Dom szkieletowy według wszystkich zasad. Jak prawidłowo zbudować dom szkieletowy

Ten projekt jest również nazywany „kanadyjskim”. Domy szkieletowe są niezwykłe w naszym kraju, ponieważ „mamy we krwi” robienie wszystkiego dokładnie i niezawodnie: najpierw były mocne budynki z bali, potem kamienne, z których wiele stoi do dziś. Nawiasem mówiąc, prefabrykowane domy panelowe, których używamy, niejasno przypominają wersję kanadyjską.

Dlatego zanim zajmiemy się zagraniczną technologią, warto dowiedzieć się, dlaczego jest ona atrakcyjna. Warto zauważyć, że właśnie tego typu konstrukcje, na przykład w Ameryce, stanowią większość budowanych mieszkań indywidualnych. A „tam” potrafią liczyć pieniądze.

Zalety konstrukcji ramowej

• Prefabrykowana technologia budowy domów pozwala na wykonanie prac w tak szybko, jak to możliwe(od 3 do 5 miesięcy).
• Budynek ma znacznie mniejszą wagę niż podobne konstrukcje wykonane z drewna (kłody, tarcica) lub cegły, płyty żelbetowe. W związku z tym potrzebny fundament nie jest tak masywny. A to znaczne obniżenie całkowitego kosztu budowy.
• Możliwość zainstalowania mediów bezpośrednio „w ścianie”, co nie tylko ułatwia zastosowanie dowolnego rodzaju materiału wykończeniowego, ale także „ukrywa” różne elementy, rury i przewody.
• Nie jest wymagane użycie specjalnego (ciężkiego) sprzętu budowlanego. Oznacza to, że prace można prowadzić na ograniczonej przestrzeni, bez konieczności budowy dróg dojazdowych.
• Siła budynku. Przy zastosowaniu technologii taka konstrukcja jest odporna na kaprysy natury (silny wiatr, duża warstwa śniegu na dachu itp.). Eksperci twierdzą, że nawet małe trzęsienie ziemi nie będzie dla niego śmiertelne.
• Możliwość zabudowy na niemal każdym rodzaju gruntu.
• Nie ma skurczu. Oznacza to, że cały cykl produkcyjny przebiega bez przerwy – wykańczanie rozpoczyna się natychmiast.
• Dobra izolacja termiczna przy małej grubości ścianki. To znacznie obniża koszty ogrzewania. Na jednym z forów nawet tak stwierdziłem domek Wystarczą tylko dwie chłodnice oleju. Co więcej, zostało to zweryfikowane praktycznie. Przewodność cieplna ściany „ramowej” jest porównywalna z drewnem (0,5 m).
• Dobra jakość oznacza niski koszt.

Domy szkieletowe dzielą się na 2 typy: rama-panel i rama-rama. Ale konstrukcja ramy drewniane domy Pierwszy typ nie zawsze jest możliwy, gdyż wiąże się z pewnymi trudnościami.

Takie modele mają wspólny element - ramę, „szkielet” całej konstrukcji. Ale metody zakrywania tego są różne. Rozważmy cechy technologii budowy każdej konstrukcji.

Dom o konstrukcji szkieletowej nazywany jest również domem „panelowym”. Jest zbudowany metodą montażu. Oznacza to, że gotowe panele montuje się bezpośrednio na miejscu, łącząc je z ramą i ze sobą. Produkcja własna elementów wiąże się z wysokimi kosztami pracy, a jakość „produktu” nie jest gwarantowana. Produkcja takich tarcz jest prowadzona przez przedsiębiorstwa specjalizujące się w materiałach budowlanych.

Co to jest ten produkt? Deski łączone na pióro i wpust (łączone na styk) obudowane są w mocnej drewnianej ramie. Zespół ten jest obustronnie osłonięty płytą pilśniową lub deskami. Co więcej, w tej drugiej wersji wykończenie z jednej strony jest pionowe, a z drugiej ma charakter „kanapki”. Na powierzchnię osłony nakładane są warstwy parowe i hydroizolacyjne. Jaki materiał został użyty, należy sprawdzić u producenta. Na górze znajduje się poziomy pas desek, a drugi rząd jest ponownie pionowy. Jest to jedna z możliwych opcji.

Konstrukcje takie różnią się nie tylko technologią wykonania paneli (zastosowany materiał, jego układ), ale także sposobami łączenia ze sobą elementów budynku. Przygotowana jest rama do montażu modułów. Z reguły jest również wykonany z drewna (drewna). Ale w Ostatnio Do produkcji „ramy” coraz częściej stosuje się profile ze stali ocynkowanej.

1. Samodzielne wykonanie wysokiej jakości tarcz jest dość kłopotliwym i skomplikowanym zadaniem. Po pierwsze, konieczne jest zachowanie wszystkich wymiarów, dosłownie co do „milimetra”. Po drugie elementy mocowania tarczy. Jeśli kupisz je osobno, nie jest faktem, że wszystkie będą pasować. Trzeci, właściwy wybór materiały izolacyjne i ich rozmieszczenie w montażu. Jeśli kupujesz gotowe, musisz dowiedzieć się, jaki rodzaj izolacji jest zastosowany i w jakiej technologii wykonane są moduły.

