Смета на фундамент и земляные работы. Ленточный фундамент – наиболее распространенный фундамент в нашей стране

В обязательном порядке перед началом строительных работ необходимо составить не только проект возводимого объекта, но и сметную документацию, которая поможет определить если не максимально точный, то хотя бы приблизительный размер затрат на каждый этап монтажного предприятия и на весь объем стройки в целом. В нашем материале мы рассмотрим, как составляют сметную документацию для основания дома. Поскольку правильно составленная смета на фундамент - это возможно сэкономить средства. Ведь, как известно, монтаж базиса занимает около 30% всего строительного бюджета. Сумма впечатляющая, особенно если не знать тонкостей проведения расчётов.

Важно: упустив один или несколько важных моментов при расчетах, вы рискуете попасть впросак и наткнуться на вынужденный простой предприятия ввиду нехватки денег. А ведь фундамент согласно СНиП нужно заливать в один заход. Иначе его крепость будет сомнительной.

Разделы для сметы на фундамент

Чтобы иметь представление, как должна выглядеть смета на устройство фундамента любого типа, мы разберем подробно поэтапное составление документа и уясним, какие именно разделы должны быть включены в бумагу. А для наглядности приложим образец сметы внизу материала.

Итак, начнём с подготовки грунта

Этот пункт обязательно должен быть включен в смету, если участок под застройку сильно засорен и его придётся хорошенько почистить под заливку базиса. В этот раздел включают аренду спецтехники, если нужно будет выкорчевать старые кусты, деревья или вывести строительный мусор от старых построек. Также необходимо снять плодородный слой почвы, который в дальнейшем можно использовать под высадку огородных культур. Для таких работ потребуется экскаватор с ковшом. Поскольку снять почву толщиной 25-30 см по всему периметру участка самостоятельно - сложно. Землю желательно складировать в дальнем конце участка и накрыть её.

Также в разделе «подготовка участка» нужно учесть работы по разбивке осей. Эту работу может выполнить грамотный специалист с применением угломерных приборов. Ведь любое отклонение от угла 90 градусов грозит неправильным выполнением работ и халатным монтажом базиса.

Важно: ленточный фундамент и фундамент столбчатый (свайный) более сложны в разбивке осей. Поэтому здесь придётся потратить чуть больше средств. Плитный же монолитный базис разбить по осям проще.

В итоге по разделу «подготовительные работы» у вас должна получиться определенная сумма затрат, включая наём рабочих, аренду техники и стоимость некоторых комплектующих (пруты и шнуры для разбивки осей).

Земляные работы

Этот пункт раздела сметы предполагает такие виды работ:

• Копка грунта. В зависимости от типа фундамента это может быть ленточная траншея, котлован под монолитный базис или скважины под столбы. Причём если в первом случае можно сэкономит и вырыть траншею самостоятельно, то копать котлован вручную или своими руками бурить скважины будет нелегко. Здесь в смету включают аренду спецтехеники из расчета стоимость в час.

Важно: при составлении сметы на этот тип работ не включают копку грунта под вспомогательные помещения - террасы, гаражи и пр.

• Затем в смету включают трамбовку грунта и насыпку песчаной подушки (конечно в том случае, если работы не будут выполняться самостоятельно). Важно знать, что песчаная подушка монтируется под любой фундамент, будь то лента, плита, базис из ФБС или столбчатое основание.
• Обратная засыпка фундамента с трамбовкой грунта также входит в сумму затрат. В итоге по разделу этого этапа работ получаем определенную сумму затрат.

Монтаж фундамента

• В этом разделе стоит указать стоимость работ по укладке готовой бетонной смеси. Также сюда прибавляют стоимость самого раствора. Для ленточного базиса объем раствора вычисляют методом умножения длины ленты на её высоту и ширину. Получаем объем в м3. Для плитного фундамента объем вычисляют методом умножения площади на высоту. Для монтажа столбчатого фундамента можно приготовить раствор самостоятельно, поскольку его потребуется гораздо меньше для бетонирования опор. Поэтому здесь достаточно будет указать стоимость расходных материалов (песок, щебень, цемент плюс аренда строительной бетономешалки или ручного миксера).
• Гидроизоляция базиса по боковым стенкам. Этот этап работ упускать из вида не стоит, поскольку качественная гидроизоляция - залог надежности основания дома. Гидроизоляцию выполняют в два подхода с применением рубероида и битумной мастики.

