Bir ev için DIY şerit temeli. Şerit temeli: çeşitleri, artıları ve eksileri, kurulum aşamaları, fotoğraflar ve videolar. Şerit temeli nedir, resim karmaşık ama ilginç

Vakfın gereksinimleri çok yüksektir.

Vakfın gücü ve güvenilirliği, destekleyici yapılara verilen tek görev olmasa da ana görevler arasındadır.

Gömülmedi. Kesinlikle hareketsiz topraklarda - kayalarda, güçlü stabil topraklarda - yaratılmıştır. Son derece nadirdir.
Sığ. Donmaya maruz kalmayan dayanıklı topraklarda inşaat için kullanılır. Derinlik kışın toprağın donma seviyesinden daha azdır.
Gömülü. Böyle bir bandın derinliği toprağın donma seviyesinin biraz altındadır. Çoğu toprak tipine ve hidrojeolojik koşullara uygun, en büyük ve ağır binalarda kullanılır.

Uygun türün seçimi tüm saha koşullarının (toprak bileşimi, katmanların sayısı ve özellikleri, toprak suyunun derinliği vb.) analiziyle belirlenir.

Hangi binalara uygundur?

Şerit temelleri, çeşitli malzemelerden yapılmış binalar için güvenilir bir destektir:

Ağaç.
Köpük ve gaz beton.
Tuğla.
Beton plakalar.

Malzeme ve kat sayısı, bandın tasarım parametrelerinin (penetrasyon derecesi ve kalınlık) bağlı olduğu binanın ağırlığını belirler. Zemin özelliklerinin yanı sıra bina parametreleri de tasarım sırasında mühendislik hesaplamalarının yapılmasında ana malzemedir.

Derinlik nasıl hesaplanır

şerit temeli temelin türüne bağlıdır. e inşaat planlanıyorsa seçenek, o zaman belirli bir bölgedeki toprağın donma derinliğini gösteren SNiP'nin tablo verilerine güvenmek gerekir.

Sığ tip bir bant inşa ederken toprağın bileşimi, yeraltı suyunun varlığı ve derinliği dikkate alınır. Optimum derinliğin genellikle 0,75-1 m olduğu kabul edilir, ancak stabil ve kuru topraklarda derinlik biraz azaltılabilir.

NOT!

Sığ bir bant için en yaygın daldırma derinliğinin 0,7 m olduğu kabul edilir.

Sığ bir şerit temeli nasıl inşa edilir?

Girintili versiyonu neredeyse tamamen tekrarlıyor, yalnızca daha düşük bir daldırma seviyesiyle.

Drenaj dolgu tabakasının oluşturulduğu ve beton şeridin döküldüğü bir hendek bulunmaktadır..

Taban tasarımı, tam teşekküllü bir banttan daha az kapasiteye sahiptir, ancak nispeten küçük, alçak binalar için taşıma kapasitesi oldukça yeterlidir.

Adım adım DIY kurulum talimatları

Şerit temeli oluşturma prosedürünü ele alalım:

Hazırlık.
Site işaretlemesi.
Bir hendek kazmak.
Drenaj sisteminin döşenmesi ve düzenlenmesi.
Kumlu oluşumu.
Kalıp üretimi.
Takviye kafesinin montajı.
Dökme beton.
Sertleşmeyi bekleyin.
Soyunma.
Su yalıtımı ve yalıtım bandı.
Daha fazla çalışma.

Tüm aşamalar önceki operasyonların bir sonucu olduğu için eylemlerin sırası neredeyse hiçbir koşulda değişmez.

Yüzey işaretleme

İşin başlangıcı toprağın üst tabakasının kaldırılması ve alanın işaretlenmesinden ibarettir. Bunun için gelecekteki açmanın kesişme noktalarına veya köşe noktalarına monte edilen ahşap kazıklar kullanılır.

Genişlik, tabanın hesaplanan parametrelerine göre seçilir, ancak banttan en az 20 cm daha büyük olur. Bu önemlidir, çünkü kalıbın hendek içine yerleştirilmesi ve ardından sinüsler için yeterli kalınlıkta dolgu tabakasının sağlanması gerekli olacaktır.

Hendek hazırlanıyor

Bir hendek kazmak bir ekskavatörle veya manuel olarak yapılır. İkinci seçenek zordur, ancak inşaat ekipmanlarının sahaya teslimi veya yaklaşımında zorluklar ortaya çıkarsa bu oldukça mümkündür. Kazılan toprak, hendek kenarlarında depolanır veya sahadan hemen uzaklaştırılır.

Aynı derinliği sağlamak gerekiyor ama çok fazla çabalayıp altını santimetrelere kadar düzleştirmeye gerek yok. Açmanın köşeleri, kazma yönteminden bağımsız olarak manuel olarak hizalanır.

Drenaj cihazı

Drenaj sistemi yeraltı suyunun kum yastığı katmanından uzaklaştırılmasına olanak tanıyarak kışın meydana gelen ağır yük olasılığını ortadan kaldırır.

Farklı türde sistemler var:

Açık. Gündüz yüzeyinde oluşturulur ve yağmuru boşaltmak veya suyu eritmek için tasarlanmıştır. Derin yeraltı suyuna sahip kuru topraklarda kullanılır.
Kapalı: Bandın yakınındaki bir hendeğe yerleştirilen bir boru hattı sisteminden oluşur. Toprak suyu seviyesindeki veya mevsimsel değişikliklerin olduğu topraklarda kullanılan kum dolgusu (yastık) tabakasından yeraltı suyunun uzaklaştırılmasına hizmet eder.

Uygulamada çoğu durumda su tehlikesi bulunduğundan kapalı tip en sık kullanılır. Nemi alıp drenaj kuyusuna boşaltan özel amaçlı bir boru hattı sistemi kurulmuştur.

Yüksek kaliteli drenajın çalışması için, bir filtreleme borusunun kurulması ve suyun doğal hareketi için bir eğimin olması gerekir. Filtreleme katmanı küçük organik parçacıkları keserek drenaj borularının iç yüzeyinin çamurlaşmasını önler.

Bu, sistemin ömrünü uzatmaya yardımcı olur ve arıza riskini azaltır.

Yastık

Kum yastığı temel yapının önemli ve zorunlu bir unsurudur. Kalınlığı değişkenlik göstermektedir, ortalama 20 cm'dir.. Tipik olarak temiz nehir kumu kullanılır veya dönüşümlü olarak 10 cm'lik kum tabakası, 10 cm'lik ince kırma taş ve yine 5 cm'lik tesviye kumu tabakası kullanılır.

Her katman doldurulduktan sonra inşaat titreşimli makineler veya el aletleri kullanılarak dikkatli bir sıkıştırma gerçekleştirilir. Katmanların suyla dökülmesi tavsiye edilir, bu yastığın daha iyi kapatılmasına yardımcı olur.

NOT!

Uzmanlar, dolgu katmanının sıkışma kalitesi için aşağıdaki kriterlerin takip edilmesini tavsiye ediyor: Yürürken yüzeyde ayakkabı izi kalmamalıdır. Bu önemlidir, çünkü yastığın yerleşimi kabul edilemez çünkü bu, bandın öngörülemeyen sonuçlarla deformasyonuna neden olacaktır.

Kalıp montajı

Kalıp oluşturmak için 25-40 mm kalınlığında kenarlı levhalar kullanılır (bantın boyutuna bağlı olarak). İlk olarak, açmanın yanına bandın yüksekliğini biraz aşan genişliğe sahip kalkanlar monte edilir.. Kalkanlar monte edildikçe hendeğe indirilir ve dışarıdan eğimli durdurucular ve dikey destek çubukları ile sabitlenir.

Çapraz çubuklar, paneller arasındaki mesafeyi bant genişliğine eşit olacak şekilde tanımlayarak içeriden monte edilir. Kalıp sağlam olmalı, beton dökülürken ve sertleşirken yükleri kabul etmeye hazır olmalıdır. Boşluk kalmamalı, 3 mm'den büyük tüm boşluklar çekme ile doldurulmalı veya çıtalarla tıkanmalıdır.

Bu, çatlaklara sızdığında betonun israfını ortadan kaldıracaktır.

Güçlendirme

Takviye, betonun dayanamayacağı çekme eksenel yüklerini telafi etmek için tasarlanmıştır. Kolayca çok fazla baskı alır, ancak bant büküldüğünde dengesizdir ve hemen kırılır.

Takviye için, ana elemanı metal veya fiberglas nervürlü takviyeden yapılmış yatay çalışma çubukları olan bir takviye kayışı oluşturulur.

Çubukları gerekli pozisyonda desteklemek için, çalışma çubuklarıyla birlikte uzamsal bir kafes oluşturan dikey elemanların (kelepçeler) yapıldığı daha küçük çaplı pürüzsüz çubuklar kullanılır.

Boyutları, yatay çubukların betona 2-5 cm derinliğe daldırılacağı şekildedir.

Çalışma çubukları bandın genişliğine göre seçilir. Sığ bir taban için çapları 12-14 mm (30-40 cm genişliğinde) veya daha geniş genişlikte 16 mm arasındadır.

Örgü takviyesi

Takviye çerçeve elemanlarının bağlantısı iki şekilde yapılır:

Elektrikli kaynak.
Yumuşak çelik tavlı tel ile örgü.

İlk seçenek kalın çubuklar için kullanılır ve sığ temellerin inşasında pratik olarak kullanılmaz. Kol kemerinin montajı çoğunlukla örgü yöntemi kullanılarak gerçekleşir.

Çerçeve elemanlarını oldukça güvenilir bir şekilde tutan, ancak belirli bir serbestlik derecesine sahip olan, dökme sırasında yükler oluştuğunda çerçevenin bütünlüğünün korunmasına izin veren yumuşak bir tel kullanılır.

Örgü için kanca şeklinde özel bir alet kullanılır. Yaklaşık 25-30 cm uzunluğunda bir tel parçası ikiye katlanır. Ortaya çıkan yarım halka, her iki bağlantı çubuğunun etrafını çapraz yönde sarar ve uçları yukarı doğru yükselir.

