Этапы строительства монолитной плиты фундамента. Как построить монолитный плитный фундамент. Как определить необходимую толщину фундамента

Монолитная плита или плитный фундамент – это фундаментальное основание, которое в отличие от ленточного обладает упрощенной технологией монтажа и используется для «сложного» грунта. Такая опора намного надежнее, служит дольше и подходит для любых типов построек (блочные, деревянные, кирпичные дома, одноэтажные и многоэтажные постройки, бани, сараи и многое другое).

«Энергосберегающее здание» является приоритетом для многих строительных компаний, а требования к изоляционным по всему миру становятся все более важными. Хорошая изоляция снижает потребление энергии и приносит пользу окружающей среде. Чрезмерная изоляция невозможна, если в здании не предусмотрена соответствующая система вентиляции. Изоляция полезна как для горячего, так и для холодного климата. Этот материал доступен во всем мире от различных поставщиков строительных материалов. Изоляционный материал может располагаться снаружи, внутри или с обеих сторон конструктивного модуля.

Главный плюс плитного фундамента заключается в том, что его без труда может возвести человек, не обладающий большим опытом в строительных работах. Помимо этого постройки такого типа обладают и другими преимуществами.

Плюсы и минусы плитного фундамента

По большому счету такое основание является усовершенствованным вариантом ленточного фундамента, обладающим повышенной несущей способностью. Плитный мелкозаглубленный монолит выгодно отличается следующими достоинствами:

Производитель выбирает толщину изоляционного материала. Кроме того, толщина цемента также варьируется. Если производитель хочет получить высокое значение звукоизоляции, он может выбрать стекловату или каменную вату в качестве материала для вставки или других типов акустических изоляционных материалов. Армирующая арматура должна быть рассчитана инженером-строителем в соответствии с европейским утверждением. Изучение Университета Падуи «Руководство по расчету бетона» может служить основным руководством.

Поскольку сетка изготовлена из стальной проволоки, ее можно манипулировать от самых трезвых до самых ярких форм. Поэтому строитель не требует использования арки, круглых балок и несущих колонн. Вся структура является носителем. Эти элементы, традиционно задуманные, внедряются в модули, обеспечивая соответствующую систему брони. Все это зависит от типа проекта, освещенности пола и настроек, которые вы хотите отдать пространствам. Сегодня строительство дома - гораздо более сложная операция, чем несколько лет назад.

Подходит для участков, где почва отличается повышенной пучинистостью. Если грунт подвижный, то укладка ленточного фундамента невозможна. В свою очередь плитный фундамент на пучинистых грунтах, в моменты промерзания и отмерзания почвы, будет подниматься и опускаться равномерно, не разрушаясь при этом.
Оказывает пониженное давление на грунт.
Не подвержен деформациям и усадке.
Требует минимальных усилий и земельных работ при подготовке основания (для подготовки котлована потребуется снять совсем тонкий слой грунта).

Помимо этого, монолитный плитный фундамент можно использовать как готовый пол, в основание можно сразу интегрировать систему обогрева.

Использование качественных теплоизоляционных изоляторов и идеальное уплотнение оконных рамок - это два больших достижения технологии, которые позволяют нам жить в более удобных тепловых и акустических средах, поэтому более эффективны и менее дороги в управлении. Жизнь в запечатанной окружающей среде может удивить вас: как устранить накопление запахов и паров, вызванных присутствием человека? Подумайте на мгновение, как углекислый газ концентрируется в закрытой среде наружу.

До тех пор, пока несколько лет назад это была дверь, благодаря ее неуправляемому холдингу была установлена определенная степень контролируемой вентиляции в здании. Поскольку окна стали совершенно запечатаны, все дома начали дышать больше. Это вызвало проблемы с плесенью и конденсацией практически во всех традиционных структурах. Проблема формы и конденсации вызвана тепловыми мостиками или точками росы. Это явление происходит потому, что влажность, присутствующая в окружающих средах, не выведена, и это, встречая сублимальный холодный материал от пара до воды, вызывающий форму.