Важно: если работу будут выполнять мастера, то в смету включают стоимость их работы.

Стоимость всех строительных материалов

Все вышеперечисленные пункты сметы основаны на том, что устройство фундамента будет выполняться с помощью приглашённых мастеров и арендованной спецтехники. В этом же разделе сметы будет указана фактическая сторона затрат на строительные материалы. Итак, устройство ленточного фундамента в смете так же как и плитного будет отображаться таким образом:

• Песок для устройства подушки (объем, вычисленный методом умножения длины ленты или периметра подушки на высоту и ширину подсыпки).
• Арматура. Её высчитывают методом умножения общей длины поясов (верхнего и нижнего) на количество рядов в обвязке. Получается метраж прута для продольного армирования. Поперечные пруты высчитываются путем деления длины ленты на 0,5 (шаг расположения поперечных прутьев). Затем число умножают на высоту базиса. Для плитного фундамента расчёт будет выглядеть иначе. Здесь можно определить метраж арматуры методом умножения длины одной стены на количество рядов прута в верхнем поясе. Затем число умножают на два (верхний и нижний пояс). Остаётся прибавить количество (метраж) перпендикулярных прутов, определенный по такому же принципу. Если арматура высчитывается для заливки ростверка по столбчатому или свайному фундаменту, то здесь достаточно будет рассчитать длину пояса, умножив её на 4 (два нижних продольных и два верхних продольных). Поперечные пруты в ростверке располагаются на расстоянии 20 см друг от друга. Их высчитывают методом деления общей длины ростверка на 0,2. Затем полученное число умножают на 2. Итого имеем метраж необходимой арматуры для продольной и поперечной вязки. Для столбчатого фундамента берут три-четыре стальных прута на одну опору.

Важно: при подсчёте арматуры необходимо брать запас 2% на нахлёсты. Также для сметы на фундамент необходимо определить количество и стоимость вязальной стальной проволоки.

Расчёт материалов

10:0,0,0,220;0,290,220,220;290,290,220,0;290,0,0,0|5:177,177,0,220;0,177,97,97;177,290,140,140|1130:220,140|1330:152,34;152,107|2248:0,127|2148:71,0;71,220;211,220|2419:290,49;290,90|1930:212,-20

971 782,0 руб.

Только для Московского региона!

Расчёт стоимости работ

Вы хотите узнать сколько стоит работа по строительству Вашего дома и выбрать исполнителей?

Разместите экспресс-заявку и получите предложения от профессионалов-строителей!

Пример планировки 9x7 м для расчёта	Конструктивная схема
		1. Газосиликатный блок d=400мм; 2. Кирпич облицовочный d=120мм; 4. Воздушный промежуток d=20-50мм; 5. Бетонный армированный пояс h=200мм; 6. Утеплитель экструзионный d=30-50мм; 7. Балки деревянные d=150-250мм; 8. Кровля металлочерепичная; 9. Фундамент плитный монолитный с блочными стенками h=1.8м;

Газосиликатная стена с кирпичным фасадом

Газосиликатная кладка

Несмотря на то, что блоки из газобетона продвигаются, как очень технологичный в работе и энергоэффективный строительный материал, их применение оправданно только при условии чёткого выполнения рекомендаций производителя и покупки непременно качественного товара: Beston, Hebel, Wehrhahn, Hess, Ytong, желательно с привлечением сертифицированных монтажников.

По сравнению с иными каменными блоками блоки из автоклавированного газобетона характеризуются повышенной и равномерной по телу блока структурой микропор, что предопределяет их замечательные термозащитные параметры, а также «дышащую» способность.

По огнестойкости, звукоизоляции, характеристикам энергоэффективности блок из автоклавного газосиликата многократно опережает керамический кирпич.

По существующим стандартам, для центральной области вполне хватает однорядной наружней стены из газобетона толщиной 400 мм.