2. Niemożliwe jest całkowite złożenie domu z ramą własnymi rękami. Będziesz potrzebował sprzętu budowlanego, przede wszystkim dźwigu. Nie da się ręcznie podnieść nieporęcznych osłon i trzymając je w zawieszeniu, przymocować do ramy;

3. Maszyna będzie potrzebować wolnego miejsca do działania. Do montażu osłon potrzebna jest również przestrzeń. Nawiasem mówiąc, jest to rzadki przypadek, gdy zbierają się na placu budowy. W końcu będziesz musiał założyć prawie pełnoprawny mini-warsztat. A jeśli zostaną „gdzieś” zebrane, to nadal trzeba je dostarczyć. Będziesz potrzebować przyczepy lub ciężarówki z przedłużoną platformą + przyczepa. Jak mogą podjechać, zawrócić i rozładować?

4. Konieczne jest zaopatrzenie się w różnorodne narzędzia, w tym specjalne (wiertarka udarowa, śrubokręt elektryczny itp.). Czy jest sens to wszystko kupować i wydawać mnóstwo pieniędzy, skoro po zakończeniu budowy większość z nich może nie być już potrzebna?

5. Nie każda osoba rozumie wszystkie zawiłości takiej konstrukcji i jej technologii. Obejmuje to prawidłową konstrukcję fundamentu, ochronę (cieplną, wodną, ​​​​antykorozyjną itp.). A także ściany, podłogi, pokrycia dachowe i to nie wszystko. Na przykład oznaczenie pod drzwiami i oknami jest trudnym zadaniem. Jeśli zostanie popełniony błąd, jego późniejsze skorygowanie jest czasami dość kosztowne i nie zawsze wykonalne. Z tego punktu widzenia lepiej jest złożyć zamówienie pod klucz.

Wszyscy jesteśmy ludźmi i niestety nie wszyscy jesteśmy przyzwoici. Jeśli prace wykonują specjaliści z firmy, z którą zawarto umowę, nie należy w 100% polegać na ich rzetelności. Lepiej samemu dokładnie przestudiować ten problem. Wtedy będzie można nie tylko „być obecnym” na miejscu, ale także kompetentnie kontrolować cały proces.

Dla przykładu, oto przybliżone ceny zestawów domów panelowych (rubli/m2):

• parterowy - od 9 000 do 10 000.
• dwupiętrowy - od 8700 do 9500.
• z poddaszem użytkowym - od 8 000 do 9 500.

Z montażem na miejscu - około 15 000 - 17 000 rubli. Koszt zależy od konkretnego projektu (ilość pracy + złożoność).

Bardziej odpowiedni jest model rama-rama samodzielny montaż. Pierwszym etapem jest także montaż fundamentu. Stosowana jest głównie lekka taśma. Na nim montowana jest osadzona korona (wykonana z kłody lub drewna). Zainstalowane są na nim stojaki ramowe. Zalecana odległość między nimi wynosi około 1 m. Jest to podyktowane optymalnym rozłożeniem obciążenia na podłożu. Mocowanie stojaków za pomocą zszywek lub dużych gwoździ.

Połączenie między nimi (górne i dolne) stanowią pręty. Dla większej stabilności zainstalowano ukośne wysięgniki. Jeśli wysokość ścian jest duża, możesz dodatkowo zainstalować poziome.

Po zmontowaniu ram wszystkich ścian przygotowywana jest rama dachu. Najpierw - krokwie, następnie - poszycie do montażu izolacji (zwykle płyty) i dach. Co więcej, te ostatnie należy zamontować natychmiast, aby w przypadku złej pogody zakryć miejsce pracy i zamontowane elementy konstrukcyjne. Następnie - wykończenie ramy.

Jednocześnie budowane są media: kanalizacja, wodociąg, gaz i tak dalej.

Taka konstrukcja będzie kosztować mniej niż konstrukcja panelowa, średnio o 15 proc.

Trudności „samobudowania”

1. Tak czy inaczej będziesz musiał zamówić jakiś projekt. Nawet profesjonalista nie jest w stanie wszystkiego wziąć pod uwagę samodzielnie. Musisz zrozumieć, że w tym procesie zawsze biorą udział przedstawiciele różnych specjalności: budowniczowie, inżynierowie ciepłownicy i wielu innych. W końcu nowoczesny dom powinien mieć ogrzewanie, wodę, gaz, telefon i wiele więcej.

Jeśli budowa jest prowadzona przez wyspecjalizowaną organizację, wykonuje ona cały zakres działań. Od opracowania projektu po dostawę obiektu. Nawiasem mówiąc, jej troską są także wszystkie zgody organów nadzorczych i innych organów (na przykład pracowników energetyki, gazu). Klientowi oszczędza się wszystkie te procedury;

2. Wydłużenie czasu prac (zakup materiałów + sama konstrukcja). Wiele zależy od ludzi: ich liczebności, możliwości codziennego zatrudnienia, umiejętności w tego rodzaju biznesie. Dlatego może to zająć 2 lub 5 miesięcy;

3. Wykonaj prawidłowe połączenie części. Na przykład długość deski lub belki będzie mniejsza niż długość ściany. Oznacza to, że będziemy musieli go zwiększyć. Jak to zrobić poprawnie?