Однако, существуют у плитного фундамента как плюсы, так и минусы. К последним относится высокая стоимость строительных материалов, которые потребуются для такого сооружения. Однако, учитывая, что при закладке монолитного основания вы получаете два в одном (фундамент и пол), то суммы будут не так сильно разниться.

Фактически, это явление почти всегда размещается в углах и углах, где расположены столбы и балки. Вентиляция зданий является одним из основных правил для жизни в здоровой и здоровой окружающей среде. Любой, кто живет в доме, должен сделать это. Вентиляция может осуществляться двумя способами: контролируемой вентиляцией или добровольной вентиляцией. Это не может быть кирпичной стеной для поддержания энергетического равновесия в наших домах. Достаточно думать, что живопись или штукатурка уже могут быть сделаны из водонепроницаемых материалов.

При грамотном расчете плитного основания и правильной укладке слоев «пирога» вы построите дом, на любой почве.

Устройство монолитной плиты

Как и при укладке любых монолитных конструкций, устройство плитного фундамента подразумевает определенную последовательность слоев бетонного «пирога»:

Песчано-гравийная подложка – 15-20 см песка позволяет выровнять «непослушный» грунт, а 15-20 см гравия станут хорошей дренажной системой.
Геотекстиль (некоторые укладывают его перед песчаным основанием).
Бетонная «подготовка» толщиной порядка 5-10 см. Этот слой представляет собой жесткое основание, которое потребуется для гидроизоляции.
Рулонный гидроизолирующий материал (лучше отдать предпочтение материалам на стекловолоконной основе).
Теплоизоляция толщиной около 15-30 см. Утеплитель (лучше всего подойдет пенополистирол) снизит силу пучения и сделает фундамент не таким холодным.
Армопояс состоящий из двух арматурных сеток с ячейками размером 20 х 20 (диаметр стержней 12-16 мм).
Бетонная стяжка толщиной 20-50 см и система теплых полов (если предполагается).

Если этого недостаточно, сегодня необходимо обеспечить хорошую теплоизоляцию в стенах, поэтому внутри кирпичной стены или снаружи мы найдем панель изоляционного материала. Такой изоляционный материал является пароизоляционным барьером, поэтому даже при условии, что через кладку проходит определенное количество влаги, это в какой-то момент достигнет изолятора и останется конденсированным внутри кладки, находящейся в контакте с изолятором. Кроме того, идеальный гигрометр стен предотвращает образование конденсата внутри стены и на ее поверхности.

Чтобы залить плитный фундамент своими руками, необходимо произвести правильные расчеты.

Расчет плитного фундамента

В отличие от ленточного основания, для расчета плитного фундамента потребуется уточнить намного меньше параметров. Нам потребуется узнать несущую способность грунта и самого бетона. Также стоит убедиться в том, что плиточный фундамент будет способен выдерживать вес будущей постройки. Для этого разделим общий вес конструкций (бетонного основания и постройки) на общую площадь фундамента.

На данный момент нет ничего, что могло бы подумать об общем хорошем использовании жизни: время от времени открываются окна, или ожидается контролируемая система вентиляции. В будущем изолирующие здания станут основой для строительства, изолируя, чтобы сэкономить энергию, поскольку энергосберегающая энергия является той, которая сохраняется.

Чтобы сделать эту систему максимально эффективной, идеальным решением является ее сочетание с контролируемой вентиляционной системой, возможно, в градусах для восстановления тепла, создаваемого внутри окружающей среды, благодаря теплообменному теплообменнику. В конструкции для зависания или фиксации весов на кладке требуются кронштейны, молоток или сверло по отношению к типу используемой опоры. Целью теста является проверка способности поддерживать подвешенные грузы с фиксаторами коммерческого типа при закреплении в единственном слое покрытия, состоящем из гипсовой системы.

Рассмотрим пример. Сухой грунт обладает несущей способностью 2 кг/см 2 , используем мы бетон марки М 150 с несущей способностью 163 кг/см 2 . Исходя из этих данных получается, что фундамент и постройка не должны оказывать на грунт давление более 2 кг/см 2 .