Внешняя отделка газобетонных стен не должна перекрывать вывод водных испарений из комнат на улицу. По этой причине, недопустимо ячеестобетонные стены окрашивать газонепроницаемыми составами, облицовывать песко-цементной смесью, покрывать пенопластовыми плитами.

В настоящий момент некоторые производства делают газобетоноблоки автоклавной сушки (Hebel®, Ytong®, Beston®, Hess®, Wehrhahn®) с малыми отклонениями размеров (±1 мм), которые рекомендуется укладывать на специальный склеивающий раствор.

Выполненная по такой технологии кладка отличается минимальной теплопроводностью, т.к. пропадают „мостики холода“, формируемые межкирпичными швами из песчано-цементной смеси, к тому же затраты по укладке блоков газобетона снижаются ориентировочно на 20-30 %.

Склеивающий раствор для газосиликатного блока продаётся по цене вдвое большей стоимости обычного цементного вяжущего, при пяти-шестикратно меньшем потреблении.

При монтаже стен из газобетоноблоков необходимо увязать множество строительных особенностей и правил, в противном случае, взамен снижения расходов на материалы, реально заполучить слишком холодные, сырые, или просто опасные стены.

• По техническому описанию, нужно проармировать стальными прутьями площадки под окнами и площадки опирания перемычек, а также очередные четыре-пять рядов газобетоноблоков.
• Некондиционный или немного выступающий блок можно подточить шлифмашиной под необходимый размер по месту его размещения.
• С целью закладки арматурных прутьев, по верху стены делаются штроборезом пазы в толщину и в глубину 30х30 см, которые при установке арматуры затираются клеющим раствором для газосиликатных блоков.
• К монтажу начального ряда блоков из газобетона следует подойти особо ответственно, уточняя по уровню в ходе работы горизонтальность и вертикальность блоков.
• Автоклавированный газобетон вполне реально строгать, фрезеровать, пилить пилой по дереву, штробить, сверлить в условиях стройплощадки.
• По последнему ряду газосиликатных блоков, в досчатой опалубочной подготовке, делается арматуро-усиленная ж/бетонная стяжка, толщиной - 200 мм. По наружней поверхности растворная заливка утепляется 50-мм полосой из экструдированного вспененного полистирола.

Фасад из лицевого кирпича

Одновременное задействование в фасадной конструкции слоя из керамического кирпича и газобетоноблоков даёт на выходе довольно эффективную композицию, в которой соединяются традиционный стиль и ноу-хау по части теплосберегающих материалов.

Лицевой кирпич - наиболее знаменитый кладочный материал для постройки жилища, который не считая богатого внешнего вида, обладает высокой (до сотни циклов заморозки-оттаяния) морозостойкостью и низким (около шести процентов) водопоглощением, что объясняет длительный период эксплуатации кирпичных строений. Среди лицевых керамических кирпичей встречаются, кроме стандартных, глазурованный, фигурный и клинкерный кирпичи.

Сейчас выпускается фасадный кирпич всевозможных фактур (колотая, рифлёная, гладкая, шероховатая) и профилей (скошенный, клиновидный, закруглённый, прямоугольный), а также колоров (от бело-жёлтого до шоколадного), что помогает воплощать любые новаторские художественные замыслы.

• Фасадная стенка складывается в пол-кирпича на песко-цементном вяжущем, с укладкой, после 4-5 рядов ложков, тычкового ряда;
• От керамического кирпича газобетонная несущая стена отделяется щелью в 2-5 см, по всей высоте этажа, для естественной вентиляции, с устройством входных и выходных отверстий в нижнем и верхнем уровнях лицевой кладки.
• Так как существует вероятность возникновения трещин, не рекомендуется перевязывать фасадную и газобетоноблоковую составляющие стены жёсткими металлическими сетками, уложенными в промежутки между рядами.
• Уложив 2-3 ряда блоков газосиликата, выполняют сцепку газобетоноблоковой и лицевой кладок, при помощи стеклопластиковой сетки, с сохранением проветриваемого зазора через промежутки скрепляющей сетки.

Плитно-блоковый бетонный фундамент с сборно-блочной лентой

Сборно-плитное основание делается на всю площадь сооружения в виде сплошной бетонной плиты, на которую помещаются стандартные ж/б блоки.