Kwestia ceny

Wiele osób interesuje się tym, ile będzie kosztować zbudowanie ramy Chatka. Na przykład, opcja jednopiętrowa, z przedłużeniem i poddaszem, będzie kosztować około 450 000 rubli (w tym dostawa na miejsce).

Należy wziąć pod uwagę, że na cenę wpływa nie tylko projekt, ale także użyte materiały. Łącznie z izolacją i hydroizolacją.

Budowa domów szkieletowych ma długą historię i stale się rozwija, pojawiają się nowe materiały, które znacznie poprawiają właściwości domy szkieletowe, zwiększają ich właściwości termiczne i trwałość. Jedną z najważniejszych zalet domu szkieletowego jest szybkość jego budowy przy stosunkowo niskim koszcie. Budując dom szkieletowy własnymi rękami, można zastosować różne materiały wykończeniowe i połączyć je. Prawidłowo i jakościowo zbudowany dom szkieletowy posiada dobre właściwości termoizolacyjne i trwałość.

Rama

Podstawą domu szkieletowego, jak sama nazwa wskazuje, jest rama. Dlatego konstruowanie ramy jest jedną z najważniejszych i najbardziej odpowiedzialnych prac. Rama pełni funkcję nośną i musi mieć wystarczającą wytrzymałość i sztywność. Aby uniknąć przyszłych problemów podczas wykańczania, konieczne jest zachowanie dokładnych wymiarów geometrycznych ramy i monitorowanie pionowych i poziomych poziomów elementów ramy - tylko wtedy materiały dekoracja wnętrz Będą „leżeć” równomiernie i szczelnie, zapewniając wysokiej jakości i piękną powierzchnię ścian, podłogi i sufitu przyszłego domu.

Projekt ramy należy wcześniej przemyśleć i narysować, przygotować projekt podstawowy, obliczyć wszystkie elementy i określić połączenia części z elementami ramy. Nie będziemy rozwodzić się nad projektem osobno, ale wskażemy wszystkie główne punkty projektu ramy na przykładzie konstrukcji.

Pracę rozpoczynamy od przygotowania fundamentu do montażu na nim ramy. Należy sprawdzić poziom podkład listwowy i jeśli to konieczne, wypoziomuj go zaprawa cementowa. Prace te należy wykonywać ostrożnie i ostrożnie, upewniając się, że wszystkie nieprawidłowości zostały usunięte. Należy zapewnić szczelne, bez szczelin, przyleganie do podłoża dolnej korony ramy, aby dodatkowo zapobiec nadmuchowi zimnego powietrza z zewnątrz i w efekcie tworzeniu się kondensatu. Gdy powierzchnia fundamentu nabierze już odpowiedniej równości, układamy warstwę hydroizolacji tak, aby wilgoć z betonu nie przedostała się do drewniana rama i przystąp do układania dolnej korony ramy.

Zastosowanym materiałem jest drewno o wymiarach 150 x 150 mm, wstępnie strugane i zabezpieczone środkiem bioochronnym przed ogniem.

Podstawowe zasady projektowania i montażu dolnej korony (męczącej) ramy

Drodzy czytelnicy, design w tym przypadku jest niezależny rozwój podstawowe rysunki, diagramy, rysunki i plany przyszłej konstrukcji. Dla małe domy i budynków jest to dopuszczalne po dokładnym przestudiowaniu podstawy teoretyczne i materiały. Jeśli planujesz budowę dużego domu, zdecydowanie zalecamy skontaktowanie się z profesjonalnymi projektantami.

1. Całkowite wymiary dolnej listwy powinny być o 5-7 cm mniejsze od wymiarów fundamentu, jest to konieczne, aby przy dekoracja zewnętrzna udało się zamontować obróbkę blacharską oraz deski okładzinowe zewnętrzne domu (fot. 6, 7). Ta opcja zapewnia dobre wygląd Domy. Czasami można spotkać domy szkieletowe, których ściany „wiszą” nad fundamentem. To połączenie ścian i fundamentów wygląda brzydko.

2. Połączenie elementów poszycia dolnego musi być sztywne i wiatroszczelne. Zaleca się wykonanie go „za kwartał”.

3. Bardziej praktyczny i wygodny jest montaż i zabezpieczenie belek podłogowych jednocześnie z montażem dolnej listwy.

4. Szczelinę pomiędzy belkami dolnymi a izolacją fundamentową uszczelniamy uszczelkami ze styropianu lub olejowanego włókna jutowego.

Montaż dolnej listwy ramy

Po ułożeniu na fundamencie przygotowanych wcześniej elementów ramy dolnej podłogi z wyciętymi ćwiartkami sprawdzamy wymiary gabarytowe i ukośne oraz poziom poziomy, po czym przystępujemy do montażu elementów za pomocą wkrętów samogwintujących i gwoździe w płynie (klej-uszczelniacz do drewna). Po zmontowaniu ramy dolnej przystępujemy do montażu belek podłogowych, wykonanych z struganego drewna antyseptycznego o wymiarach 100 x 150 mm. Belki układamy w odstępach co 600 mm i mocujemy je „w ćwiartce” do dolnej listwy za pomocą wkrętów samogwintujących i gwoździ w płynie.

