Расчёт материалов

10:0,0,0,220;0,290,220,220;290,290,220,0;290,0,0,0|5:177,177,0,220;0,177,97,97;177,290,140,140|1130:220,140|1330:152,34;152,107|2248:0,127|2148:71,0;71,220;211,220|2419:290,49;290,90|1930:212,-20

971 782,0 руб.

Только для Московского региона!

Расчёт стоимости работ

Вы хотите узнать сколько стоит работа по строительству Вашего дома и выбрать исполнителей?

Разместите экспресс-заявку и получите предложения от профессионалов-строителей!

Пример планировки 9x7 м для расчёта	Конструктивная схема
		1. Газосиликатный блок d=400мм; 2. Кирпич облицовочный d=120мм; 4. Воздушный промежуток d=20-50мм; 5. Бетонный армированный пояс h=200мм; 6. Утеплитель экструзионный d=30-50мм; 7. Балки деревянные d=150-250мм; 8. Кровля металлочерепичная; 9. Фундамент плитный монолитный с блочными стенками h=1.8м;

Газосиликатная стена с кирпичным фасадом

Газосиликатная кладка

Несмотря на то, что блоки из газобетона продвигаются, как очень технологичный в работе и энергоэффективный строительный материал, их применение оправданно только при условии чёткого выполнения рекомендаций производителя и покупки непременно качественного товара: Beston, Hebel, Wehrhahn, Hess, Ytong, желательно с привлечением сертифицированных монтажников.

По сравнению с иными каменными блоками блоки из автоклавированного газобетона характеризуются повышенной и равномерной по телу блока структурой микропор, что предопределяет их замечательные термозащитные параметры, а также «дышащую» способность.

По огнестойкости, звукоизоляции, характеристикам энергоэффективности блок из автоклавного газосиликата многократно опережает керамический кирпич.

По существующим стандартам, для центральной области вполне хватает однорядной наружней стены из газобетона толщиной 400 мм.

Внешняя отделка газобетонных стен не должна перекрывать вывод водных испарений из комнат на улицу. По этой причине, недопустимо ячеестобетонные стены окрашивать газонепроницаемыми составами, облицовывать песко-цементной смесью, покрывать пенопластовыми плитами.

В настоящий момент некоторые производства делают газобетоноблоки автоклавной сушки (Hebel®, Ytong®, Beston®, Hess®, Wehrhahn®) с малыми отклонениями размеров (±1 мм), которые рекомендуется укладывать на специальный склеивающий раствор.

Выполненная по такой технологии кладка отличается минимальной теплопроводностью, т.к. пропадают „мостики холода“, формируемые межкирпичными швами из песчано-цементной смеси, к тому же затраты по укладке блоков газобетона снижаются ориентировочно на 20-30 %.

Склеивающий раствор для газосиликатного блока продаётся по цене вдвое большей стоимости обычного цементного вяжущего, при пяти-шестикратно меньшем потреблении.

При монтаже стен из газобетоноблоков необходимо увязать множество строительных особенностей и правил, в противном случае, взамен снижения расходов на материалы, реально заполучить слишком холодные, сырые, или просто опасные стены.

• По техническому описанию, нужно проармировать стальными прутьями площадки под окнами и площадки опирания перемычек, а также очередные четыре-пять рядов газобетоноблоков.
• Некондиционный или немного выступающий блок можно подточить шлифмашиной под необходимый размер по месту его размещения.
• С целью закладки арматурных прутьев, по верху стены делаются штроборезом пазы в толщину и в глубину 30х30 см, которые при установке арматуры затираются клеющим раствором для газосиликатных блоков.
• К монтажу начального ряда блоков из газобетона следует подойти особо ответственно, уточняя по уровню в ходе работы горизонтальность и вертикальность блоков.
• Автоклавированный газобетон вполне реально строгать, фрезеровать, пилить пилой по дереву, штробить, сверлить в условиях стройплощадки.
• По последнему ряду газосиликатных блоков, в досчатой опалубочной подготовке, делается арматуро-усиленная ж/бетонная стяжка, толщиной - 200 мм. По наружней поверхности растворная заливка утепляется 50-мм полосой из экструдированного вспененного полистирола.

Фасад из лицевого кирпича

Одновременное задействование в фасадной конструкции слоя из керамического кирпича и газобетоноблоков даёт на выходе довольно эффективную композицию, в которой соединяются традиционный стиль и ноу-хау по части теплосберегающих материалов.

Лицевой кирпич - наиболее знаменитый кладочный материал для постройки жилища, который не считая богатого внешнего вида, обладает высокой (до сотни циклов заморозки-оттаяния) морозостойкостью и низким (около шести процентов) водопоглощением, что объясняет длительный период эксплуатации кирпичных строений. Среди лицевых керамических кирпичей встречаются, кроме стандартных, глазурованный, фигурный и клинкерный кирпичи.