Данный тип фундамента используется в индивидуальном домостроительстве для формирования подвального уровеня дома, при неоднородных геоподосновах: торфянниках, рекультивируемых, насыпных, в случае пониженного залегания подземных вод. На водонасыщенных участках целесообразно вертикальные части фундамента устраивать монолитным методом, с задействованием гидрозащитных мероприятий, например, пропитки, обмазки, обклейки.

Вместе с этим, сборно-блоковая схема боковых стен фундамента, по уже сделанной монолитной плите, незаменима при ограниченных сроках застройки, а также при выполнении „нулевого“ цикла в зимний сезон.

Краткая технология закладки плитного фундамента сбоковыми частями в виде сборно-блочной бетонной ленты:

• В начале откапывается земля на проектную отметку.
• На приготовленную подоснову засыпается щебёнка, крупностью 40…60 мм, слоем около 20 см, и тщательно утрамбовывается.
• Устраивается цементно-песчаная стяжка, высотой 5 см.
• Раскладывается гидроизоляционная мембрана с выпуском по краям до 200 см, с целью дальнейшей влагозащиты боковин фундамента.
• С целью защиты гидроизоляционного материала от возможных порезов при армировании, по влагоизоляции наносится ещё один слой из цементо-песчаного раствора, высотой 40 мм, по границам которого крепят опалубку по высоте фундаментной плиты.
• Изготавливаемую плиту армируют двумя рядами из арматурных прутков диаметра 12-16 мм класса AII-AIII с ячейками 200х200мм.
• Для плитного фундамента годится исключительно качественный бетонный раствор, марки, не ниже М300, поставляемый миксером.
• Срок схватывания бетонного раствора, когда нужно выкладывать стены фундамента из блоков ФБС, насчитывает от 28 дней в тёплый сезон.
• Кладку строительных блоков проводят относительно осевых линий, по расходящимся под 90° направлениям, контролируя соосность по геодезическому оборудованию. Рядовые блоки направляют погрузчиком на „постель“ из строительного раствора.
• Установку начинают с установки блоков-ориентиров дома и на перекрестии осевых линий. К расстановке линейных блоков приступают лишь после выверки положения блоков-ориентиров по уровню и горизонту.
• Сверху блоков ФБС, в щитовой опалубочной подготовке, устраивается арматуро-усиленная бетонная стяжка, высотой 20-25 см.

Деревянно-балочное перекрытие

В качестве балки издревле используют пиломатериалы хвойных сортов (ели, лиственницы, сосны), с содержанием влаги в пределах 14%. По расчётам, наиболее прочная лага - брус с соотношением сторон 7/5, например, 140 х 100 мм.

В частном строительстве традиционно распространены перекрытия из деревянных балок, по причине простоты и экономичности их устройства.

При расчёте материала для балок, необходимо пользоваться таблицами, определяющими корреляцию размеров балки от расстояния между стенами и веса груза; иначе можно отталкиваться от приблизительного расчёта, что широкая сторона лаги должна составлять не менее 1/24 длины перекрытия, а толщина - 5÷10 см, при нагрузке 150 кгс/м² и шаге укладки балок 50 и 100 см.

При нехватке брусьев заданного сечения, следует применить скреплённые болтами доски, при соответствующем сохранении общего размера.

Характерные нюансы укладки деревянных балок:

• Зазор между дымовым каналом и балками обязан быть более 40 см, а от кладки балочные брусья относят минимум на 5 сантиметров.
• в деревянных срубах края балок подрубают на манер конуса, а затем вбивают в выполненный паз последнего венца на полную глубину стенового бревна.
• Как правило, в кирпично-блочных стенах торцевые части брусьев расположены нишах стен, в которых возникает конденсат, по этой причине, между торцевыми частями балок и стенкой, создают свободный промежуток для вентилирования, а при значительной глубине проёма размещают ещё прослойку термоизоляции.
• Торцевые части балочных досок обрезают под углом примерно 60 градусов, обрабатывают антисептирующим составом (например: Акватекс, Dulux, Biofa, Holzplast, Биосепт, Tikkurila, Картоцид, Сенеж, Teknos, КСД, Кофадекс, Текс, Pinotex) и закрывают толем, оставляя срез незакрытым, для защиты от возможного заплесневения, которое случается при диффузии влаги в окружении каменной стены.
• Устанавка балок производится в такой очерёдности: вначале конечные, а после, с юстировкой по ватерпасу, промежуточные. Лаги должны заводиться на на стеновую конструкцию не менее, чем на 0,15-0,20 м.