Daha sonra katlama halkasını bir kancayla tutun ve ikinci serbest uca yaslanarak, her iki çubuğun da birbirine sıkı ve sıkı bir şekilde bağlanması nedeniyle 3-5 dönme hareketi yapın.

Operasyon basittir, genellikle beceri ilk gün geliştirilir.

Dökme için beton seçimi

Farklı koşullar ve yükler için tasarlanmış oldukça az sayıda beton kalitesi vardır. Sığ şerit temeller esas olarak alçak özel inşaatlarda kullanıldığından, en uygun seçim M200 sınıfı beton olacaktır.

Bandın gerekli mukavemetini ve yük taşıma kapasitesini nispeten düşük bir ölü ağırlıkla sağlayabilmektedir.

Konuya daha dikkatli yaklaşmak isteyenler için betonun derecesini ve miktarını hesaplamak için çevrimiçi bir hesap makinesi kullanmanızı tavsiye edebiliriz. Kendinizi olası hatalardan korumak için elde edilen sonuç başka bir kaynakta kopyalanmalıdır.

Doldurmak

Doldurma mümkün olduğu kadar çabuk, ideal olarak bir kerede yapılmalıdır. Bir günden fazla döküm kesintileri kabul edilemez, bu gibi durumlarda betonun tamamen sertleşene kadar tutulması ve ancak bundan sonra çalışmaya devam edilmesi gerekir. Böyle bir bandın kalitesi ve gücü, eşzamanlı dökümden çok daha düşüktür.

Bu koşul en kolay şekilde, mikserde doğrudan sahaya teslim edilen hazır beton kullanılarak karşılanır. Sonuç, önemli ölçüde zaman tasarrufu sağlar ve betonun kalitesi her durumda ev yapımı çözümden daha iyi olacaktır.

Bandın uzunluğu boyunca mümkün olduğunca eşit bir şekilde dağıtmaya çalışarak birkaç noktadan dökmek gerekir.. Bu, tüm çevre çevresinde aynı parametrelere sahip bir döküm elde etmenizi sağlayacak ve bu da tabanın yüksek mukavemetini sağlayacaktır.

Su yalıtımının özellikleri

Neme maruz kalmak sığ bant için son derece zararlıdır. Betona nüfuz eden su, er ya da geç donar ve malzemeyi içeriden yırtar. Buna hiçbir durumda izin verilmemelidir.

Yapabileceğiniz iki tür su yalıtımı vardır:

Yatay. Bandın alt ve üst düzlemini toprağın alt katmanlarından gelen nem girişine ve duvarlardan akan yağmur veya eriyik sulara karşı korur. Alt su yalıtımı kalıp ve takviye kayışı takılmadan önce döşenir, üst su yalıtımı ise dikey su yalıtımına paralel olarak beton tamamen sertleştikten sonra yapılır. Her iki katman da bitüm mastik ile kaplanmış iki katman halinde döşenen çatı kaplama keçesinden oluşur.
Dikey. Bandın dış ve iç yüzeyine soyulup tamamen kuruduktan sonra uygulayın. Farklı etki türlerine sahip malzemeler kullanılır - emprenye, kaplama veya yapıştırma. Emprenye en etkili olanıdır, ancak nispeten yakın zamanda ortaya çıktılar ve inşaatçılar tarafından çok az biliniyorlar.

Yalıtım sorunları

Bandın izolasyonu yoğuşma oluşumunu ortadan kaldırır. İki seçenek vardır - dış ve iç yalıtım. İlk durumda, yalıtım dışarıdan, ikincisinde ise içeriden yapılır.

Uzmanlar, beklenen sonucu ayrı ayrı elde etmek imkansız olduğundan, her iki yalıtım tipinin aynı anda yapılmasını önermektedir. Yerleştirme özelliklerini dikkate alarak, neme dayanıklı ısı yalıtıcılarının (temel penopleks, sıvı poliüretan köpük, polietilen köpük vb.) kullanılması gerekir.

Bu durumda mineral yün kullanılmamalıdır çünkü performansı tamamen kaybederek suyu emebilir.

Dökmeden sonra betonun uygun bakımı

Döküldükten sonra bant yüzeyinin 10 gün boyunca düzenli olarak su ile sulanması gerekir.:

İlk 3 gün - her 4 saatte bir.
Sonraki 7 gün - günde 3 defa.

Bant, bir polietilen tabakası altında güneşin kavurucu ışınlarından gizlenmelidir. Suyla sulamak, bandın dış ve iç katmanlarının nem içeriğini bir miktar eşitlemenize, yükleri ve çatlak riskini azaltmanıza olanak tanır.

Betonun son sertleşmesi çok uzun zaman alır ancak 28 gün sonra bantla çalışmaya devam edebilirsiniz..

sıyırma

Sıyırma, kalıbın sökülmesi işlemidir. Dökme işleminden en geç 10 gün sonra yapılabilir.

Süreci hızlandırmaya çalışmamalısınız; temel, binanın risk almayacak ve şansa güvenmeyecek kadar önemli bir unsurudur.

Temel hatalar

Çoğu zaman, kum yastığının çökelmesi, dolgu tabakasının zayıf sıkışması nedeniyle meydana gelir. Ayrıca uygun olmayan malzemelerin, özellikle de yanlış kalitedeki betonun kullanımıyla da sıklıkla karşılaşılmaktadır.

Bazı vicdansız tedarikçiler paradan tasarruf etmek için düşük kaliteli malzeme sunar. Deneyimli uzmanlar daha ağır beton sipariş etmenizi tavsiye ediyor - M200 yerine M250 alın. Maliyet ve ağırlık farkı azdır ancak malzemenin daha dayanıklı olacağı umudu vardır.

Ayrıca çoğu zaman ve'den vazgeçerek para ve işçilik maliyetini düşürmeye çalışırlar. Bu işlemler biraz zaman gerektirir ancak tabanın hizmet ömrü ile karşılaştırıldığında çok hızlı gerçekleştirilir ve ihmal edilemez.

Yararlı video

Bu videoda şerit temelinin nasıl kurulacağını öğreneceksiniz:

Çözüm

Bir şerit temeli oluşturmak o kadar da zor bir iş değildir, çünkü tüm aşamaların anlamının tam olarak anlaşılmasını ve gerekli eylemlerin yüksek kalitede uygulanmasını gerektirir.

Deneyimi olmayan eğitimsiz bir kişinin teknolojiden sapmaması ve SNiP gerekliliklerine sıkı sıkıya uyması önerilir.

Bu, güçlü ve kaliteli bir sığ şerit temeli oluşturmaya yardımcı olacaktır.

Temas halinde

Kendi başına bir ev inşa etmeye karar verenlerin çoğu, kendi elleriyle bir şerit temelinin nasıl inşa edileceğini merak ediyor. Bu soru inşaat sektörüne yeni başlayanlar için oldukça karmaşıktır ve ayrıntılı açıklamalar gerektirir. Ama önce genel olanı incelemelisiniz.

Bu tür bir temel, çok yönlülüğü ve cazip fiyatı nedeniyle popülerlik kazanmıştır. Yapım fikrini hayata geçirmenin zor olmayacağı unutulmamalıdır. Bunu yapmak için yalnızca arzuya, küçük bir alet setine ve minimum inşaat becerisine ihtiyacınız var.

İlk aşamada kurulum derinliğini açıkça belirlemek gerekir. Dolayısıyla bu özelliğine göre sığ veya girintili olabilir.

Bu türlerin her birine, özelliklerine ve uygulama alanlarına daha yakından bakalım.

Bir ev için sığ şerit temeli

Bu tür bir temel inşa ederken önemli düzeyde tasarruf sağlanır. Bunun nedeni, büyük bir çukur inşa etme ihtiyacının olmamasının yanı sıra malzeme maliyetlerinin daha düşük olmasıdır. Aynı zamanda kişisel zamandan da önemli ölçüde tasarruf sağlar.

Aşağıdaki binaların yapımında kullanılırlar:

tahta evler;
çerçeve evler;
taştan yapılmış küçük binalar;
yekpare binalar;
2 kattan fazla olmayan gazbeton yapılar.

Bu tip temellerin döşenme derinliği 40-50 milimetreye ulaşır.

Gömme

Bu tip şerit temel, tasarımda çeşitli beton zeminler, bodrum katları veya garaj içeren ağır evlerin yapımında kullanılır.

Yerleşiminin derinliği toprağın donma seviyesine bağlıdır. Daha doğrusu gerekli derinliği doğru hesaplamak için donma derinliğinden 30 santimetre çıkarmak gerekir.

Kendin yap şerit temel inşaat teknolojisi

Başlangıçta detaylı planlama yapmak ve inşaat için ihtiyaç duyulacak gerekli malzeme miktarını tam olarak hesaplamak gerekir. Malzeme satın alındıktan sonra derhal şantiyeye getirilmelidir. Ancak gelin konuya daha da yaklaşalım ve kendi ellerimizle şerit temel oluşturma sürecini ele alalım.

Bölge işaretlemesi

Bir şerit temeli kurmanın hazırlık aşaması bölgeyi işaretlemektir. Öncelikle enkazı tamamen kaldırmanız ve ardından hem iç hem de dış olarak gelecekteki vakfın sınırlarını doğrudan çizmeye başlamanız gerekir. Bunun için takviye parçaları, mandallar ve halatlar çok uygundur (ip, olta veya tel alternatif olarak kullanılabilir). Bu eski bir manuel yöntemdir, ancak en son teknolojilerin (örneğin lazer seviyeleri) kullanılması çok daha etkili olacaktır.

Büyük bir hataya izin verilemez, gelecekte hem bitmiş vakfın hem görünümü hem de teknik özellikleri üzerinde önemli bir etkisi olacaktır.