Сейчас выпускается фасадный кирпич всевозможных фактур (колотая, рифлёная, гладкая, шероховатая) и профилей (скошенный, клиновидный, закруглённый, прямоугольный), а также колоров (от бело-жёлтого до шоколадного), что помогает воплощать любые новаторские художественные замыслы.

• Фасадная стенка складывается в пол-кирпича на песко-цементном вяжущем, с укладкой, после 4-5 рядов ложков, тычкового ряда;
• От керамического кирпича газобетонная несущая стена отделяется щелью в 2-5 см, по всей высоте этажа, для естественной вентиляции, с устройством входных и выходных отверстий в нижнем и верхнем уровнях лицевой кладки.
• Так как существует вероятность возникновения трещин, не рекомендуется перевязывать фасадную и газобетоноблоковую составляющие стены жёсткими металлическими сетками, уложенными в промежутки между рядами.
• Уложив 2-3 ряда блоков газосиликата, выполняют сцепку газобетоноблоковой и лицевой кладок, при помощи стеклопластиковой сетки, с сохранением проветриваемого зазора через промежутки скрепляющей сетки.

Плитно-блоковый бетонный фундамент с сборно-блочной лентой

Сборно-плитное основание делается на всю площадь сооружения в виде сплошной бетонной плиты, на которую помещаются стандартные ж/б блоки.

Данный тип фундамента используется в индивидуальном домостроительстве для формирования подвального уровеня дома, при неоднородных геоподосновах: торфянниках, рекультивируемых, насыпных, в случае пониженного залегания подземных вод. На водонасыщенных участках целесообразно вертикальные части фундамента устраивать монолитным методом, с задействованием гидрозащитных мероприятий, например, пропитки, обмазки, обклейки.

Вместе с этим, сборно-блоковая схема боковых стен фундамента, по уже сделанной монолитной плите, незаменима при ограниченных сроках застройки, а также при выполнении „нулевого“ цикла в зимний сезон.

Краткая технология закладки плитного фундамента сбоковыми частями в виде сборно-блочной бетонной ленты:

• В начале откапывается земля на проектную отметку.
• На приготовленную подоснову засыпается щебёнка, крупностью 40…60 мм, слоем около 20 см, и тщательно утрамбовывается.
• Устраивается цементно-песчаная стяжка, высотой 5 см.
• Раскладывается гидроизоляционная мембрана с выпуском по краям до 200 см, с целью дальнейшей влагозащиты боковин фундамента.
• С целью защиты гидроизоляционного материала от возможных порезов при армировании, по влагоизоляции наносится ещё один слой из цементо-песчаного раствора, высотой 40 мм, по границам которого крепят опалубку по высоте фундаментной плиты.
• Изготавливаемую плиту армируют двумя рядами из арматурных прутков диаметра 12-16 мм класса AII-AIII с ячейками 200х200мм.
• Для плитного фундамента годится исключительно качественный бетонный раствор, марки, не ниже М300, поставляемый миксером.
• Срок схватывания бетонного раствора, когда нужно выкладывать стены фундамента из блоков ФБС, насчитывает от 28 дней в тёплый сезон.
• Кладку строительных блоков проводят относительно осевых линий, по расходящимся под 90° направлениям, контролируя соосность по геодезическому оборудованию. Рядовые блоки направляют погрузчиком на „постель“ из строительного раствора.
• Установку начинают с установки блоков-ориентиров дома и на перекрестии осевых линий. К расстановке линейных блоков приступают лишь после выверки положения блоков-ориентиров по уровню и горизонту.
• Сверху блоков ФБС, в щитовой опалубочной подготовке, устраивается арматуро-усиленная бетонная стяжка, высотой 20-25 см.

Деревянно-балочное перекрытие

В качестве балки издревле используют пиломатериалы хвойных сортов (ели, лиственницы, сосны), с содержанием влаги в пределах 14%. По расчётам, наиболее прочная лага - брус с соотношением сторон 7/5, например, 140 х 100 мм.

В частном строительстве традиционно распространены перекрытия из деревянных балок, по причине простоты и экономичности их устройства.

При расчёте материала для балок, необходимо пользоваться таблицами, определяющими корреляцию размеров балки от расстояния между стенами и веса груза; иначе можно отталкиваться от приблизительного расчёта, что широкая сторона лаги должна составлять не менее 1/24 длины перекрытия, а толщина - 5÷10 см, при нагрузке 150 кгс/м² и шаге укладки балок 50 и 100 см.

При нехватке брусьев заданного сечения, следует применить скреплённые болтами доски, при соответствующем сохранении общего размера.