Надподвальное перекрытие утепляют с монтажом паронепроницаемой плёнки сверху слоя утеплителя, межэтажное перекрытие не нуждается в утеплении, а чердачное перекрытие теплоизолируют с устройством паронепроницаемой плёнки под утеплителем.

Если вопрос нагрузочной способности деревянных межэтажных перекрытий в-основном снимается путём очевидного приращения размеров лаг и их числа, то с противошумной защитой и с противодействием пожару дело выглядит не столь просто.

Один из вариантов улучшения звукоизолирующихм и огнестойких показателей древесно-балочных межуровневых перекрытий выглядит таким образом:

• К основанию балок, под 90° к ним, на упругих скобах, через 300-400 мм, закрепляются бруски- обрешётка, на которую снизу прикрепляют гипсокартонный потолок.
• Поверх полученной решётчатой конструкции стелется и фиксируется степлером к брусам синтетическая сетка, на которую плотно раскладываются плитный минераловатный утеплитель, типа: Knauf, Isover, Изорок, Rockwool, Изомин, Ursa, толщиной 5 сантиметров, с заходом на боковые грани лаг.
• В комнатах следующего этажа на брусья прикручивют саморезами слой ДСП (16...25 мм), после чего, повышеной плотности минераловатный слой (25÷30 мм), и снова, раскладываются плиты ДСП „плавающего“ пола.

Кровля из металлической черепицы

Кровельный материал устанавливается на жёсткий каркас, собранный из брусковой обрешетки и стропильных ног.

Для индивидуальных строений, традиционно выполняется двух либо трёх-пролётная конструкция с наклонными стропилами и средними опорами.

Расстояние между стропилами выставляется в пределах 600÷900 мм при сечении стропил 5х15÷10х15 см; опорные торцы стропильных ног устанавливаются на мауэрлат сечением 10х10÷15х15 см.

С целью надёжного выпуска влаги, возникающей из жилых помещений и предохранения металлической черепицы от возможного проявления ржавчины, суммарная площадь каналов для проветривания (притока и оттока) рассчитывается в пропорции 1:100 к площади кровельной поверхности.

На сегодняшний день, лидером продаж значится профиль Monterrey: высота волны - 2,3 см, шаг волны - 35 см, выпускамый многими производствами (Grand Line, Интерпрофиль, Металл Профиль, Poimukate, Pelti ja Rauta, Finish Profiles).

Важные моменты крепежа полос металлической черепицы:

• Перед установкой обрешёточного слоя желательно закрепить по стропильным балкам гидрозащитную плёнку: Ютавек 115,135, Строизол SD130, ТехноНИКОЛЬ, Tyvek, Изоспан, для утепления впоследствии чердачного пространства. Запрещается применять, в качестве гидроизолирования, паронепроницаемые покрытия, например, на битумной основе.
• По стропильным балкам, на закреплённый влагозащитный материал, набиваются бруски 30х50 мм, а к ним обрешёточный настил из досок 100х30 мм, с промежутками 350 мм (для металлочерепицы Джокер, Монтеррей). В этом случае, отступ между нижним торцом самой первой обрешётины и средней точкой следующей должен быть 30 см, а первая доска кладётся более толстой на 18 мм.
• При сборке обрешёточной конструкции, в зонах дальнейшего прикрепления снегоудерживающего профиля, требуется ещё проложить опорные бруски под верх профиля.
• До настила полотен м/черепичного покрытия, выполняется закрепление держателей водосточных желобов на карнизную поверхность или стропильные балки.
• Полотна металлочерепицы крепятся в прогиб волны, в участках прилегания к обрешёточной подготовке.
• К первому обрешёточному бруску, который толще других, листы стальной черепицы прикрепляются сверху ступени профиля.
• Полотна, граничащие с торцами ската прикрепляются по торцам ската чаще обычного, т.е. на всех опорных брусках.
• При монтаже листов металлочерепицы, начальный лист выравнивают по поперечному срезу и низу ската и подвешивают на одном саморезе к коньковой обрешёточной доске, аналогично поступают с 2-3-мя соседними в ряду листами, соединяя их друг с другом и выравнивая по линии карниза, и лишь после этого финишно закрепляют, затрачивая при этом ориентировочно 6÷8 штук черепичных саморезов с резиновыми прокладками на один м² кровли.
• Укладку полотен металлочерепицы выполняют, начиная с нижних, справа налево (или слева направо), следуя правилу, что каждый последующий лист закрывает одну волну и капиллярную канавку предыдущего.