Aby ułatwić obsługę i niezawodność mocowań, w górnej „ćwiartce” wiercimy otwory na wkręty samogwintujące o średnicy 5-6 mm. Stosujemy wkręty samogwintujące 5 x 130 mm.

Dla wygody dalszej pracy radzę już na tym etapie rozpocząć montaż podkładu: do belek podłogowych mocujemy pręty 40 x 40, na które kładziemy podłoże z desek obrzynanych.

Wszystkie konstrukcje i elementy dolnej ramy i podłoża traktujemy środkiem antyseptycznym.

Podstawowe zasady projektowania i montażu ramy konstrukcje ścienne i najwyższe piętro

1. Rama konstrukcji ściennych składa się ze stojaków, górnych listew, opasek i konstrukcji otaczających okna i drzwi.
Wysokość pomieszczeń określają regały (długość regałów). Zaleca się obliczanie odległości pomiędzy stojakami na podstawie szerokości arkuszy lub mat izolacyjnych 60 lub 90 cm.

Konieczne jest natychmiastowe uwzględnienie w schemacie ościeżnicy otaczających otworów okiennych i drzwiowych oraz przegród wewnętrznych. Aby to zrobić, musisz wcześniej przemyśleć układ domu. Oczywiście technologie ramowe ułatwiają zmianę układu pomieszczeń, ale lepiej zrobić wszystko od razu, aby nie musieć tego później powtarzać.

2. Projektując i instalując, należy w jak największym stopniu wziąć pod uwagę wszystkie subtelności późniejszej instalacji konstrukcji otaczających i powłok wykończeniowych. Aby zaoszczędzić pieniądze i zminimalizować czas budowy, lepiej kupić gotowe elementy okienno-drzwiowe, niż je zamawiać. Należy wcześniej dowiedzieć się lub kupić te bloki, a podczas montażu ościeżnicy otwory w ogrodzeniu należy rozmieścić pod konkretne bloki z odstępami montażowymi 10-15 mm. To znacznie ułatwi, przyspieszy i obniży koszty pracy.

3. Niezwykle ważnym punktem jest przemyślenie mocowania stojaków do ram i innych połączeń elementów ramy i części ze sobą. Stosowanie połączeń za pomocą gwoździ jest oczywiście tanie, ale zawodne i niewygodne – gwoździe prowadzą do pękania drewna i luzowania się ramy pod wpływem uderzeń młotkiem. Obecnie wkręty samogwintujące i wkrętaki są dostępne i wygodne oraz szeroki wybór metalowe narożniki i płytki pozwalają na pewne, szybkie i niedrogie wykonanie połączeń.

Wykonanie i montaż ramy

Dlatego konieczne jest prawidłowe obliczenie ramy, aby miała wystarczającą wytrzymałość, sztywność i przestrzeń wewnątrz ścian na izolację (150 mm). W przypadku ramy konieczne jest użycie suchego materiału, aby podczas montażu ścian w warstwie izolacji materiał nie „marszczył się” ani nie zaczął gnić z powodu gromadzenia się wilgoci i braku wentylacji. Aby zaoszczędzić pieniądze, możesz wykorzystać używane deski i belki (na przykład do budowy łaźni - resztki drewna z budowy domu). Materiał do budowy ramy należy pokryć kompozycją ognioochronną i usunąć wszystkie nieukorzenione obszary. Wykonaj części z wyprzedzeniem według wymiarów ze schematów rysunkowych. Podczas instalacji ważne jest zachowanie dokładności geometrycznej i niedopuszczanie do odchyleń konstrukcji od poziomu poziomego i pionowego.

Jako słupki narożne i słupki na stykach listwy górnej stosujemy drewno strugane antyseptyczne 150 x 150 mm. zainstalować słupki narożne i zabezpiecz je tymczasowymi skosami narożnymi, w dolnej części stojaka mocujemy je do ramy za pomocą standardowych narożników metalowych 75 x 75 mm (szerokość i wysokość części narożnika). Te rogi są wystarczające, aby zapewnić niezawodne mocowanie. Bardziej masywne narożniki nie są wymagane, ponieważ metal w ramie powoduje powstawanie kondensacji i mostków zimnych. Narożniki na całej szerokości regałów doprowadzą do ochłodzenia metalu i kondensacji wilgoci. Narożniki należy przymocować do wnętrza regałów - tam zawsze będą ciepłe (w tym w zimowej wersji domu).

Następnie przystępujemy do montażu wcześniej przygotowanych elementów górnej listwy z drewna o wymiarach 100 x 150 mm. W belkach regałów z drewna 150 x 150 mm najpierw wycinamy „ćwiartki”, a raczej nie „ćwiartki”, ale 2/3 - 10 cm pod belką wiążącą. W tych miejscach montażu montujemy belkę górnego wykończenia. Mocujemy również części za pomocą wkrętów samogwintujących i gwoździ płynnych.

Po zamontowaniu ościeżnicy górnej sprawdzamy wymiary geometryczne i ustawiamy słupki narożne do poziomu, zabezpieczając je stałymi skosami - ściągami i przystępujemy do montażu słupków pośrednich z desek 150 x 50 mm w zaznaczonych miejscach na belkach ramy. Wszystkie elementy łączymy za pomocą płynnych gwoździ i wkrętów samogwintujących, a także narożników metalowych ocynkowanych.