Характерные нюансы укладки деревянных балок:

• Зазор между дымовым каналом и балками обязан быть более 40 см, а от кладки балочные брусья относят минимум на 5 сантиметров.
• в деревянных срубах края балок подрубают на манер конуса, а затем вбивают в выполненный паз последнего венца на полную глубину стенового бревна.
• Как правило, в кирпично-блочных стенах торцевые части брусьев расположены нишах стен, в которых возникает конденсат, по этой причине, между торцевыми частями балок и стенкой, создают свободный промежуток для вентилирования, а при значительной глубине проёма размещают ещё прослойку термоизоляции.
• Торцевые части балочных досок обрезают под углом примерно 60 градусов, обрабатывают антисептирующим составом (например: Акватекс, Dulux, Biofa, Holzplast, Биосепт, Tikkurila, Картоцид, Сенеж, Teknos, КСД, Кофадекс, Текс, Pinotex) и закрывают толем, оставляя срез незакрытым, для защиты от возможного заплесневения, которое случается при диффузии влаги в окружении каменной стены.
• Устанавка балок производится в такой очерёдности: вначале конечные, а после, с юстировкой по ватерпасу, промежуточные. Лаги должны заводиться на на стеновую конструкцию не менее, чем на 0,15-0,20 м.

Надподвальное перекрытие утепляют с монтажом паронепроницаемой плёнки сверху слоя утеплителя, межэтажное перекрытие не нуждается в утеплении, а чердачное перекрытие теплоизолируют с устройством паронепроницаемой плёнки под утеплителем.

Если вопрос нагрузочной способности деревянных межэтажных перекрытий в-основном снимается путём очевидного приращения размеров лаг и их числа, то с противошумной защитой и с противодействием пожару дело выглядит не столь просто.

Один из вариантов улучшения звукоизолирующихм и огнестойких показателей древесно-балочных межуровневых перекрытий выглядит таким образом:

• К основанию балок, под 90° к ним, на упругих скобах, через 300-400 мм, закрепляются бруски- обрешётка, на которую снизу прикрепляют гипсокартонный потолок.
• Поверх полученной решётчатой конструкции стелется и фиксируется степлером к брусам синтетическая сетка, на которую плотно раскладываются плитный минераловатный утеплитель, типа: Knauf, Isover, Изорок, Rockwool, Изомин, Ursa, толщиной 5 сантиметров, с заходом на боковые грани лаг.
• В комнатах следующего этажа на брусья прикручивют саморезами слой ДСП (16...25 мм), после чего, повышеной плотности минераловатный слой (25÷30 мм), и снова, раскладываются плиты ДСП „плавающего“ пола.

Кровля из металлической черепицы

Кровельный материал устанавливается на жёсткий каркас, собранный из брусковой обрешетки и стропильных ног.

Для индивидуальных строений, традиционно выполняется двух либо трёх-пролётная конструкция с наклонными стропилами и средними опорами.

Расстояние между стропилами выставляется в пределах 600÷900 мм при сечении стропил 5х15÷10х15 см; опорные торцы стропильных ног устанавливаются на мауэрлат сечением 10х10÷15х15 см.

С целью надёжного выпуска влаги, возникающей из жилых помещений и предохранения металлической черепицы от возможного проявления ржавчины, суммарная площадь каналов для проветривания (притока и оттока) рассчитывается в пропорции 1:100 к площади кровельной поверхности.

На сегодняшний день, лидером продаж значится профиль Monterrey: высота волны - 2,3 см, шаг волны - 35 см, выпускамый многими производствами (Grand Line, Интерпрофиль, Металл Профиль, Poimukate, Pelti ja Rauta, Finish Profiles).

Важные моменты крепежа полос металлической черепицы:

• Перед установкой обрешёточного слоя желательно закрепить по стропильным балкам гидрозащитную плёнку: Ютавек 115,135, Строизол SD130, ТехноНИКОЛЬ, Tyvek, Изоспан, для утепления впоследствии чердачного пространства. Запрещается применять, в качестве гидроизолирования, паронепроницаемые покрытия, например, на битумной основе.
• По стропильным балкам, на закреплённый влагозащитный материал, набиваются бруски 30х50 мм, а к ним обрешёточный настил из досок 100х30 мм, с промежутками 350 мм (для металлочерепицы Джокер, Монтеррей). В этом случае, отступ между нижним торцом самой первой обрешётины и средней точкой следующей должен быть 30 см, а первая доска кладётся более толстой на 18 мм.
• При сборке обрешёточной конструкции, в зонах дальнейшего прикрепления снегоудерживающего профиля, требуется ещё проложить опорные бруски под верх профиля.
• До настила полотен м/черепичного покрытия, выполняется закрепление держателей водосточных желобов на карнизную поверхность или стропильные балки.
• Полотна металлочерепицы крепятся в прогиб волны, в участках прилегания к обрешёточной подготовке.
• К первому обрешёточному бруску, который толще других, листы стальной черепицы прикрепляются сверху ступени профиля.
• Полотна, граничащие с торцами ската прикрепляются по торцам ската чаще обычного, т.е. на всех опорных брусках.
• При монтаже листов металлочерепицы, начальный лист выравнивают по поперечному срезу и низу ската и подвешивают на одном саморезе к коньковой обрешёточной доске, аналогично поступают с 2-3-мя соседними в ряду листами, соединяя их друг с другом и выравнивая по линии карниза, и лишь после этого финишно закрепляют, затрачивая при этом ориентировочно 6÷8 штук черепичных саморезов с резиновыми прокладками на один м² кровли.
• Укладку полотен металлочерепицы выполняют, начиная с нижних, справа налево (или слева направо), следуя правилу, что каждый последующий лист закрывает одну волну и капиллярную канавку предыдущего.

