Самодельный пружинный арбалет своими руками. Самодельный пружинный арбалет. Небольшое замечание об окончательной обработке лож

Как сделать пружинно-вакуумный арбалет

Устройство пружинно-вакуумного арбалета

Уважаемые любители самодельного оружия, сегодня я хочу представить вашему вниманию не обычный арбалет, который использует для метания стрелы механическое натяжение плеч, а нечто совершенно иного рода. А именно пружинно-вакуумный арбалет, который можно использовать не только для наземной, но и для подводной охоты. Он компактный, удобный, позволяет охотится в густой растительности, энергия вакуума многократно увеличивает дальность и скорость полета стрелы.Схемы этого оружия найдены в интернете.

Для начала, коснемся краткого описания устройства арбалета. В данном оружии имеются следующие основные узлы и механизмы: арбалетное ложе 1 (фиг.1; 3), плечи, которые закреплены неподвижно в передней части арбалетного ложа строго перпендикулярно его оси 2 (фиг.1; 2), вращающиеся направляющие, механизм выпрямления тетивы. В нижней части арбалетного ложа неподвижно закреплены блоки: приемные 3 (фиг.2), которые закреплены с помощью уголка 4 (фиг.2) к нижней стороне плеч. Причем угол между этой парой блоков должен быть, строго девяносто градусов. Направляющие блоки 5 (фиг.2) закрепленные через стремя 6 (фиг.1; 4) спереди вертикальной плоскости арбалетных плеч. Еще одна пара блоков - тетивообразующая 7 (фиг.1; 2; 3), они находятся по краям арбалетных плеч. Через эти крайние блоки проходит тросик 8 (фиг.1; 2; 4), который собственно и является тетивой 9 (фиг.1; 2). На самом арбалетном ложе находится специальный механизм, который удерживает тетиву 10 (фиг.1). Снизу ложа прикреплены упоры 11; 12 (фиг.3). Между ними находится труба 13 (фиг.3; 4; 5), в которой расположен пружинно-вакуумный механизм.

Теперь посмотрим, как устроен этот механизм. Сначала разберем устройство этого механизма на сжатие. Внутри сквозной трубы 13 (фиг 3; 4; 5) находится винтообразная пружина сжатия 14 (фиг.4;5) и вакуумный поршень 15 (фиг.4; 5). К этому поршню жестко приделаны два параллельных тросика 8 (фиг.4; 5), которые продеты через пружину. В конце трубы имеется резиновая прокладка, так называемый аварийный амортизатор 16 (фиг.4; 5). Имеется также предохранитель 17 (фиг.5).

В герметичной камере трубы 22 находится насос 19 для откачки лишнего воздуха и изменения мощности оружия, плюс манометр давления вакуумной камеры 20, который показывает какая разреженность, имеется в камере, и клапан мгновенной разрядки 21, служащий для безопасности взведенного оружия. При его открытии давление в камере будет равняться атмосферному и самопроизвольного выстрела не произойдет.

Как видно по описанию устройства - оружие довольно серьезное и чтобы сделать его самостоятельно, нужно вложить много труда и мозгов.

Как же работает это уникальное оружие.

Когда мы натягиваем тетиву 9 ->9a (фиг.1) тросики отводят поршень назад. Блоки начинают вращаться, направляя трос. При этом увеличивается объем вакуумной камеры и вследствие этого увеличения происходит увеличение разряжения воздуха в камере. Поршень двигается до блокировки его предохранителем.

Чтобы произвести выстрел, отключаем предохранитель, тетива 9 ->9a (фиг.1) освобождается и пружина начинает двигать поршень вперед, который тянет за собой тросы 8, блоки, вращаясь, направляют трос, тетива 9 ->9a (фиг.1) резко выпрямляется и совершается выстрел. Сжатый воздух при этом выбрасывается в декомпрессионное отверстие, находящееся в упоре 12. Если плечи имеют размах в сорок сантиметров, а тетива имеет рабочий ход тридцать сантиметров, то рабочий ход пружины будет равен семнадцати сантиметрам.

К сожалению, я смог найти хоть и подробные схемы устройства вакуумно-пружинного арбалета, но без каких либо конкретных размеров. Поэтому это оружие по силам сделать не каждому самодельщику, а лишь тем, кто имеет кое-какие технические знания и конструкторское мышление. Удачи вам в ваших начинаниях.

Фиг.1 - арбалет вид сверху.

Фиг.2 - арбалет вид спереди.

Фиг.3 - арбалет вид сбоку.

Фиг.4 - арбалет вид снизу. (труба на схеме условно не показана)

Фиг.5 - пружинный механизм находящийся в работе с пружиной на сжатие

Фиг.6 - пружинный механизм находящийся в работе с пружиной на растяжение

Фиг.7 - действие механизма с применением работы вакуумной камеры

1 - ложе арбалета, 2 - арбалетные неподвижные плечи, 3 - приемная пара блоков, 4 - уголок, 5 - направляющая пара блоков, 6 - стремя, 7 - тетивообразующая пара блоков, 8 - трос, 9 - трос-тетива, 10 - механизм удержания тетивы, 11 - упор, 12 - упор, 13 - труба, 14 - пружина сжатия, 15 - поршень, 16 - резиновый аварийный амортизатор, 17 - предохранитель, 19 - насос дополнительной откачки воздуха, 20 - манометр вакуумный, 21 - клапан мгновенной разрядки, 22 - герметичная вакуумная камера

P.S.

Статья является рерайтом. Администратор не несет ответственности за достоверность информации. Все, что вы делаете, вы делаете на собственный страх и риск

В этой статье представлен обзор видеоролика по изготовлению компактного, но достаточно мощного пружинного арбалета. Отметим сразу, что мы не приветствуем изготовление и дальнейшее использование подобных самоделок в противозаконных целях. Все материалы приводятся исключительно в ознакомительных целях.

Нам понадобится:
- длиная деревянная планка;
- мебельные уголки;
- деревянная планка толщиной 1.5 см и шириной 4.5 см;
- 2 планки по 14 см в длину;
- металлическая трубка;
- ролики;
- пружины;

На одном конце длинной деревянной планки, которая будет служить основой будущего арбалета, крепим два мебельных уголка.

Далее берем короткую деревянную планку толщиной 1.5 и шириной 4.5 см, проделываем по краям отверстия и крепим на основе на отметке 10 см от края.

Следующим делом берем две 14-сантиметровые планки и проделываем отверстия, закрепив стальные проволоки для пружин. Эти планки станут плечами арбалета.

Также проделываем отверстия у краев пластин, чтобы закрепить плечи арбалета.

Чтобы уменьшить трение в движущихся частях конструкции, автор идеи советует вырезать небольшую втулку из металлической трубки по диаметру болтов.

Вырезанную втулку нужно продеть в крайние отверстия 14-сантиметровых планок.

На других концах тех же планок проделываем еще по одному отверстию для роликов.

Устанавливаем и фиксируем в проделанных отверстиях ролики, которые можно приобрести на авторынке и которые мы многократно использовали в аналогичных самоделках.

Теперь нужно закрепить плечи на основе арбалета.