Połączenia wykonujemy z prętów o przekroju 50 x 50 mm, połączenia do słupków i ościeżnic mocujemy za pomocą wkrętów samogwintujących 4 x 90 mm. Połączenia instalujemy tylko w narożnych odcinkach ramy - to wystarczy, aby zapewnić sztywność i stabilność ramy i budynku jako całości. Opaski wykonane z prętów o przekroju 50 x 50 mm nie będą przeszkadzać w pracach przy ociepleniu domu - ułożeniu izolacji w odcinkach ościeżnicy.

Pod koniec prac nad konstrukcją ramy ściennej instalujemy belki stropowe. Rozstaw belek ustala się na podstawie zastosowanej izolacji - jeżeli jest to izolacja płytowa z wełny mineralnej o szerokości maty 60 cm, to rozstaw belek wynosi odpowiednio 60 cm, jeżeli jest to izolacja z wełny mineralnej walcowanej, to skok długość belek można zwiększyć do 90 cm Przekrój belek zależny jest od długości przęseł. Planując wielkość pomieszczeń, nie należy dążyć do długości pomieszczeń większych niż 4 metry, ponieważ rozpiętości do 4 metrów można łatwo pokryć standardowymi belkami o przekroju 100 x 200 mm. Jeśli jest to górna podłoga dachu (poddasze), wystarczy przekrój belki o wymiarach 50 x 150 mm lub 100 x 150 mm. W przypadku dużych rozpiętości konieczne będzie zastosowanie specjalnych belek wykonanych z klejonego drewna fornirowanego lub zainstalowanie wewnętrznych kolumn wsporczych.

W belkach wycinamy „ćwiartki”, aby połączyć je z prętami szkieletowymi. Belki mocujemy do belek za pomocą wkrętów samogwintujących 5 x 130 mm i gwoździ w płynie.

Budując domy szkieletowe, zawsze pojawia się pytanie: co zrobić najpierw po zamontowaniu szkieletu ściennego? Montować okładziny ścienne czy montować pokrycie dachowe? Montaż poszycia zajmuje kilka dni, a deszcz może zrujnować Materiały dekoracyjne. Jeśli zainstalujesz dach, a to również zajmie kilka dni, porywiste wiatry mogą go łatwo zerwać. Polecamy w przypadku małe domy lub domy wiejskie, lepiej zacząć od dachu.

Dach

Podczas montażu dachu najtrudniejszym i najbardziej żmudnym etapem jest montaż. system krokwi. Projektując ten dom postanowiliśmy nie komplikować naszej pracy i odmówić montażu skomplikowanego dachu, decydując się na system dachu dwuspadowego z małym wylotem nad grupa wejściowa(ganek).

Istnieje wiele rodzajów, typów i wzorów pokryć dachowych. W przypadku naszego przyszłego domu ponownie wybraliśmy najprostszy konstruktywne rozwiązanie– dach z nośną belką kalenicową. W tym przypadku najważniejsze jest dokładne zamontowanie belki kalenicowej, a wtedy wszystkie krokwie będą takie same, można je wykonać według szablonu, a następnie łatwo zamontować. Łatwiej i pewniej jest przymocować krokwie do belek za pomocą metalowych narożników 50 x 50 mm za pomocą wkrętów samogwintujących, narożniki montujemy po obu stronach krokwi. Skok i przekrój krokwi zależy od rodzaju poszycia i dachu. Dla naszych przyszły dach z miękkich płytek nachylenie dachu będzie standardowe 60 cm, materiałem na krokwie jest deska 50 x 150 mm.

W zależności od rodzaju izolacji dachu dzieli się je na dwa typy:

– chłodne z poddaszem – w tym wariancie docieplamy górny strop ciepłych pomieszczeń, a poddasze wentylujemy poprzez kratki wentylacyjne w szczytach lub przez okapy dachowe i kalenice wentylowane;

– ocieplony lub poddasze – w tej opcji dach jest ocieplony. Jest to bardziej złożony rodzaj pokrycia dachowego i zostanie omówiony w osobnym artykule.

Produkcja i montaż pokryć dachowych

Pracę rozpoczęliśmy od zamontowania belki kalenicowej z drewna 100 x 150, a okap belki został strugany i pomalowany jeszcze na gruncie. Krokwie wykonano z desek o wymiarach 150 x 50 mm, przed montażem strugano i pomalowano także widoczne przedłużenia krokwi, a także ostruwano i pomalowano dwa komplety krokwi zewnętrznych. Po wielokrotnym dopasowaniu i dopasowaniu pierwszego zestawu krokwi, pozostałe zestawy zostały docięte na jego podobieństwo. Ostatecznych drobnych poprawek dokonano podczas montażu (prosta tarcica nie pozwala na montaż listwy i kalenicy z milimetrową precyzją). Zamocowałem krokwie metalowe rogi do belki kalenicowej i górnej listwy ościeżnicy, dodatkowo mocowane za pomocą gwoździ płynnych.