Строительство бань

В России баня известна с незапамятных времен, став практически символом нашей культуры. Для того, чтобы баня приносила как можно больше пользы и удовольствия, ее следует оборудовать по определенным правилам.

В идеале баню надо строить в отдалении от дороги, но рядом с водой - на расстоянии 15-20 метров и огораживать забором или какими-либо постройками от посторонних глаз. Вход в баню следует делать с южной стороны - зимой с этой стороны меньше сугробов, а потому баню проще эксплуатировать.

Помещения бани (как и сауны) необходимо строить просторными - не менее 1,8 кв. метра на человека, а также продумать систему освещения.

Важнейший элемент и бани, и сауны - это отопление. Исторически наши предки топили баню по-черному, то есть выходная труба в бане отсутствовала. В наше время все чаще используются электрокаменки, которые не задымляют помещение, и для них не требуется выходная труба. Правда, и эффекта от горения дров в данном случае не ощущается. Поэтому идеальным вариантом для ценителей русской бани является дровяная каменка - неприхотливая в обслуживании и к выбору топлива она отличается от электрокаменки лишь источником тепла и наличием вытяжного дымохода.

В процессе строительства бани могут использоваться камень, кирпич, цемент, кровельное железо, шифер, глина, песок, стекло, пароизолирующие пленки и листы, дерево, древесно-стружечные и древесно-волокнистые плиты, органические и минеральные утеплители и многие другие материалы.

Строительство бани из бруса

Самым распространенным материалом для строительства бани по-прежнему остается дерево (обычно это круглый лес хвойных пород), из которого можно сделать абсолютно всю баню - от фундамента до крыши. Такая баня не только дешевле, но и экологически чище, да и просто приятнее. А самым простым вариантом возведения деревянной бани является строительство бани из бруса. С него и начнем.

Еще до начала строительства бани нужно четко определиться, какая именно баня вам нужна: традиционная русская баня, финская сауна или, может быть, турецкая или японская. Но здесь поговорим об обычной русской бане как самом распространенном варианте.

Далее надо решить вопрос о размерах и месте расположении бани. Разумеется, вопрос размеров бани зависит и от размеров и расположения участка, и от финансовых возможностей хозяина, и от предполагаемого количества людей, которые этой баней будут пользоваться. Стандартный же вариант небольшой бани - 3,5 на 3,5 м. на этой площади уместятся все необходимые помещения: парная, моечная и предбанник (вместо предбанника может быть просто раздевалка). Опять-таки стандартное соотношение этих помещений по площади 1:1,5:2.

Расположение бани на участке - момент очень важный, поскольку ошибка может привести к тому, что пользоваться баней будет некомфортно либо она прослужит намного меньший срок, чем могла бы.

Разумеется, баню лучше строить в глубине участка и подальше от дороги - и дело тут не только в том, чтобы скрыться от посторонних глаз. Во-первых, с дороги будет лететь пыль и выхлопные газы от проезжающего мимо транспорта, что уже неприятно и к тому же противоречит предназначению бани, а во-вторых, этот же транспорт будет наносить ущерб самому строению.

Многие владельцы загородных домов желают строить баню как можно ближе к речке или озеру, однако ее лучше ставить на приличном расстоянии от водоема - не менее 15 метров.

Баню можно возводить и как отдельное строение, так и скомбинировать ее с другими - летней кухней, сараем и даже пристроить к дому: если гидроизоляция будет уложена правильно, то влажность на дом распространяться не будет.