İstenilen sonucu tam olarak elde etmek için az sayıda özel kurala uymalısınız:

Başlangıçta yapının merkez çizgileri belirlenmelidir.
İlk köşe özetlenmiştir, bu bir çekül kullanılarak yapılır.
Başlangıç noktasından itibaren, kesinlikle 90 derecelik bir açıyla, ip 2 farklı yönde çekilir (bu sayede 2 açı daha belirlenir).
Açıların sayısı 4'ten fazla ise, tabana göre gerekli derece değeri bırakılmak şartıyla halat da istenilen yöne çekilir.
İşaretlemeler tamamlandıktan sonra açıların doğruluğu kontrol edilir. Bu köşegenler çizilerek yapılır.
Böylece, dış işaretleme tamamlanır, ardından temelin genişliği kadar bir öncekinden geri çekilerek iç işaretleme gerçekleştirilir.

İşaretleme şeridi temeli

Daha sonra, şerit temeli için bölgenin işaretlenmesinin ana kısmı geride kaldığında, tam tesviye yapılması ve tüm süreci belirleyecek olan yüzeyin en alt noktasının hesaplanması gerekir.

Tavsiye! İnşaatın derinliği, her bina tipi için ve inşaatın gerçekleştirileceği toprağın özellikleri için ayrı ayrı dikkate alınmalıdır. Açmanın doğruluğunu su seviyesiyle kontrol etmeniz önerilir.

Çukur oluşturma işlemi manuel olarak veya traktör veya yürüyen merdiven gibi teknik araçlar kullanılarak yapılabilir.

Yastık ve su yalıtımı: şerit temeller için döşeme teknolojisi

Açmanın hazırlanması tamamlandıktan sonra çakılla birlikte bir kum yastığı sağlanması gerekir. Her bir katmanın kalınlığının uygulama alanına bağlı olduğu, çoğu durumda 12-15 santimetre olduğu unutulmamalıdır. Döşeme, her biri dikkatlice sıkıştırılması gereken birkaç katman halinde gerçekleştirilir, su dökülürken bu, yoğunlukta önemli bir artışa neden olur.

Temel yastığının ve su yalıtımının montajı

Daha sonra yastığın üzerine, bazı durumlarda kaplamanın dayanıklılık seviyesini biraz artıran bir su yalıtım tabakası döşenir. Diğer bir seçenek de kaba bir beton tabakası olabilir, ancak bu durumda çözüm tamamen katılaşana kadar biraz daha, daha doğrusu yaklaşık 7-10 gün beklemeniz gerekecektir.

Kalıp düzenlenmesi

Bir sonraki adım, şerit temeli için kalıbın kurulmasıdır. Genellikle kalınlığı 4-5 santimetre olan rendelenmiş levhalardan yapılır. Ayrıca kayrak, kontrplak veya OSB de kullanabilirsiniz.

Tüm inşaat sırasında yapının dikeyliğini sıkı bir şekilde kontrol etmek çok önemlidir. Kalıbın düzenlenmesi, hazırlanan açmanın tüm derinliği boyunca gerçekleşir ve yüksekliği 30-40 santimetre olan bir tabanın daha da oluşturulması için bir çıkıntı da sağlanır. Tesis için hendek boyunca iletişim binasına borular döşenecek.

Tavsiye! Kalıp ile gelecekteki beton tabakası arasına, kalıbı korumanıza ve gelecekte başka amaçlar için kullanmanıza olanak sağlayacak koruyucu bir polietilen kaplama yapılması tavsiye edilir.

Yapının sökülmesi beton döküldükten 6-7 gün sonra gerçekleştirilir. Bundan sonra, bitişik bir katman oluşturmak için kalıbın kurulduğu yere kil veya kum dökülür.

Güçlendirme

Daha sonra bağlantı parçaları düzenlenir. Bunun için genellikle 10-12 milimetre kalınlığında takviye çubukları kullanılır. Önce tel ile bağlanırlar veya kaynaklanırlar (bu tavsiye edilmez), takviyenin iç içe geçmesiyle oluşturulan hücrelerin boyutu 30-40 santimetre olmalıdır.

Bir açmada döşenen hazır takviye

Hem çelik hem de fiberglas takviye kullanılabilir. Takviye için ikinci seçeneği seçerken, özelliklerini gerekli çaptaki çelik analoguna eşdeğer olacak şekilde seçmek gerekir.

Önemli! Bitmiş takviye ağını bir hendeğe yerleştirirken, girintileri kenardan sıkı bir şekilde izlemek gerekir, böyle bir girintinin optimal değeri 5 santimetredir.

Mühendislik İletişimi

Çok önemli bir konu, gerekli tüm iletişimin düzenlenmesi ve vakfın yeterli şekilde havalandırılmasıdır. Bunu yapmak için gelecekteki temellerde teknolojik boşluklar sağlamak gerekir. Asbestli çimento veya plastik borular kullanılarak yapılırlar. Bu malzemenin bir kısmı açmaya dik olarak takviyeye bağlanır.

Tavsiye! Borunun solüsyonla dolmasını önlemek için önceden doldurulması tavsiye edilir. Bunu yapmak için, daha sonra kolayca çıkarılabilen kum veya diğer dökme malzemeleri kullanabilirsiniz.

Ayrıca herhangi bir binanın ayrılmaz bir parçası kanalizasyon ve su teminidir. Döşeme doğrudan zeminin donma seviyesinin altında gerçekleştirildiğinden, genellikle temelin altında sağlanırlar. Bu nedenle, takviyeden önce bile onlarla ilgilenmeniz tavsiye edilir, işaretlemeden hemen sonra, bu önemli ölçüde zaman tasarrufu sağlayacaktır.

Artık temeli dökmeye başlamanın zamanı geldi. Aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir:

İşin hacmine bağlı olarak hendek belirli bölümlere ayrılır, genellikle 5-7 metre büyüklüğündedir.
Bundan sonra kalıp yavaş yavaş 15-20 santimetrelik küçük katmanlar halinde doldurulur ve ardından ahşap bir tokmak veya derinlik vibratörü kullanılarak sıkıştırılır. Bu boşluk oluşumunu önlemek ve temelin gücünü arttırmak için yapılır.
Sıkıştırma işleminden sonra bir sonraki katman ve bir sonraki bölümün katmanının başlangıcı dökülür, bunların hepsi de sıkıştırılır. Dökmenin yapıldığı yüksekliğin bir buçuk metreyi geçmemesi gerektiğine dikkat edilmelidir. Çünkü betonda delaminasyon meydana gelebilir ve bu durum şerit temelin nihai mukavemetini olumsuz etkileyecektir.

Şerit temelinin dökülmesi

Karışımı kendiniz hazırlayabileceğiniz gibi hazır olarak da sipariş verebilirsiniz. Çözeltinin oranı 1 kısım çimentoya 3 kısım kum ve 5 kısım kırma taştır.

Önemli! Temel inşa etmekten tasarruf etmenin bir anlamı yok. Bir çözüm sipariş edecekseniz, bu büyük uzman şirketlerden yapılmalıdır.

Her katmanın birbirinden farklı olmaması gerektiğini unutmayın. Aynı zamanda düşük sıcaklıklarda çalışma yapılıyorsa, ısıtıcı veya çeşitli donmaya dayanıklı katkı maddelerinin kullanılması gerekli hale gelir.

Yalıtımın düzenlenmesi

Temel döküldükten sonra yalıtılmalıdır. Bunu kendiniz oldukça kolay bir şekilde yapabilirsiniz; neyse ki modern pazarlar çok çeşitli ısı yalıtım malzemeleriyle doludur. Birkaç yalıtım yöntemi olduğunu unutmayın:

Seçenek 1

İlk yöntem, 1 metre kalınlığa kadar genişletilmiş kil tabakası oluşturmaktır. Ayrıca 0,5 metreden az olmamalıdır çünkü bu durumda yalıtım etkili olmayacaktır. Yöntem oldukça ucuzdur ancak etkisizdir çünkü malzeme nemle etkileşime girdiğinde özelliklerini kaybeder.

Seçenek No.2

Daha etkili bir çözüm, polistiren levhaların kullanılmasıyla yalıtım olacaktır. Bu durumda levhaların kalınlığı bölgenin iklim koşullarına bağlı olarak ayrı ayrı seçilir ancak 5-10 santimetreden az olmamalıdır.

Şerit temellerin polistiren köpükle yalıtımı

Yalıtımı sabitlemek için plastik dübeller kullanılır. Dübelin bir çekiçle çakıldığı delikler önceden delinmiştir.

En iyi seçenek, iyi ısı iletkenliğinin yanı sıra daha makul bir maliyete sahip olduğu için orta yoğunluklu bir malzeme seçmek olacaktır.

Tavsiye! Ekstrüde polistiren köpük kullanmak daha iyidir, çünkü nemi birkaç kat daha az emer, bu da daha fazla dayanıklılığa yol açar.

Ayrıca iyi ve oldukça etkili bir çözüm kalıcı kalıp kurmak olacaktır. Ancak bu durumda betonun deformasyonunu önlemek için levhaların ek olarak sabitlenmesi gerekir.

Seçenek No.3

Son seçenek, temelin poliüretan köpük ile işlenmesidir.

Tüm yüzeye eşit olarak dağıldığı ve onu tamamen nemden koruyan bir püskürtücü kullanılarak gerçekleştirilir.

Temelin poliüretan köpükle kaplanması

Bu yöntem oldukça etkilidir, ancak uzmanların yardımı olmadan yapılamayacağı için çoğu yüksek maliyet gerektirir. Ayrıca maddenin güneş ışığının etkisi altında hem atmosfere hem de insanlara zararlı eser elementlere ayrıştığı da unutulmamalıdır.

Önemli! Yalıtım ancak su yalıtımı yapıldıktan sonra zorunludur.

İş bitimi

Son aşamada betonun film ile kaplanması ve tamamen kuruyup mukavemet kazanana kadar en az 2 hafta süreyle bırakılması gerekir. Bu sürenin 25-30 güne çıkarılması tavsiye edilir.