Ленточный фундамент – наиболее распространенный фундамент в нашей стране.

Одна из разновидностей ленточного фундамента – монолитный. Такой фундамент представляет собой железобетонную монолитную ленту, расположенную по периметру дома, и еще проходит там, где располагаются все несущие стены.

Монолитно-ленточный фундамент является крепкой основой по сравнению с фундаментом из бетонных блоков.

Технология одного из самого экономного варианта монолитно-ленточного фундамента состоит из следующих этапов:

• Раскопка траншеи с помощью арендованного мини экскаватора .
• Устройство основания из песка под фундамент и его трамбовка.
• Раскладка армированной пленки в траншею, для того чтобы вода из бетона не уходила в грунт.
• Устройство металлической конструкции из арматуры.
• Заливка бетона и его вибрирование.

Важно понять, что проект фундамента, который создан на инженерных расчетах - это гарантия и надежность фундамента. Если будет неправильный фундамент дома, тогда будет большой риск возникновения трещин в вашем загородном доме .

Почему начинает трескаться дом?

Дом трескается по причине того, что в одной точки фундамент поднимается (за счет вспучивание грунта), а в другой точке опускается за счет усадки грунта. Так возникает перелом в ленте фундамента. Избежать этого можно, применив нужную арматуру или класс бетона. Правда это увеличивает стоимость фундамента. Количество, расположение, диаметры и сорт арматуры зависят от характеристики грунта и веса дома. При правильном расчете фундамента вы сэкономите деньги, так как вам ненужно будет покупать дополнительно материалы, или наоборот, под ваш фундамент нужно покупать более высокую по классу арматуру, придется увеличить толщину стенок фундамента и провести прочие мероприятия по усилению фундамента.

Смета монолитно-ленточного фундамента без устройства опалубки для дома 10х15 метров

Ленточный фундамент — это достаточно часто встречающийся строительный элемент, без которого, часто не удается обойтись. Несмотря на то, что в отличие от заливки главной несущей конструкции он имеет облеченную структуру — смета на устройство ленточного фундамента входит в состав проектировки здания наравне с основным фундаментом. Правильное формирование основы для стен – это залог устойчивости и безопасности возведенного здания.

От качества фундамента будет зависеть сопротивляемость конструкции сейсмическому воздействию и количество несущего ресурса — максимально допустимый вес, который может выдержать бетонная основа, прямо пропорционален его прочностным характеристикам. Соответственно технологическая часть данного процесса очень важна, особенно в том случае, если его осуществляет непрофессионал.

В этой статье вам будет предоставлена подробная инструкция о том, как осуществить заливку ленточного фундамента своими руками. Она позволит вам правильно осуществить данное мероприятие без участия специалистов, тем самым сэкономив средства на найме рабочей силы – по статистике, в среднем стоимость услуг по монтажу составляют около 40% от общей стоимости материала.

Ленточная основа

Ленточный фундамент, относится к категории облегченных несущих конструкций – его ширина может начинаться от 25 см, а общая высота должна составлять не менее 40 см. Данные параметры не позволяют использовать его как основу для стен, которые являются несущими, так как он не обладает достаточными размерами, чтобы выдерживать общий вес здания.

Следует отметить, что данный тип фундамента – это отдельный вид строительных работ, хотя на первый взгляд может показаться, что работы по заливке имеют стандартную структуру. В первую очередь ленточный фундамент — это рациональное использование ресурсов – он служить облегченной модификацией бетонной основы при возведении кладки в тех местах, где не требуется повышенная прочность.

Устройство ленточных фундаментов производят в тех случаях, когда нагрузка на основу будет незначительной – заборы, межкомнатные перегородки и т.д. Он играет роль соединительного элемента, который объединяет кладку в одно целое. На него не возводят высокие и громоздкие конструкции, однако для вышеперечисленных примеров его присутствия вполне достаточно для их стабильной эксплуатации.

Основное преимущество фундамента данного типа, это невысокая стоимость расходного материала – цена затрачиваемых ресурсов снижена в среднем на 65%, если сравнивать с основной несущей конструкцией. Это является следствием уменьшенной толщины и высоты, что является следствием облегченной структуры.

Выбор материала

Это важный технологический процесс, от которого будет зависеть устойчивость и долговечность будущей конструкции. Большую роль в его создании играет правильный выбор материала, от которого будут зависеть основные прочностные характеристики. Основой фундамента является бетонный раствор, который состоит из цемента, наполнителя и воды.