Далее берем короткие но максимально мощные пружины и закрепляем их одним концом к проволокам на плечах, а вторым – к стальным уголкам. Автор утверждает, что такие пружины также можно приобрести на автомобильном рынке.

Далее берем еще один отрезок планки и по краям закрепим два ролика.

Устанавливаем эту конструкцию на основе арбалета.

Берем еще одну длинную планку и крепим между плечами на основе. Эта планка будет направляющей.

При желании можно добавить еще два уголка для упора ног.

Можно приступить к спусковому механизму. Для этого одеваем тетиву и тянем до упора, делая отметку на конечной точке.

На планках делаем вырез по отметке.

Как можно сделать спусковой механизм, вы можете узнать из прошлых статей по изготовлению оружия.

Остается прикрепить на арбалете рукоять, держатель для стел, который можно сделать из куска стальной пластинки.

Для лучников-арбалетчиков и владельцев пневматических винтовок эти устройства являются экзотикой. Отсюда распространенная путаница в понятиях. Давайте обратимся к опыту людей, постоянно имеющих дело с подобным оружием, – любителей подводной охоты. Они очень четко разделяют пневматическое ружье и арбалет, хотя и то, и другое мечет стрелы (гарпуны).

Ружье и арбалет: кто есть кто?

Вот ружье.

Принцип действия понятен: рабочим телом является сжатый воздух, он и выталкивает из ствола гарпун. Многие модели оснащаются регулятором мощности выстрела, позволяющим уменьшать ее практически вдвое, например, когда есть опасность повреждения гарпуна о подводную скалу, к которой прижалась добыча.

А вот и арбалеты.

Здесь гарпун выстреливается за счет энергии, накопленной при натяжении упругих элементов – резиновых тяжей, аналогов арбалетных плеч, которые просто неработоспособны под водой. Роль тетивы исполняет V-образный стальной поводок. Хорошо заметно, как на некоторых образцах регулируется мощность: при стрельбе по некрупной рыбе на близком расстоянии можно натянуть лишь одну пару тяжей, при изменении ситуации – обе.

И в нашем случае целый ряд устройств, где стрела выбрасывается за счет сжатого воздуха, к арбалетам все-таки относить не совсем корректно. Рассмотрим наглядный пример – «Arcus Arrowstar». Итак:

Пневматический пистолет-стреломет «Arcus Arrowstar» и новейший «Viper»

Этот небанальный образец появился на свет лет шесть назад и вызвал заметный интерес у стреляющей общественности. Разумеется, ни о каком «охотничьем» и прочих подобных вариантах использования речь не идет — чисто развлекательный девайс, по сути обычный пистолет-кислотник, только вместо шариков/свинцовых пуль — стрелы, точнее, дротики.

Выпускается «Arcus Arrowstar» (на фото) австрийской оружейной компанией SEMEX GmbH, основанной в 1994 году и осуществляющей поставки, в частности, для правоохранительных органов.

Источником энергии служит 16-граммовый баллончик со сжиженной углекислотой. Имеется возможность заказа адаптера под куда более привычный 12-граммовый. Регулятор давления базовой версии настроен на 48 бар, что позволяет сделать около 20 выстрелов с дульной энергией 10 джоулей (имеется еще и 17-джоулевая версия). Для Германии, где существует знакомое нам ограничение в 7,5 Дж, давление выставляется с помощью специальной пружины на 33 бар. Этот «F-вариант» способен произвести уже 40 выстрелов со скоростью снаряда порядка 40 метров в секунду.

Теперь о самих этих снарядах. Весящая 9,5 грамма стрелка имеет калибр 5,9 мм. Дело в том, что в Австрии для подобных образцов нет ограничений по дульной энергии, но имеется 6-миллиметровый безлицензионный порог по калибру.

Почему же мы вдруг вспомнили об этом не столь уж и новом стреломете? Во-первых, он действительно весьма оригинален, ничего похожего и на ум не приходит. А во-вторых, наши коллеги из журнала «Калашников» побывали на оружейной выставке IWA-2018 в Нюрнберге и не смогли пройти мимо новинки от SEMEX GmbH — крупнокалиберного стреломета «Viper». На фото он запечатлен на фоне «Arcus Arrowstar».

И действительно, судя по представленным тут же стрелам, калибр что-то около 9 мм, а то и поболее. Увы, никаких конкретных ТТХ «Гадюки» производитель не представил. Что понятно: если внимательно присмотреться, то можно заметить на корпусе девайса надпись «prototyp».

Он практически не отличается от подводных ружей, за исключением того, что использует не сжимаемый при взведении воздух, а сжиженный углекислый газ в баллончиках. То есть это не что иное, как обычный газобаллонный пневматический пистолет, где снарядом служат не пульки-шарики, а стрелы. Его прицельная дальность стрелой калибра 6 мм и весом 9,5 г составляет около 15 метров.

Коренное отличие от подводного оружия заключается в том, что последнее нельзя использовать на воздухе. В плотной среде, коей является вода, процесс выстрела идет «медленно и печально», а на суше резко возрастут скорости и, соответственно, ударные нагрузки на уплотнения и вообще всю механику, на подобное не рассчитанную. Кстати, именно поэтому из мощных пневматических винтовок, луков и арбалетов нельзя стрелять вхолостую – без пульки/стрелы, которые забирают и уносят с собой значительную часть разрушительной энергии.

P.S. Но это вы еще не видели очередное творение знаменитого немецкого изобретателя Йорга Срейва. Он, кстати, именно из подводных ружей создал шестиствольный пневматически арбалет — подлинный «Вулкан Фаланкс»:)).

Подробнее с ним можно познакомиться на нашей страничке ВКонтакте — Arbalet-airgun: арбалет пневматика охота оружие .

Пневматические линеметы

Кроме вышеописанных полуигрушечных образцов, существуют весьма серьезные изделия, выполняющие не менее серьезные задачи. Это в первую очередь разного рода линеметы, используемые, например, при швартовке кораблей или спасателями (на фото спасательный пневматический линемет «Филин»).

У него дальность метания ограничена длиною линя – 100 м, без разницы, вертикально, горизонтально или под любым углом.

Существуют более дальнобойные аналоги, для них речь идет уже о сотнях метров, например, как у «ИСТА-240».

Техника стрельбы из него здорово напоминает таковую для противотанковых гранатометов.

Охотничьи пневматические стрелометы

Конечно же, мимо пневматического принципа не могли пройти оружейники.

Несколько лет назад небольшой ажиотаж вызвала информация о появлении на рынке (правда, зарубежном) некоего сверхоружия — Airrow Stealth Model 8S1P (на фото)

В качестве источника энергии использовался либо баллон СО2, либо сжатый воздух. Этот образец стоимостью под 2000 долларов посылал 16-дюймовую стрелу 2512 (Easton XX75) со скоростью до 600 футов/сек, то есть более 180 м/с. Такие показатели недостижимы даже для современных блочных арбалетов, своеобразным «потолком» для серийных моделей пока являются 410 fps.