Kendi elinizle bir şerit temel inşa etme çalışması kışın yapıldıysa, donma önleyici katkı maddelerinin kullanılması da gereklidir, aksi takdirde beton donacak ve güç kazanmayı bırakacaktır. Sıcak havalarda ise suyun bir kısmı buharlaştığı için betonu periyodik olarak ıslatmalısınız.

Sonuç olarak

Özetlemek gerekirse, kendi ellerinizle bir şerit temel kurmanın oldukça uzun ve emek yoğun bir süreç olduğunu görebilirsiniz, ancak yine de bunda karmaşık bir şey yoktur. Çalışmanın daha görsel bir örneği için sizi tüm süreci tam olarak yansıtan videoyu izlemeye davet ediyoruz. Bundan sonra başkalarıyla tanışmanızı ve belki de kaset seçme konusundaki kararınızı değiştirmenizi öneririz.

Şerit temelin inşası, doğrudan bir konut binasının veya ticari binanın inşası için kullanılan monolitik bir yapının inşasına atfedilebilir.

Tüm işi kendiniz tamamlayabilirsiniz, bu da aile bütçesinden önemli ölçüde tasarruf sağlayabilir ve onu sonraki çalışmalara yönlendirebilir.

Bununla birlikte, başlamadan önce, arsa üzerindeki toprağın özelliklerini, olası iklim ve atmosferik değişiklikleri, gelecekteki yapının türünü dikkate almanın yanı sıra, düzenleyici belgelere aşina olmanız ve tüm anlaşmaları ve izinleri almanız gerekir. işe başlamak için gerekli.

Düzenleyici belgeler

Bir ev için şerit temeli yaparken bunların nasıl sınıflandırıldığını bilmeniz gerekir. 2.02.01-83, 3.02.01, 3-8-76 ve SN 536-81 sayılı SNiP standartlarının özelliklerine göre gerçekleştirilir. Her şeyden önce bunlar tasarımın kendisindeki farklılıklardır:

betonarme bloklardan oluşan prefabrik;
monolitik, kalıpta belirli bir alana dökülmüş;
bandın tuğla veya moloz taş kullanılarak döşenmesi.

Ek olarak, inşaata başlamadan önce, SanPin 2.1.7.1287-03'te açıklanan gerekliliklere uygun olarak arsaların kullanımına ilişkin standartları öğrenmeniz önerilir.

Özel konut ve ticari inşaatlardan bahsedersek, ağırlıklı olarak kendi kendine doldurmalı ikinci yöntem kullanılmaktadır.

Ne alacak?

FBS blokları, temeli çok hızlı kurmanıza olanak tanır

Şerit temelini doğru bir şekilde yapmadan önce, kurulum teknolojisini belirlemek gerekir. Bu durumda gerekli miktarda inşaat malzemesini seçip satın almanız gerekecektir. Buna aşağıdakiler dahildir:

Deliklerin kapatılması ve derzlerin birleştirilmesi için tuğla ve beton.
Su yalıtımı.
Isı yalıtımı (istenirse veya gerekliyse).

Zemin seviyesinin altında bulunan bir duvarın kusursuz bir şekilde döşenmesi neredeyse imkansız olduğundan, deliklerin betonlanması veya kapatılması gereklidir.

Ek olarak, takviyeye ihtiyacınız olacak, bunun yardımıyla çevreyi çevreleyen ve yapının destekleyici kısmında yer alan bir bant yapmanız gerekecek.

Ana işlevi, tüm bireysel unsurları tek bir bütün halinde birleştirmek ve birbirine bağlamak olacaktır.

Takviye, bir evden veya binadan gelen yükleri tüm alana dağıtmanıza olanak tanır.

Temel sürekli dökülüyor

Şerit temelini kendi ellerinizle dökmeden önce, öncelikle dökme malzeme hazırlamanız gerekir. Bu durumda kum, kırma taş veya çakıl uygundur.

Kum-çakıl karışımını kullanabilirsiniz, aynı anda birkaç işlevi yerine getirebilir: beton üretiminde ana bileşen görevi görecek ve tabanın altına bir yastık yerleştirmek için kullanılacaktır.

İkincisi aşağıdakileri yapmak için gereklidir:

daha sonra levhaların döşenmesi veya beton dökülmesi için çukuru düzleştirin;
drenaj tabakası görevi görür;
Negatif ortam sıcaklıklarında toprağın kabarmasının zararlı etkilerini önler.

Derinlik

Temelin tabanını toprağın donma seviyesinin altına yerleştirin

Kendi kendine inşaat sırasında, böyle bir işi yapma deneyimi olmayan birçok kişi şunu merak ediyor: şerit temel nasıl düzgün şekilde dökülür?

İşi gerçekleştirme teknolojisiyle ilgili her şey az çok netse, o zaman hendeklerin derinliğini belirlemek ve temeli atmakla sorun çok daha karmaşık hale gelir.

Bu değerin ana belirleyicisi tabanının toprağın donma seviyesinden en az 30 – 40 cm aşağıda bulunması gerekliliğidir.

Bir evin şerit temelinin yüksekliği, her bir bölgenin iklim özellikleriyle doğrudan ilişkili olan arsanın bölgesel konumuna bağlıdır. Bu görevi kolaylaştırmak için, SNiP'ye göre donma derinliğini bağımsız olarak belirlemenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış aşağıdaki tabloya bakın.

Şehir	M	uM	Tın, kum, m	İnce kum, kumlu balçık, m	Kaba kum, çakıl, m
Arhangelsk	46.1	6.79	1.56	1.90	2.04
Vologda	38.5	6.20	1.43	1.74	1.86
Ekaterinburg	46.3	6.80	1.57	1.91	2.04
Kazan	38.9	6.24	1.43	1.75	1.87
Kursk	21.3	4.62	1.06	1.29	1.38
Moskova	22.9	4.79	1.10	1.34	1.44

Sığ tip şerit temelinin düzeni zemin seviyesinden 80-100 cm mesafede bulunmaktadır. Bununla birlikte, zayıf yük taşıma kapasitesi ve toprağın donmaya karşı neredeyse sıfır direnci dikkate alınmalıdır. Bu nedenle kendi elinizle bir ev yapısı tasarlamadan önce temelin derinliğini hesaba katmak gerekir.

Tek katlı binaların temelleri genellikle gözle hesaplanır.

Bandı tek katlı bir binanın altına monte etmeye gelince, çoğu durumda hesaplamalar ortalama değerlerde, tabiri caizse "gözle" yapılır.

Bu durumda malzemelerin ve işin aşırı kullanılması olasılığı en aza indirilir.

Ancak profesyonel tavsiye almak mümkünse bunları reddetmeniz önerilmez. Deneyimli bir kişinin yokluğunda aşağıdaki faktörler dikkate alınabilir:

Yeraltı suyu seviyesini unutmamalıyız. Standartlara göre tabana 20 cm'den daha yakın konumlandırılmamalıdır.

İş emri

Özel ekipman kullanmadan hendek kazabilirsiniz

Kendi elinizle bir şerit temeli kurmak için adım adım talimatlar oldukça basittir.

Tüm hesaplamalar tamamlandıktan, izinler alındıktan ve malzeme alınarak arsaya teslim edildikten sonra işe başlayabilirsiniz.

Bu inşaat yönteminin avantajı, özel ekipman ve uzmanların katılımı olmadan tüm işin kendi başınıza yapılabilmesidir. Toprak gevşekse küreklerle hendek kazılır ve betonarme levhalar yerine monolit dökülerek metalle güçlendirilebilir.

İşaretleme

Gelecekteki binanın köşelerine çivi çakarak işaretlemeye başlayın

Kendi ellerinizle şerit temeli yapmadan önce alanı işaretlemeniz gerekir. Bunu yapmak için, yapım aşamasında olan tesisin tüm duvarlarını ve bölmelerini gösteren bir mimari planına ihtiyacınız olacak.

Buna göre seçilen lokasyonda lokasyon işaretlenir. Sonraki çalışmaları kolaylaştırmak için, alanın inşaat kalıntılarından, dallardan ve ağaç köklerinden önceden temizlenmesi tavsiye edilir.

Ayrıca 20 cm'den kalın olmayan verimli toprağın üst tabakasını kaldırabilir, bir bahçe arsasına aktarabilir veya binanın etrafındaki alanın daha sonra çevre düzenlemesi için kullanabilirsiniz.

İşaretleme köşelere yerleştirilen ahşap dübellere çakılarak yapılır. Tabanın çıkıntı yapmaması gereken sınırları gösteren, aralarında bir inşaat ipliği gerilir. Bitirdikten sonra, amaçlanan alan ile plan arasındaki ilişkiyi, açıların ve düz çizgilerin oranını bir kez daha dikkatlice kontrol etmeniz önerilir.

Dikdörtgen bir temel inşa etmeyi planlıyorsanız köşegenlerinin uzunluğunu karşılaştırmak faydalı olacaktır. Değerler eşit ise kazı çalışmalarına başlayabilirsiniz.

Bir tuğla soba veya gerçek bir şömine kurmayı planlarken ayrı bir taban hazırlanması tavsiye edilir. Banda sıkı bir şekilde bağlanmamalıdır ancak yapı zayıfsa zamanla yapı eğilebilir veya bir tarafı patlayabilir.

Kazı

Hendek duvarları düzgün olmalı

Şerit temelinde bir hendek kazmak, kesinlikle amaçlanan yörünge boyunca gerçekleştirilir. Arsanın en alçak noktasından başlanması tavsiye edilir.

Duvarların pürüzsüz ve dikey hale getirilmesi tavsiye edilir, eğer toprak ufalanırsa ilave ahşap veya metal kalkanlar yapılması gerekebilir.

Bu, gereksiz işleri önleyecek ve yapı malzemeleri tüketimini azaltacaktır.

Planlanan temel yastığının derinliği periyodik olarak tüm çevre boyunca ölçülür ve karşılaştırılır.

