Монолитная плита для фундамента. Фундамент - плита: технология строительства, как правильно залить. Из чего складывается цена монолитного плитного фундамента.

Экономически оправдано устройство плитного фундамента при неудовлетворительной несущей способности грунта в пятне застройки, высоком УГВ, высоком содержании глины, вспучивающейся при замерзании. Строительство своими руками плиты возможно на ровном участке при гарантированном отсутствии сторонних коммуникаций.

Плинтус стены периметра - это место, где подключена изоляция надземной стены и изоляции подвала или соединение с основанием. До уровня незамерзающей глубины эта часть стены должна быть изолирована, чтобы избежать замерзания фундаментов или даже образования филевых форм. Эта изоляция должна противостоять механическим повреждениям и воде, которая накапливается в цоколе после дождя или тающего снега.

Он всегда зависит от конкретных полевых условий - закладывает фундаментную плиту в землю. Пьедестал - такая чувствительная деталь здания, что при его проектировании и само строительстве часто бывают серьезные ошибки, как в однослойных, так и в многослойных изолированных стенах. Высококачественная реализация без значительного теплового моста не является сложной и дорогостоящей. Нам нужны только базовые знания и изоляционный материал, который является твердым, не впитывающим, изолирующим, не содержащим влаги и позволяющим хорошо применять клеи.

При указании основного недостатка плитного основания – дороговизны, противники этой технологии не учитывают, что плита является еще и перекрытием, полом по грунту, позволяет интегрировать в нее систему обогрева. Это, в конечном счете, обходится дешевле глубокого ленточного основания, сумма вполне сопоставима с МЗЛФ при запасе прочности в 300%.

Области, подходящие для применения плитного фундамента

Тепловая изоляция основания должна простираться на 80 см ниже уровня земли. Толщина этой изоляции обычно на 2-3 см меньше толщины верхней системы теплоизоляции. Он должен быть не менее 10 см, тем лучше. С точки зрения защиты здания от влаги на земле, нет необходимости выполнять дополнительную гидроизоляцию на вертикальных участках основания пьедестала, при условии хорошего дренирования грунта части теплоизоляции. Изоляция рекомендуется после строительства дома.

Строительство сайта - изоляция базовая пластина, основание, теплоизоляция

Не забывайте о: Дренаж вокруг дома - дренаж. Можно ли также заполнить клейкой пеной? В рисунках разрешений на строительство теплоизоляция точно описана так, чтобы изолирующая полистирольная плита была разрезана с задней стороны в верхнем углу, чтобы устранить неравенство, и вся площадь верхней части изоляционной плиты должна быть заполнена строительным клеем, который, предположительно, способный «удерживать» на листовом металле в течение длительного времени.

Схема пирога защищенной от морозного пучения плиты частного дома имеет вид:

песок – 15 – 20 см, заменяет пучинистый грунт;
щебень – 15 – 20 см, является дренирующим слоем;
коммуникации – необходимы для систем жизнеобеспечения;
дренаж – уложен по периметру, собирает воду из земли, отводит ее от бетонных конструкций;
бетонная подготовка – толщина 5 – 10 см, используется в качестве жесткого основания для рулонной гидроизоляции, которая в ее отсутствие будет порвана острыми углами щебня;
гидроизоляция – двух – трехслойная, рекомендуются рулонные материалы на полиэфирной, стекловолоконной основе (Техноэласт, Линокром, Бикрост), слой защищает бетонную конструкцию от влаги;
теплоизоляция – 15 – 30 см, сохраняет под подошвой дома геотермальное тепло недр, пучинистый грунт не промерзает, силы пучения отсутствуют;
ребра жесткости – повышают прочность плиты, изготавливаются поперек длинной стены дома и по периметру, направлены вниз от подошвы;
армопояс – две арматурных сетки с ячейкой 20 х 20 см из прутков 12 – 16 мм;
теплый пол – водяные контуры, уложенные поверх арматуры либо между сетками;
бетон – толщина 20-50 см, обеспечивает жесткость, прочность плиты;
отбортовка – из пенополистирола, защищает плиту по торцам;
утепление отмостки – листами пенополистирола увеличивают периметр теплоизоляции, отсекая боковое промерзание.