Совершенно не ясным являлся один момент – как быть с оперением? Для устройств, работающих на коротких расстояниях, оно не нужно, а под водой так и вовсе мешает. Но для заявленных скоростей «Airrow Stealth» дистанции должны составлять сотни метров. Высказывались предположения, что здесь используются какие-то хитрые модификации стрел, которые, подобно крылатым ракетам, раскрывали оперенье после вылета из ствола. Как выяснилось, в стволе-то как раз и крылась разгадка — производители не случайно запрашивали за свои изделия такие суммы, поскольку конструкция оказалась весьма сложной.

По сути, в данном случае стандартная арбалетная стрела выступала в роли надкалиберного снаряда и со снятой «пяткой», превращаясь в обычную алюминиевую трубку, просто надевалась на тонкий внутренний ствол. Ну, а толстый внешний служил своеобразной фигурной направляющей, внутри которой перья стабилизаторов и лезвия охотничьих наконечников-бродхэдов скользили, не повреждаясь.

По большому счету, назвать «Airrow Stealth» арбалетом тоже нельзя. Да, технические решения в нем использованы весьма остроумные, но все же само устройство является ни чем иным, как пневматическим ружьем (газобаллонным или с предварительной накачкой), на базе которого оно и создано. Компания-производитель, собственно, и специализируется на выпуске пневматических винтовок. Они в основном известны среди охотников, поскольку номенклатура моделей охватывает все основные калибры – от классического для «воздушек» .177 до могучего 38-го.

То же можно сказать и в отношении новинки рынка — от известного производителя пневматических винтовок и пистолетов компании «Crosman», выпускающегося также и под маркой «Benjamin».

Это вполне реальная охотничья машинка, выдающая с охотничьей же стрелой весом 375 гран солидные 450 fps, или почти 140 м/с. Этих показателей вполне хватает вот на такое:

Конечно, впечатляет. И все же смертоносный «Пионер», как и предыдущий образец, тоже не является арбалетом. Это, по сути, всё та же пневматическая винтовка с предварительной накачкой PCP (см. « «), которая и послужила базой для нашего героя. Вот он, родимый, «Crosman Benjamin Bulldog .357 Realtree-Xtra»:

Более того, отечественная оружейная компания «Дубрава» (бывший «Люфтмастер»), известная своими PCP-винтовками «Лесник» и новинкой рынка , начала прием заказов на созданный на базе «Лесника» пневматический стреломет «Кащей» .

Он основан на тех же технических решениях, что и «Пионер», только цена по понятным причинам совершенно иная. Кстати, «Кащей», дабы не конфликтовать с оружейным законодательством, сертифицирован как «устройство для монтажных, аварийно-спасательных и разведывательных работ в труднодоступных местах». Ну а что, идея неплохая. Я немного знаком с разработчиком, видел испытательные отстрелы — впечатляет.

Актуальная вставка. Первые отстрелы «Кащея» с хронографом показали следующие результаты: с тяжелой охотничьей 640-грановой стрелой скорость составила 78 м/с, т.е. «дульная энергия» порядка 126 джоулей. Со стандартной для многих производителей метательного оружия стрелой массой 350 grain скоростные показатели вырастут примерно до 105 метров в секунду.

А с августа 2016 года даже обычные серийные PCP-винтовки тоже могут быть использованы для метания тяжелых охотничьих арбалетных болтов (см. « «).

На фото «Seneca Recluse 500cc Ultimate Hunters Combo ».

Казалось бы, какая разница, что и как толкает снаряд, главное, чтобы в его роли была стрела. Но, следуя этой логике, и АПС (Автомат Подводный Специальный) можно причислить к арбалетам.

Что-то здесь явно не так…

Необычные арбалеты и луки

Пока нам не хватало основного видового признака классических стрелометов – тетива-то где!? Именно она передает энергию от упругих элементов. Причем это не обязательно должны быть гибкие плечи. С древности известны образцы оружия, использовавшие, скажем, торсионы.

В этой роли может выступать также резина, как у подводных арбалетов, или пружина. А вот последние бывают как обычными витыми, так и газовыми, то есть пневматическими.

Пружинно-блочная «Кобра»

И такие устройства действительно существуют. Одно из них я уже упоминал в статье про . Это сверхкомпактный пружинно-блочный лук «Кобра» на базе .

Автор – известный конструктор механических луков Богдан. К «Кобре» он шел не один год, были еще «Фантом», «Шорох», а количество промежуточных вариантов одному богу известно. Скоростные показатели изделия достигают 85 м/с при максимальном усилии натяжения, которое может регулироваться от 22 до 27 кгс. Для такой крохотульки это очень и очень неплохо.

Были у Богдана и пружинно-рычажный лук «Пиранья» (не блочник), и механический лук «Тень», где в качестве упругих элементов использовались резиновые жгуты (на фото).

Вообще, подобных конструкций, пусть и не такой степени проработки, у наших самодельщиков немало. Но некоторые идут еще дальше.

Уникальный «Вакуумный арбалет»

На фото внизу вакуумный арбалет «Пыленок» (по фамилии авторов). Устройство запатентовано, в том числе в Канаде.

В основе принципа действия лежит уже не повышенное давление, а, напротив, разряжение воздуха. То есть классическая «газовая пружина» наоборот.

К сожалению, авторы в описании среди тактико-технических характеристик не указывают скорость стрелы, ограничиваясь лишь данными о толщине пробиваемых стальных листов. Судя по ним, она сопоставима с показателями среднего «блочника» с ГОСТовскими плечами на 43 кгс (95 lbs). На персональном сайте в разделе «Экспериментальные арбалеты» авторы привели примерно такие же значения.

В любом случае работа проделана огромная, конструкция вышла довольно сложной и действительно уникальной. Если отрешиться от проблем практического применения, то полет инженерной мысли заслуживает самого пристального внимания.

Ну очень резкий «Богомол»

Компания «Talisman Crossbows» пошла более традиционным путем. В ее изделиях азотозаполненная газовая пружина работает, как и положено, на сжатие, плюс — добавлена возможность регулировки «мощности».

Основатель фирмы Фил Абрахамс (Phil Abrahams), инженер-механик и дизайнер по образованию и стажу работы, еще и опытный охотник, предпочитающий именно арбалеты и пневматические винтовки. Грех было не объединить два подхода! И, надо заметить, получилось весьма недурственно.

Интересно, что в номенклатуре имеются модели как с блочной, так и с рекурсивной схемой. Обе идут под общим названием «Mantis» («Богомол») — «Compound» и «Recurve». Усилие натяжения регулируется от 200 фунтов у первого и 20 у второго до совершенно чудовищных, особенно для блочной схемы, 300 lbs/136 кгс! По официальной информации, на максимуме компаунд способен разогнать 400-грановый болт до 450 fps, а в версии «Elite» вообще до заоблачных 500 (152 м/с)! Более того, к применению допускаются стрелы весом от 300 до — не поверите — 1000 grain, или 65 граммов.

Область применения соответствующая — охота на оленей, лосей, медведей. Цена, одинаковая для блочника и рекурсива, правда, тоже впечатляет: 2 358 долларов.

Не дают покоя рукастым-головастым Самоделкиным и уникальные конструкции древности. Одной из таких является многозарядный стреломет с более чем двухтысячелетней историей Чо-ко-ну:

В статье « » приведено не только завораживающее видео с участием его современной реплики, но и подробные чертежи изделия.