Aby uniknąć żmudnej pracy związanej z wypełnianiem zwisów dachu od dołu, zdecydowaliśmy się ułożyć na krokwiach warstwę wstępnie pomalowanej okładziny, a następnie poprowadzić poziome prowadnice z poszycia wzdłuż krokwi w celu późniejszego montażu i połączenia Płyty OSB. Podczas montażu płyt OSB należy pozostawić szczeliny pomiędzy sąsiednimi płytami, aby skompensować odkształcenia termiczne płyt.

Malowanie okładziny i widocznych części więźby dachowej na podłożu znacznie przyspiesza i ułatwia pracę. Zdecydowano się na wykonanie dachu z miękkich dachówek bitumicznych. W tym celu podłogę wykonuje się z płyt OSB, na które najpierw kładzie się wykładzinę dywanową, a następnie same płytki. Przed ułożeniem gontów bitumicznych na obwodzie dachu zamontowaliśmy metalowe listwy końcowe i okapowe, które nadają dachowi wykończony wygląd. Gonty bitumiczne są dość prostym materiałem w obróbce, może z nimi pracować jedna osoba, najważniejsze jest, aby przeczytać i przeprowadzić szczegółowe i dokładne kompetentne instrukcje instrukcję montażu dołączoną do zestawu.

Podstawowe zasady projektowania wykończenia zewnętrznego i izolacji domu szkieletowego

1. Obecnie istnieje wiele materiałów do izolacji i wykończenia zewnętrznego domów szkieletowych. Wybór należy do Was, drodzy czytelnicy.

2. Przy konstruowaniu ścian należy przestrzegać ogólnej zasady technologicznej dotyczącej składu konstrukcji otaczających:

– na zewnątrz jako powłokę wykończeniową stosujemy niedrogi i praktyczny materiał – imitację drewna;

– przed zakryciem ramy naklejamy folię wodoodporną i wiatroszczelną;

– wewnątrz ościeżnicy montowana jest izolacja;

– montowane na ramie od strony lokalu folia paroizolacyjna a następnie dowolną dekorację wnętrza.

3. Do izolacji płyt z wełny mineralnej lub materiały rolkowe. W przypadku małych domów i budynków do użytku sezonowego można zastosować tańszą izolację w rolkach. Całkowita grubość warstwy izolacyjnej w tym przypadku może wynosić 100 mm (dwie warstwy po 50 mm każda). W przypadku ciepłych domów zimowych warstwa izolacji musi wynosić co najmniej 150 mm. Podczas izolacji najważniejsze jest zapewnienie jednolitości warstwy izolacyjnej oraz brak pustek i szczelin. Dlatego lepiej zastosować gęstszą izolację płytową z wełny mineralnej, która nie jest podatna na poślizg. Izolację zrolowaną lekką wełną mineralną w ścianach domów szkieletowych należy dokładnie przymocować do konstrukcji za pomocą zszywacza i wsporników. Do wykończenia zewnętrznego mocujemy zewnętrzną warstwę izolacji, kolejne warstwy mocujemy do stojaków i górnej listwy ościeżnicy.

Dekoracja zewnętrzna

Dach gotowy - przystępujemy do wykończenia zewnętrznego. Z zewnątrz postanowiliśmy pokryć nasz dom imitacją drewna. Przede wszystkim instalujemy wzdłuż podstawy stalowy odpływ, który zapobiegnie przedostawaniu się opadów atmosferycznych dolne wykończenie rama. Nawiasem mówiąc, jest to ogólna i obowiązkowa zasada, której należy przestrzegać przed pokryciem ścian jakimkolwiek materiałem. Montaż okapnika po wykończeniu okładziny jest przedsięwzięciem niezwykle trudnym. W przypadku domu szkieletowego niezwykle ważna jest zgodność z technologią izolacji. Na zewnątrz ramy montujemy hydro-wiatroszczelną warstwę wykonaną ze specjalnej membrany, która pozwala na przenikanie wilgoci z jednej strony, a nie z drugiej.

Membrana ma za zadanie zapobiegać przedostawaniu się wilgoci z zewnątrz do izolacji i jednocześnie umożliwiać jej ucieczkę z izolacji na zewnątrz. Jako ekspert budowlany nie mogę nie zauważyć bardzo częstego błędu - montażu membrany lewą stroną na zewnątrz i odwrotnie, w wyniku czego zostaje zakłócone prawidłowe funkcjonowanie domu szkieletowego. Aby uniknąć tego błędu, który może być później kosztowny, wystarczy zwrócić uwagę na instrukcję, w której wszystko jest jasno wskazane.

Porada od Ecoplat LLC

Głównym zadaniem ochrony przed wiatrem jest stworzenie powierzchni uniemożliwiającej przedostawanie się powietrza z zewnątrz (czyli maksymalna szczelność dopasowania).
Membrana nie może zapewnić ścisłego dopasowania na złączach i do ramy, dlatego powstaną szczeliny do 5-10 mm. Projekt ten można porównać do ramy okiennej, w której szyba zewnętrzna nie tylko nie została uszczelniona, ale także miała ułamany róg. Deski wiatroszczelne charakteryzują się sprężystością i elastycznością, co pozwala kompensować zarówno różną grubość elementów ramy na stykach, jak i geometryczną krzywiznę elementów ramy. Podejmować właściwe kroki wykończenie zewnętrzneściany mogą występować przez cały rok.