Основными достоинствами плитного фундамента являются:

Верхняя часть платы оставлена, и доска измельчается на листовом металле, чтобы зазор был как можно меньше. Проект разрешения на строительство - это документ. Рисование, где край доски показан подробно, что указывает на последующую конструкцию дома. На чертеже четко обозначена область «бормотание - поставка клиента», и есть «шаг» пластины фермера.

Скорость, эффективность конструкции и теплоизоляционная способность полностью отличаются от классического кирпича. Строительство самопомощи гаража не так сложно, как строительство дома. И особенно, если это небольшой гараж, где вы хотите скрыть только свой четырехколесный велосипед от неблагоприятных влияний. Вам нужно будет начать работу на строительной площадке, а затем вы можете бросить себя.

отсутствие спецтехники – все работы можно выполнить своими руками;
минимальная выемка грунта – достаточно снять плодородный слой.

Основные затраты приходятся на арматуру, утеплитель, гидроизоляцию и товарный бетон, который лучше заказать для гарантированного наполнения опалубки в один прием.

Пошаговая инструкция по устройству плитного фундамента

Однако вы можете использовать другие материалы, которые более доступны для вашего сайта. Однако помните, что всегда лучше подумать и, при необходимости, обратиться к экспертам. Говорят, что ошибки изучаются. В строительстве, однако, ошибки могут стать очень дорогими!

Гараж Поротерм - это здание, которое должно быть сделано в соответствии с Законом о строительстве. Поэтому, прежде всего, свяжитесь с дизайнером, который объяснит вам, какое разрешение вам нужно. Для строительства гаража с застроенной площадью до 25 м 2, высотой не более 5 метров и только 1 надземным этажом вам не нужны разрешения на строительство или объявления в соответствии с Законом о строительстве. Однако вам требуется так называемое территориальное согласие, выданное зданием.

Пошаговая схема устройства плитного основания

Изыскания и расчет

Взятие проб грунта

При проектировании монолитной плиты необходимо учесть опыт аналогичных конструкций в регионе, результаты изысканий (УГВ, характер грунта, несущая способность пласта), условия технического задания (этажность, стеновые, кровельные материалы). Изыскания включают в себя минимум пять геологических шурфов (углы + середина плиты).

Расположение, размеры и внешний вид небольшого гаража

На местоположение гаража большое влияние оказывает размер земли, ориентация подъездной дороги и, что не менее важно, фактическое расположение семейного дома. Идеальное расположение находится на севере с северо-восточной стороны отеля. Поскольку неуместным является местоположение на юге или западе на северо-западную сторону.

Когда со стороны водителя мы рассматриваем свободное пространство 0, 6 м в ширину и 0, 2 м напротив. Сумма пространства до и после автомобиля составляет 1 метр. Высота гаража составляет не менее 2, 1 метра. Внешний вид гаража в наибольшей степени зависит от формы крыши, наклона крыши и выбранной кровли. Для небольшого склона мы можем использовать легкую кровлю. Претензии на фермы значительно больше, если вы используете керамические или бетонные мешки вместо черепицы.

Результатом изысканий становятся характеристики прочности, деформации разных пластов почвы в пятне застройки, прогнозирование изменений химического состава при эксплуатации жилища, степень агрессивности грунтовых вод.

Необходимо сравнить несколько вариантов решений для выявления лучшего сочетания бюджета строительства, технических характеристик. Пошаговая инструкция расчета:

Схематическая демонстрация крыш над небольшим гаражом. Подготовка материалов и инструментов - вы можете посетить строительную площадку или заказать какой-то материал через Интернет. Заказ земснаряда и удаление глины - если вы хотите сами раскопать раскопки, вы можете пропустить этот пункт. Что относительно ремесленников? - каменщик, плитка, электрик, может быть, даже вода.