Цемент

Чаще всего для заливки бетонной основы используется портландцемент марки М400 — его связующие характеристики соответствуют всем необходимым стандартам. Так как основным параметром фундамента является прочность, то выбору цементной составляющей следует уделить особое внимание. Более низкие марки также уместно применять, однако в этом случае массовая доля цемента в бетонном растворе должна быть увеличена.

Наполнитель

В качестве наполнителя используется речной или карьерный песок, который смешивается с цементом, в результате чего формируется бетонный раствор. В идеале для создания однородной структуры желательно использовать чистый песок, однако в этом случае расход цемента будет чрезмерно высоким, поэтому для заливки фундамента используется мелкий гравий в смеси с песчаной составляющей. Также для этой цели можно использовать щебень или клинец.

Обратите внимание! Чем больше будет в гравере или щебне песка, тем надежнее будет фундамент, но при этом увеличится расход цемента.

Вода

Качество воды, посредством которой будет приготовлен раствор, также имеет определенное значение – она должна быть максимально чистой. Если в грунтовой воде присутствует большое количество солей, то после заливки и высыхания на поверхности фундамента будут выделяться минеральные отложения.

Также не следует использовать чрезмерно грязную воду, в которой присутствует большое содержание глины – это ослабит структуру фундамента.

Подготовка поверхности

Для заливки ленточного фундамента, первоначально необходимо вырыть траншею, в которую будет погружена большая его часть. Минимальная общая высота фундамента должна составлять не менее 40 см, соответственно нижняя его часть должна быть вкопана в грунт примерно на 20 см.

Такие параметры как ширина и глубина траншеи определяются не только размерами самого фундамента – следует учесть присутствие такого фактора как предварительная засыпка, которую также называют “ ”. Она формируется из гравия, щебня или песка – в зависимости от того, какой материал вы имеете под рукой. Присутствие подушки позволяет избежать крена основы под воздействием влаги.

В идеале ширина засыпаемой подушки должна быть больше ширины заливаемого фундамента, но в данном случае допустима засыпка, ширина которой будет соответствовать параметрам бетонной основы. Ее толщина определяется влажностью и составом грунта – минимально допустимым значением является 20 см.

Более глубокую засыпку осуществляют, если фундамент будет заливаться на поливном участке или в похожих условиях – под воздействием полива или грунтовых вод, земля под возведенным сооружением промокнет и стена даст крен, что приведет к ее обрушению. Необходимо определить на какую глубину вода проникает в грунт, изъять необходимое количество грунта и осуществить засыпку на необходимый уровень.

Обратите внимание! Глубокая засыпка необходимо только в том случае если, фундамент заливается под уличный забор, облицовочный кирпич или подобные им сооружения – для стеновых перегородок внутри помещения, наличие глубокой подушки необязательно.

Сборка опалубки

Верхняя часть фундамента должна возвышаться над грунтом на определенную высоту – минимальное допустимое значение составляет порядка 20 см. Чтобы создать необходимый разрыв — над траншеей собирается опалубка необходимой высоты. Так как внешняя высота ленточной основы часто не превышает 20 -30 см, а ширина также является небольшой – необходимости в усиленной опалубке нет.

В качестве материала для опалубки можно использовать бетонные или шлакоблоки, посредством которых выкладывается необходимая форма будущего фундамента. Перед тем как начать заливку бетона в форму такого типа необходимо защитить внутреннюю сторону блоков полиэтиленом иначе раствор прилипнет к ним. Также в качестве материала для опалубки можно использовать доски, фанеру, ДВП и тд.

Помимо ровной структуры опалубки важно позаботиться о фиксаторах, которые будут отвечать за то, чтобы она не “съехала” под тяжестью раствора. Так как размеры фундамента небольшие – устанавливать какие-либо специализированные крепления и распорки нет необходимости, но надежно подпереть опалубку, все же, необходимо. В качестве подпорок можно использовать те же бетонные блоки или клинья.

Армировка

Несмотря на небольшую толщину, ленточный фундамент необходимо армировать с такой же тщательностью, как и более массивные аналоги — под воздействием собственного веса, а также веса возведенного на нем сооружения фундамент может дать трещину. В качестве армировки используется конструкция из параллельно сваренных между собой арматур – в ее состав могут входить 2, 3 или 4 прута.

Армировка должна находиться в центре структуры фундамента, соответственно ее конструкция должна иметь меньшие размеры, нежели сама основа. Непосредственно в траншее ее крепят на металлические штырьки, чтобы нижняя часть также пролилась бетонным раствором.

Заливка фундамента

После того как будут завершены подготовительные работы, можно перейти непосредственно к заливке.