Но прогресс вообще не стоит на месте. Например, совсем недавно началось производство уникального , вполне пригодного для целей охоты. А в 2017 году свет увидели уникальные разработки , причем модель R15 на сегодняшний день является самым скоростным серийным арбалетом — 425 fps!

Обязательно к прочтению!

Изготовлением самодельного оружия , в частности арбалетов и луков, реже ножей, занимаются, как правило, подростки и молодые люди до двадцати, двадцати трех лет. Люди старшего возраста предпочитают купить фирменное оружие заводского изготовления . Впрочем, бывают исключения.

Например, человек в возрасте может быть увлечен самостоятельным изготовлением оружия на уровне хобби и коллекционирования. Но чаще всего его увлечение становиться более близким к профессиональным работам, так как не является одноразовым порывом. По статистике на этом сайт посещает в основном молодежь от четырнадцати до двадцати восьми лет (если верить данным метрики Яндекса). В основном их интересует методы и способы изготовления любого самодельного оружия .

Однако при непрофессиональном отношении к предмету интереса и отсутствием технических навыков, создание самоделок, может привести к нежелательным травмоопасным ситуациям, могущем нанести вред здоровью и даже, в некоторых случаях, жизни молодым экспериментаторам. Поэтому, если вы загорелись идеей, приобрести во что бы то ни стало один из видов разрешенного оружия , то лучше купить его в магазине, либо обратится к квалифицированному специалисту. Конечно в этом случае понадобятся определенные затраты, но они не такие критичные, как кажется на первый взгляд. То есть, ваше здоровье гораздо дороже, чем затраченная на покупку, например арбалета, некоторая сумма денег.

Естественно, не все молодые люди имеют в своем распоряжении доступные средства на приобретение оружия , и не все имеют право на его использование, даже если оно относится к разряду спортивных, в силу своего возраста. Поэтому в специализированных магазинах его могут продать лишь лицу достигшего совершеннолетнего возраста и имеющим соответствующий документ, разрешающий приобретение и использование оружия в личных целях.

Иначе обстоит дело с оружейными интернет магазинами , для которых неважно кому высылается оружие, и все опросы при регистрации имеют формальный вид. Но как уже говорилось выше подростки, не достигшие восемнадцати лет, редко имеют собственные доходы и поэтому в большинстве случаев спортивное оружие приобретается с ведома родителей и при их непосредственном участии.

Подробнее для любителей готовых чертежей лож

Обращаем Ваше внимание, что арбалет изготавливается “от лука”. То есть, какой есть лук, арбалет будет подстроен под его параметры, ведь каждый лук обладает своими уникальными параметрами – усилием натяжения, длиной хода натяга, длиной плеч наконец. Далее, замок тоже соответствует заданным запросам, у него своя геометрия и она не всегда может подходить для нужного типа ложи. Так что смысла в подобных чертежах нет и рассматривать их можно лишь как илюстрацию для понимания общего принципа компоновки деталей.

Некоторые особенности изготовления ложи для арбалетов заслуживают более пристального внимания, позволяя сэкономить материал и нервы. При изготовлении ложи для блочного лука обратите внимание, что паз в ней под перекрещивающиеся участки тетивы надо продлить в сторону замка, так как при натяжении концы лука с блоками отгибаются назад. Иногда неверный рез заставляет вкорне менять расположение узлов, что влечёт за собой изменение конструкции изделия вцелом, подчас не в лучшую сторону. Не забывайте оставлять хотя бы миллиметр на запас. Фрезеровкой можно лишь задать начальную форму, например, замочного паза, а окончательно довести его с помощью маленькой стамесочки и напильников с надфилями.

Небольшое замечание об окончательной обработке лож

Часто задаётся вопрос о том, где взять чертежи ложи, ложу можно сделать хоть из ножки стула, однако сам арбалет в конечном итоге не должен представлять просто конструктор из нелепых деталей, а должен являться изделием, выполненым в едином стиле. Например, целостно и сбалансированно смотрятся арбалеты в стиле средневековья с мощным луком, кованной фурнитурой, жёстким замком и грубой деревянной ложей; или же лёгкий и изящный спортивный арбалет с оптикой, тонким и хлёстким луком, анатомической ложей; не говоря уж о футуристических арбалетах с полированными металлическими поверхностями, лазерным целеуказателем, литой из титана ложей и сверхсложным замком. Другими словами, конечная отделка зависит от Вашего вкуса, но не забывайте, что судить о нём будут по Вашему арбалету.

Подробнее о направляющих

Качественные направляющие являются важнейшим элементом, влияющим на точность стрельбы, так как устанавливают начальную ориентацию болта (стрелы). Их можно изготавливать из любого материала, желательно обладающего низким коэфициентом трения. Хотя на направляющие практически не приходит никакой нагрузки, они должны иметь достаточную прочность для сохранения прямолинейности. Поэтому, неплохо их изготавливать как отдельную деталь, прикрепляемую к ложе в точках на её концах. Это даёт возможность при необходимости легко её поменять, например в случае повреждения или перехода на другой вид болтов, к тому же такой крепёж позволяет “отвязать” направляющие от деформируемой ложи. Продольный направляющий паз для болта обычно имеет глубину в треть диаметра древка, чтобы плоскость тетивы совпадала с осью болта. Удобно когда узкий паз под нижнее оперенье проходит сквозь направляющую, тогда случайные хвоинки при стрельбе в лесу, например, не будут мешать ходу болта.

Как уже оговаривалось, наравляющие удобно изготавливать отдельно от ложи. Материалом может послужить металл, пластик или дерево. Необходимый тонкий продольный паз можно сделать тонким ножовочным полотном электролобзика либо сделав направляющую из двух половинок, что тоже весьма удобно и имеет свои преимущества. Особенно важным фактором при изготовлении является соблюдение абсолютной прямолинейности и параллельности. Естественно придётся приложиться наждачной бумагой или полировочным волосатым кругом. Размеры совершенно не критичны и определяются лишь длиной участка ложи от колодки до замка, соответствуя беговой (посадочной) части болта, а так же диаметру древка болта и типу его оперенья. Болт должен свободно, но без люфтов ложиться в направляющий паз, оперенье не должно ни за что задевать. Направляющие устанавливаются таким образом, чтобы ось вложенного болта совпадала в передней части с поскостю крепления тетивы (! нюанс) на луке, а в задней части, проходила через заправочный вырез замка. Нюанс заключается в том, что вот именно передняя часть направляющей должна быть неначительно выше указанной плоскости, чем обеспечивается некоторое скольжение тетивы, толкающей болт. Естественно, что всё должно быть в разумных пределах, а деревянную поверхность направляющей необходимо защитить от истирания тетивой дополнительными металлическими накладками.