Расчет толщины плитного фундамента также будет зависеть от этих показателей. Допустим, вы планируете построить баню в 2 этажа 10 х 10 м, соответственно площадь основания составит 100 м 2 . Если толщина фундамента будет 20 см, то его приблизительный вес (учитывая армопояс) составит порядка 100 тонн. При толщине стенок постройки в 25 см, общий вес всего сооружения увеличится еще на 30 тонн. Но, ведь в доме будет еще находиться мебель, оборудование и люди. Прибавляем еще 70 тонн и получаем 300 тонн. Если разделить эту величину на 100 м 2 , то мы получаем приблизительно 0,1 кг/см 2 – это и будет давление, оказываемое постройкой на грунт.

Устройство сборной конструкции

Затем можно разрядить и обнаружить любые остаточные деформации. После повторной загрузки начальной нагрузки приращения нагрузки 50 Н за 60 с будут выполняться до тех пор, пока система не рухнет и система не рухнет. В любом случае, если его стена кирпича и хотела повесить веса свыше 100 кг, по-прежнему должна идти в глубине материала, как к силе тяжести и к рычагу, что вес работает, необходимо иметь косынку на определенное проникновении стены. При всем этом она будет висеть, с весами ниже 25 кг на якорь, она может напрямую использовать армированную структурную штукатурку.

Полезно! Если вы планируете возвести мелкую постройку, например плитный монолитный фундамент под гараж, то минимальная высота основания может быть 10 см. Если же речь идет о жилых домах, то минимально допустимая толщина составляет 20 см.

Строительство любого дома начинается с реализации фонда. Это включает несколько этапов: от подготовки земли до кастинга, и вам нужно иметь всю информацию о каждом этапе, чтобы избежать фатальных ошибок. Прежде чем говорить о фактическом фундаменте, давайте выясним, что мы имеем в виду под фундаментом. Это выражение определяет объем земли, поскольку он определяет влияние конструкции или где могут возникать явления, влияющие на конструкцию. Фонд должен доставлять нагрузку здания, в том числе с сейсмических явлений, на фундамент, сохраняя при этом все технические характеристики этого здания без изменений.

Однако, стоит учитывать, что это только приблизительный расчет. Независимо от того, планируете вы возвести плитный монолит или ленточный фундамент самостоятельно, лучше внимательно изучить:

ГОСТ 25100 – чтобы разобраться с классификацией грунтов;
СП 70.13330 – где говорится об ограждающих и несущих конструкциях;
СП 28.13330 – антикоррозийные покрытия силовых каркасов зданий;
ВСН 29-85 и 37-96 – изготовление и проектирование МЗФ.

Нужно учитывать, что плитный фундамент очень сильно отличается от «ленты», поэтому площадь опирания и другие параметры будут разниться.

Существуют три основные категории факторов, которые могут повлиять на этот вариант. Структурная система строительства является первой из них. Основание будет спроектировано в соответствии с надстройкой, ее размерами и материалами, из которых построено здание. Кроме того, очень важен механизм диссипации почв энергии, вызванной сейсмическим воздействием и чувствительностью к структурной системе.

Основные условия играют очень важную роль. Это имеет значение как природа, так и расположение земли, а также физико-механические характеристики слоев почвы и их эволюция с течением времени. Необходимо учитывать общую устойчивость земли. Очень важно установить гидроэлектричество земли, как гидрогеологической, так и гидрологической.

После составления проекта, начинаем готовить разметку под плитный фундамент своими руками.

Особенности разметки для монолитной плиты

Разметка для такого основания отличается несколькими особенностями:

Для монолитной плиты достаточно нанести разметку только самой будущей постройки. Где будут находиться стены и перегородки можно решить позднее, когда основание будет готово.
С каждой стороны разметку нужно сделать на 1 метр больше периметра будущего дома. Такая манипуляция необходима для обустройства дренажной системы и отмостки.
Если согласно вашему проекту постройка будет оснащена террасами, балконами, крыльцом и другими пристройками, то заливать эти элементы нужно вместе с фундаментом. Соответственно разметку нужно продумать и для них.