Технология устройства ленточного фундамента выглядит таким образом:

• Выбирается относительная ровная поверхность, на которой будет происходить замешивание раствора – подойдет бетонная стяжка либо железный лист. Если раствор будет состоять из смеси песка и щебня, можно использовать металлический строительный бой с бортами. Производить замешивание на грунте нежелательно, так как наличие земли в растворе в последствие приведет к образованию пустот в фундаменте;

• Первоначально засыпается наполнитель — как сказано выше, чем выше в нем будет массовая доля песка, тем прочнее будет фундамент. Также песчаная составляющая благотворно влияет на внешний вид конечного результата – посредством песка заполняются пустоты между щебнем и камнями. Если в растворе будет мало песка, то будет много непролитых мест и открытой структуры, через которую будет видна каменная составляющая;

Обратите внимание! Смешивая песок со щебнем или гравием, постарайтесь сделать это равномерно. Не обязательно перемешивать получившуюся смесь, достаточно предварительно разровнять поверхность наполнителя, а зятем равномерно насыпать сверху песок — таким образом, вы избежите образования “голых мест”, которые сложно в дальнейшем перемешивать с цементом.

• Забив бой (рабочую поверхность) наполнителем, необходимо разровнять сформировавшуюся кучу, чтобы цемент равномерно распределился по ее поверхности. Расход цемента рассчитывается исходя из массы песка, так как камни и щебень не нуждаются в связующем компоненте. Соотношение массовой доли песка и цемента должна составлять минимум 4:1, если его маркировка М400.

Обратите внимание! Если вы приобрели гравий, который был изначально перемешан с песком, и определить его массовую долю не представляется возможным – рассчитайте примерное количество цемента “на глаз” и замешайте раствор. Правильно приготовленный раствор должен иметь характерный цементный цвет без примесей песчаного оттенка.

• В общей массе будущего раствора делается углубление, в которое заливается вода – не следует наливать слишком большое количество воды. По большому счету влага требуется лишь для того, чтобы промокнуть цемент и смочить песок – камень и щебенка в ней не нуждаются. После того, как вода залита — необходимо наблюдать за тем, чтобы она не просочилась и не вытекла за пределы боя – вместе с водой “убежит” и цемент;
• После того, как вода впитается можно приступать к замешиванию определенной части раствора и непосредственно заливке. Тщательное перемешивание это важная составляющая технического процесса – в готовом растворе не должно быть отдельных вхождений чистого песка или комков цемента. Чем меньше жидкости будет в растворе, тем крепче будет структура;

• Заливка должна осуществляться в один этап, то есть залить утром одну половину фундамента, а вечером другую нежелательно, так как у вас получаться две отдельные части, а не монолитная конструкция. После того как существенная часть фундамента на определенном участке будет залита, необходимо создать вибрацию в толще раствора, чтобы заполнились пустоты. Для этой цели можно использовать железный лом;
• Для того чтобы поверхность фундамента была ровной, можно натянуть леску по уровню и использовать ее в качестве ориентира. После окончания процесса заливки поверхность выравнивается металлической малкой или мастерком;

Итог

Правильная заливка основы, это залог устойчивости и надежности возведенной конструкции. Ленточный фундамент поможет вам сократить расходы на материал, без потери качества и прочности (узнайте здесь, ). В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Строительство бань

В России баня известна с незапамятных времен, став практически символом нашей культуры. Для того, чтобы баня приносила как можно больше пользы и удовольствия, ее следует оборудовать по определенным правилам.

В идеале баню надо строить в отдалении от дороги, но рядом с водой - на расстоянии 15-20 метров и огораживать забором или какими-либо постройками от посторонних глаз. Вход в баню следует делать с южной стороны - зимой с этой стороны меньше сугробов, а потому баню проще эксплуатировать.

Помещения бани (как и сауны) необходимо строить просторными - не менее 1,8 кв. метра на человека, а также продумать систему освещения.

Важнейший элемент и бани, и сауны - это отопление. Исторически наши предки топили баню по-черному, то есть выходная труба в бане отсутствовала. В наше время все чаще используются электрокаменки, которые не задымляют помещение, и для них не требуется выходная труба. Правда, и эффекта от горения дров в данном случае не ощущается. Поэтому идеальным вариантом для ценителей русской бани является дровяная каменка - неприхотливая в обслуживании и к выбору топлива она отличается от электрокаменки лишь источником тепла и наличием вытяжного дымохода.

В процессе строительства бани могут использоваться камень, кирпич, цемент, кровельное железо, шифер, глина, песок, стекло, пароизолирующие пленки и листы, дерево, древесно-стружечные и древесно-волокнистые плиты, органические и минеральные утеплители и многие другие материалы.

Строительство бани из бруса

Самым распространенным материалом для строительства бани по-прежнему остается дерево (обычно это круглый лес хвойных пород), из которого можно сделать абсолютно всю баню - от фундамента до крыши. Такая баня не только дешевле, но и экологически чище, да и просто приятнее. А самым простым вариантом возведения деревянной бани является строительство бани из бруса. С него и начнем.

Еще до начала строительства бани нужно четко определиться, какая именно баня вам нужна: традиционная русская баня, финская сауна или, может быть, турецкая или японская. Но здесь поговорим об обычной русской бане как самом распространенном варианте.