Hendek hazırlanıyor

Yastığın kalınlığı en az 10 - 20 cm olmalıdır

Yükü yapının tüm kütlesinden dağıtmak ve soğuk mevsimde kabarma sırasında toprağın yarattığı basıncı azaltmak için hendeklerin dibine kum ve çakıl yastığı dökülür.

İyi sıkıştırılmak şartıyla kalınlığı en az 10 - 20 cm yapılır. Her sıranın su ile ıslatılıp iyice sıkıştırılarak 3 aşamada yapılması tavsiye edilir.

Yastığı yıkanmaya karşı korumazsanız, ilkbaharda toprak suyla doldurulduğunda kumun basitçe yıkanması ihtimali vardır, bu nedenle tabana çimento bulamacına izin vermeyecek çatı kaplama keçesi döşenir. şerit temel dökülürken kumla karıştırılmalıdır.

Çatı malzemesi sadece tabana döşenemez, aynı zamanda açmanın duvarlarına 15-20 cm kadar yükseltilebilir.

Şerit temelini dökmeden önce yatay düzlemde maksimum tesviyesine dikkat etmeniz gerekir. Bu, kaidenin dengesiz bir şekilde yerleştirilme olasılığını azaltacaktır. Kurulum mevcut çeşitli malzemeler kullanılarak gerçekleştirilir:

kontrplak;
kenarlı tahta;
plastik;
metal levhalar.

Gerekli yükseklikteki hücreler, ayrı elemanlardan birleştirilir ve atlama telleri kullanılarak tek bir bütün halinde bağlanır. Bazı bölgelerde geleceğin yer altında havalandırılması için gerekli delikler açılmaktadır. İçlerine gerekli uzunlukta özel borular yerleştirilir, çapı genellikle en az 10 cm'dir Ahşap kalıp kurulumu hakkında daha fazla bilgi için bu videoya bakın:

Beton dökümü kenardan 3 - 4 cm kısa sürede tamamlanır

Şerit temelini kendi ellerinizle dökmeden önce, bunun kalıbın üst kenarına değil, 3-4 cm altına kadar yapıldığını dikkate almanız gerekir.

Bu, titreşimli sıkıştırma sırasında betonun sıçrama olasılığını azaltacaktır.

Bu prosedürü kolaylaştırmak için, panoların iç kısmına tüm çevre boyunca veya gerilmiş inşaat ipliği ile yapılan işaretleri kullanabilirsiniz.

Isı yalıtımı kullanarak bir şerit temel inşa etmek gerekiyorsa, kalıp kerestesi, bir çocuk inşaat seti gibi bir araya getirilen ekstrüde polistiren köpük ile değiştirilebilir.

Yapısal güçlendirme

Takviyenin tel ile örülmesi tavsiye edilir

Bir ev inşa etmek oldukça sorumlu bir iştir, bu nedenle ona azami dikkatle yaklaşılması gerekir. Bu hem malzemenin edinilmesi hem de iş sırası için geçerlidir. İnşaatın tüm aşamaları tamamlanmalıdır; bunlardan herhangi birinin göz ardı edilmesi en feci sonuçlara yol açabilir.

Şerit temelini kendi ellerinizle güçlendirmek o kadar da zor değil, ancak genel sonucu önemli ölçüde etkileyebilecek çok sayıda nüans var. Her şeyden önce bu, bitişik duvarların köşelerinde ve birleşim yerlerinde çubukların birleştirilmesidir. Bu alanlarda metal tüm uzunluğu boyunca bükülerek döşenir.

İkinci olarak, boyuna elemanların çapı 10'dan az olmamalı, dağıtım bağları ve atlama telleri ise 6 mm'den az olmamalıdır. Her çerçeve için ortalama 5-6 uzunlamasına çubuk yerleştirmeniz gerekir.

Bağlantı noktalarında jumperlar arasındaki mesafe düz bölümlerde olduğu gibi 60 cm değil 20 olur. Çubukların bağlantısı üst üste bindirilerek 50 - 60 cm üst üste bindirilerek yapılır.

Üçüncüsü, metal kalıba temas etmemelidir, çünkü panellerin daha sonra çıkarılmasıyla toprakla doğrudan etkileşim meydana gelecektir, bu da korozyon ceplerinin oluşmasına ve nemin etkisi altında takviyenin tahrip olmasına neden olacaktır. Takviye hakkında daha fazla bilgi için şu videoyu izleyin:

Betonun hacmine göre takviye malzemesi miktarı belirlenebilir. Katsayı 1 m3 başına 80 kg'dır.

Doldurmak

1 günde fondöteni dökmek için zamanınız olsun

Daha önce açıklanan tüm adımlar tamamlanmışsa, şerit temelinin müteakip kurulumu herhangi bir özel soruna neden olmayacaktır.

Gerekli hacmin miktarını belirledikten sonra (bu, gelecekteki yüksekliği uzunluk ve genişlikle çarparak yapılır), bir karar verilir: satın alınan beton karışımını kullanın veya kendiniz yapın.

Fabrikada üretilen bir ürünün, bağımsız olarak üretilen bir üründen çok daha kaliteli olduğu dikkate alınmalıdır.

Bu durumda manuel olarak karıştırılması gereken çimento ve kum miktarını da hesaba katmanız gerekir.

Gelecekte aşağıdaki gereksinimlerin karşılanması gerekir:

Doldurma, 2 saatten fazla olmayan kısa aralıklarla bir günde gerçekleştirilir.
Şerit temelindeki duvarlara dokunulmalıdır.
Dökülen her katman sıkıştırılır ve bir kazayağı kullanılarak vurulur.

Kendi karışımınızı yaparken karıştırıcıyı periyodik olarak farklı yerlere taşımanız gerekir. Tek noktadan dolum yapılmasına izin verilmez.

Alıntı

Kalıp ancak temel gücünün yarısına ulaştıktan sonra kaldırılır.

Kurutma ve kürleme teknolojisini takip ederek, temelin döküldükten birkaç yıl sonra onarılmasını önleyebilirsiniz. Bu süre zarfında mekanik veya kimyasal maruz kalma olasılığını azaltmak gerekir. Ayrıca beton, yüksek ortam sıcaklıklarına ve ani değişikliklere karşı çok hassastır.

Bileşim gücünün yarısından fazlasına ulaşana kadar kalıbın çıkarılması tavsiye edilmez, bu birkaç gün sürebilir. Ayrıca tüm kuruma süresi boyunca plastik bir film veya branda altında tutulmalı ve periyodik olarak bahçe sulama kabından alınan suyla (sıcak mevsimde) nemlendirilmelidir.

Yapının tamamen sertleşme süresi 1 ila 1,5 ay arasındadır. Üzerine kalıcı duvarlar inşa etmeden önce bu dikkate alınmalıdır. Kürlenme süresine uyulmaması erken arızaya yol açabilir.

Böylece kendi elinizle şerit temelinin nasıl yapılacağı sorusu tamamen ele alınmıştır. Yukarıda sunulan bilgilere göre işi kendiniz yapmak o kadar da zor değil. Bunu yapmak için öncelikle hesaplamaları doğru yapmanız ve tüm işlemleri talimatlara göre yapmanız gerekir. Ancak bu durumda yapı uzun yıllar dayanacak ve olası hatalardan dolayı yıkıma uğramayacaktır.

Her türden kalıcı bir bina için en güvenilir, dayanıklı ve en basit temel seçeneklerinden biri şerit temeldir. Her türlü binaya uygun olduğu için alçak binalarda yaygın olarak kullanılmaktadır: hamamlar, evler ve hatta kapılı çitlerin altı.

İnşaat teknolojisi mümkün olduğu kadar basittir, bu nedenle kendi ellerinizle inşa etmek o kadar da zor değildir ve yalnızca küçük bir seçenek değil, örneğin bir çitin altında değil, aynı zamanda iki katlı bir konut binasının altında da.

Şerit temelinin çeşitli tasarım seçenekleri vardır, ancak hepsi iki büyük gruba ayrılabilir:

gömülü
ve sığ

Şerit temel seçenekleri

Şerit temelinin sığ versiyonu

Yapımı hem malzeme hem de insan açısından büyük miktarda kaynak gerektirmeyen en basit ve en ucuz seçenek.

Hafif yapı malzemelerinden yapılmış küçük kütleli ve alanlı evlerin yanı sıra sert topraklarda da kullanılır: kayalık ve ona yakın.

Temel olarak, böyle bir temel aşağıdaki bina türleri için inşa edilmiştir:

Küçük bir alana sahip ahşap evler, özellikle panel ve kombine olanlar. Tam teşekküllü masif bir temele ihtiyaç duyacak kadar ağır değiller ve eğer sahadaki toprak oldukça yoğunsa ve aynı zamanda düşük bir yükselme seviyesine sahipse veya sıcak bir bölgede inşaat yapılıyorsa, bunu yapabilirsiniz. şerit temelin sığ bir versiyonu.
Sibit (gazbeton) veya köpük beton bloklardan yapılmış küçük binalar. Sebepler temelde ahşap evlerle aynıdır: Bu tür malzemelerden yapılmış bir veya iki katlı binaların kütlesi düşüktür, bu nedenle derin ve güçlü bir temel gerektirmezler.
Küçük bir alanın tuğla ve taş binaları - bir araba, bir aile hamamı, bazı müştemilatlar ve diğer bina türleri için. Tuğlanın kendisi ağır bir malzemedir ancak bina küçükse ve toprak yeterince yoğunsa, o zaman aynı şekilde temel üzerinde ciddi bir yük oluşmaz ve en basit şeyi inşa edebilirsiniz.

Tipik olarak, sığ bir temelin yüksekliği 80 cm'yi geçmez ve bir yastık ve temelin açmada dayandığı bir taban oluşturmak için 15-20 daha harcanabilir.

Böyle bir vakfın tek dezavantajı bodrum katının olmamasıdır.