Как вы приносите электричество или воду в гараж?
Не забывайте про проникновение через фундамент.

В следующих параграфах мы опишем только основную информацию, с которой вы можете столкнуться.

марка бетона – М200 и выше для плиты, М50 для подготовки, согласно для оснований сооружений, зданий;
глубина УГВ – антикоррозионные мероприятия при наличии верховодки;
при расчете сборных нагрузок вес плиты не учитывается на песчаном грунте;
вычисляется несущая способность, деформации, способные разрушить конструкцию.

Для этого используются специальные программы, доказавшие работоспособность изготовленных по их результатам фундаментов в реальных эксплуатационных условиях. Основными документами на этом этапе являются:

Конечно, вы найдете много полезных советов, которые вы можете использовать, а может и нет. Для вас этого недостаточно, потому что вам также понадобится творческое мышление. Несмотря на то, что строительство гаража «просто», вы столкнетесь с множеством автостопов, которые сделают вашу жизнь неудобной. Вы можете использовать строительные скамейки или деревянные штифты для закрепления периметра. Снятие производится вручную или механически.

В любом случае отметьте периметр основания, например, известь или спрей. Возможно, вы можете выяснить, как удалить большую площадь. Если вы используете тяжелую технику для рытья, то второй вариант будет лучше. С другой стороны, если вы сами справляетесь с основами, используйте первый вариант. Используя ручное копание, вы получите более точное сверление, и вы сохраните некоторые опалубки. Багриста может легко сломать удар.

классификация грунтов – ;
конструкции ограждающие, несущие – ;
антикор силового каркаса здания – ;
проектирование, изготовление МЗФ – .

В отличие от ленточных оснований, плита обладает увеличенной площадью опирания, сборные нагрузки от здания распределяются равномерно, прочностной запас очень большой.

Схематическая деталь основания небольшого гаража. Ширина и глубина фундаментов зависят от недр и материала, из которого вы будете строить стены периметра. Масонство из Поротерма намного легче, чем сплошные кирпичи, поэтому нет необходимости в прочном фундаменте.

Изготовление опалубки и арматурной сетки

Кроме того, в этом небольшом гараже мы будем использовать кирпичи шириной 175 мм. Если вы не используете потерянную опалубку, вам, вероятно, не нужно создавать деревянные опалубки. На рисунке выше вы имеете подробную детальную информацию об этом при удалении глиняной посуды только под встроенной зоной. Что нужно помнить - проникновение для электро и воды.

Разметка и земляные работы

Убираем плодородный слой грунта

Плиту запрещено заливать по плодородному слою. Схема разметки дома имеет вид:

оси – выносятся в пятне застройки шнуром, закрепленным на колышках, установленных дальше периметра дренажной системы;
котлован – на 0,5 метра больше плиты с каждой стороны (для устройства дренажа), плита выступает за габариты здания минимум на 10 см (зависит от проекта).

Ввиду небольшого объема работ по удалению плодородного слоя (20 – 40 см) для жилого дома, работы производятся своими руками без привлечения спецтехники. На этом этапе необходимо обеспечить защиту монолитной конструкции от почвенной влаги (верховодка). Для этого по периметру укладываются дрены:

Чтобы сохранить бетонную смесь, вы можете поместить бетон или старый бетон в бетон. Не забудьте вставить арматуру для соединения верхней бетонной плиты и основания. Самый простой способ крыши небольшого гаража - использовать классическую столешницу. Он имеет несколько преимуществ перед седлом, бедрами и плоскими крышами. Самая основная конструкция - самая важная. Просто прикрепите две гирлянды в венке, затем поместите на них стропила и наденьте на стропила деревянную доску или деревянную доску. Наконец, положите фольгу или картон снаружи и закрепите кровлю.

