jest konieczne stosowanie nowych produktów.

Wróć do treści

Jak wylać beton

Do wypełnienia pierwszej warstwy stosuje się więcej płynnego betonu. Powinien się tylko trochę lepiej rozprzestrzeniać, ale w żadnym wypadku osobno. Rozwiązanie to służy do wylewania tak, aby beton był równomiernie rozprowadzony na całej powierzchni przeznaczonej do wylewania.

Następnie możesz rozpocząć wylewanie monolitycznej podłogi. Aby to zrobić, przygotuj roztwór, którego gęstość przypomina śmietanę. Beton wylewa się równomiernie na powierzchnię, aby zapobiec większemu obciążeniu dowolnego obszaru szalunku. Podczas układania betonu należy go lekko wibrować, aby go zagęścić i usunąć puste przestrzenie powietrzne (jeśli nie masz specjalnego narzędzia, użyj motyki lub łopaty). Wierzchnią warstwę o grubości 2-3 cm pozostawić niewypełnioną i zrobić sobie przerwę na 1-2 dni.

Dziękujemy za twoją opinię