Технология строительства бани не сильно отличается от строительства дома. Как и любое строение, баня начинается с фундамента. Проще всего при строительстве бани применить самый простой ленточный фундамент. Однако для некоторых видов грунтов он не подойдет - потребуется свайный фундамент. Поскольку фундамент - чуть ли не самая важная часть бани, лучше проконсультироваться со специалистом, который подскажет, и какой тип фундамента выбрать, и на какую глубину его зарывать, и ответит на все прочие вопросы.

После того, как разобрались с фундаментом (а лучше, разумеется, и до этого), надо решить вопрос с материалом, из которого будет строиться сама баня. Для нашего климата идеально подходят хвойные породы - сосна и ель. Однако следует помнить, что для строительства бани подойдет не любая сосна или ель - от этого зависит долговечность постройки.

Так, для бань, строящихся в Ленинградской области, рекомендуется выбирать северные деревья - например, карельские: растут они в схожем с нашим климате, но несколько медленнее, от чего древесина становится более плотной, а потому менее влажной. А вот южная сосна более пористая, а потому через пару лет нижний венец бани вполне может начать гнить.

Для строительства бань обычно используется клееный или профилированный брус размером 50х180 и 150х150 мм, уже готовый к быстрой и точной сборке стен строения.

В первую очередь возводится бетонный или кирпичный цоколь, покрываемый слоем гидроизоляции (чаще всего - рубероидом), после чего приступают к укладке первого венца, в который надо врубить лаги пола и брус внутренних перегородок.

Пол должен быть иметь уклон к водяному стоку, оборудованному канализацией и водяным замком, чтобы холодный воздух с улицы не поступал.

Брусья в процессе строительства бани укладываются в «торцевой шпунт» или в «лапу», можно производить укладку и без шпунта - с помощью деревянных или металлических штырей, монтируемых по углам или в середине бруса. Между брусьями укладывается межвенцовый утеплитель из льна или джута. Крыша бани укладывается аналогично крыше дома.

Важней частью русской бани является печь-каменка, которая должна располагаться следующим образом: бак с водой должен находиться в моечной, а топка - в парной. При этом должна прогреваться и стена раздевалки. Печку-каменку иногда заменяют либо трубами с горячей водой, либо специальными электронагревательными приборами. Печь можно сложить самостоятельно, если есть соответствующие навыки, но проще купить готовую.

Полок в парной должен быть деревянным, размер его может быть любым - для сидения (50-60 см), для лежания с согнутыми ногами (1,5 м) и, разумеется, для лежания с вытянутыми ногами (1,8 м). Длина полка зависит от размеров самой бани.

Строительство бани из бревен

Примерно такие же общие требования существуют и к процессу возведения и бревенчатых бань - самому старому и до сих пор весьма распространенному виду бань. Хотя некоторые особенности тут, конечно, есть.

Здесь очень важно подобрать правильные бревна. Идеальный диаметр бревна для бани - примерно 20-25 сантиметров: если они будут более тонкими, помещение будет терять тепло, а если более толстыми - их будет очень неудобно монтировать.

В наши дни можно купить и готовое оцилиндрованное бревно, но можно подготовить его для строительства и самостоятельно.

В первую очередь бревно необходимо ошкурить таким образом, чтобы его верх и низ в диаметре отличались не более 30 см, после чего бревно распиливается.

Далее бревна выстраиваются в отдельные венцы, укладываются горизонтально и соединяются деревянными шипами и располагаются в шахматном порядке. Для оконных проемов необходимо подобрать 5 нижних венцов и 2-3 верхних, а для дверных - наоборот. Внизу стен бани используются более толстые бревна, вверху - более тонкие. Укладываемые на фундамент верхние венцы следует прокладывать поперечными брусьями, а зазоры над фундаментом закладываются кирпичом или заливаются цементным раствором.

Очень важный момент - утепление бревенчатой бани. Стены бани можно оконопатить, а внутри и обклеить вагонкой, которая помимо наличия эстетических свойств еще и удерживает тепло. По мере того, как сруб бани высыхает, зазоры между бревнами увеличиваются, поэтому их надо еще раз обработать - паклей или сухим мхом.