Większość fińska firmy budowlane Przy budowie domów szkieletowych stosuje się wiatroszczelną płytę zewnętrzną (miękką płytę pilśniową). To jest klucz Fińska technologia budownictwo mieszkaniowe o niskiej zabudowie.

Wiatroszczelne płyty ISOPLAT dzięki swojej sprężystości i elastyczności zapewniają całkowitą ochronę Twojego domu przed zimnem i hałasem ulicy przez dziesięciolecia.

Wiatroszczelne płyty otwarte na konwekcję umożliwiają przenikanie pary wodnej. Co zapewnia suszenie struktura budynku, przedłuża żywotność elementów drewnianych i zachowuje właściwości termoizolacyjne miękkiej izolacji. Do produkcji takich płyt nie stosuje się kleju ani dodatków chemicznych. Okazuje się, że podczas produkcji struktura pozostaje porowata i lekka dobre ciepło i materiał dźwiękoszczelny. Deski impregnowane są specjalną kompozycją wosków, która zabezpiecza je przed bezpośrednim działaniem wody. Pozostają jednak oddychające i zapewniają wymianę powietrza w ścianach budynku, regulując wilgotność. Żywica, naturalny środek antyseptyczny, sprawia, że ​​płyty są odporne na gnicie. Ich żywotność wynosi 50 lat, chociaż w rzeczywistości służą ludziom nawet w Obwód Leningradzki od ponad 60 lat.

Po zamontowaniu membrany wyrównujemy pierwszy rząd imitacji drewna. Aby zapewnić trwałość, pierwszy rząd desek jest pokryty środkiem ognioodpornym i pomalowany ze wszystkich stron. Przed przystąpieniem do pracy wszystkie deski pomalowaliśmy raz impregnatem na bazie wosku i na miejscu nałożyliśmy drugą warstwę farby. Jeśli ościeżnica jest zamontowana „na poziomie”, prace przy pokryciu ścian przebiegają dość szybko i nie są pracochłonne.

Izolacja

Zwróć uwagę i dbaj o prace związane z izolacją domu szkieletowego. Od jakości i zgodności z technologią ociepleń zależy komfort pobytu w domu, a także trwałość domu jako całości. Do ocieplenia zastosowaliśmy izolację mineralną o grubości 5 cm, którą ułożono w trzech warstwach. Podczas ocieplania konstrukcji ścian bardzo ważne jest solidne zamocowanie izolacji (użyliśmy do tego zszywacza), aby zapobiec osiadaniu lub przewracaniu się warstw izolacji. Połączenia różnych warstw izolacji nie powinny być wykonywane w jednym miejscu.

Praca przy ocieplaniu domu szkieletowego nie należy do najprzyjemniejszych i bardzo zakurzonych, jest to jednak bardzo ważny i odpowiedzialny etap budowy. Staranny i skrupulatnie wykonany montaż warstw izolacji ścian i sufitów jest kluczem do wiatroszczelności i dobrej izolacji termicznej, a co za tym idzie, tego jak ciepły będzie Twój dom szkieletowy. Wspominałem o tym kilka razy, ponieważ wielokrotnie widziałem gotowe domy szkieletowe, nienadające się do zamieszkania, z gnijącymi ścianami i sufitami, zimne i wilgotne - tak później objawia się izolacja złej jakości.
Po zaizolowaniu ścian na wewnętrznych powierzchniach ramy instalowana jest folia paroizolacyjna. Montaż paroizolacji odbywa się zgodnie z instrukcją użycia materiałów. Najważniejsze jest to, że warstwa paroizolacyjna jest ciągła i paroszczelna.

Na tym etapie budowy domu zrobiliśmy sobie przerwę technologiczną – byliśmy po prostu zmęczeni. Praca przy budowie domu szkieletowego nie jest fizycznie trudna, ale jest żmudna i odpowiedzialna. Dlatego pisząc ten artykuł, my również postanowiliśmy zrobić sobie przerwę i kontynuować tę historię w kolejnym numerze.

Tekst i zdjęcie: Aleksander i Grigorij Isakowscy

Zasady lub Kodeks budowy domów szkieletowych to rzeczywiste zasady, które szczegółowo opisują, jak i z czego zbudować dom szkieletowy. Kod można przetłumaczyć na język rosyjski jako Kodeks, czyli zbiór zasad konstrukcji. Czasami można usłyszeć slangowe tłumaczenie Code as Code. Związek z kodem w Ameryka północna podobny do religii. Jeśli zdecydujesz się na budowę tam domu szkieletowego, będziesz potrzebować dokładnej znajomości Kodeksu/Zasad obowiązujących w Twoim lokalnym stanie w USA lub prowincji w Kanadzie. Wszelkie naruszenia zostaną wykryte przez inspektora i otrzymasz polecenie ich usunięcia. Można ironizować, jeśli chodzi o zasady określające, ile gwoździ i w jakiej kolejności należy wbić w koniec deski, ale taka jest najszczersza prawda. Cały proces budowy domów szkieletowych w Ameryce jest dokładnie kontrolowany przez państwo, reprezentowane przez wysoce profesjonalnych inżynierów z wieloletnim doświadczeniem w swojej specjalności. Pomaga to uniknąć ofiar śmiertelnych podczas budowy i ostatecznie tworzy rynek mieszkań wysokiej jakości. Kupując dom szkieletowy w USA lub Kanadzie, nie będziesz musiał wątpić w prawidłowy przekrój poprzeczny belek stropowych, ponieważ zostały one wybrane przez stolarzy na podstawie tabel z lokalnymi przepisami, a następnie sprawdzone przez inspektora po zakończeniu montażu. Praca.