Замок

Замок из прищепки и консервной жести вряд ли заслуживает какого-либо внимания. Замок для арбалета является очень важной деталью. Бытует мнение, что чем проще замок, тем он надёжней, однако я бы трактовал несколько иначе – чем качественней замок, тем он надёжней. К изготовлению замка надо отнестись с особым вниманием, ведь от его работы зависит удобство и безотказность, а так же чёткость срабатывания, а значит и точность стрельбы. Немного о функциях замка. Хороший замок должен обеспечивать гарантированное удержание тетивы на снаряжённом арбалете а так же чёткий спуск в необходимый момент прицеливания. Именно в соответствии с первым пунктом, в конструкции замков вводят дополнительные блокираторы и предохранители, а со вторым – промежуточные разгрузочные рычаги и повторители. Выбор конструкции замка опять же зависит от Ваших слесарных возможностей и потребностей, причём тут можно вволю проявить свои творческие наклонности по модернизации существующих образцов и разработке собственного. Лично мне понравилась конструкция профессиональных замков, представленная на одном из сайтов. Велосипед изобретён, но изобретён ли ещё?

Чтобы легче было врезать замок, необходимо ещё при его проектировании стараться придать ему максимально простую форму. То есть замки с различными впадинами вряд ли удастся аккуратно упаковать в ложу, в то же время плоские, прямоугольные замки в этом плане не вызывают особых проблем при врезании в ложу. Важно учесть, что замки должны быть закреплены надёжно, без люфтов, иметь максимальную площадь контакта с ложей для снятия нагрузки. Часто не берётся в расчёт то простое обстоятельство, что на замок приходится вся нагрузка натяжения. То есть, если Вы делаете арбалет с луком в 300 кг (наверно на слона), то на детали замка, естественно, будет приходить из них все 300 кг + ударная нагрузка и прочее, а вот ложа при этом должна умудриться в самом тонком своём месте (обычно там, где она ослаблена замочным пазом), пережить все так же 300 кг + скручивание и прочие непараллельные нагрузки. Опять-таки на некоторых чертежах замки имеют точки крепления слишком близко к краям или отверстия малого диаметра под тонкие болты или шурупы. Если для металла эта величина оказывается приемлема, то для дерева надо предусмотреть некоторый запас. Так что, подводя итоги всех факторов, можно сделать вывод, что замок должен обладать минимальными размерами, в частности шириной, иметь максимальную поверхность соприкосновения с пазом, то есть плотно прилегать своей передней поверхностью в пазе, а болтами лишь фиксироваться на ложе. К тому же сама ложа должна обладать достаточной прочностью в самой слабой своей части в расчёте нагрузки натяжения лука. Так что для монстров лучше всё-таки изготовить ложу из металлического профиля, а на обвес уже пустить накладки из красивой прочной древесины. Особых рекомендаций по поводу выбора дерева я дать не могу в меру своей некомпетентности по этому вопросу, хотя я лично предпочитаю бук.

Для тех, кто не проживает в регионах произрастания этого замечательного дерева посоветую обратить пристальное внимание на старые пианино у ваших знакомых и друзей. В них бук встречается в виде массивных силовых балок для подвеса рамного чугуна. Рискую вызвать гнев эстетов, но пианино в наше время легче найти чем кусок хорошей деревяшки. Спишем это варварство на побочный продукт искусства. Для любителей металла. Отличные профили из алюминия и сплавов можно обнаружить в офисной мебели. Жёсткие прямоугольные профили сейчас повсеместно используются в некоторых станках. Замечательная тонкостенная труба из чернённого металла есть в …. большом наклонном планшете как у конструкторов или чертёжников. Не знаю, причём тут вояки, но такую трубу можно использовать и в мощных пневматических и лёгких огнестрельных системах, а так же для мортирок под фейерверки. Можно так же отливать ложи из алюминия и сплавов, с последующей фрезеровкой пазов и прочего, но это уже больше вопрос технологии и вкуса.

Напомню, что на замок действует сила натяжения лука! Значит, замок обязан выдерживать без потери работоспособности воздействие больших нагрузок, так что жесть как материал сразу исключается. Предлагаемая миллиметровая сталь, после обработки уже 0.8 мм, можно использовать только на небольших по мощности арбалетах иначе замок просто деформируется. К деталям замка тоже стоит присмотреться. Основной зацеп работает под полной нагрузкой, так что используйте сталь покрепче, а ось потолще. На расцепитель, освобождающий зацеп, в зависимости от конструкции и рычага, действует сила поменьше. Прочие детали можно делать уже исходя из их назначения и нагрузки на них, не забывая при этом о запасе прочности и износоустойчивости. У конструкторов-оружейников есть технология конструирования механизмов настоящих оружейных замков “на иголочках”, это когда из картона вырезаются контуры предполагаемых деталей замка, пришпиливаемые булавками в точках их осей к фанерке. При этом есть возможность сразу увидеть взаимодействие деталей между собой, подправить, а потом уже воплотить всё в металле. В принципе, остаётся лишь только выбрать подходящий замок, дальнейшая модернизация может быть достигнута применением качественной стали, некоторой модификации спуска и оснащением замка дополнительными устройствами, регулировками и т.д.

Конструктивно для арбалетного снайпинга больше подходят замки с так называемым “орехом” или схожей конструкции зацепа. Зацеп свободно вращается на оси, близкой к центру масс, благодаря чему происходит очень мягкий безрывковый спуск. Такие замки придутся по душе любителям высокоточной стрельбы и представительницам слабого пола (встречаются и такие в этом деле!), а вот по-голливудски лязгающие и клацающие агрессивные замки будут более кстати в системах угрожающего милитаристического или средневекового стиля исполнения. В одном из замков”профи”, конструкцию которого я взял за основу своего, есть предохранитель и блокиратор, исключающий спуск тетивы без заправленного болта, что довольно продуманно для сохранения тетивы. Добавив прорезь в верхней части зацепа удалось обеспечить безударное взаимодействие тетивы на нок, задний торец болта, в простонародьи “попочку”.

Колодка

Предназначена для крепления лука или его плеч непосредственно к ложе. Колодка работает в очень напряжённом режиме, испытывает ударные нагрузки, поэтому должна обладать существенным запасом прочности. Изготавливается из алюминиевого литья или металла, рассчитывается в зависимости от используемого лука. На колодку для раздельных плеч лука воздействует больше сил с разными векторами. При конструировании колодок надо грамотно использовать различные укосы, и треугольники, что позволяет значительно сэкономить в весе при той же жёсткости детали. Колодка может быть съёмной для уменьшения габаритов арбалета при переноске. Есть определённая особенность в способе крепления плеч лука к колодке, заключающаяся в том, что предпочтительнее использовать крепление на резьбовых зажимах чем на заклёпках, однако лучше вообще не ослаблять плечи лука отверстиями. (!) Обратите особое внимание на крепёж плеч лука, учитывайте правило рычага, которое вкупе с усилием натяжения лука складывается в нескромную величину. Удобнее всего делать колодку из толстой листовой стали, изгибая заготовку подобно оригами.