Стоимость возведения фундамента на основе бетонной плиты

Условия создания инфраструктуры также играют значительную роль в создании фонда. Например, будет рассмотрено существование в непосредственной близости от сооружений, на которые могут повлиять строительные работы в области инфраструктуры. Следует также уделить внимание наличию сетей газоснабжения, электричества, водопровода.

Размеры фундамента и глубина фундамента. Размер фонда никоим образом не зависит от владельца дома. Именно геолог и структуралист определяет, как будет выглядеть правильный фундамент. Расчет фундамента опирается на инженера-строителя, который учитывает в своих размерах материалы, используемые для строительства стен, а также те, из которых производится крыша. В зависимости от этого он решает, насколько широким будет фундамент, насколько глубоки и насколько железо будет использоваться для его укрепления.

Чтобы осуществить строительство плитного фундамента, предлагаем ознакомиться со стандартной технологией укладки такого основания.

Технология строительства фундамента своими руками

Рассмотрим пошаговую инструкцию, которая поможет вам уложить фундамент.

Подготовка котлована

Глубина котлована зависит от плотности грунтовых пород:

Очень важно также геотехническое исследование. В нем раскрывается состав почвы, который будет включен в расчет размеров фундамента. Во-первых, дом строится на не сплоченной земле, а другой должен строиться на сплоченной земле. Кроме того, высота подземных вод является очень важным термином структурного уравнения.

Как определить необходимую толщину фундамента?

Глубина основания - это расстояние, измеренное от земли до основания фундамента. Чтобы определить это расстояние, необходимо учитывать глубину замерзания, характер фундамента, уровень грунтовых вод, минимальную высоту конструкции фундамента и технологические условия. Например, в Бухаресте глубина фундамента составляет от 90 до 110 см, т.е. от предела мороза.

Если земля очень плотная, то оптимальной будет глубина 50 см.
Если на участке преобладает торф, то лучше заглубить основание на 1 м.

Дно котлована выравнивается по горизонту. Если в процессе его подготовки в некоторых местах образовались ямы, то засыпать их землей нельзя, только песком. В противном случае плитный фундамент для дома может дать усадку.

Первый способ выкопать фундамент можно назвать «траншеей с траншеями». Как следует из его названия, именно копание траншеи как можно ближе к рыбе будущего фундамента. Основным преимуществом такого типа рытья является то, что минимально возможная поверхность земли выкапывается. Второе важное преимущество заключается в том, что стены раскопок будут служить основой для литья основания фундамента, поэтому нет необходимости строить дополнительную колыбель.

Недостаток заключается в том, что, если строители не дойдут до работы быстро, стены могут всплыть. Фонд не наливается сразу; если между первым литьем и вторым случается дождь и падает на уже литой бетон, это трудная проблема. В заключение, этот тип рытья хорош, при условии, что литье фундамента выполняется быстро.

Подложка

На этом этапе необходимо подготовить подушку под плитный фундамент. Для этого:

На дно котлована засыпьте промытый песок без примесей.
Утрамбуйте песчаный слой. Если котлован очень глубокий, то трамбовку необходимо производить послойно.

Второй тип можно назвать «общим копанием». Это самообман, когда в доме есть подвал или подвал. Призывая к земляным раскопкам по всей площади дома, нет опасности падения земли над первым литьем. Недостатками была бы необходимость в создании разливочной формы и выкапывании гораздо большего участка земли. Кроме того, после литья основания, земля должна быть повторно введена и уплотнена, и если эта работа не будет выполнена должным образом, в плите будут возникать трещины.

Применение фундаментной плиты

Сразу же после рытья основания налейте слабую бетонную плиту толщиной 4-5 см, под арматурными колоннами. Цель этого конкретного заключается в том, чтобы постоянно держать безмоментные арматурные стойки. Следующий шаг - опустить нижнюю арматуру в фундамент. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не загрязнять землю и вообще не сливать землю в фундамент во время этой операции.