Далее надо решить вопрос о размерах и месте расположении бани. Разумеется, вопрос размеров бани зависит и от размеров и расположения участка, и от финансовых возможностей хозяина, и от предполагаемого количества людей, которые этой баней будут пользоваться. Стандартный же вариант небольшой бани - 3,5 на 3,5 м. на этой площади уместятся все необходимые помещения: парная, моечная и предбанник (вместо предбанника может быть просто раздевалка). Опять-таки стандартное соотношение этих помещений по площади 1:1,5:2.

Расположение бани на участке - момент очень важный, поскольку ошибка может привести к тому, что пользоваться баней будет некомфортно либо она прослужит намного меньший срок, чем могла бы.

Разумеется, баню лучше строить в глубине участка и подальше от дороги - и дело тут не только в том, чтобы скрыться от посторонних глаз. Во-первых, с дороги будет лететь пыль и выхлопные газы от проезжающего мимо транспорта, что уже неприятно и к тому же противоречит предназначению бани, а во-вторых, этот же транспорт будет наносить ущерб самому строению.

Многие владельцы загородных домов желают строить баню как можно ближе к речке или озеру, однако ее лучше ставить на приличном расстоянии от водоема - не менее 15 метров.

Баню можно возводить и как отдельное строение, так и скомбинировать ее с другими - летней кухней, сараем и даже пристроить к дому: если гидроизоляция будет уложена правильно, то влажность на дом распространяться не будет.

Технология строительства бани не сильно отличается от строительства дома. Как и любое строение, баня начинается с фундамента. Проще всего при строительстве бани применить самый простой ленточный фундамент. Однако для некоторых видов грунтов он не подойдет - потребуется свайный фундамент. Поскольку фундамент - чуть ли не самая важная часть бани, лучше проконсультироваться со специалистом, который подскажет, и какой тип фундамента выбрать, и на какую глубину его зарывать, и ответит на все прочие вопросы.

После того, как разобрались с фундаментом (а лучше, разумеется, и до этого), надо решить вопрос с материалом, из которого будет строиться сама баня. Для нашего климата идеально подходят хвойные породы - сосна и ель. Однако следует помнить, что для строительства бани подойдет не любая сосна или ель - от этого зависит долговечность постройки.

Так, для бань, строящихся в Ленинградской области, рекомендуется выбирать северные деревья - например, карельские: растут они в схожем с нашим климате, но несколько медленнее, от чего древесина становится более плотной, а потому менее влажной. А вот южная сосна более пористая, а потому через пару лет нижний венец бани вполне может начать гнить.

Для строительства бань обычно используется клееный или профилированный брус размером 50х180 и 150х150 мм, уже готовый к быстрой и точной сборке стен строения.

В первую очередь возводится бетонный или кирпичный цоколь, покрываемый слоем гидроизоляции (чаще всего - рубероидом), после чего приступают к укладке первого венца, в который надо врубить лаги пола и брус внутренних перегородок.

Пол должен быть иметь уклон к водяному стоку, оборудованному канализацией и водяным замком, чтобы холодный воздух с улицы не поступал.

Брусья в процессе строительства бани укладываются в «торцевой шпунт» или в «лапу», можно производить укладку и без шпунта - с помощью деревянных или металлических штырей, монтируемых по углам или в середине бруса. Между брусьями укладывается межвенцовый утеплитель из льна или джута. Крыша бани укладывается аналогично крыше дома.

Важней частью русской бани является печь-каменка, которая должна располагаться следующим образом: бак с водой должен находиться в моечной, а топка - в парной. При этом должна прогреваться и стена раздевалки. Печку-каменку иногда заменяют либо трубами с горячей водой, либо специальными электронагревательными приборами. Печь можно сложить самостоятельно, если есть соответствующие навыки, но проще купить готовую.

Полок в парной должен быть деревянным, размер его может быть любым - для сидения (50-60 см), для лежания с согнутыми ногами (1,5 м) и, разумеется, для лежания с вытянутыми ногами (1,8 м). Длина полка зависит от размеров самой бани.

Строительство бани из бревен

Примерно такие же общие требования существуют и к процессу возведения и бревенчатых бань - самому старому и до сих пор весьма распространенному виду бань. Хотя некоторые особенности тут, конечно, есть.

Здесь очень важно подобрать правильные бревна. Идеальный диаметр бревна для бани - примерно 20-25 сантиметров: если они будут более тонкими, помещение будет терять тепло, а если более толстыми - их будет очень неудобно монтировать.

В наши дни можно купить и готовое оцилиндрованное бревно, но можно подготовить его для строительства и самостоятельно.

В первую очередь бревно необходимо ошкурить таким образом, чтобы его верх и низ в диаметре отличались не более 30 см, после чего бревно распиливается.