геотекстиль, заходящий на края канавы;
слой уплотненного щебня;
перфорированная труба (гофра или гладкая в дорнитовом фильтре) с уклоном в сторону подземного резервуара;
засыпка природным фильтром (щебень фракции 10/20);
укрывание оставшимся геотекстилем.

Дрены запрещено прокладывать под бетонной подготовкой или фундаментной плитой. Высота обратной засыпки должна находиться вровень с щебневой подушкой основания.

Там так много плачет, когда наша голова начинает двигаться. Нам нужна электричество для освещения, розетки и управления секционными дверями. Мы позволяем новой штукатурке созреть полностью и проникнуть. Проникновение объединит поверхность и уменьшит потребление цвета. Следуйте инструкциям на упаковке, чтобы разбавить цвет и покрасить весь гараж.

Через несколько месяцев мы снова закрасим комнату. Построение небольшого гаража самопомощи может быть сверхчеловеческим исполнением для некоторых из вас. Не пытайтесь экономить на любом месте в неправильных местах, но, с другой стороны, не бросайте деньги из окна.

Кроме того, после заливки плиты в здание невозможно осуществить ввод коммуникаций, поэтому трубопроводы ХВС, канализации укладывают на этом же этапе. Их не обязательно заглублять ниже отметки промерзания, так как теплоизоляция подошвы плиты сохранит геотермальное тепло, земля промерзать под коттеджем не будет. Достаточно глубины 1 – 1,2 м.

Заливка с помощью бетононасоса

Другие ресурсы, которые могут вам помочь. Перед тем, как доска будет использоваться на месте, в новых условиях рекомендуется как минимум 24 часа акклиматизации. Эти доски следует закреплять сразу же после установки вне здания: на стенах и крышах, надежно защищать от неблагоприятных погодных условий. Может потребоваться отшлифовать края, чтобы получить ровную плоскость перед размещением отделочных элементов, таких как, например, кровельная битумная плитка. В зависимости от того, как обрезается край, мы выделяем два типа плат.

Подложка

Устраиваем песчаную подушку. Уплотнение обязательно.

Еще одним мероприятием по снижению сил пучения является подложка. Ее изготавливают своими руками по технологии:

послойное уплотнение песка – 10 см засыпка, обильное увлажнение, трамбовка виброплитой, второй слой аналогичной толщины;
послойное уплотнение щебня – фракция 10/20, аналогично.

Пластина с прямыми краями, пластина с четырехсторонними краями, фрезерованная и язычка. Во время сборки передняя пластина должна быть проложена так, чтобы ее можно было идентифицировать в будущем. По структурным причинам не имеет значения, печатается ли пластина лицевой стороной вверх или вниз. Пломба с зубчатым пазом имеет левую и правую стороны. Правая сторона находится на этой стороне пластины, после чего мы сохраняем гладкую и ровную поверхность после сборки. С левой стороны на месте соединения будет виден небольшой компенсационный шов и идентификационный отпечаток на поверхности пластины.

Укладываем слой щебня.

Вместо щебня, песка может использоваться смесь ПГС на глубину 40 см с уплотнением указанным методом. Лишь в этом случае монолитное основание дома получит надежное опирание на нижний пласт.

Бетонная подготовка и гидроизоляция

Плиты с прямыми кромками должны быть соединены с балками с мин. Дилатация 3 мм вокруг пластины. Конструкция шпунта и канавки автоматически обеспечивает компенсатор. При установке плат между стенами или на плавающих полах рекомендуется поддерживать соединение 12 мм между панелью и стеной. Плиты следует укладывать на основную ось, перпендикулярную балочным перекрытиям, а соединение более коротких краев плиты всегда должно быть на балочных перекрытиях. Длинные кромки плиты, не поддерживаемые на балочных плитах, должны иметь контурные шпунтовые и пазовые кромки, подходящую опору или застежку.