Mówisz, że odkrył Amerykę! W Rosji jest pełno urzędników wszelkiej maści, którzy nie robią nic innego, jak tylko sprawdzają i zakazują. Tak, ale istnieje zasadnicza różnica pomiędzy systemami biurokratycznymi Ameryki i Rosji. Kontaktują się z nami, aby je zakazać, kontaktują się z nimi, aby poprawić błędy. Nie będziesz mógł przekupić inspektora w USA, który stwierdził niezgodności z Kodeksem/Regulaminem Twojej fundacji. W rezultacie wszystko będzie musiało zostać przerobione, ale Twój dom szkieletowy będzie stał na normalnym fundamencie. Ścisłe przestrzeganie zasad Kodeksu/Regulaminu uważam za konieczną konieczność. Faktem jest, że aktywna dominacja migrantów zarobkowych w projektach budowlanych jest charakterystyczna nie tylko dla Rosji, ale także dla Ameryki. Co więcej, napotkali ten problem przed nami. Kto pracuje na naszych budowach: Tadżykowie, Uzbecy, Mołdawianie i inni obywatele byłych republik ZSRR. Słaba znajomość języka rosyjskiego w połączeniu z brakiem zawodowego wykształcenia stolarskiego - Charakterystyka budowniczowie domów szkieletowych w Rosji. Nie sądzisz tak w Ameryce? Nic takiego. Meksykanie i inni ludzie z całego świata budują domy szkieletowe pod ścisłym nadzorem miejscowego majstra. Pod względem znajomości języka angielskiego i edukacji specjalistycznej mogą konkurować z naszymi Tadżykami. Jedynym sposobem na budowanie jakości jest wymuszenie przestrzegania drakońskich zasad Kodeksu. Co więcej, z naszego punktu widzenia zasady mogą być absolutnie głupie. Na przykład w USA i Kanadzie nie będzie można zbudować domu szkieletowego na MZF lub fundament kolumnowy. Po prostu nie ma takich typów w Kodeksie dla niskich domów prywatnych. Możliwe jest zbudowanie mostu przez cieśninę lub drapacza chmur na słupowym fundamencie żelbetowym, ale dwupiętrowy dom to jest zabronione. Ale z drugiej strony zasady Kodeksu są pisane, jak mówią, na błędach innych, aby się nie powtarzały. Dlatego na amerykańskiej budowie musi być jedna osoba, która zna każdą linijkę Kodeksu/Zasad co do dziesiętnego. Chociaż tak naprawdę, ucząc się budować według tych samych zasad, nawet najbardziej niepiśmienny migrant pamięta wymagania lokalnego Kodeksu/lokalnych Przepisów już po kilku miesiącach.

Możesz zapytać, dlaczego potrzebujemy tego Kodeksu / tych Zasad? Mieszkamy w innym kraju i nie mamy takich problemów. Dom szkieletowy możemy zbudować na fundamencie MZF lub słupowym i będzie on służył 100 lat. Niestety mamy drugą skrajność. Zamiast rygorystycznych zasad, panuje ich całkowity brak. Budują za wszelką cenę: rozpórki są oddalone od siebie o metr, płyty z naturalną wilgocią, paroizolacja po obu stronach izolacji itp. Z tego powodu to się tworzy negatywne nastawienie dla domów szkieletowych w Rosji. Naprawa tej sytuacji na poziomie państwa przekracza nasze możliwości. Doskonale wiemy, ile będzie nas kosztować pojawienie się tak rygorystycznych zasad – całkowity koniec prywatyzacji niska zabudowa w kraju. Ale dla mojego własny dom Możesz skorzystać z najważniejszych przepisów prawa budowlanego lub przynajmniej skupić się na (Kodeksie zasad projektowania i budowy domów szkieletowych). Prawdą jest, że warto powiedzieć, że nasz Kodeks Zasad to wybrane przepisy Północnoamerykańskiego Kodeksu Budowlanego przetłumaczone na język rosyjski.

Umożliwi to budowanie bez poważnych błędów nowoczesny dom, wykorzystując dostępne materiały i istniejącą siłę najemników. W dziale tym znajduje się kilka dokumentów, które będą przydatne jako źródło informacji. Wszystkie języki anglojęzyczne pokazują standardowe techniki budowlane, z uwzględnieniem zgodności przepisy budowlane USA i Kanada.

Spróbuję wyjaśnić ludzkim językiem Kluczowe punkty nowoczesna konstrukcja Przez technologia ramowa.

Pierwszym etapem jest sprawdzenie geometrii fundamentu i ułożenie domu szkieletowego.