Если вы планируете провести коммуникации, то укладывать канализацию и водопровод нужно уже на этом этапе (газ и электричество можно провести потом).
Уложите гравийную подушку и утрамбуйте ее. Следите, чтобы щебень был распределен равномерно и строго горизонтально, лучше использовать для этого гидроуровень.
Поверх подушки расстелите геотекстиль.

Опалубка и утепление

Чтобы подготовить опалубку для плитного фундамента, учтите следующие нюансы:

Опалубка выставляется по периметру дома, а не по разметке «с запасом» в 1 м.
Для конструкции используйте доски на 50 мм.
Выставляется опалубка по высоте, которая будет равна толщине монолитной плиты. Чтобы выровнять ее по горизонтали, используйте шнуры и уровень. Если вы этого не сделаете, то перед тем, как сделать стяжку, вам придется выставлять метки по самой опалубке (при такой разметке легко можно допустить ошибку).
После этого выполните гидроизоляцию плитного фундамента. Для этого уложите на доски опалубки материал внахлест.
Также на этом этапе, под гидроизоляцию можно уложить дополнительный слой утеплителя. Для этого лучше всего использовать ЭППС высокой прочности.

Следующий этап – утепление плитного фундамента осуществляется с помощью листового материала (например, пенополистирола XPS), который нужно уложить в два слоя. Высота обоих слоев утеплителя должна составлять порядка 20 см. Укладывать материал нужно вплотную.

Армирование и заливка

Для выполнения , вам поможет следующая пошаговая инструкция:

Вязать армокаркас нужно в два ряда с шагом 20-25 см. Нижнюю решетку уложите на специальные фиксаторы, таким образом, чтобы между слоем гидроизоляции и металлическими прутами было расстояние в 5-7 см.
Второй ряд арматуры (верхний) укладывается таким образом, чтобы после того, как вы зальете бетон, решетка «скрылась» в цементе на 5 см, но не меньше.
Оба слоя арматуры связывайте вертикальными стоками, которые нужно изготовить из таких же прутков.

После этого выполняется заливка бетонного раствора. Лучше всего использовать для этого марку состава М 300.

Залить раствор нужно за один день – чем короче будут промежутки между порциями бетона, тем прочнее и надежнее получится основание.

Залитый фундамент остается только выровнять правилом и дождаться пока основание высохнет (28 суток для полного застывания). Лучше всего, если на улице будет стоять теплая погода, а влажность будет составлять порядка 80%. Также рекомендуется накрыть основание полиэтиленом и ежедневно смачивать бетонную массу водой из распылителя.

В заключении

Благодаря этим рекомендациям вы сможете самостоятельно уложить плитный фундамент на склоне или на «сложной» земле. Однако, стоит учитывать то, что существует масса вариантов укладки таких основ. Например, некоторые отдают предпочтение свайно-плитным фундаментам.

Преимущества и целесообразность использования монолитной фундаментной плиты
Выбор строительных материалов для монолитных плитных фундаментов
Арматура для плитного фундамента
Плитный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Плитные фундаменты относятся к классу мелкозаглубленных или незаглубленных фундаментов. Такое основание представляет собой монолитную фундаментную плиту, которая укладывается на слой тщательно утрамбованного песка или щебня, толщиной от 10 до 30 см, под которым расположен выровненный грунт (не рыхленная, не копаная земля).

Монолитную плиту фундамента необходимо укладывать на песчаную подушку толщиной 10-30 см, причем толщина самой плиты должна быть не менее 20 см.

Как правило, монолитная плита имеет толщину от 20 до 40 см. Возможно использование как монолитной плиты, подготавливаемой на месте проведения строительных работ, так и сборной железобетонной конструкции, к примеру, дорожных плит. В данном случае поверх плит делается выравнивающая стяжка из обыкновенного бетона или цементного раствора. Правильно подготовленная фундаментная монолитная плита более долговечна и надежна, чем сборная конструкция.