Gömme versiyonda temel aynı anda bodrum, kiler veya bodrum duvarlarının rolünü oynadığından, sığ versiyonda bu mümkün olmayacaktır.

Yüksek düzeyde yeraltı suyuna sahip, yüksek oranda yükselen veya hareketli topraklar için, kombine bir seçenek olan kazık bandı kullanabilirsiniz. Bu durumda bant da sığ kalır ve daha sert ve daha sağlam toprak katmanlarına ulaşmak için kazıklar veya "bacaklar" ile daha da oluşturulur.

Şerit temelin gömme versiyonu

Şerit temelin tam teşekküllü bir versiyonu, toprağın donma seviyesinin altına gömülen ve sert toprağa ulaşan bir temeldir. Binanın sarkmaya ve bükülmeye başlamaması için sağlam ve ağır desteğe ihtiyaç duyan büyük, masif binalar için temel olarak kullanılır.

Bu nedenle temelin kendisinin derin, geniş ve ağır olması, toprakta sıkı bir şekilde durması ve donduğunda, yeraltı suyu yükseldiğinde ve diğer iklim ve jeolojik değişikliklerde hareket etmemesi gerekir.

Tipik olarak, böyle bir temelin derinliği donma ufkunun 30-50 cm altına düşer; bu, temelin ve binanın kendisinin sağlam zemin üzerinde durduğu ve üst yumuşak katmanın bir yastık görevi gördüğü anlamına gelir.

Böyle bir temel her zaman sahadaki toprağın derinden donması, nemli ve yumuşak olması durumunda oluşturulur. Derin bir temel, yapımı için büyük miktarda malzeme gerektirir, bu nedenle paradan tasarruf etmek için, temel şerit dizisinin tabana doğru genişlediği veya kademeli bir yapı olduğu seçenekler oluşturmak mümkündür. T

Bu seçeneklerin inşa edilmesi ve tasarlanması daha zordur, ancak şerit temel, beton, takviye ve kum ve çelik gibi ilgili sarf malzemelerinin miktarı açısından mevcut tüm temellerin en pahalı temeli olduğundan, önemli ölçüde daha az inşaat malzemesi harcamanıza olanak tanır. takviye kayışını bağlamak için tel.

Şerit tasarımına göre girintili şerit temeli monolitik veya prefabrik olabilir.

Prefabrik şerit temeli

Prefabrik şerit temeli, beton ve takviye kullanılarak tek bir kütleye bağlanan hazır betonarme bloklardan oluşan bir şerittir. Bu durumda kalıp fabrikada üretilen hazır bloklarla doldurulur ve sonuç sağlam bir kütle olur.

Bu tasarımın avantajları arasında kısa inşaat süreleri ve her mevsimde ve her türlü hava koşulunda inşaat imkanı yer almaktadır.

Ancak bir takım dezavantajlar da var: Hazır bloklar daha pahalıdır ve derzlerine nem nüfuz eder. Bu nedenle bu seçeneği oluştururken fazla nemi giderecek ek yalıtım ve drenaj sistemi oluşturmak gerekir.

Monolitik temel şeridi

Monolitik temel şeridi betonla doldurulmuş güçlendirilmiş bir hendektir. Sonuç tek bir beton kütle, yani bir monolittir. Bu seçenek en güvenilir ve çok yönlüdür, dolayısıyla tasarımı her şey olabilir.

Monolitik bir temelin avantajları: ekipmanı dahil etmeye gerek yok, tüm işi kendi başınıza yapabilme yeteneğinin yanı sıra çok çeşitli tasarım ve bant seçenekleri.

Tek bir dezavantaj var - yüksek fiyat ve yüksek malzeme tüketimi, özellikle bağlantı parçaları.

Şerit temelinin inşası ile ilgili çalışma aşamaları

Adım 1 - Şerit temelinin inşası için malzeme

Şerit temelin inşası 200 kalite çimento kullanılarak gerçekleştirilmektedir, bu oldukça emek yoğun bir süreçtir. Aynı anda dökülmezse temel yapısı sağlam olmayacaktır. Böyle bir temel oluşturmak için kaba kum, çimento ve kırma taş kullanmak daha iyidir. Çözüme başlarken oranlara kesinlikle uyun. 2:1:2:5

Ayrıca vakfın inşası için ayrıca ihtiyacınız var:

Nehir kumu. Yastığı temelin altına dolduruyorlar.
Birkaç parça kürek, süngü ve kürek.
Düzeyler, küçük ve büyük.
Bant oluşturmak için 10-12 mm'lik büyük miktarda nervürlü takviye ve bandajlama için 6-8 mm çapında pürüzsüz takviye. Takviyenin örtüşmelerini bağlamak için çelik tele de ihtiyacınız olacaktır.
Kalıp için tahtalar. Döşemeyi kullanabilirsiniz; bu türdeki tüm keresteler arasında en ucuz ve en erişilebilir olanıdır.
Çiviler, çekiçler, ağaç testeresi, öğütücü ve tercihen betonu sıkıştırmak için bir vibratör.
Yarım küp veya küp için beton karıştırıcı.
Beton yapmak için malzemeler.

Adım 2 - Temeli oluşturmaya hazırlanma

Herhangi bir inşaatın ilk adımı hazırlık çalışmasıdır ve tasarımla başlar. Bu nedenle, önce bir test çukuru kazıp toprak katmanlarının bir bölümüne bakarak donma derinliğini bulmanız veya ilgili SNiP'deki bölgenin ortalama değerine bakmanız gerekir.

Bu verilere dayanarak bandın derinliği planlanır. Temelin duvardan biraz daha geniş olması gerektiğini ve toprağın yumuşak olması durumunda dış duvarlar boyunca gelecekte yastık oluşturmak için kumla doldurulacak boş bir alan bırakılması gerektiğini de dikkate almak önemlidir. bant ve hareketli toprak arasında.

Temel işaretlerini açıkça takip ederek bir hendek kazıldı.

Adım 6 – Kalıbın kurulumu

Temelin büyüklüğüne uygun olarak ahşap levhalardan monte edilmiştir.

Kalıp için en az bir tarafı düz olan tahtaları kullanın. Yeterince güçlü oldukları sürece ve mümkün olduğu kadar uzun süre eskilerini kullanabilirsiniz.

Kalıbın içi, çözeltinin akmaya başlayabileceği güçlü farklar ve çatlaklar olmayan düz bir yüzey olmalıdır.

Bu durumda şunları yaptığınızdan emin olun:

Ahşap kirişler kullanılarak köşe desteklerinin montajı;

Kenarlı levhalar kullanılarak metal köşeler ve kendinden kılavuzlu vidalarla sabitlenen bir kalıp yapısı monte edilir. Bu durumda vidaların başları kalıbın içinde, kirişler ve köşeler dışarıda kalır;

Kalıbın dış tarafı desteklerle sabitlenmiştir. Bu, dökülen çözeltinin ağırlığı altında yapının deformasyonunu önleyecektir;

Kalıbın yüksekliği zemin seviyesinden 30 santimetreden az olamaz.

Beton döküm seviyesi için kalıp içine bir seviye çizilir.

Tüm kurallara göre, gömülü temel için kalıp, açmanın dibinden inşa edilir, ancak bazı durumlarda sadece toprak yüzeyine dikilmesine izin verilir.

Bu durumlarda, hendek duvarları da dolmaya başladığında sıvı beton kütlesi altında deforme olmayacak kadar pürüzsüz ve yoğun olmalıdır.

Levha yoksa, herhangi bir dayanıklı panel malzemesi, hatta kayrak bile işe yarayacaktır.

Temel, zemin yüzeyinden en az 30 cm yüksekte olmalıdır, bu nedenle kalıbın her ihtimale karşı 50 cm yüksekliğinde yapılması daha iyidir. İletişimin eve zeminden girmesi durumunda gerekli tüm boruları döşemeyi de hatırlamanız gerekir. Bu amaçla, daha sonra su ve kanalizasyon hatlarının döşeneceği geniş çaplı asbestli çimento boruları kullanılmaktadır.

Adım 7 - Şerit temel çapının güçlendirilmesi

Kalıbın tamamlanmasından sonra açmanın tüm uzunluğu ve yüksekliği boyunca bir takviye kayışı örülür. Boyuna kayışlar için, temelin yan tarafının uzunluğu daha az değilse, nervürlü bir yüzeye sahip 10-12 mm kalınlığında, maksimum uzunlukta, tercihen altı metrelik takviye gereklidir.

Dikey çubuklar ve enine yaylar 6-8 mm çapında pürüzsüz malzemeden yapılabilir. Boyuna elemanlar, uçları en az 30-40 cm olacak şekilde üst üste gelmeli ve her sıra iki çubuktan birlikte örülmelidir.

Bu tür gereksinimler, vakfın bu kısmının ana yükü taşımasından kaynaklanmaktadır ve eğer onu eksik bırakırsanız olması gerektiği kadar güvenilir olmayacaktır. Tüm uçlar çelik tel ile bağlanmıştır, beton blok içinde gerekli mukavemeti sağlamadığından kaynak kullanılması tavsiye edilmez.

Dikey çubukların takılacağı ve iç ve dış yatay çubukların birbirine bağlanacağı adım tasarım hesaplamaları ile belirlenir ancak 50 cm'den az yapılması tavsiye edilmez.

Çapı en az 8-12 mm olan metal çubuklar, iki metreye kadar, ancak 45 santimetreden az olmayan ve 40 santimetreyi geçmeyecek şekilde yerleştirilmiş parçalar halinde kesilir.

Aynı zamanda çelik çubuklar tel kullanılarak bağlama yöntemiyle birbirine bağlanır. Bazı insanlar bunun için kaynak kullanır. Ama bunu yapmamalısın.

Adım 8 - Kalıbın betonla doldurulması

Kalıbın betonla doldurulması işinin bir gün içinde tamamlanması tavsiye edilir, çünkü set ve taze parçaların birleştiği yerde temelin mukavemeti daha düşük olacaktır ve burada büyük çatlaklar görünebilir.