Делаем бетонную подготовку.

Для монолитной плиты необходима нижняя гидроизоляционная отсечка, предупреждающая коррозию бетона и арматуры внутри него. Укладка ковра гидроизоляции из рулонных материалов по слою щебня не удовлетворяет эксплуатационным условиям:

острые края камней прорывают материал;
швы невозможно качественно герметизировать.

Поэтому при строительстве фундамента дома своими руками часто используется бетонная подготовка. Это обычная стяжка, решающая две задачи:

При непокрытых крышах во время осаждения дренажные отверстия должны быть предусмотрены для слива воды. В случае деревянных напольных покрытий первого этажа, прилегающих к земле, намотка должна быть нанесена на нижней стороне потолочной конструкции плюс дополнительно пароизоляция непосредственно на землю. Черные винты для гипсокартона не подходят для крепежных пластин. Чтобы повысить жесткость пола, можно склеить плиту на балки с помощью крепежного клея на основе химических растворителей, а склеивание шпунтовых швов рекомендуется для плавающих полов с минимальной дилатацией. 1 см между полом и стеной.

обеспечение ровной поверхности, на которую легко наклеить битумную основу Бикроста, Линокрома, Техноэласта, надежно герметизировать швы;
создание ровного основания плиты, усиления ее прочности, стабилизации геометрии.

Укладываем гидроизоляцию.

Методика заливки в опалубку стандартная, толщина стяжки 5 см, армирование не требуется. Рулонные материалы обеспечивают минимальный бюджет строительства, пропитки, праймеры здесь не используются. Рекомендуемый нахлест полос составляет 15 – 20 см, швы обрабатываются горячими или холодными мастиками на битумной основе. Края гидроизоляционного ковра выпускаются за периметр бетонной подготовки, чтобы после заливки плиты запустить их на бока и верхнюю поверхность.

Укладываем утеплитель под всей площадью здания.

В качестве теплоизолятора используется экструдированный пенополистирол XPS. Он укладывается в два слоя (10 + 10 см) вплотную для гладких плит. Если в проекте предусмотрены ребра жесткости, первый слой укладывается своими руками впритык, во втором создаются зазоры по ширине ребер:

по периметру;
перпендикулярно длинной стене через 3 м.

В этом случае монолитная плита обладает большим запасом прочности, дом избавлен от перекосов в процессе эксплуатации.

Армирование

Создаем арматурный каркас в соответствии с проектом.

Усиление плиты армопоясами производится, согласно нормативной документации для железобетонных, бетонных конструкций . схема армирования имеет вид:

изготовление хомутов – гладкий 6 мм пруток, загнутый в виде квадрата, треугольника;
создание арматурных сеток – продольные, поперечные прутки периодического профиля диаметром 12 – 16 мм, связанные вязальной проволокой или соединенные сваркой (ячейка 15 х 15 см);
армирование ребер жесткости – четыре продольных прутка, связанные хомутами;
укладка нижнего пояса – устанавливается на бетонные прокладки (толщина 15 – 25 мм, сечение 10 х 10 см) для обеспечения защитного слоя (арматура должна быть в бетоне утоплена);
установка верхнего пояса – на нижней сетке размещаются хомуты, на них крепится верхняя карта.

С торцов плита армируется П-образными хомутами.

Не желательно использование отдельных прутков внутри армопояса. Их необходимо изгибать на криволинейных участках, в местах узлов ввода коммуникаций с общими картами сеток. Для экономии арматуры ячейку в некоторых случаях укрупняют до 20 х 20 см.

Опалубка

Устанавливаем и укрепляем опалубку.

Для заливки монолитной конструкции своими руками по периметру необходимо установить опалубку. Ее сооружают из плит ОСБ, ДСП, фанеры либо обрезной доски в виде щитов. Внутреннюю поверхность обшивают рубероидом или пленкой для исключения откалывания бетона при распалубке. Основным документом при строительстве опалубки являются стандарты ; .