Лук является основной частью любого арбалета

Конструктивно проще использовать монолук из прочной и упругой стали, однако применимы и некоторые пластики. Самое простое – использовать готовые луки для спортивной стрельбы. Можно изготовить из любой упругой пружинящей стали, например рессор. Мы применили мощную пружину от какого-то реликтового адского капкана. Наборный лук, состоящий из пакета полос, имеет огромные потери на трение между полосами. Даже если смазывать полосы чем-нибудь вроде “ER”для уменьшения трения, использование такого лука нецелесообразно. Если Вы хотите сделать съёмный лук на защёлках, то советую закрепить лук к колодке намертво, а вот уже саму колодку можно сделать плотно пристёгивающейся к ложе. Вообще, разбирая физику лука, можно отметить, что лучше лук с развитыми плечами, которые имеют некоторое сужение к концам. Такой лук, равномерно изгибаясь, накапливает много энергии. Однако большие луки требуют более длинной ложи из-за увеличенного хода натяга, что неприемлемо. Древние арбалеты, судя по источникам, били на 200 шагов. Так это они “били”, вышибая всадников с коней, а для большей дальности стрельбы уже нужны совершенные прицелы, да и сейчас из автоматов никто не стреляет на большей дальности, нет смысла. Подробнее о дальности стрельбы поболтаем в абзаце о болтах.

Если есть возможность, то можно выковать лук из подходящего металла, причём лучше сразу предусмотреть места крепежа тетивы на колодке. Опять таки, делать блочную схему лучше, если лук обладает большой мощностью.

Кронштейны блоков, сами блоки работают на усилии натяжения лука + сила сжатия тетивы + ударные нагрузки. Блоки можно выточить из подходящего по прочности материала, однако необходимо максимально разгрузить плечи лука. В большинстве случаев выбор алюминия как материала блоков весьма удачен. Для тех, кто испытывает затруднения в изготовлении блоков, порекомендую заглянуть в старые катушечные магнитофоны. В некоторых моделях встречаются замечательные заготовки для блоков из алюминиевого сплава, надо только спилить лишнее. Для облегчения блоков в них просверливаются отверстия или вырезаются окна. Ещё можно заглянуть в старые приёмники, где веньер основан на тросовой системе. У вояк много старой радиоаппаратуры с такими блоками. Небольшие блочки есть на древних стоматологических бурстанках. На профессиональных арбалетах блоки бывают овальной формы. Это обусловлено тем, что блок поворачивается лишь на небольшой угол. Думаю, что факт некоторого выигрыша при использовании блочной схемы против обычного, рекурсивного, очевиден, однако дальнейшее увеличение числа блоков даёт всё меньший результат. Так что собирать гирлянду из 6,8,10 блоков нет смысла. Четырёх-блочный арбалет способен натянуть даже ребёнок. Замечу, что блочный лук работает мягче чем рекурсивный, что улучшает точность стрельбы, к тому же усилие на разрыв тетивы на нём меньше, видимо из-за подгрузки тетивы блоками.

В качестве метательного средства на некоторых экзотических моделях иногда используются пружины, однако они имеют большой вес, объём, малый ход и огромную энергию, что в свою очередь влечёт усложнение конструкции и требует высококачественной стали для замков. Сжатая автомобильная аммортизаторная пружина запросто может оторвать человеку руку или ногу. Выстрел такой пружиной в мешок со слежавшимся цементом пробил его, а сама пружина улетела за ряд соседних гаражей. Очень опасная и неудобная вещь.

Болт – стрела для арбалета

Болт – поражающий элемент этого вида оружия. Обладает большим (ударение на первый слог) останавливающим действием чем пуля(!). Кевларовые бронежилеты тоже теряют эффективность против такого привета из средневековья. Так что было бы уместно ещё раз напомнить о соблюдении правил безопасности при стрельбе из арбалета, несмотря на то, что статья посвящена несколько другой теме. Ранение болтом часто может оказаться смертельным! Летальный исход пострадавшего может быть вызван даже просто видом торчащего из тела болта!

Итак, болты. Изготавливаются из любого прочного материала, обладающего малой массой и достаточной упругостью. Можно сделать из подходящих заготовок прямослойной древесины, причём слои дерева должны быть расположены продольно, что даёт стреле гибкость. Без малой механизации в виде хотя бы электродрели тут обойтись сложно. Болт должен иметь совершенную форму, центр тяжести обычно находится между первой и второй третью болта, причём уже в сборе (!), однако возможно варьировать этот параметр на своё усмотрение. Изменить массу болта можно подбирая разный материал для древка, размеры и материал наконечников и носков. Деревянные древка болтов для защиты от влаги пропитываются защитными составами и хранятся обычно в горизонтальном положении. Замечательные болты можно сделать из секций сломанных телескопических удочек из стеклопластика. Они обладают большой прочностью при малом весе и не боятся сырости. Обращаю внимание, что все болты должны быть максимально близки по весу и размерам иначе с каждым новым выстрелом Вас будет ждать сюрприз, особенно при стрельбе на предельной дальности. Вообще арбалет сам по себе позволяет стрелять довольно тяжёлыми стрелами, хоть сварочными электродами, так что чётко определить оптимальный болт довольно сложно. Подбирая опытным путём массу болтов для Вашего арбалета, не забывайте про золотую середину: лёгкий болт быстрее теряет скорость, а тяжёлый болт далеко не летит. Инструкция по самостоятельному изготовлению болтов – .

О дальности стрельбы

Арбалет, есть арбалет. Болт, как стрела, запускается с относительно небольшой начальной скоростью, имеет достаточно большое сопротивление воздуха и небольшую массу, так что чисто физически не может лететь очень далеко, надо быть реалистами. Для подобных вещей есть огнестрельное оружие. Кстати, оглядываясь в древность, арбалет ценился именно тем, что использовался исключительно для истребления тяжёлой кавалерии на средних дистанциях, имея в своём арсенале короткую и тяжёлую стрелу. Статьи, в которых упоминается стрельба чуть ли не на километр, я считаю чисто юмористическими.

Наконечники болтов делаются исходя из поставленной задачи для данного типа. Охотничьи болты вообще снабжаются жуткого вида четырёх- или трёхлопастными гарпуноподобными наконечниками. Для спортивной стрельбы применим практически любой твёрдый материал. При стрельбе по твёрдым мишеням болты часто разрушаются. Лучше наконечники делать с выемкой для насаживания на древко болта. Наконечники, закрепляемые в распил древка обычно расщепляют его при попадании в твёрдое препятствие. Наконечники из резины не имеют смысла. Диаметр наконечника может превышать диаметр болта, если древко длиннее направляющей.

Тетива

Хорошая тетива при должном уходе будет служить долго. Изготавливается из стали (тросики, струны), полимерных лес или плетётся из шёлка. Насчёт последних не знаю, сейчас огромное количество синтетических материалов. Кевлар для изготовления тетивы должен пойти, как материал с большим удельным сопротивлением на разрыв. Для мощных арбалетов можно для тетивы использовать тонкий стальной тросик. Встречается везде в мото- и автотехнике. Замечу, что плетёная тетива легче переносит разрывные нагрузки ввиду того, что часть энергии уходит на трение между сплетёнными нитями. Предохраняйте тетиву от истирания об ложу специальными накладками из металла или пластика.