Далее бревна выстраиваются в отдельные венцы, укладываются горизонтально и соединяются деревянными шипами и располагаются в шахматном порядке. Для оконных проемов необходимо подобрать 5 нижних венцов и 2-3 верхних, а для дверных - наоборот. Внизу стен бани используются более толстые бревна, вверху - более тонкие. Укладываемые на фундамент верхние венцы следует прокладывать поперечными брусьями, а зазоры над фундаментом закладываются кирпичом или заливаются цементным раствором.

Очень важный момент - утепление бревенчатой бани. Стены бани можно оконопатить, а внутри и обклеить вагонкой, которая помимо наличия эстетических свойств еще и удерживает тепло. По мере того, как сруб бани высыхает, зазоры между бревнами увеличиваются, поэтому их надо еще раз обработать - паклей или сухим мхом.

Строительство каркасной бани

Более современный и, пожалуй, наиболее простой и дешевый вариант строительства бани - это возведение каркасной бани. Еще одно ее преимущество перед срубом - ее не надо «отстаивать» целый год для усадки - можно отделывать сразу и эксплуатировать.

Общие требования к строительству бани здесь опять же почти такие же, как к бане из бруса или бревна, разница совсем невелика.

Каркас для бани, как правило, изготавливается из деревянного бруса 50х100мм, между внутренней и внешней обшивкой закладывается утеплитель - минераловата. С внешней и внутренней стороны каркас обшивается листовым материалом - OSB или фанерой. Для внутренней отделки бани применяется вагонка, а для внешней для - вагонка, сайдинг или блокхаус, придающий бане вид бревенчатого сруба.

Утепление такой бани происходит следующим образом: сначала идет внутренняя обшивка (вагонка из лиственных пород), потом пароизоляция, далее - утеплитель (минераловата 100 мм), гидроизоляция и ветроизоляция, и наконец - внешняя отделочная обшивка.

Внутри для утепления дома используется пароизоляционная пленка со слоем фольги, который должен быть обращен внутрь помещения - фольга будет отражать тепло, и баня будет быстрее прогреваться. Пол и потолок утепляются пароизоляцией и минераловатой, но в парилке пол утеплять не надо.

Строительство бани из кирпича

В последнее время владельцы загородных домов все чаще строят бани из кирпича - это, конечно, дороже, но такая баня долговечнее и, что немаловажно, менее пожароопасна. Основные ее недостатки - баня медленно нагревается и имеет высокую теплопроводность, для снижения которой стены изнутри обшиваются вагонкой, а между вагонкой и стеной укладывают толстый изоляционный слой.

Фундамент для кирпичной бани должен быть весьма основательным: из бутового, бетонного или шлакобетонного камня или также из кирпича. Иногда фундамент делают из железобетона, но это довольно дорого.

После того, как траншея глубиной не меньше 30 см, а шириной - 25 см под фундамент вырыта, на ее дно насыпают слой песка в 15-20 см, который проливается водой и трамбуется. Сверху укладывают слой щебня примерно такой же толщины, производят забутовку и заливают все бетоном. Когда бетон застывает - на него укладывается слой гидроизоляции из рубероида.

Цоколь сооружается из кирпича высотой кладки в 4-5 кирпичей, в нем должны быть предусмотрены вентиляционные продухи.

Для кладки стен используется полнотелый (красный или силикатный) кирпич. Кладка обычно производится в полтора или два кирпича, а перегородки - половину кирпича.

Верхний ряд кирпичей соединяется с нижним с помощью известкового раствора, толщина шва должна составлять 12-15 мм.

Кладка начинается с установки порядовок, для чего используется отвес, для всех рядов кладки натягивается шнур и по порядовкам выкладываются штрабы.

Начинать укладку стен следует с углов, для чего используются половинки или три четверти кирпичей, возникающие при этом промежутки, заглаживают четвертью кирпича.

Первый ряд кирпичей укладывается поперек - на гидроизоляцию фундамента, после чего возводится облегчённая кладка из нескольких стенок в полкирпича, проемы между которыми заполняются теплоизоляцией - смесью опилок, известью-пушонкой или легким шлаком.

При строительстве кирпичной бани особое внимание надо уделить гидро- и пароизоляции.

Гидроизоляция может быть нескольких видов:

Окрасочная - в местах проникновения влаги стены обмазываются битумной мастикой из битума с добавлением извести и асбеста;

Оклеечная - к стене дома приклеиваются любые рулонные материалы (например, рубероид), а все зазоры и щели заделываются и замазываются.

Для оштукатуривания стен используют цементно-известковые растворы, содержащие тёплые лёгкие заполнители - мелкий шлак, керамзит, пемзу. Оштукатурить стены желательно не только снаружи, но и изнутри. Но если с внутренней стороны стены будут обшиваться вагонкой - штукатурить их необязательно.

Строительство и оборудование бани или сауны предполагает наличие серьезных знаний и умений. Строительная Северо-Западная компания имеет существенный опыт в строительстве таких бань - одноэтажных и двухэтажных, по типовым и специальным проектам.