Строительство каркасной бани

Более современный и, пожалуй, наиболее простой и дешевый вариант строительства бани - это возведение каркасной бани. Еще одно ее преимущество перед срубом - ее не надо «отстаивать» целый год для усадки - можно отделывать сразу и эксплуатировать.

Общие требования к строительству бани здесь опять же почти такие же, как к бане из бруса или бревна, разница совсем невелика.

Каркас для бани, как правило, изготавливается из деревянного бруса 50х100мм, между внутренней и внешней обшивкой закладывается утеплитель - минераловата. С внешней и внутренней стороны каркас обшивается листовым материалом - OSB или фанерой. Для внутренней отделки бани применяется вагонка, а для внешней для - вагонка, сайдинг или блокхаус, придающий бане вид бревенчатого сруба.

Утепление такой бани происходит следующим образом: сначала идет внутренняя обшивка (вагонка из лиственных пород), потом пароизоляция, далее - утеплитель (минераловата 100 мм), гидроизоляция и ветроизоляция, и наконец - внешняя отделочная обшивка.

Внутри для утепления дома используется пароизоляционная пленка со слоем фольги, который должен быть обращен внутрь помещения - фольга будет отражать тепло, и баня будет быстрее прогреваться. Пол и потолок утепляются пароизоляцией и минераловатой, но в парилке пол утеплять не надо.

Строительство бани из кирпича

В последнее время владельцы загородных домов все чаще строят бани из кирпича - это, конечно, дороже, но такая баня долговечнее и, что немаловажно, менее пожароопасна. Основные ее недостатки - баня медленно нагревается и имеет высокую теплопроводность, для снижения которой стены изнутри обшиваются вагонкой, а между вагонкой и стеной укладывают толстый изоляционный слой.

Фундамент для кирпичной бани должен быть весьма основательным: из бутового, бетонного или шлакобетонного камня или также из кирпича. Иногда фундамент делают из железобетона, но это довольно дорого.

После того, как траншея глубиной не меньше 30 см, а шириной - 25 см под фундамент вырыта, на ее дно насыпают слой песка в 15-20 см, который проливается водой и трамбуется. Сверху укладывают слой щебня примерно такой же толщины, производят забутовку и заливают все бетоном. Когда бетон застывает - на него укладывается слой гидроизоляции из рубероида.

Цоколь сооружается из кирпича высотой кладки в 4-5 кирпичей, в нем должны быть предусмотрены вентиляционные продухи.

Для кладки стен используется полнотелый (красный или силикатный) кирпич. Кладка обычно производится в полтора или два кирпича, а перегородки - половину кирпича.

Верхний ряд кирпичей соединяется с нижним с помощью известкового раствора, толщина шва должна составлять 12-15 мм.

Кладка начинается с установки порядовок, для чего используется отвес, для всех рядов кладки натягивается шнур и по порядовкам выкладываются штрабы.

Начинать укладку стен следует с углов, для чего используются половинки или три четверти кирпичей, возникающие при этом промежутки, заглаживают четвертью кирпича.

Первый ряд кирпичей укладывается поперек - на гидроизоляцию фундамента, после чего возводится облегчённая кладка из нескольких стенок в полкирпича, проемы между которыми заполняются теплоизоляцией - смесью опилок, известью-пушонкой или легким шлаком.

При строительстве кирпичной бани особое внимание надо уделить гидро- и пароизоляции.

Гидроизоляция может быть нескольких видов:

Окрасочная - в местах проникновения влаги стены обмазываются битумной мастикой из битума с добавлением извести и асбеста;

Оклеечная - к стене дома приклеиваются любые рулонные материалы (например, рубероид), а все зазоры и щели заделываются и замазываются.

Для оштукатуривания стен используют цементно-известковые растворы, содержащие тёплые лёгкие заполнители - мелкий шлак, керамзит, пемзу. Оштукатурить стены желательно не только снаружи, но и изнутри. Но если с внутренней стороны стены будут обшиваться вагонкой - штукатурить их необязательно.

Строительство и оборудование бани или сауны предполагает наличие серьезных знаний и умений. Строительная Северо-Западная компания имеет существенный опыт в строительстве таких бань - одноэтажных и двухэтажных, по типовым и специальным проектам.