Щиты монтируются по периметру, для защиты конструкции от промерзания внутрь них вертикально может закладываться 10 см пенополистирол. Под отмостку дома так же закладывается этот утеплитель для предотвращения бокового промерзания. Его укладывают на уровне подошвы плиты, вровень с нижним или верхним слоем теплоизолятора внутри опалубки.

Заливка и уход за бетоном

Заливаем бетон в опалубку и выравниваем поверхность. Уплотнение обязательно.

Требования по проектированию, изготовлению МЗФ указаны в нормативах , согласно которым и производятся работы. При заливке необходимо выполнить условия:

заполнение опалубки бетоном за один прием;
максимальный интервал между подачей смеси миксером после виброуплотнения предыдущего участка 2 часа в теплую погоду;
запрещено перегонять бетон лопатами по всему периметру из одного места – необходимо переставлять миксер либо применять бетононасос;
виброуплотнение производится до появления цементного молочка, скрытия щебня и отсутствия пузырьков;
шаг опускания насадки глубинного вибратора не может превышать его радиус действия;
в зимний период используется подогрев смеси проложенным внутри опалубки кабелем, укрыв пленочными материалами, обогрев паром;
насадки вибраторов запрещено прислонять к сеткам армопоясов;
распалубка возможна на пятый – седьмой день в нормальных условиях;
зеркало бетона необходимо предохранять от осадков, следует укрывать мешковиной, смачивать из лейки в жару.

При соблюдении технологий, рекомендаций по выбору материалов, сечений арматуры плитный фундамент не потребует реставрации, прослужит трем поколениям владельцев недвижимости, как минимум. Все приведенные технологии соответствуют требованиям указанных нормативных документов, имеют опыт эксплуатации в регионах РФ.

Совет! Если вам нужны подрядчики, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

На влажных, пучинистых грунтах или грунтах с высоким подъемом грунтовых вод идеальным вариантом для фундамента является армированная плита. Особенно это касается зданий, чувствительных к деформациям – постройкам из газобетона, кирпича и пр. При четком соблюдении всех технологий, изготовить фундамент монолитная плита своими руками можно без привлечения специалистов.

Когда можно использовать плитный фундамент?

В отличие от ленточного фундамента, плита толщиной 25-40 см в них закладывается не под несущие стены, а под всю постройку. При подвижке грунта такая «подушка» будет чуть приподниматься одновременно с домом, не нанося ему какого-либо ущерба. Мелкозаглубленные плитные фундаменты наиболее часто используются в северных районах Европы для построек, имеющих небольшой вес .

Для изготовления такого основания используют морозоустойчивый бетон М300 с водонепроницаемостью W8. При слишком близком расположении грунтовых вод желательно применение особого сульфатостойкого бетона.

Совет . При большом весе строения для предохранения плиты от растрескивания можно использовать конструкции, оснащенные ребрами , направленными в сторону грунта. Такие ребра также, как и само основание, армируются металлическими прутками.

Ребристая фундаментная плита

Наиболее существенным недостатком плитных конструкций является сложность устройства подвальных помещений и цокольных этажей. Ведь при их возведении стоимость слоя утепления будет равна стоимости самого фундамента.

Выбор и укладка арматуры

1. Для фундаментов подобного типа используют только ребристую арматуру. Каркас выполняется из стержней 12-16 мм с ячейками размером 20 см. При строительстве хозпростроек (бань, небольших дачных домов, гаражей) применяют прутки толщиной 12 мм. Более тяжелые и массивные одно- и двух дома возводят на фундаменте с армированием прутками толщиной от 16 мм.

2. Арматура укладывается в два слоя. Верхний и нижний горизонтальные слои должны состоять из продольных и поперечных прутков. Вертикальная арматура при этом связывает оба пояса вместе.