Преимущества и целесообразность использования монолитной фундаментной плиты

Возможность залить плиту на месте позволяет сэкономить деньги на покупке, доставке и монтаже конструкции.

Это гораздо удобнее, чем нанимать кран для работы со сборными плитами. Тем более что в дальнейшем их все равно нужно будет накрыть цементной стяжкой из раствора.

Среди главных преимуществ монолитной фундаментной плиты можно отметить невысокую стоимость и простоту изготовления, бетонирование можно осуществить без применения дорогостоящего спецоборудования, прямиком с выгрузных лотков автобетоносмесителей. При минимальной подготовке и четком следовании технологии вся работа может быть выполнена своими руками, без привлечения квалифицированных специалистов. Самое главное, что нужно знать – как вязать, куда лить бетон и где вибрировать.

Вернуться к оглавлению

Плитный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Прежде всего подготовьте все необходимое для работы:

Технику для рытья котлованов.
Деревянные рейки для выравнивания бетона.
Молоток.
Строительный уровень.
Гидроуровень.
Шнур для разметки.
Совковую лопату.
Штыковую лопату.
Молоток.
Топор.
Ножовку.
Гвозди.
Крючок и проволоку для вязки арматуры.
Арматуру.

Для общего понимания необходимо рассмотреть перечень основных операций, которые нужно выполнить при самостоятельном изготовлении монолитной фундаментной плиты. Прежде всего выполняется расчет плитного фундамента. Именно на этом этапе многие хозяева, решившие своими руками, совершают главные и непоправимые ошибки.

Самостоятельно выполнить расчет без соответствующих знаний достаточно сложно. Кроме нагрузки на фундамент, при расчете монолитной плиты учитываются возможные деформации, усадка, крены, распределение нагрузок по плите и т.д. Расчет выполняется в соответствии с установленными нормами. Работа «на глазок» подходит только для постройки гаража или небольшого дома. Поэтому лучше обратиться к геологам и проектировщикам.

Следующий этап – земляные работы. Производится выемка грунта по всей площади будущей бетонной плиты. После этого настилаются геотекстильные материалы для создания барьера, который будет предотвращать уход песка в нижележащую глину.

Подготавливается песчаная подушка – засыпается щебнем или песком с обязательной послойной трамбовкой виброплитой. Рекомендуется проливать и трамбовать песок слоями до 10 см. Выполняется монтаж вводных коммуникаций (водопровод, канализация и т.д.).

Утраивается бетонная подготовка. Поверх песчаного слоя отливается стяжка толщиной 10 см. Ее можно сделать из цементного раствора М-100, для приготовления которого удобнее использовать готовые сухие смеси, к примеру, стандартный пескобетон М-300.

На получившееся основание настилается рулонный гидроизоляционный материал, обязательно выполняется спайка по швам (при помощи пропановой горелки или паяльной лампы). Ковер из гидроизоляции при этом должен быть на 30-50 см больше будущего плитного фундамента во все стороны, чтобы в дальнейшем можно было завернуть данные края наверх, припаяв их к торцу фундаментной плиты.

Далее на гидроизоляционный материал настилается слой теплоизоляции. Рекомендуется использовать экструдированный пенополистирол, сверху которого желательно, но не обязательно, уложить полиэтиленовую пленку. Теплоизоляционный слой хоть и не является обязательным, но в будущем его отсутствие может доставить множество хлопот и неудобств, таких как холодные полы в доме, лишние расходы на отопление и т.д.

На получившийся пирог из песка, пескобетона, гидроизоляции, утеплителя и пленки сверху устанавливается арматурный каркас, который представляет собой 2 большие сетки из арматуры диаметром 12-16 мм с клеткой около 20х20. Одну сетку необходимо установить в нижней части фундаментной плиты, приблизительно в 50 мм от пенополистирола, а вторую – поднять наверх, примерно на 50 мм ниже верхней плоскости будущей опоры.