Прицельные приспособления

Вообще-то это дела Вашего вкуса. Использование тех или иных прицелов зависит от дальности и характера стрельбы арбалета. Оптические прицелы для оружия на сто или меньше метров вообще как-то нелепы, хотя арбалет с оптикой выглядит довольно хищно. Обладают большой массой и запредельной стоимостью, требуют стандартной установочной планки, удобны для стрельбы по статичной цели. Установка коллиматорных прицелов в данном случае более оправдана, к тому же появляется возможность вести стрельбу навскидку. Ещё проще и лучше для арбалетов простые диоптрические прицелы, а простейший открытый прицел сделать вообще не составит труда. Про оптику пока умолчу, а вот на изготовлении открытого или диоптрического прицелов можно остановиться. Дело в том, что между осью полёта болта и осью арбалета есть некоторая разница, не говоря уж о навесной траектории полёта стрелы, так что для прицелов необходимо предусмотреть возможность тонкой подстройки с помощью соответствующих винтов. Для этого крепление прицельных приспособлений делается с овальными отверстиями, допускающими некоторое смещение, либо в теле креплений устанавливаются регулировочные винты с мелкой резьбой, смещающие при вращении сам прицел. Пристрелку прицелов лучше всего производить в закрытом помещении или в безветренную погоду. При этом сам арбалет закрепляется на массивном неподвижном основании, например, струбцинами. Далее делаются пробные выстрелы одной эталонной стрелой. Разницу точки прицеливания и точку действительного попадания болта на данной дистанции корректируют регулировочными винтами прицела. Затем дистанция стрельбы меняется и процесс повторяется. Таким образом можно отградуировать любой прицел на любую дистанцию стрельбы. Аналогично делается ввод поправок на ветер (фронтальном против ветра, под углом навстречу, под углом по ветру, при боковом, по ветру).

Устройства-натяжители, типа различных “козьих ног” легко изготовить из подходящего металла, изменив размеры данных под геометрию собственного арбалета, однако подобные приспособления скорее необходимы для взвода очень мощных арбалетов с рекурсивными луками или являются просто удобным излишеством, так как блочные луки даже изрядной мощности можно взвести вручную, хотя и в перчатках.

На этом теоретическая часть инструкции, как сделать арбалет закончена, смотрим фото и пояснения ниже:

Чтоб сделать арбалет нам понадобится деревянная палка и кусок железа

Палка делается приблизительно по этим размерам

Была взята одна рессорная пластина 650Х100Х8. Болгаркой не спеша отделяем нужное. Размеры арки по середине – 35 мм., а по краям – 18 мм.

На наждаке сужаем плечи,равномерно от центра к концам пока не дойдём до 5 мм. в толщину. На арку в таком виде натягиваем (трос) стальную проволоку. Зажимаем в тиски. Строго по центру вставим кругляк для того чтоб не мешал арке при изгибе. Натягиваем и одновременно проверяем усилие и расстояние натяжения. Из этих параметров и будем плясать в дальнейшем.

Как в “Золотом теленке”: берём гирю и пилим. И вот что получилось. Самая главная деталь в арбалете. Зацеп или кошка.

Но, чтобы изготовить нормальный замок, нам потребуется шептало и спусковой крючек. В верхней части штифта делается лунка чтобы болт полосковой пружины попадал в эту лунку и фиксировал штифт от перемещения.

Приступаем к изготовлению корпуса замка

Всё это тщательно примеряем и сверлим отверстия под штифты

Приступаем к изготовления защиты курка. Берём деревянную палку и примеряем.

Выдалбливаем место под замок

Вставляем замок

Чтоб прикрепить целик изготавливаем ласточкин хвост. И припаиваем. Я это сделал ПСРом, но можно и ПОСом. Всё зависит каким способом будем воронить (какая температура будет).

В арке просверливаем на краях два отверстия для крепления хомутов. Многие спрашивают можно ли просверлить рессору. Отвечаю – свободно. Победитовым сверлом подправленным на алмазном круге.

Вытачиваем ролики

Вытачиваем ролики

Подгоняем хомуты в нужный размер. Приступаем к изготовлению хомута крепления арки.

Изготовление стремени

Вот так я заделываю концы тетивы. Не бить, а обжимать патроном токарного станка.

В стадии изготовления и готовый вид

Готовый вид

Приступаем к очень серьёзной операции – воронение. Специально показываю неудачное воронение.

А вот удачное воронение

Берём палку и делаем канал для направляющей

Приклеиваем планочку

Сейчас берёмся за приклад, но осторожно с инструментами

Убираем лишнее. Палка взятая мною это дикая черешня. Подойдёт берёза,орех и др.

Лакируем. Но тут кто какому лаку даёт предпочтение.

Излишества. Но, по моему, радует глаз.

Важно чтоб зазор между тетивой и ложем был 2 мм. Расчёт простой – середина диаметра болта.

Вид снизу

А на арку натянул термоусадочную плёнку. И вид придаёт и защищает в случае поломки арки от осколков.

Готовый вид

После 40-50 выстрелов лопнула тетива.

Я решил добавить ещё 2 ролика.

Для облегчения конструкции ролики были заменены на капролоновые. При расстоянии 30 см. от тетивы до зацепа и усилии 85 кг. с добавлением роликов усилие на арку уменьшается, а скорость стрелы увеличивается.

Источник cazac.ucoz.com

Еще одна подборка – профессиональные чертежи самодельного блочного арбалета (скачать бесплатно)

Для просмотра в полном размере кликните на картинку.

Для изготовления самодельного арбалета понадобятся:
*Брусок не смолистых пород древесины, размер 700х10х40 мм.
*Второй лист рессоры автомобиля Москвич.
*Профильная труба 50х50х2 мм. длиной 10 см.
*Профильная труба 15х15х1,5 мм.
*Небольшой отрезок листового металла 2 миллиметрового.
*Метал нержавейка толщиной 4 мм. и 0,5-1 мм. (для спускового устройства).
*Уголок стальной 50х50х4 мм. длиной 35 см.
*Пруток Д=8 мм. длиной 40 см.
*Болты с гайками Д=8
*Молдинг из нержавейки с двери ВАЗ-2106 2 шт.
*Ролики металлические 2 шт., подъемного механизма стекла из двери автомобиля ВАЗ.
*Трос Д=3 мм. длиной 3 м., две петли оконечные.
*Смола эпоксидная, морилка под дерево, лак по дереву для наружных работ.
*Две небольшие пружины (работающие на растяжение).
*Десяток гвоздей для рубероида, один гвоздь двухсотка, трубка Д=6 мм., небольшие шайбы.

Инструменты будем использовать следующие:
*Сварочный аппарат.
*Пила циркулярная ручная.
*Дрель электрическая с регулировкой оборотов, сверла твердосплавное по металлу Д=3, 5, 8, 10 мм.
*Болгарка, диски отрезные по металлу, диски шлифовальные по дереву.
*Ключи, пассатижи, отвертка, тиски, узкая стамеска, нож.
*Напильник, наждачная бумага.
*Очки защитные.

Пункт 1. Изготовление ложе.

Возьмем хорошо высушенный деревянный брусок, у меня был из березы, набросаем на нем эскиз ложе. Размер приклада каждый делаем под себя (под свой рост), а ложе в зависимости от длины стрел которые вы будете использовать. Я использую стрелы 440 мм, а вот на прикладе пришлось сэкономить, оставил всего 300 мм, итого общая длина получилась 740 мм, делать больше не рискнул.

Начертим разметку под выборку направляющей, для оперения стрелы, ширина 5 мм, глубина 10 мм.

С помощью циркулярной пилы выпиливаем паз на всю длину, до конца спускового устройства (замка).

Должно получиться примерно вот так.