Beton için orta veya küçük formasyonlu kırma taş almak daha iyidir, bu seçenek büyük taşlardan daha güçlüdür.

Kırma taş çok küçükse, başlangıçta kırma taşta mevcut olduğundan kum miktarını azaltmanız gerekir. Beton 20-30 cm'lik katmanlar halinde dökülür ve her katman döküldükten sonra sıkıştırılmalıdır. Küçük hava boşluklarını ortadan kaldırmak için bunu bir inşaat vibratörüyle yapmak en iyisidir.

Vibratör yoksa tahtalardan kurcalama yapabilirsiniz, asıl mesele betonun sıkıştırılmasıdır. Hazır betonun satın alınarak endüstriyel mikserden döküldüğü durumlarda, kazayağı veya kalın donatı ile dökülürken içinde boşluk oluşmaması için döndürülmesi gerekir. Daha iyi büzülme için kalıbın duvarlarına tahta bir çekiçle vurulmalıdır.

Üst kısım şap dökülürken olduğu gibi düzleştirilir.

Beton işinin tamamlanmasının ardından temel, yağıştan korumak için çatı kaplama malzemesi veya plastik film ile kaplanmalı ve kurumaya bırakılmalıdır. Az yağışlı normal havalarda evin temeli yaklaşık bir ay içinde atılır. Çit söz konusu olduğunda, hacmine bağlı olarak genellikle birkaç hafta veya daha kısa bir süre yeterlidir.

İnşaat için beton seçmeden önce aşağıdaki önemli faktörlere dikkat etmeniz gerekir:

Binanın kütlesi ne olacak?

Ne tür takviye olacak

Ne tür bir toprak

Çoğu zaman şerit temelin altına 10 cm kalınlığında beton bir ped yapılır, bu durumda M100 ve üstü beton uygundur.

Gelecekteki yapı, örneğin prefabrik panel ev gibi daha fazla ağırlığa sahip olacaksa, bu durumda M200 beton yeterli olacaktır.

Küçük inşaatlar için, yeraltı suyunun derin olmaması durumunda M250 betonu uygundur.

Gelecekteki ev büyükse - masif, o zaman bu durumda M350 betonu kullanmaya değer. Granit içerdiğinden özellikle dayanıklı sınıf olarak sınıflandırılan bu beton türüdür.

En güvenilir olanı, dayanıklı olduğu düşünülen M450'dir.

Hatırlamak! İnşaat sert iklime sahip bir bölgede yapılıyorsa, daha yüksek dereceli betonu tercih edin.

Beton hazırlamak için aşağıdaki malzemelere ihtiyacınız olacak:

Beton karıştırıcı, elle yoğurmak çok zor olduğundan, özellikle çok fazla betona ihtiyaç duyuluyorsa

Kürek

Kapasite

Çimento

Kum

Kırılmış taş

Ve su

Herhangi bir beton aşağıdaki bileşenlerden oluşur:

Çimento

Dolgu maddeleri – kırılmış taş, kum, çakıl ve diğer dökme malzemeler olabilir

Bu bileşenlerin karıştırılması sonucunda beton elde edilir. Kalite, çimentodaki çeşitli dolgu maddelerinin içeriğine bağlı olacaktır.

Beton işaretleri:

M - beton kalitesi - bu parametre donmuş temelin 30 gün sonra nasıl yük taşıyacağını gösterir

B – beton sınıfı – bu parametre sıkıştırma derecesi hakkında bilgi taşır

F - donma direnci - bu gösterge betonun ne kadar donma ve buz çözme işlemine dayanabileceğini gösterir

W – suya dayanıklılık – bu parametre betonun suya geçirgenlik katsayısını karakterize eder. Tipik olarak değerler 2 ile 12 arasında değişir.

P - hareketlilik - bu parametre homojen bir beton karışımının sıvısını ve akış katsayısını karakterize eder.

Örneğin:

Beton M100 B7.5 - çok düşük kalitededir ve yalnızca inşaat sırasında hazırlık çalışmalarında kullanılır

Beton M150 B12.5 - bu tip beton çok kaliteli değildir. Esas olarak beton yolların yapımında kullanılır.

Beton M200 B15 - bu tip beton hafif yüklere sahip inşaatlarda kullanılır. Merdiven olabilir

Beton M300 B22.5 - Bu beton markası Rusya'da en popüler olarak kabul ediliyor. Temellerin dökülmesinde ve kaliteli evlerin yapımında kullanılır.

Beton M350 B25 - Bu marka betonun çok iyi olduğu düşünülmektedir. Son derece yüksek mukavemet gerektiren bina ve yapıların yapımında kullanılır.

Çimento harcı ile kalıp dökülmesi

Bunu yapmak için şunları yapmanız gerekir: somut bir çözelti hazırlayın, sürekli karıştırarak kremsi bir kıvama getirin, ardından üzerine çakıl ekleyin ve her şeyi tekrar karıştırın;

Kalıbın harçla doldurulması, metal bir çubukla sistematik olarak sıkıştırılıp alanı üzerinden akıtılarak gerçekleştirilir. Bu, temeldeki havayı giderir. Bunun için bir inşaat karıştırıcısı kullanmak daha iyidir;

Çözelti kalıpta belirlenen seviyeye kadar dökülür;

Beton harcının üst tabakası özel bir aletle yani cetvelle dengelenir. Bunu mala ile yapmamak daha iyidir;

Dökülen betonun üst tabakası kuru çimento ile kaplanmalıdır. Bunu bir elek kullanarak yapmak daha iyidir. Bu, beton harcının üst topunun kuruma sürecini hızlandıracaktır.

Bitmiş temel kalıp halindedir, tamamen kuruyana kadar kaplanması gerekir. Bunun için genellikle 3-4 hafta yeterlidir.

Eğer hava çok sıcaksa temelin sistematik olarak sulanması gerekir. Bu, temelin üst topunun kurumasını önleyecektir.

Temel hazır olduğunda kalıp kaldırıldı, duvarları inşa etmeye başlayabilirsiniz. Bunu yapmadan hemen önce tamamlamanız gerekir. Bu, temelin ömrünü uzatacak, duvarları nemden koruyacak ve evi sıcak tutacaktır.

Şerit temelini parçalar halinde doldurmak mümkün mü?

Cevap: evet. Parçalar halinde doldurabilirsiniz. Bu yöntem, en fazla miktarda dökme solüsyonun harcandığı şerit temeller için mükemmeldir. Aynı zamanda, modern teknolojiler ve yetenekli ustalar bu tür işlerin mükemmel bir şekilde yapılmasına izin verdiği için işin kalitesi de düşmeyecektir.

Bu durumda neleri dikkate almalısınız?

Ana parametrelerden biri zamandır, çünkü yanlış ayarlanmış çalışma aralıkları bir bütün olarak yapının kalitesini düşürebilir. Bu nedenle temel sağlam ve güvenilir hale gelmeden önce betonun aşamalardan geçtiğini bilmekte fayda var. Bilinmesi ve çalışmalarında dikkate alınması gereken belirli zaman aralıkları olan bu iki süreçtir.

Minimum ayar süresi– Dış hava sıcaklığı 15 derece ise 3 saat. Sıcaklık belirtilenden düşükse maksimum süre bir gündür. Bu, çözeltiye giren tüm bileşenlerin bağlanmasını içerdiğinden en önemli süreç olarak kabul edilir.

Bu nedenle unutmayın! Parçaların 8 saat aralıklarla doldurulması gerekiyorsa katmanların kalın olması gerekir. Aksi takdirde istenilen etki çalışmayacaktır.

Sertleştirme süreci bir aya kadar sürer ve ancak bu sürenin sona ermesinden sonra temel gerekli yüklere dayanabilir.

Temeli parçalar halinde doldurmanız gerekiyorsa, bir sonraki katman ancak üç gün sonra döşenebilir. Bu zaman aralıklarına uyulmadığı takdirde temel zamanla çatlayabilir.

Sonraki katların dökülmesi soğuk kış aylarında 8 - 10 saat, sonbahar ve yaz aylarında ise en az 5 saat sonra yapılabilir.

Bir sonraki katmana geçmeden önce, bir önceki katman üzerinde çalışma yapmak - onu tozdan temizlemek gerekir.

Zamana direnen geleneksel temel türlerinden biri monolitik, şerit versiyonudur.DIY şerit temeliEylemlerin tüm algoritmasını biliyorsanız, oluşturmak zor değildir. Tasarım gereği, gelecekteki binanın taşıyıcı duvarlarının altından geçen betonarme bir şerittir.

İnşaat aşamaları

Şerit monolitik temel, sığ, 50 ila 70 cm derinliğinde (köpük beton, ahşap, hafif çerçeve evler için) ve 70 ila 150 cm derinliğinde (duvarlardan gelen önemli tasarım yükleri için) olabilir. Gömülü versiyon, toprak donma seviyesinin altında bulunduğundan daha stabildir.

Aşama 1: tasarım
Yapmak üzere yola çıkmakDIY temeliDoğrusunu söylemek gerekirse, şansa güvenip mühendislik ve jeolojik etüt aşamalarını göz ardı edemezsiniz. Tasarım organizasyonundaki uzmanlar tarafından gerçekleştirilir ve bu aşamada şunları belirler:

toprağın türü ve temel özellikleri;

yük taşıma kapasitesi;

donma derinliği;

yeraltı suyunun oluşması.

Bu analiz, gelecekteki yapıdaki tüm yüklerin etkisinin hesaplanması, elde edilen değerlere karşılık gelen malzeme seçimi ve gerekli güvenlik faktörünün belirlenmesi ile ayrıntılı bir proje geliştirmemize olanak sağlayacaktır. Proje, çevredeki peyzaj için gelecekteki yapının en güvenli konumuna ilişkin koşulları detaylandıracaktır.