Закладка арматуры

Совет. Прочность арматуры в месте сварки снижается, поэтому ее рекомендуется не сваривать, а связывать. Кроме того, при слишком жесткой фиксации прутков на подвижных грунтах жесткая связка может попросту лопнуть. Поэтому они должны иметь некоторую степень свободы, которую обеспечивать именно связка. Однако во избежание смещения прутков при заливке они должны примыкать к арматуре достаточно плотно.

3. Скреплять арматуру следует вязальной проволокой круглого сечения (не менее 1-1,2 мм). Она обязательно должна быть обожженой и легко гнуться.

Вязка арматуры

4. Для связки вязальную проволоку складывают вдвое, затем оборачивают ею арматуру и скручивают ее концы друг с другом плоскогубцами, специальным крючком, цангой (приспособлением со втулкой для зажима) или вязальным пистолетом. На одну вязку необходимо около 30 см проволоки.

Зажимная цанга

Крючок для вязки арматуры

5. Чтобы арматура не касалась опалубки, ее лучше укрепить с помощью пластиковых бабышек .

Пластиковые бабышки для арматуры

Порядок укладки плитного фундамента

1. По всей площади будущего фундамента вынимается грунт на требуемую глубину. Он должен быть тщательно выровнен, в противном случае давление грунта на плиту будет неравномерным. Однако рыхлить или перекапывать землю в месте закладки категорически запрещено.

Выравнивание участка для бетонирования

2. Подготовленная площадка должна быть по размеру на 2-5 м шире габаритов строения.

3. Монолитная фундаментная плита из железобетона укладывается на 10-30-сантиметровую «подушку» из песка и щебня, которая служит для дополнительной амортизации строения и предохранения основания от влаги. «Подушка» укладываются послойно, при этом каждый слой проливается водой и трамбуется.

Схема плитного фундамента

4. После слоя подушки укладывается коммуникация (водопроводные, канализационные и дренажные трубы).

5. Для обустройства дренажной системы под будущим фундаментом выкапываются поперечные траншеи, которые закрываются геотекстилем, а затем в них монтируются перфорированные трубы с отверстиями для сбора воды. Траншея засыпается мелкой фракцией щебня и вновь закрывается геотекстилем.

Прокладка дренажной системы

6. Поверх песчаного слоя кладется бетонная стяжка толщиной 10 см, а после ее полного высыхания слой гидроизоляции . В качестве нее лучше использовать современные битумно-полимерные материалы, стойкие к перепадам температур: в таком случае фундамент прослужит гораздо дольше.

Совет. Для защиты от влаги бетонную стяжку желательно дополнительно обработать грунтовкой из солярки с добавлением 40% битума.

7. По краям плиты делается нахлест 30-50 см (в дальнейшем края гидроизоляционного материала следует завернуть на плиту и припаять их к ее торцу). Все его швы спаиваются паяльной лампой.

Укладка гидроизоляции

8. В случае, если черновым полом будет служить самая фундаментная плита, ее следует надежно теплоизолировать с помощью пенопласта или более долговечного эструдированного пенополистирола. Так как при намокании этого материала его теплоизоляционные свойства снижаются, поверх него желательно уложить пленку из полиэтилена.

Расположение слоя теплоизоляции

9. Опалубка возводится чуть выше высоты плиты. Ее сколачивают из досок или изготавливают из щитов. Наружная сторона опалубки подпирается досками (подкосами). Она должна располагаться строго вертикально (проверить это можно строительным уровнем) и иметь прямые углы.

Опалубка под плитный фундамент

Схема опалубки под монолитную плиту

10. После установки слоя арматуры площадка заливается бетонным раствором . Он должен иметь достаточную степень подвижности, так, чтобы щебень не застревал между стержнями арматуры.

12. Залитый раствор тщательно разравнивается и оставляется до полного просыхания.

Пропорции приготовления раствора для фундамента из цемента М400