С помощью сверла Д=12 мм. выбираем полость под спусковое устройство, ровняем уступы стамеской и ножом. Просверливаем отверстие под спусковой крючок, растачиваем стамеской и ножом.

Пункт 2. Изготовление замка или спусковое устройство.

За основу замка возьмем тип "орех". Чтобы ничего не ржавело, будем использовать нержавейку, возьмем лист толщиной 4-5 мм, если не удастся найти такой, сделайте наборной из нескольких листов склеенных между собой и взятых на заклепки. Чертим форму деталей на металле.

С помощью отрезного диска и болгарки, выпиливаем по разметке заготовки.

По центру "ореха" просверлим отверстие под ось вращения Д=6 мм.

Обрабатываем все стороны напильником.

Шлифуем наждачной бумагой, добиваясь совершенно гладкой поверхности.

Должно получиться примерно так.

Вытачиваем остальные элементы замка, шептало.

Спусковой крючок удлиняю двумя тонкими листами нержавейки, фиксирую на самодельные заклепках.

На точильном станке добиваемся нужной формы заготовок.

Из тонкого листа металла делаем корпус спускового механизма.

Просверливаем в теле шептало три отверстия Д=2.5 мм, одно для оси крепления и два под крепление пружин.

Присоединим пружину спускового курка на место.

Посмотрим на столе как становятся детали во взведенном состоянии.

И как после выстрела.

Приложим одну боковину корпуса на внутренности механизма и просверлим по месту отверстия под все оси.

Из гвоздя двухсотки, диаметром 6 мм, сделаем ось для "ореха".

Отпиливаем острый конец гвоздя.

Замеряем длину будущей оси, отпиливаем.

Из тонких гвоздей для рубероида, сделаем остальные оси-заклепки. Болгаркой удалим отливы на шляпках гвоздей.

Теперь они хорошо прилягут к корпусу.

Установим шептало на оси в корпус, используем промежуточные шайбы.

Отпиливаем лишнюю длину гвоздя, оставив по 1 мм. в двух сторон для за вальцовки.

Используя наковальню, вальцуем молотком конец оси.

Сверлим отверстие под ось с распоркой, для крепления пружины шептало.

От подходящей трубочки отпилим распорную втулку на эту ось.

Сдвигаем в сторону одну сторону корпуса.

Устанавливаем ось, втулку и зацепляем пружину.

Собираем половинки корпуса вместе.

Отпиливаем лишнюю длину, оставляем выступ 1 мм. под молоток.

Вальцуем.

Теперь можно поставить самую большую ось-заклепку замка. Совмещаем отверстия.

Возьмем ранее замеренную и отпиленную ось Д=6 мм., сразу немного пристучим молотком с одной стороны.

Устанавливаем на место.

И тоже завальцуем, главное не перестараться, чтобы не зажало подвижный механизм внутри.

Пункт 3. Установка механизма замка в ложе.

Если что то мешает хорошо сесть на место замок, дорабатываем стамеской или ножом. После установки проверяем как ходит спусковой крючок.

Если все нормально, можно просверлить отверстия под крепежные саморезы и закрутить их на место.

Теперь нам потребуются украшения с двери ВАЗ-2006, они из нержавейки тоже, что очень хорошо. Для придания им дополнительной жесткости, внутрь была залита эпоксидная смола.

После полного затвердения, через сутки, просверлим в каждой по четыре отверстия Д=3 мм., для крепежных саморезов.

Большим сверлом сделаем потайники для головок саморезов, чтобы трос тетивы не зацеплялся, когда будет по ней скользить.

Мелкой наждачной бумагой полируем выходы отверстий, чтобы убрать все заусеницы, которые повреждают трос.

Готовые направляющие устанавливаем на ложе.

Следим чтобы саморезы не прошли насквозь в тонких местах.

Проверяем, чтобы замок ходил без зацепов о направляющие.

Пункт 5. Изготовление дуги или плечи.

С тех же самых дверей доноров, извлекаем с помощью болгарки, ролики механизма поднятия стекла.

Из них мы сделаем блоки на плечи, а саму дугу из второго листа рессоры, старинной машины Москвич.

Изготовим колодки, для крепления рессоры к ложу.
Для этого из уголка 50х50 мм. выпилим составные элементы, чтобы собрать с помощью сварки, вот такое крепление (колодку).

Обработаем сварные швы болгаркой. Просверлим крепежные отверстия Д=10 мм. под болты.

По готовому образцу и размерам получившейся колодки, делаем пазы для крепления в ложе. Примеряем посадку, добиваемся плотного захода и крепления. По расчетному положению будущей тетивы, намечаем и проделываем сквозной паз в боковине ложе, длиной 70 мм. шириной 10 мм, здесь будут ходить нижние тетивы.

Изгибаем и привариваем скобу для ноги (стремя).

Уши для блоков.
Из профильной трубы 50х50 сделаем проушины для крепления роликов-блоков к дуге (рессоре).

Самое сложное в изготовлении самой дуги из рессоры в домашних условиях, это просверлить ней отверстия. Надо сверлить дрелью на низких оборотах, чтобы сверло не горело, постоянно применять воду. По возможности сверлить сверлами разного диаметра, от тонкого к толстому с шагом 0.5-1 мм., постоянно затачивать инструмент.

Крепим скобы на короткие болты М8, шляпки стачиваем.

Рессору к колодке крепим на два болта М8 с последующей небольшой сваркой по краю крепления.

Теперь надо вскрыть ложе лаком и высушить.
Устанавливаем колодку с дугой на ложе, осаживаем молотком для плотной посадки метал-дерево.

Вставляем и закручиваем болты на М8.

Из длинных болтов М10 сделаем уменьшенные по длине с короткой резьбой болты-оси под блоки.

У анкера возьмем трубочку и сделаем из нее распорные втулки для осей блоков.

Просверлим в ушах отверстия Д=10 мм. для установки блоков. Установим на трос жесткие наконечники петли.

Устанавливаем на одну сторону плеча блок с тросом. Гайку сильно не затягивать, чтобы не зажимала вращение ролика.

В гайке и болте просверливаем отверстие под шпильку.

Устанавливаем шпильку и поджимаем ее гайкой в сторону откручивания.

Просовываем трос сквозь отверстие ложе и проделываем тоже самое с установкой ролика с другой стороны плеча.

Пункт 6. Верхняя часть замка.

От профильной трубы 15х15 мм. отпиливаем два отрезка по 120 мм. Из листового металла выпиливаем болгаркой две (Г) образные заготовки, одну прямоугольную пластину (на верх) и треугольник (на задник).

Сваркой соединяем все детали вместе, зачищаем сварочные швы шлифовальным диском, чтобы получилась как бы цельная деталь.

Из старого раскладного стального метра, делаем упругий держатель стрелы.

На фото видны болты крепления рейки под оптический прицел.

Тоже самое только еще болты заодно зажимают держатель стрелы.

Сама рейка прицела (ласточкин хвост) из того же листового металла 2 мм., со сточенными сторонами под крепление оптики.

Видна квадратная подкладка по рейку оптики, чтобы приподнять заднюю часть и тем самым наклонить прицел вниз, для правильного наведения на цель дальше 25 м.