Bir proje geliştirmeden çalışma planlanıyorsa, her durumda toprağın bileşimini (kum, kumlu tınlı, tınlı veya kil), yeraltı suyunun varlığını ve toprak tabakasının yaklaşık donma derinliğini bilmeniz gerekir. Gömülü bir temelin, donma sırasında genişleyen suyun onu kuvvetle sıkması ile karakterize edilen don kabarmasından stabilite aldığı akılda tutulmalıdır. Bu fenomen en çok killi ve ağır tınlı topraklarda belirgindir.

Aşama 2: hazırlık

Hazırlık aşamasında tüm inşaat sahası temizlenir. Yüksekliklerde belirgin farklılıklar varsa araziyi düzleştirmek gerekli olacaktır.

Gerekli yapı malzemesi hazırlanıyor. Kanopinin geçici bir depo olarak düzenlenmesini sağlamak gereklidir.

İşaretler, halat veya tel (ikincisi daha az uzadığı için tercih edilir) ve kazıkların kullanıldığı çizimlere tam olarak uygun olarak yapılır. Mandallar için takviye alınması tavsiye edilir. İlk olarak, merkezi eksenler gelecekteki yapının çevresi boyunca işaretlenmiştir. Evin köşesinin ilk noktasına bir dübel çakılır ve ondan iki dik yönde kesinlikle dik açılarla bir tel çekilir. İstenilen uzunluğu belirledikten sonra, iki sabitleme mandalını sürerek dikdörtgenin iki köşesini daha elde ederler, buradan iki tel daha dik açıyla çekilir ve bu da bir kare kullanılarak ayarlanır. Kesişmelerinde dördüncü tepe noktası oluşur. Tüm işaretlere uyulursa dördüncü tepe noktasındaki açı otomatik olarak düz olur (kontrol ölçümü yapılmalıdır).

Eşit olması gereken iki köşegeni ölçerek geometrik şeklin doğruluğunu kontrol etmeniz gerekir. Hatalara izin verilmez. Tanımlanırlarsa, tüm işaretlemenin ek açıklaması yapılır.

Daha sonra, kesişme noktasında diklik için tüm gereklilikler gözetilerek iç yük taşıyan duvarların eksenleri işaretlenir.

Tüm eksenel çizgiler yüzeyde doğru bir şekilde işaretlendiğinde, gelecekteki açmanın konturunu işaretleyin, hesaplanan genişliğinin yarısını eksenin her iki tarafına, kalıbın döşenmesini dikkate alarak temelin genişliğine eşit olarak ayırın.

Temelin tahmini genişliği duvarların genişliğine eşittir. Aynı zamanda, eğer projeye dahilse, yine temele dayanan yalıtım ile müteakip dış kaplama eklenir.

Aşama 3: işaretlemeler

Bu tür çalışmalar eğimli alanlarda gereklidir. Dış tarafa çivilenmiş tahtalarla 1,0-1,3 m yüksekliğinde kazılmış direkler şeklindeki dökümler, bina işaretlerinden yaklaşık iki metre uzağa kurulur. Levhaların üst eşit kesimi aynı yatay düzlemde olmalıdır; bu, alt kısmı işaretlerken kılavuz görevi görecektir.hendekler. Böyle bir kontrol, temelin tabanının bozulma olmadan aynı düzlemde olmasını sağlayacaktır.

Aşama 4: hendek kazmak

Bu yoğun emek gerektiren manuel kazma işlemi bir ekskavatör kullanılarak gerçekleştirilirse daha hızlı kurulabilir. Bundan sonra alt ve eğimlerin manuel olarak tesviye edilmesi gerekir. Açmanın derinliği toprağa bağlı olarak değişir: kumlu - 1 m, kumlu tınlı ve hafif tınlı - 1,25 m, ağır tınlı ve killi - 1,5 m.

Hendek duvarları dikey olarak yapılmıştır ve bu alanlar çekül kullanılarak kontrol edilmektedir. Toprağın mevsimsel şişmesi sırasında şok emilimini sağlamak için, tüm uzunluğu boyunca eşit kalınlıkta kum ve çakıl yastığı (yaklaşık 10 cm nemlendirilmiş ve sıkıştırılmış kum ve 10 cm çakıl veya kırma taş) tesviye üzerine yerleştirilir. alt. Hendek tabanının düzensizliğini bir yastıkla maskelemek kabul edilemez.

Aşama 5: kalıp kurulumu

Kalıp diyagramı
Kalıp için katlanabilir bir panel metal yapı kullanılır veya standart genişliğe ve pürüzsüz bir kenara sahip minimum kalınlıkta cm kenarlı levhalar kullanılır. Bir tarafta iç yüzey için rendelenmiş bu tür levhalardan levhaların montajı zeminde gerçekleştirilir. Bundan sonra, devrilmiş kalkanların takıldığı hendek kenarları boyunca destekler monte edilir.

Karışımın üstüne dökülmemesi için kalıbın duvarları gelecekteki temel seviyesinden daha yükseğe yapılmıştır. Kesin bir dikey duvar elde etmek için tüm kurulum süreci bir çekül hattıyla sürekli olarak kontrol edilir. Gelecekteki kanalizasyon ve şebeke ağları için açıklıklar derhal yapılır. Ahşap yapı, ara parçalarla açmanın duvarlarına bastırılır ve suyla cömertçe nemlendirilir.

Doldurma seviyesini işaretlemek için, zemin yüzeyinden en az 30 cm yukarıya çıkması ve ardından binanın tabanını oluşturması umularak içeriye bir kordon çekilir.

Aşama 6: takviye

Vakfın sağlamlığı ve güvenilirliği, betonun gerekli sabitlenmesini belirleyen takviyeye bağlıdır. Takviyenin en küçük kesit alanı 8 mm'dir. Projesine uygun donatı kafesinin montajı kalıp montajına paralel olarak yapılmaktadır.

Çubuklar, 10 ila 25 cm'lik artışlarla dikey olarak iki sıra halinde monte edilir, bunlara tel kullanılarak yatay olarak takviye bağlanır. Enine yatay çubuklarla birbirine sıkı bir şekilde bağlanan, neredeyse kare hücreli takviye ağı oluşturulur. Temelin yüksekliğine kadar bir çerçeve yapılır, kalıp duvarı ile çubuğun merkezi ekseni arasındaki boşluk 40 ila 70 mm arasında tutulur, böylece tamamen yapının içinde olur.

Tasarım parametrelerine göre hendek dışında ayrı bölümler oluşturarak kaynak yaparak bir çerçeve yapabilirsiniz. Daha sonra yerine monte edilirler ve tek bir yapıya kaynak yapılırlar.

Aşama 7: bodrum havalandırmasının kurulumu

Tabanın ve ardından evin doğal havalandırmasını sağlamak için, bağlantı parçalarına kalıpla aynı hizada olacak şekilde tel ile yaklaşık 100 mm çapında bir asbestli çimento veya plastik boru bağlanır.

Aşama 8: temel drenajı

Yıkımı önlemek içinDIY temeliYakında yatan yeraltı suyundan, suyu tüm çevre çevresinde bir buçuk ila üç metre mesafede boşaltmak için eğimli kapalı bir drenaj kanalının düzenlenmesi tavsiye edilir. Derinliği temelden yarım metre daha fazladır ve tabana delikli bir drenaj borusu döşenir.

Aşama 9: beton dökme

Dökmeden önce, kalıbın duvarları boyunca balmumu kağıdı döşenir ve bu, daha sonraki sökülmesini büyük ölçüde kolaylaştıracaktır.

Beton (seçilen kalite M200'den az değildir) çerçeveye katmanlar halinde dökülür. Bu durumda, her katman havayı serbest bırakmak için delinir ve boşlukları ortadan kaldırmak ve temelin tasarım gücünü elde etmek için yüzeyde bir "süt" görünene kadar sıkıştırılır. Bunu yapmak için, kalıp duvarlarına aynı anda vururken ahşap tokmaklar kullanın veya mümkünse daha verimli bir beton vibratörü kullanın.

Bu aşamada homojen bir kıvama sahip olması ve aşırı akışkan olmaması gereken betonun kalitesini kontrol etmek gerekir. Bir buçuk metreden daha yüksek beton mikserlerinden dökülürken hendek şeklinde ek cihazların kullanılması gerekir, çünkü karışımın bu kadar uzaktan dökülmesi durumunda tabakalaşma tehlikesi vardır.

M-200 betonunu kendiniz hazırlarken, 1:3:5 oranında çimentoya (M-400 sınıfı), kuma ve kırma taşa (ince taneli) ihtiyacınız olacaktır. Su miktarı şu orandan belirlenir: 0,68 = çimento/su, buradan su = çimento/0,68.

Sıkıştırma işleminden sonra en üstteki katman ayrıca inşaat malası ile düzleştirilir. Üç saat sonra tüm yapıyı çuvalla örtün. Sıcak havalarda düzgün kuruma için yüzey nemlendirilir. Yağmur yağarsa üzeri plastik örtüyle kapatılır. Bir hafta sonra maksimum büzülmeyi elde etmek için üst kesime birkaç sıra normal tuğla döşeyebilirsiniz.

Aşama 10: su yalıtımı

Temel ve kaidenin su yalıtımı
Beton dökümünün tamamlanmasından iki ila üç hafta sonra kalıp çıkarıldıktan sonra su yalıtım çalışmaları başlar. Bunun için dış duvarlar bitümlü mastik ile kaplanır ve çatı kaplama keçesi yapıştırılır. Birkaç gün sonra malzemenin tüm yüzeye soyulmadan yapışmasını sağlamak için kalite kontrol yapılır. Tespit edilen eksiklikler giderilir.

Aşama 11: doldurma

Bitmiş şerit temel katmanları

DIY şerit temeliİnşaatın son aşaması olduğu için neredeyse hazır. Temel boşluklarının, nemlendirilmiş ve katmanlar halinde sıkıştırılmış orta kumla manuel olarak doldurulmasından oluşur. Bir jeotekstil tabakası ile uygulandığında su yalıtımını hasardan korumak için bir seçenek kullanılır.